Как сделать длинноходную подвеску
Suzuki Samurai прото › Бортжурнал › Ходы подвески.
Каждый пионер знает, что самым важным для жыпа любой марки и модели является рама и мосты. И чем больше, тем лучше. Именно они едут по бездорожью. Следом идут, конечно же, ходы. Чем больше ходы, тем легче перевернуться лучше проходимость, а стабилезаторы — вообще лоховская тема. Эти три чудесных параметра и обеспечивают проходимость. Вместо резины можно приколхозить ФБеЛ160, резина не нужна.
Когда лет пять назад я купил себе шоксы с ходом десять дюймов, руководствовался я именно соображениями «хода много не бывает». Ну, сделали мы подвеску, всё чин-чинарём, как положено, мосты крестятся так, что уазоводы аж плачут от зависти. Да ещё при базе в 2200 мм — песня.
Однако, первое понимание, что что-то не так, пришло довольно быстро, когда на второй или третий выезд мы попали в болото, начали из него винчиваться, подвеска раскрылась, передний мост ушел вглубь, и болото полезло на капот.
Подвязали передние стойки до 8″ хода. Помогло, но только для описанной ситуации. Длинноходная подвеска на шоксах без каких-либо стабилизирующих устройств весьма неплохо работает, но не любит некоторых вещей. В частности, быстрой езды и поперечных кренов. На скорости и уклоне разгруженная сторона полностью раскрывается, загруженная — ложится на отбойники. Весьма не комфортно, да и не устойчиво.
Пока мы ездили в основном в трофи, т.е. свободное GPS-ориентирование, с этим можно было мириться, благо, на точке всё в руках экипажа в 99%.
В случае с мероприятиями типа RFC, где есть триальные элементы с воротами, а с прошлого года ещё и скоростной СУ добавили, это стало реальной проблемой.
Вот такие акробатические этюды
а равно и скоростная езда на боку(не боком, а на боку!) стали нормой жизни. Бороться со всей этой нездоровой фигнёй можно, во-первых с помощью активной подвески, во-вторых, с помощью более продвинутой, нежели шоксы подвеской(до подорожания жалкие 60-70 тысяч, сейчас не знаю) ну и, наконец, уменьшением ходов подвески и внедрением стабилизаторов поперечной устойчивости.
В общем, я решил поэкспериментировать и за пару вечеров люто вколхозил подогнанный egormikhalev стаб от витары. На качество исполнения не смотрите, сделано их того, что нашел в гараже за несколько часов на коленке. Потом переделаю, если приживётся.
Опыта не было, поэтому стабилизатор одновременно стал и ограничителем ходов, ход задней стойки с пацанских 250 мм сократился до 170.
Вот так это отражается на ходах подвески:
Сначала я расстроился, а потом решил, что так тому и быть. До выезда я сделаю съемные подвязки переднего моста, сократив ходы до тех же 170 мм и попробую поездить в таком конфиге. В конце-концов, подвязки скинуть дело двух минут, да и стаб не сильно дольше открутить.
Замечания, предложения, соображения приветствуются.
Toyota Land Cruiser Prado DvOffroad Long Travel › Бортжурнал › Если б Прадо был Такомой… Русская длинноходная подвеска
Но так уж вышло что я знаком больше чем с половиной владельцев длинноходных
подвесок в РФ… Поэтому думаю не зазорно потихоньку начинать про них рассказывать…
Напоминаю что на моей машине установлен 3.5 дюймовый комплект передней подвески от американцев.
Поэтому давайте посмотрим как бы было
*если бы было морем пивом*
точнее как выглядел прадик — если бы прадик был такомой
Представляю к вниманию русскую длинноходку. Длинноходная подвеска. Сэр.
Расширение в каждую сторону составляет 3.5 дюймов. Колеса 35.
Когда пишут такую фразу, то где то грустят крузаки и лексусы…
Т.е. сейчас машина шире land cruiser 200. И шире Lexus 570.
И шире арктик трака ат 35.
И ход передней подвески тоже больше этих машин. Ход подвески больше значит
и мягче.
Болты катерпилар. ( да да. Это такие трактора. и их болты внушают доверие.
Сталь рычагов легированная. Сварка сделана искусно. Ровнехонько. И швы
такие будто их делал робот.
Нержавеющие втулки сделаны из стали которую в рф любят использовать в
клинках. С закалкой.
Привода сделаны также в рф. И держат 38 колеса и мотор 5.7 с компрессором трд.
Усилители цапфы сделаны в рф.
Усилители башен ( верхняя опора амортизатора сделаны в рф.)
Усилители сход развала сделаны в рф.
Сами рычаги нижние доработаны и сделана площадка для гидроотбойников.
чтобы родной отбойник доставал до рычага. ( смешно но факт. Американцы не
делают площадки. И вообще странно что они как будто забывают про то что
отбойник должен быть ограничителем на сжатие. А не амортизатор.)
Исправлено мной лично. доделана площадка для отбойника.
Чтобы можно было скользить на рычагах когда ездишь по камням и волунам сделана защита сменная из алюминия.
Поэтому я это исправил.
По задней оси пока что установлен стандартный амортизатор оем кинг.
Гидроотбойники Фокс с кастомным крепежом
Задние пневмобаллоны сделаны таким образом чтобы работать вместе с Гидроотбойниками. Пневмобаллоны не зажимают ход подвески. с помощью хитрого крепежа баллон имеет только один крепеж на самой раме.
п.с. Позже пришел флип кит ( это комплект переноса крепежа рессоры. Мало кто знает, но у такомы крепеж
рессоры сделан дебильно. И лифт серьгами на такоме невозможен).
Флип кит позволил увеличить ход задней подвески на 2 инча. При штатных рессорах с
вставкой дополнительных листов icon.
Сумма сделанных деталей получилось в полтора — два раза дешевле чем
американские детали.
Лада 2108 Ралли › Бортжурнал › Подвеска
ни для кого не секрет, что подвеска играет если не главную, то ключевую роль в быстрой езде.
Она важна для максимально точного и прогнозируемого контроля над автомобилем и для каждого вида трассы подойдет определённый тип и настройка подвески, например для грунтовых/ухабистых дорог подойдет более длинноходная энергоёмкая подвеска, как в свою очередь для асфальтного покрытия — более жёсткая, короткоходная.
Это целая наука, но естественно в силу причин бюджета, выбирается относительно средний вариант типа и настройки подвески. Это практически стандартная по длинне хода амортизатора, но не по жёсткости пружин/амортизаторов подвеска.
Как правило жёсткость пружины подбирается под вес автомобиля, так как спереди у 2108 двигатель, его масса на 1 стойку в статике, примерно
(левое переднее — 273 кг
правое переднее — 292 кг
левое заднее — 192,5 кг
правое заднее — 169,5 кг
Передняя ось — 565 кг — 60,95%
Задняя ось — 362 кг — 39,05%
Полный вес — 927 кг)
(с) вежливо одолжено с просторов интернета
А значит что спереди пружины должны быть немного жёстче задних, а так же иметь более сильный аммортизатор, который в свою очередь уже подбирается под пружину.
В стандарте заводские таблицы жесткости и маркировок выглядят так:
Для работы спортивной грунтовой подвески, необходимы более длинноходные и енергоёмкие стойки, но нас ограничивает конструкция рычага и кузова (лонжерон) конечно можно всё переделать, но бюджет, время, цена подвески.
Итак имеем усреднённый простой вариант — более жёсткая подвеска, которая будет ( а я надеюсь на это =) ) справляться с суровым грунтовым покрытием.
Аммортизаторы плаза профи кажется, однотрубная.
Пружина спереди 40кг, пружина сзади (была 16 кг желтая фобос вероятно какой нибудь) 22кг (обрезаный на 2.5 витка без загибаний сток, там снизу на чашке лежит такая же резиновая проставка, как и сверху)
После первого выезда, поворачиваемость таза была определена как — недостаточная и нужно было что то делать =)
Немного доработаные от сгибания корпуса вставки
и крепление как у стандартной стойки для торм.трубки, пока трубка стандартная(нужно найти пружинки чуть больше диаметра трубки и сверху обернуть каким нибудь шлангом мягким, от перебивания камнями).
Так же приварен фиксатор развала, только от «Плюсового». Наверное нужен и от «Минусового»
Хотел кратенький отчёт накатать об очередном этапе и ссылку на видос запостить, но многое осталось за кадром из-за того, что у меня до сих пор нет оператора. Так что традиционно, ссылка будет в конце, а я сейчас наверное накатаю простыню. Поехали!
Как вы уже могли узнать, у нас появился Токарь от Бога, которому я на пальцах объяснил, что куда точить, пообещал литруху и к вечеру у меня уже были трубы под длинноходные патроны. Ну как длинноходные, 20см все же больше стоковых 12. Уже слышу, как тру джиперы сейчас дружно взаржали над моими 20см)))) Ну ничего, ничего — я вам покажу еще Кузькину мать.
Сначала сливаем с них масло, потом отрезной машинкой вырезаем филе. Требуху не выкидываем, она нам еще пригодится… Блин, почувствовал себя немного Славным друже Обломовым за этим столом. Нужно с разделкой срочно завязывать, только кулинарии на моем канале и не хватало…
А дальше все просто — будем натягивать сову на глобус. Хотя стоп, я забыл про пружины. Они нам еще потребуются.
Тем временем я раскромсал стоковые стойки и начал тыкать в них штангеном и рулеткой. Пружина по-моему будет слабовата для наших задач, так что запоминаем размеры и думаем от чего их можно сюда приколхозить.
Под рукой были субаровские от аутбека и ВАЗовские предположительно от зубилы. Ни те, ни другие не подошли…
А высоты на самом деле хватит и такой. Тут можно сейчас долго рассуждать, как правильно настраивать подвеску под грунтовки, но у меня есть ИМХО (имею мнение хрен оспоришь), что ход на растяжение должен быть больше, чем ход на сжатие. Так что пока просто ищу пружину той же длины, но с бОльшей толщиной. Вот подозреваю на пульсаре 4WD именно то что нужно в стоке, но они редкие в наших краях и ему еще пригодятся.
Как вы уже поняли, нужно тарелку натянуть на трубу, которая толще родной миллиметров на 5. Но на этот случай у меня есть пресс.
Тарелочка быстро сдалась, а я думал у нас будет долгий секас.
Почувствуйте разницу, как говорится. Под эти стойки уже точно войдет 31я МТ резина, вопрос только в том, насколько сильно для этого потребуется резать кузов? А пока…
Этот вариант снимаем и ставим то, что получилось. Что интересно — на 4WD Пульсаре рычаги подвески и привода другие — там такую стойку от Колхоз Кустомс поставить не реально.
А в Альмеру удалось впихнуть невпихуемое. Кроме того, потенциал 2WD кузова для лифта намного больше, ведь на 4WD нет подрамника, а тут есть и его можно еще миллиметров на 50 опустить при желании.
Ну не тут то было. Со стоковым положением подрамника стойка просто выдергивает привода из коробки. Немного ограничиваем ход на растяжение ибо засовывать полуоси обратно в коробку в полевых условиях я бы не хотел. На этом с подвеской пока всё — отправляем её на ходовые испытания в этом виде.
Тут между делом еще на Пульсаре нужно было коробку скинуть, Хасковозка пришлась очень к стати.
Не сказать, что было легко, но по крайней мере ничего не оторвалось.
Нужно сказать, что на данном этапе по клиренсу я пока ничего не выиграл, зато ход на сжатие увеличил и ещё под эту стойку уже можно побольше колеса ставить.
Плавность хода просто царская сейчас. Как только найду подходящие пружины — нужно подумать как можно опустить подрамник. В идеале его бы ещё заодно и вперёд на 20-30 миллиметров сдвинуть, это облегчит жизнь большим колесам в маленьких арках.
Тем не менее — подвеской я пока доволен. Самое главное то, что она еще не развалилась — возможность я ей уже неоднократно предоставлял налетая с ходу на муравейники и проваливаясь поперек колеи от трактора.
Как вы считаете, стоит запатентовать твиншнорхель собственной конструкции?
Ну и телескопическая стрела отрабатывает как положено.
Ну и по традиции — то что попало в объектив камеры — смотрите на моем канале на Ютубе. Ставьте лайки, пишите каменты, подписывайтесь, делитесь, тыкайте в колокольчик и устраивайте полную вакханалию на канале. Будет движуха — может кто-то из спонсоров МТ резину подгонит или еще чего полезного и для Хасковозки. Когда начинал проект — рассчитывал только на свои средства, но если подписчикам будет интересно, то почему бы не увеличить градус безумия в жизни Хасковозки?
Toyota Land Cruiser Prado DvOffroad Long Travel › Бортжурнал › Виды подвесок на А образных рычагах. Краткое содержание.
В нашем прекрасном мире существует множество интересных вещей.
Незнанием которых – пользуются продаваны и всякие впариватели железок.
Попытаемся разобраться что бывает на образные рычаги — и что за ходы имеет автомобиль.
Также шаровая позволяет выставлять сход развал при лифте больше 2х дюймов.
данное решение с амортизаторами существует только у американских фирм производителей амортов.
King shock – идут почти все под нестандартный рычаг ( кроме тех которые делают по спец заказу). Fox есть модели с присказкой (Extended travel –non oem ucas)
следовательно комплект длинноходки состоит не только из железок, но и амортизаторов с увеличенным ходом.
Обычно длинноходные подвески спланированы под 2 амортика – поэтому настройка амортизатора с пружиной делается особенной. (как нибудь потом расскажу)
Также следует учитывать, что среди длинноходок есть несколько видов. Мы говорим про машины с приводами и ведущей передней осью 4х4. Для машин с неведущей передней осью – увеличение колеи максимальное и колея тоже. Так как нет зависимости и ограничений от шрусов и углами их работы.
Например для тех кто базируется на базе – прадика –такомы –фуджика-хайлюкса
Есть 2 вида длинноходки
2.0 дюйма ( Производители тотал хаос. трубчатый Allpro. И я тоже произвожу
3.5 дюймов. ( производители тотал хаос. Камбург. И я тоже произвожу)
Есть особо экстремальный 4.5 ( lsk suspension) — замысел хороший но исполнение очень плохое. В части ходимости.
Также все длинноходки делятся на подвиды по возможному размещению гидроотбойника.
Некоторые производители вообще его не предусматривают. (трубная конструкция у all pro)
Некоторые вроде как делают но места для установки нет. Иногда места установки сделаны без усиления. Тонкая пластина рычага которая убьется после первой сработки отбойника.
В общем после нескольких лет работы с такими железками я стал позволять вносить изменения в такого рода подвески. Чтобы машина могла ехать лучше и прыгать выше и безопаснее. Это будет рассказано позже. Не пропускайте.
Надеюсь данная статейка был хоть как то полезна и теперь можно будет собрать мысли в кучку и внести ясность в виды ходовок и подвесок.
А теперь для любителей помериться
Прадо-такома-хайлюкс — фуджик –
Стандартный ход подвески – 7,87″
Мид тревел – порядка 10 дюймов (другой рычаг верхний)