Как сделать для велосипеда трамплин
Блог им. ZoneBikes — Нюансы проектирования мобильных трамплинов
Всем привет. Сегодня хочу рассказать о важных нюансах проектирования мобильных трамплинов.
Любая конструкция рассчитывается исходя из того, какие возможности вашего изделия вы хотели бы видеть в конечном результате.Если вы делаете трамплин из земли, то, само собой, он не будет мобилен, однако, высоту, ширину и радиус вы можете делать уже в процессе его «конструирования». Если же вы желаете мобильную конструкцию из таких материалов, как фанера или металл, учитывая нужные вам высоту, ширину и радиус, то мобильность изделия может стать понятием относительным. И скорее всего, перевозка может быть возможной только на грузовом транспорте.
А вот чтобы сделать трамплин, который будет мобилен и при этом доступен к перевозке его как «ручной клади», то есть: легковом автомобиле, на велике, самокате, пешком в руках, необходимо найти компромисс всевозможных нюансов при его проектировке. Теперь все по порядку.
Размер
Чем больше мы ожидаем от вылета, тем он должен быть, по идеи, тяжелее. На сегодняшний момент вся наша продукция собирается из фанеры, поэтому под материалом мы будем подразумевать только ее. Из тонкого материала трамплин делать нельзя, в противном случае, он просто не выдержит расчетных нагрузок. Если подгонять под нагрузки — состоять будет из 1000 частей.
Конечно, многие любят лего, но так ли много тех, кто без устали собирает один и тот же набор по 100 раз? 😉 Выбирая толстый материал, мы рискуем получить трамплин весом и мобильностью схожий с тем, что сварен из металлических труб. Поэтому необходимо найти баланс прочности и веса, а для этого нужны расчеты под требуемые параметры. Конечно, можно делать все методом проб и ошибок; выпиливая самому все детали, а потом переделывать то что не получилось. Не факт, что сможете оперативно вносить изменения, если потребуется, а это влияет не только на цену конечного продукта, но и качество, удобство, безопасность. Ну и, опять же, дорого и долго.
Всю сложность разработки «на коленке» я перечислять не буду, возможно, кто-то из вас с этим сталкивался и понимает, о чем я тут говорю. В любом случае, следуя этому методу вы вряд ли получите действительно универсальное, отвечающее максимально всем необходимым требованиям изделие, да и весь путь будет однозначно непростым. До недавнего времени, практиковали именно этот метод.
Все бы ничего, но для этого нужны первоклассные специалисты, стоимость работы которых «бьет нещадно по кошельку», а соответственно вносит ощутимые коррективы в бюджет, изначально вами заложенный на продукт нишевой категории, который может и не окупить тех же специалистов. Нам очень повезло, что живем в век высоких технологий и программ САПР. Благодаря им можно не только нарисовать подходящую модель, но и проверить все заранее: насколько детали хорошо сходятся, как они собираются и разбираются, ничего ли не мешает при сборке или в собранном состоянии. Есть возможность заранее просчитать нагрузки и внести нужные изменения, сделать модель более гармоничной. С помощью САПР можно убрать материал там, где нагрузки мало и добавить туда, где конструкция испытывает ее сполна, тем самым сохраняя вес и увеличивая прочность.
Геометрия
В идеале, нужно что бы вылет был гладким, бесшовным, с правильным радиусом и, конечно, подходил под нужный спот. В свою очередь, под каждый спот нужны уже свои: радиус, длинна, угол вылета, ширина и так далее. Далее, необходимо найти баланс между требованиями и возможностями; потому что под каждый спот не подстроишься, да это и не особо важно, так как идеальный вылет строится на месте, а мобильный трамплин устанавливается в произвольной локации, где есть потенциал для прыжка. Можно стандартизировать вылет и желательно с максимальными вариантами настройки. Сделав не настраиваемый трамплин, но с «правильным» радиусом, сильно ограничит применение вылета из-за жестких критериев отбора спота.
Радиус
Здесь чем ближе к идеальной дуге тем сложнее. Можно попробовать сделать из цельного листа фанеры весь стол вылета, но как его транспортировать и как вставлять в конструкцию? Нарезать много маленьких секций? (помните про лего?)). Поэтому разумнее всего несколько листов расположить с равным углом друг относительно друга, с соответствующей поддержкой каждого из них. На сегодняшний день вылет разделён на 3 секции, последний из которых лежит под углом 30 градусов, относительно земли. Возможно в следующей версии я придумаю как сделать вылет из 4 листов для более «правильного» вылета.
Длинна
Она должна быть больше базы снаряда (велосипед, самокат и т. д), но в то же время собираться и быть достаточно мобильной. Поэтому, на сегодня длинна в модели PRO 2,1 метра, в Lowheel 90см. Возможно, в следующих версиях, рассмотрим вариант как сделать размер больше, но здесь, как и с радиусом, увеличиваем длину — увеличиваем количество материала – вес – нагрузки – мобильность и т д. То есть с изменением одной детали, нужно пересматривать всю конструкцию. Угол вылета сейчас может меняться от максимальных 30 градусов, до минимальных примерно 20. Кстати, в сокращенной версии JUMP еще меньше. В силу того, что на высокой скорости 20 градусов иногда бывает много, и в то же время для тех же флипов 30 мало, есть мысли достичь максимальной гибкости в данном вопрос.
Проект на стадии расчетов.
Возможно буду выкладывать идеи и готовые решения по мере их появления.
Ширина
Непременно должна быть комфортна, как для скорости, так и для исполнения трюков. Каркас трамплина должен влезать в разобранном состоянии в размеры листов, которые применяются для стола, так, чтобы в собранном состоянии из него ничего не торчало и не мешало транспортировке. Что является одним из не маловажных нюансов.
Способы транспортировки.
Об этом я уже писал в постах, но все равно повторюсь. Ограничиваться спотами, до которых можно добраться только на машине, а потом еще тащить трамплин на себе от нее, идет в разрез с самой философией применения мобильных трамплинов, как минимум. Они должны быть максимально мобильными, чтобы в идеале, их можно было легко доставить в горы. Не копать там вылет, а поставить уже готовый, собрать, отрегулировать, прыгнуть, собрать и ехать в следующее место.
С транспортировкой, прежде чем что-то рисовать и конструировать, нужно применить фантазию, прикинуть, кому как удобно перевозить. С Lowheel в этом вопросе решение найдено быстро и уже реализовано: он теперь как рюкзак. А вот с PRO все сложнее. Как вести у себя на спине 20 кг на велике, идея уже есть, она в стадии доработки нюансов! Необходимо будем построить модель, проверить на принтере и доработать детали перед изготовлением серийного образца.
А теперь представьте как «переть» 20 кг на сноуборде или лыжах. С зимними видами спорта сложнее. Это не велосипед, на котором можно ехать вниз вверх или по пересеченке. В общем, вопросов по доведению конструкции до готового продукта еще много, при этом хочется какой-то универсальности. Ведь, кто-то только начинает учиться, кто-то уже готов «летать» во всю, кому-то удобно кататься около дома, а есть еще те, кого тянет ехать в горы. Очень важно работая над любым проектом, знать еще и мнения тех, кому это было бы или уже стало интересным поэтому если у вас есть свои идеи и предложения на этот счет, я с большим удовольствием готов рассмотреть, обсудить и дать какие-либо комментарии, в общем, готов к сотрудничеству в любых его проявлениях.
Подписывайтесь. Следите за информацией. Счастливо.
Как тренировать прыжки
В этой статье немного поговорим о прыжках на горном велосипеде. Ведь прыжки это квинтэссенция маунтинбайка, говорим горный велосипед и сразу на ум приходят прыжки. Конечно это очень сложная и насыщенная тема и ее совершенно точно не получится рассмотреть в одной коротенькой статье, однако рассмотрим хотя бы базовые понятия, касающиеся прыжков.
Итак, прыжки. Для начала стоит определиться с тем, какой велосипед лучше всего выбрать для прыжков и как его настроить.
Говоря о том какой нужен велосипед, мы, разумеется, имеем в виду выбор между хардтейлом и двухподвесным велосипедом. Вот и обратим внимание на преимущества тех и других.
Преимущества хардтейла
Преимущества двухподвеса
Итак, если вы хотите только прыгать на выглаженных трамплинах, пампе или бмх-треках то лучше брать хардтейл. Если прыжок для вас это лишь кусочек жесткой даунхилльной трассы, то лучше всё-таки брать подвес, который гораздо комфортнее чувствует себя в этих условиях.
Базовые навыки
Немного о базовых навыках, которыми вам было бы неплохо обладать перед тем, как начинать тренировать прыжки
Атакующая позиция. Альфа и омега, не наработав стойку лучше вообще не начинать занятия на настоящих трассах и трамплинах.
Банни-хоп и прыжки на плоскости. Вам надо уметь разгружать и загружать разные колеса, уметь прыгать отталкиваясь от земли, вам надо чувствовать прыжок и уметь распрделять свой вес так как вы хотите, а не так, как придется.
Прокачка и памп. То же самое, что и в предыдущем пункте. Велосипед должен быть полностью контролируем вами, ане хаотично прыгать на кочках.
Топталки. Все эти навыки должны быть наработаны на топталках, так как контактные педали позволяют тянуть педали ногами, что приводит к многочисленным ошибкам в технике, исправление которых займет очень много времени.
Не бояться. Да, перед тем как начинать прыгать вы должны научиться не бояться ездить на велосипеде и не цепенеть от ужаса при малейшей опасности.
Теперь немного о трех составляющих частях прыжка с трамплина, а именно: вылет, полет и приземление.
Вылет
От того как вы вылетите с трамплина в общем зависит то, насколько успешным будет ваш прыжок. Чтоб нормально вылететь с трамплина и контролировать себя в полете, вам нужно оттолкнуться от вылета. Для этого вам нужно сделать движение аналогичное движению при банни-хопе в тот момент, когда ваше переднее колесо уже оторвалось от земли. Соответственно при подъезде к вылету вам нужно загрузить велосипед и можно выпрыгнуть разгрузив его на вылете. Очень важно при этом не дергать руль руками на себя и оставаться в атакующей позиции. Если вы прыгнете дернув руль или педали, ваш полет получится хаотичным и неконтролируемым, что может закончиться не очень хорошо.
Полет
Успех полета, как уже было сказано, в основном зависит от вылета. Главное в полете не оставаться скованным и оставить себе пространство для маневра, чтоб скорректировать приземление, например подтянув велосипед к себе или просто сделать какой-нибудь трюк.
Приземление
Во-первых, переднее колесо должно приземлиться первым. Когда ваше заднее колесо еще находится в воздухе, переднее уже должно вкатываться в край приземления. Старайтесь приземляться как можно мягче, при этом загружая велосипед как только оба колеса коснулись земли. Так у вас будет достаточно контроля и вы сможете дальше прокачивать серию трамплинов.
Никогда не нажимайте на тормоза сразу после приземления. Даже если все идет очень плохо, нажатие на тормоз только усугубит ситуацию.
Учитесь заранее выбирать место куда вам нужно попасть, прицеливаться и прыгать точно в него. Как недоле, так и перелетом могут быть одинаково опасны и травматичны.
Существует два основных способа прыгнуть трамплин.
Амплитудный высокий прыжок
Как правило при таком прыжке вы можно отталкиваетесь от вылета, высоко взлетаете и летите по параболической траектории. Особенно удобно это делать на радиусных вылетах. Амплитудный прыжок делается на относительно небольшой скорости, она сильно теряется в процессе прыжка и сам прыжок занимает много времени. Но фаза полета получается длинной, вы можете успеть сделать трюк или еще что-нибудь.
Скоростной прыжок
Когда скорость очень большая и вам нужно ее сохранить, вам нужно проглотить вылет, прыгнуть максимально низко. Для этого вам нужно загрузить велосипед не перед вылетом, а прямо на нем в момент отрыва от земли. Вы полетите вперед по практически прямой траектории, при этом прыжок займет очень мало времени, а скорость практически не снизится.
Помимо этого существует еще огромное количество уже более узкоспециальных прыжковых техник и типов трамплинов, вроде трансферов и степдауном. Но об этом поговорим подробнее в другой статье.
Итак, как же начинать тренировки прыжков.
Вам понадобится велосипед с топталками, набор защитной экипировки и небольшой дабл, обязательно со столом, который можно как перелететь, так и не долететь и это не повлечет никаких проблем. Сначала научитесь просто не бояться прыжка, а потом потихоньку набирайте скорость, учитесь отталкиваться от вылета, либо проглатывать его, и только когда будете делать это расслабленно и уверенно переходите на большие и сложные трамплины с разрывами, дропы, трансферы и прочее.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Дешевый и приличный велосипед своими руками
В моем блоге более 20-ти статей по велосипедам, написанные моим сыном Qirex-RD для моих читателей. В связи с наступившим велосезоном, я решил адаптировать и опубликовать здесь ту которая максимально соответствует тематике данного сообщества и будет полезна многим. Это реальный пример того как за дешево из некой приемлемой основы (а подобные велосипеды есть у большинства) можно своими руками собрать действительно приличный велосипед, именно под себя и свои нужды, а не довольствоваться тем «универсальным» решением из магазина.
Статей уже много и под каждой из них ни раз поднимался вопрос стоимости и актуальности затрат. Кто-то не обламывается, кто-то говорит что все дорого и не оправдано, а кто-то и вовсе считает что не понимая ничего можно покупать Б/У и экономить при этом. Идут разговоры о надежности и о былом, как кто-то когда-то давно успешно 69 лет ездил на советском недоразумении, а сейчас типа уже «не то», «зажрались» и т.д…
Но все сводится к обсуждению готовенького из магазина, или покупке некого убитого хлама с «авито», а может и того хуже — на алиэкспресс!
Пришло время пояснить что такое кастом и сломить стереотип что всё хорошее — дорого.
Кастом (custom) — сильно модифицированный базовый велосипед.
Фулл кустом (full custom) — велосипед построенный с нуля, начиная с голой рамы.
Сборка кастома на готовой основе — самое эффективное по цена/результат. Фулл кастом — крайне невыгоден экономически и применяется в случае с хай-энд байками, где бюджет крайне высок.
Техническое задание для данного велосипеда:
Вел для езды по городу и тропинкам в парках. В данном случае асфальт/тропинки: 80/20
— качественный
— надежный
— требующий минимум обслуживания
— комфортный
— достаточно быстрый
— с адекватной внешностью
— максимально дешевый
Что-то вообще нереальное, да? Особенно учитывая последний пункт.
Decathlon Kemmel, ростовка 21″, колеса 26″, 2016г. Произведен в России на заводе ВелоБалт, г. Калининград. В стоковом состоянии одной ногой говнобайк. Не едет, не тормозит, не управляется, посадка раком, разваливается. Но несмотря на все, это великолепная основа.
— жесткая стальная рама нужной ростовки
— жесткая вилка
— рулевая колонка 1 1/8
— трансмиссия 1х6 (картридж)
— приличное качество
— адекватный внешний вид
— низкая цена
Рама, вилка, рулевая колонка
Стальные, из выскоуглеродистой стали. Крайне переупрочнены (что свойственно для дешевых велосипедов), от того тяжелые но очень жесткие, это хорошо. Полноценная рулевая колонка размера 1 1/8 дюйма, а не резьбовое убожество — это мастхэв, и оно тут именно так.
Важно чтобы спереди была только одна звезда средних размеров (34-40Т), с высоким зубом. Все так и и есть, 38Т.
Система под квадрат, средней паршивости, длинна шатунов 170мм — что адекватно для маленьких 26-х колес, и пойдет для меня т. к. мой естественный каденс довольно высок. Каретка картриджная (на промах) — то что нужно.
Качество и внешность
Собран нормально, хотя колеса пришлось поправить. Но это в общем и не важно, т. к. он все равно пройдет под полную переборку.
Цвет черный, покрашен нормально, ничего лишнего, никаких пидерских расцветок и непонятных надписей. К слову Kemmel это городок в Бельгии.
Велосипед приходит не собранный, в коробке, это особо приятно когда он сразу попадает под переборку. Для начала всё разбирается и дефектуется (в данном случае косяков не было). То что остается — перебирается и смазывается высококачественной смазкой.
А на замену идут…
— руль, вынос, грипсы
— педали
— переключатель и манетка
— кассета-трещотка
— торомоза и тормозные ручки
— все тросы и рубашки
— резина и камеры
Рама у этого велосипеда длинная во всех отношениях, и заводская посадка с длинным выносом и низким рулем естественно не корректная, это проблема всех дешевых велосипедов. Ща поправлю, причем именно под себя.
За место родного 90мм выноса с подъемом
7 градусов встает 60мм с подъемом 0, а нужная высота добавляется проставочными кольцами под ним (длинны рулевого штока хватает).
Родной 610мм руль с подъемом 20мм меняю на руль 640мм и подъемом 50мм.
В моем случае это компоненты Truvativ Hussefelt, которые долгое время лежали без дела. Это обеспечило нужную мне посадку и значительное улучшение управляемости из-за сокращения длинны выноса.
Грипсы Velobox Lock-On, ибо я использую только лок-он тип грипсов.
Игрушечные и одноразовые меняются на приличные пластиковые, они травмобезопасны как для ног так и для обуви. Платформу беру самую большую, ибо катаю в скейтборд кедах + размер ноги 45. ODYSSEY Grandstand PC — то что нужно именно мне, они на втулках, а значит не подохнут зимой (данный байк эксплуатируется в любую погоду).
Переключатель, манетка, кассета-трещотка
Тормоза и тормозные ручки.
Вся несуразная китайчатина которая не тормозит а лишь притормаживает, меняется на приличные Shimano Alivio BR-T4000 (ручки и тормоза). Т.к. рама и вилка ломовые, V-брейки их не разжимают, как это происходит с дешевыми амортизационными вилками и на сопливых дешевых алюминиевых рамах. Отсюда получаем шокирующую тормозную мощь и модуляцию, что позволяет пользоваться тормозами одним пальцем т. е. как у взрослых велосипедов с дисковой гидравликой. И нет они не перестают тормозить в мокрую погоду или зимой (как многие ошибочно считают) ведь я поставил всепогодные колодки.
Все тросы и рубашки.
Работа переключателей и тормозов напрямую зависит от них. В большинстве случаев на готовых байках стоят самые дешевые китайские так еще и проложены не правильно, у и тех кто не в курсе появляется ощущение того что «переключатели/тормоза — говно». А дело в тросах и рубашках. Меняю всё, заодно прокладываю рубашки нужных длин, это очень сильно сказывается на трении троса внутри них.
Это самое главное и самое сложное в выборе. Именно резина задает характеристики любому велосипеду, то где и как он будет использоваться напрямую зависит от установленной резины (и наоборот). В данном случае надо обязательно брать во внимание отсутствие подвесок и несовершенство колес (одинарные обода).
Тут годы стрит катания напоминают о себе — вел обут в Kenda Kiniption 26×2.3 60TPI Wire.
Почему именно это верный выбор?
— накатистая
— мега зацеп на асфальте и укатанном грунте
— мощные боковины и мощный корд (нужно для обезопашивания дешевых ободов)
— большой воздушный объем (ширина 2.3 дюйма, комфорт)
— широкий рабочий диапазон давлений (2 — 5.5 бар)
— протектор по всей площади
— низкая цена
Камеры — CST 2.2-2.5 (дешевые и рабочие)
Камера? Да подумаешь камера… Нет! Камера это очень важно, ведь ею можно дополнительно корректировать поведение покрышки. Я использую тяжелые «полноценные» камеры 2.2-2.5″, а не универсальные тонкостенные (гандонообразные) по типу 1.5-2.3″. Фишка в чем — я хочу максимальный накат и минимальный пробой на гранях (об бордюр), и все это при минимальном давлении. Чуть дальше поясню что это дает и почему я сделал именно так.
То что осталось сток:
Рулевая колонка и каретка норм.
Колеса после переборки и настройки крутятся очень хорошо. Пойдут.
Седло средней ширины и средней жесткости, на удивление анатомическое и довольно удобное. Норм.
Подседельный штырь порадовал длинной, т. е. замены не требует.
Система хоть и простая но ее жесткости хватает. Вес небольшой из-за того что у нее одна звезда а не 3, которые бы весили целый килограмм.
Что получилось в итоге?
А получился велосипед по всем пунктам соответствующий изначальному техническому заданию.
Пройдусь по каждому из них, с пояснениями.
Качественный?
Да. Рама надежная, жесткая, покрашена хорошо. Компоненты трансмиссии Shimano. Остальные компоненты тоже на уровне.
Надежный?
Да! Он простой, в нем толком нечему ломаться. Может кто-то скажет про «пластилиновые» колеса с одинарным ободом? Да они такие, но теперь это не проблема, ведь обуты они в ломовые покрышки, которые великолепно распределяют ударные нагрузки и исключают вмятины при сильных ударах об острые грани. Именно для этого я и использовал толстостенные камеры, они создают дополнительное внутреннее трение внутри колеса, что делает резину «дубовей» на пробой при низком давлении.
Зачем нужно низкое давление? Так для комфорта и амортизации, ведь подвесок у нас «нема». Но при этом благодаря корду и толстым камерами, резина не превращается в соплю как на фэтбайках, т. е. сброс давления не ухудшает управляемость. Накат тоже остается хорошим из-за двойного компаунда покрышки (в центре жестче, на боковинах мягче).
А еще эти самые покрышки крайне стойки к проколам. На таких можно ехать по битому стелу и особо не заморачиваться, чего не скажешь о многих других дорожных и даже кантрийных.
Требующий минимум обслуживания?
Да. Семи-скоростная трансмиссия не чувствительна к загрязнениям как например 10-ти скоростная, посему цепь можно чуть ли вообще никогда не мыть. Ободные тормоза не нуждаются в особом уходе. А больше там и нет ничего.
Приятный бонус — трещетка а не втулка с барабаном. У дешевых велосипедов (30к рублей) одна и та же беда — разваливается все что связано с барабаном из-за некачественной смазки. Перебирать вплоть до нереального из-за отсутствия в продаже спец съемников и запчастей, т. е. попадос на втулку в сборе + переспицовку колеса (
3к за всё). А тут… открутил трещетку в сборе, выкинул, новую поставил, готово. Край 800р и никакого гемора.
Да, он комфортный. Благодаря резине с большим воздушным объемом которая успешно работает на низком давлении (2 бар в моем случае), он легко справляется с неровностями дороги, а так же с сильными ударами при приземлениях на плоскость. Чётенько шагает по ступеням лестницы, и не дробит зубы на корешках в парках.
Посадка уже подогнана лично под меня и мои предпочтения (базовый байкфит), так что он мне удобен.
Да, он достаточно быстрый. Взвешиваю — 14 кг (+/- 100 грамм). При таком весе (а столько весят некоторые АЛЮМИНИЕВЫЕ велосипеды за 35 000+ рублей)))) у него хороший накат, благодаря отсутствию пружинки спереди, стрит резине, пересобранным втулкам и правильно подобранным передаточным отношениям. А резина с равномерным протектором по всей поверхности и двойным компаундом (по центру жестче по краям мягче) позволяет на асфальте кренить его в поворотах как супер байк (мотоцикл). Управляемость, сцепление с дорогой и тормозной путь — отличные.
Да, он черный, без хохломы и гжели, но выделяется в толпе тем что он не сток. Это замечают даже те кто в велах не понимает, что он «не как все».
О да! Сам велосипед был куплен новым за 6300р (вместе с доставкой) в соответствующей торговой сети.
Все остальные компоненты для него были куплены в Москве, новыми и в магазинах, и обошлись они суммарно в
8000р. Те компоненты которые были заменены я продал на авито за 2000р.
Итого за 12 300р, получился не просто новый качественный велосипед, а велосипед который и был нужен.
Велосипеды схожей цены из магазина вообще рядом с ним не стоят. Не едут, не тормозят, не надежны, не удобны и зачастую выглядят ужасно (китайская петушня).
Даже в бюджете 25к мы получаем не все что может этот, все равно нужны будут доделки и доп вложения.
И тут кто-то скажет «погодь, а чем собирать-то, это надо тоже в стоимость вписывать!». Так в том-то и прикол что для сборки данного кастома не требуется НИКАКОГО спец инструмента, только обычные гаечные ключи и шестигранники. Самый край это если вы захотите снять шатуны и выкрутить каретку, два необходимых съемника обойдутся в 500р суммарно.
А еще кто-то скажет что мол «имея связи и скидки все можно». Обломитесь, все что было использовано в этом байке было намеренно куплено в России и по предложениям доступным всем и каждому, в интернет магазинах с доставкой по всей стране.
Кастом это когда каждый делает сам то что нужно ЕМУ, независимо от бюджета. Данный аппарат можно было собрать и с упором на внедорожное использование, выбрав другую резину и камеры, другие передаточные отношения и другую геометрию посадки. Байк бы получился другим, но цена бы не изменилась.
Если бы данный базовый байк не вписался в ТЗ, то я просто взял бы другой, более подходящий. Но суть всегда остается — получить именно то что нужно, рационально пользуясь ЛЮБЫМ бюджетом.
Дешево не значит плохо, просто уметь надо.