Как сделать доску крепче

Как сделать сращивание стропил по длине — виды соединений для монтажа

Отправим материал на почту

Проекты домов с мансардой

Стропильные ноги отвечают за целостность крыши, поэтому качество материала и его стойкость к нагрузкам и сопротивление на изгиб – важные показатели при монтаже крыш. Сращивание стропил по длине не должно повлиять на прочность сооружения. Разберемся, как это сделать правильно, рассмотрим виды древесины, из которых изготавливаются стропила, и покажем, как произвести расчет их длины.

Виды древесины для кровли

Для стропильного монтажа, в зависимости от назначения объекта применяют следующие виды пиломатериала:

Древесина хвойных пород, например, лиственница и сосна, чаще всего применяется в обустройстве стропильной системы. Она имеет достаточную прочность, хорошо поддаётся обработке и противостоит гниению. Перед укладкой на крышу материал обрабатывают специальной пропиткой.

Стандартная доска имеет длину 6 метров, брус – 3 метра.

Дефекты, влияющие на качество пиломатериала:

Выбрав правильный пиломатериал, приступают к замерам и сращиванию стропил.

Расчёт размеров стропил по длине и сечению для правильного выбора пиломатериала

Стропильная система на проектной стадии рассматривает варианты пиломатериалов и схему их расположения в стропильной конструкции. От правильных расчётов зависит дальнейшие работы по укладке изоляции, утепления и кровли. Также немалую роль играют устойчивость к нагрузкам при эксплуатации объекта, сопротивление атмосферным изменениям и тектоническому влиянию. Поэтому к расчётам и выбору качественных пиломатериалов подходят очень ответственно.

Для вычисления требуемой длины стропила, определяют угол наклона ската кровли и рассчитывают высоту крыши. Небольшие размеры дома позволят применить цельные доски и брус для создания стропильной конструкции. При более широком скосе в большом сооружении длины пиломатериала может не хватить. Тогда применяют сращивание двух частей древесины, чтобы сделать стропильную ногу соответствующих размеров с небольшим запасом.

Размер пролёта между коньком дома и верхней частью стены соответствует длине стропилины. Сечение балки определяют на основе размера нагрузок и расстояния между двумя соседними стропильными ногами.

Нагрузку на элементы создаёт вес кровли, например, из керамической черепицы или асбоцементного шифера. Такие материалы требуют увеличенного сечения бруса.

Пример:

Схема стропильной конструкции

По периметру стены укладывается мауэрлат – брус, который принимает на себя часть несущей функции, равномерно распределяя на несущие стены. На него будут поставлены основания всех элементов конструкции.

Поперёк здания укладывают прогоны, такие же прогоны будут служить опорой для стропильных ног в середине сооружения.

Поднимают, заранее смонтированные на земле, фермы, которые будут держать конёк и крепят к мауэрлату.

Ставят опоры для конька, укладывают конёк и крепят к нему диагональные, промежуточные стропила.

Укрепляют конструкцию с помощью подкосов, подпорок и ригелей.

На конструкцию укладывают стропила, учитывая проектное расстояние между отдельными балками. Торцы ног упирают в мауэрлат, а верх запиливают и соединяют металлическим крепежом на скошенных углах. На готовое основание укладывают гидроизоляцию, утеплитель и кровлю.

Правильное расположение и способы соединения бруса гарантирует устойчивость при укладке утеплителя и кровли. Дальнейшая эксплуатация объекта во многом зависит от точного проектирования и правильно подобранных пиломатериалов.

Сращенные стропила предпочтительнее закладывать при монтаже крутых скатов крыши, где атмосферные нагрузки в разы ниже, чем на плоских скатах. Плоские скаты зимой нагружаются под действием снега, что давит на пиломатериал под кровлей.

Конструктивные особенности сращивания стропильных ног

Стропильная нога – это расстояние от верхнего уровня стены объекта до конька крыши. Если предусмотрены свисающие стропила, то длину доски или бруса следует увеличить до заданной длины.

Соединяя обрезки тёса, добиваются необходимого размера стропильных ног. При этом учитывается, что узел соединения ведёт себя, как изгибающийся шарнир, поэтому стык следует располагать на участке, где не будет напряжения на изгиб. Расчётное расположение стыка возле подпорки, перекладины или другого элемента, снимающего нагрузку. Брус должен иметь достаточный запас жёсткости по всей длине.

Между мауэрлатом и коньком делают дополнительную опору. Расстояние соединения от опоры равно 1/6 длины всей доски. Придерживаясь заданных параметров, обеспечивают равномерную жёсткость на опорах.

Вальмовые и полувальмовые крыши с диагональным расположением стропил, монтируются из более длинного и прочного бруса, служащего опорой коротким нарожникам. Сращивать нарожники нельзя, только цельный брус.

Наращивание стропил по длине осуществляют несколькими способами, которые применяют, учитывая особенности строительства и потребность в сопротивлении нагрузкам.

Способы сращивания:

Для работ применяют стусло, обеспечивающее точность среза по заданному углу.

Прямая стыковка

Метод позволяет наращивать элемент какой угодно длины, с помощью разных накладок. Детали накладок можно извлечь из разобранной опалубки, обрезки пиломатериалов или остатков уложенных стропилин. Разрешается выбирать в качестве накладки доску или трёхслойную фанеру.

Последовательность работ:

Важно! При обрезке доска не должна расслоиться или разломаться, срез делают ровный, без зазубрин или заусенцев.

Косой прируб

Брус большого сечения плохо поддаётся прямой стыковке, поэтому соединение бруса между собой по длине производят методом косого прируба. Название технологии происходит от вида подрезки концов бруса.

Этапы косого прируба:

Внахлёст

Метод подойдёт, если встал вопрос: как срастить две доски. Жёсткое соединение конструкции делает её востребованной на многих строительных операциях. Способ довольно простой – две доски укладывают одну на другую внахлёст.

Итоговая единица имеет длину, которая подходит к сооружению. Небольшой лишний край просто отпиливают.

Последовательность работ:

Тёс для сращивания стропил по длине должен быть ровный и одинаковый по ширине и толщине. Небольшое расхождение ширины сравнивают с помощью рубанка. Из подобных сплочённых досок получаются довольно крепкие элементы основания крыши.

Видео описание

В этом видео расскажут, как сделать сращивание стропил и расчеты:

Преимущества подобной стыковки в простоте операций, её можно сделать даже непрофессионалу на домашней стройке.

Двойное сращивание

Есть ещё довольно интересный метод удлинения – составные стропилины. Его выполняют, используя доски и короткие обрезки досок. Преимуществом такого метода является практически безотходное строительство, когда в дело идут самые короткие элементы.

Этапы работ:

Двойные срощенные стропильные ноги применяют для обустройства вальмовых и ломаных крыш, сложных конструкций. Парное основание добавляет прочности и стабильной устойчивости в сравнении с обычной доской. Сопротивление на изгиб также достаточно высокое.

Видео описание

В этом видео вы увидите, какие способы соединения стропил можно применять:

Соединение бревна и бруса в длину

Сращивание бруса и бревна по длине имеет глубокие корни в дедовских методах, когда ещё строили только бревенчатые срубы. Наши предки знали, как удлинить стропила по длине правильно. Об этом свидетельствуют старинные деревянные постройки, сохранившиеся до наших лет.

Этапы соединения брёвен:

Также сплачивают косым замком и клином.

Каждое соединение очень прочно и может использоваться в стропильных ногах. Подгонка должна быть точной. Заполнение щелей и сколов щепой или другим материалом приведёт к снижению стойкости бруса. Он станет непригодным для укладки стропил. Для чёткого результата заранее вымеряют и отчерчивают места пропилов.

Видео описание

Смотрите в видео, как наращивать стропила по длине, производить крепление стропил к мауэрлату и ферме:

Коротко о главном

Сращивание стропил даёт серьёзную экономию строительной древесины. На строительной площадке останется минимум древесных отходов.

Для сращивания стропильных ног существует несколько практичных вариантов, каждый из которых можно применить во время строительства дома:

При монтаже стропильной системы важно помнить, что соединение крепежом не должно утяжелять элементы настолько, чтобы стать проблемным для общего веса конструкции под кровлю.

Правильная сплотка даёт такую же выносливость нагрузок, как цельный брус.

Источник

Браширование дерева: как придать дереву эффект старины своими руками?

Одним из лучших способов отделки интерьера является брашированная древесина. Иногда ее еще называют состаренной, и иногда она и в самом деле имеет солидный возраст. Однако большая часть деревянных элементов, имеющих такой вид, на самом деле подверглись специальной обработке, которая называется брашированием. К счастью, это можно сделать своими руками, а результат будет ничуть не хуже фабричного.

Браширование дерева: что это?

Достоинством браширования является высокая сочетаемость такой древесины практически с любым интерьером. Фактически сама технология сводится к сниманию мягкой части поверхности древесины.

Те, кто вникал в строение древесины, знают, что она состоит как из твердых волокон, так и из заполняющих пространство между ними более мягких частиц. В основе браширования лежит удаление последних, что делает поверхность дерева более рельефной и текстурной за счет большей выпуклости оставшейся твердоволокнистой части.

В итоге рисунок дерева, концентрические круги и изгибы видны значительно лучше. Создается эффект патины, для которой характерно неоднородное окрашивание, сочетающее светлые и темные тона, причем светлыми являются основные линии, задающие рисунок, а пространство между ними – темным.

Браширование: достоинства и недостатки

Сразу стоить сказать, что недостатков у брашированного дерева вообще нет. Единственным минусом можно с некоторой долей условности назвать только необходимость затратить некоторые усилия на саму обработку. Однако взамен труженик сможет получить истинное наслаждение от следующих плюсов:

1. Помещение приобретает стильный, эксклюзивный вид.

2. Обработанное таким образом дерево очень устойчиво к микробам, плесени, грибку и другим деструктивным факторам.

3. Отделанная брашированным деревом деталь смотрится очень дорогой и импозантной.

4. Появляется возможность расставить в помещении те или иные акценты.

Кроме того, брашированная древесина позволяет воспроизвести разные эффекты (цвета, рисунок, фактурность) и дает возможность имитировать различные ценные породы дерева. При этом стоимость работ будет совсем небольшой.

Какие породы дерева подходят для браширования?

К сожалению, не всякая древесина походит для обработки подобного рода. К примеру, следующие породы не стоят затраченных на них усилий:

В отличии от них очень хороши:

· ясень и некоторые другие.

Среди множества способов браширования большинство любителей привлекут следующие два:

Самое интересное, что второй вариант имеет большую ценность, нежели первый. Для браширования электромеханическим способом понадобится угловая машина для шлифовки поверхностей, тогда как ручная обработка может быть проведена с помощью набора щеток и различных абразивных материалов.

В обоих случаях заключительным этапом становится обработка дерева различными защитными средствами.

Браширование дерева электромеханическим способом: последовательность действий

Все, что потребуется – это выбрать подходящую древесину, запастись соответствующим инструментом и выделить некоторое количество времени. Последовательность действий с использованием электромеханических приспособлений будет примерно такой:

1. Сушка. Сильно засушивать дерево не обязательно – достаточно просто слегка его подсушить (если оно свежее)

2. Зачистка древесины. Проводится щеткой по металлу или специальной насадкой на дрель. Если дерево мягковолокнистое, может подойти и суровая наждачка.

3. Шлифовка древесины. Проводится с помощью какого-либо абразивного средства, задачей которого является удаление отслоившихся в процессе зачистку волокон. Это может быть все та же наждачная бумага с несколько более мелкой фракцией, полимерная щетка или специальная насадка на дрель или шлифовальную машину. Обычно проводится несколько раз подряд до тех пор, пока дерево не станет гладким.

4. Окрашивание древесины. На этом этапе главной задачей становится выделение структуры дерева – его рисунка. Это обеспечивается с помощью различных морилок и тому подобных средств.

5. Полирование. После того как краска высохла, дерево нужно отполировать, чтобы его выступающие над поверхностью волокна стали более заметными. Для этого можно использовать как мелкую наждачку, так и шлифовальный диск.

6. Лакировка. Обычно делается несколько раз (минимум 3–4). При этом важно, чтобы каждый последующий слой наносился только на полностью высохший лак, нанесенный ранее. Сколько таких слоев делать, зависит от предпочтений самого мастера: чем их больше – тем контрастнее, темнее и фактурнее будет смотреться дерево.

Ручное браширование – высший пилотаж

Выполнение всех этапов вручную позволяет обеспечить конечный результат очень высокого качества, с очень красивым рисунком. Времени потребуется несколько больше, но и результат будет выше всяких похвал. В первую очередь нужно запастись (помимо самого дерева) следующими инструментами:

· несколько типов наждачной бумаги;

· набор щеток для браширования;

· несколько морилок разных цветов;

· лак для обработки дерева (прозрачный).

Когда все это готово, можно приступить непосредственно к брашированию, придерживаясь приведенного ниже плана:

1. Слегка подсушенное дерево сбрызнуть сверху водой (это уменьшит пылеобразование).

2. Взять самую грубую щетку (ее выбор определяется породой дерева, но лучше для начала воспользоваться самой мягкой, при надобности сменив ее на более жесткую), и начать зачищать дерево по направлению вдоль волокна.

3. Смахнуть очищенную пыль с дерева, снова сбрызнуть поверхность водой и повторить зачистку, но уже с помощью синтетической щетки.

4. Иногда волокна отделяются плохо. В таком случае поможет предварительный не слишком интенсивный обжиг древесины. После обжига дерево нужно снова зачистить среднежесткой щеткой.

5. Отшлифовать дерево самой мелкой наждачкой.

6. Покрыть дерево морилкой.

7. После того, как морилка высохнет, процедуру следует повторить. Возможно, стоит воспользоваться другим оттенком морилки, что позволит получить более богатый вид поверхности. При необходимости можно нанести еще несколько слоев.

8. Высушить обработанное дерево.

9. Покрыть дерево слоем прозрачного лака (желательно 2–3 раза).

Примечание: иногда, для ускорения работ рекомендуют использовать щелочи, кислоты и прочие химсредства. Однако, чтобы они принесли желаемый эффект и не ухудшили качество древесины и конечного результата, необходим солидный опыт работы с ними. Поэтому тем, кто его не имеет, рекомендуется обходится без этих средств.

Все статьи взяты с нашего Яндекс Дзен канала: Ямастер

Найдены возможные дубликаты

#Стихиявдоме. Ч.3 Расчистка участка

Снег растаял, все подсохло и зазеленело. Дал о себе знать фактор близости к лесу – самосева у нас было ну очень много, по сравнению с участками в отдалении. Крепкого такого. Само собой, надо было с ним что-то делать. Решение я уже знал (помните, что я же штудировал, изучал, брал на карандаш и т.п.)

А вот и наш самосев в конце весны.

Никаких секаторов, сучкорезов и топоров. Считаю, что самый правильный способ справиться с самосевом на площади 11 соток – триммер-кусторез с дисковой насадкой. Именно триммером за два дня все получилось победить. ОБЯЗАТЕЛЬНО позаботьтесь о защите глаз, а лучше всего лица. Летит очень многое в разные стороны и есть риск того, что после всего лишь одного «удачного» попадания, дом вам будет строить кто-то другой, т.к. без глаза особо ничего не построишь. Не пренебрегайте этим!

У родителей участок 20 соток, половина из которого заросли малины. Не самосев, конечно, но в старших классах периодически приходилось выкашивать весь подчистую. Какой-никакой, а опыт!

Я бы рекомендовал обратить внимание вот на какие моменты при выборе модели триммера:

Обычная мотокоса для травки и газона не подойдет. Банально не хватит мощности и тыркаться вы будете долго. Берите помощнее. Да, будет потяжелее, но и справляться с самосевом не женское дело. Мой весил 9,1 кг при мощности 1,9 л.с. (51,7 см3 ). Против 5,5кг и 1 л.с. (35см3 ) у триммеров для травы.

Вал должен быть цельным и прямым. Никаких загибов. Чем проще – тем надежнее. На него будет приходиться немалая нагрузка в процессе работы.

Крепление гораздо удобнее ранцевое. С плечевым ремнем много не наработаешь.

План действий есть, чем работать есть, где хранить тоже есть. Освободили выходные и отправились на участок воевать с самосевом. Я воевал (сначала с кусторезом, потом с самосевом), а жена снаряды подавала (навела марафет в контейнере, чай, бутерброды, суету наводила, говорила какой я молодец и как сильны мои лапищщи!). 2 дня и мы все очистили.

Делов-то на 5 минут. Начать, да окончить!

Стоит отметить тот факт, что у нас совсем ничего не было. Живём мы в квартире-студии. Там особо много не получается хранить. Все приходилось с нуля покупать. Потому старались выбирать такой инструмент, которым будет приятно пользоваться и который будет долго служить.

Дальше по плану у нас были коммуникации (свет и вода как минимум). Тогда я еще собирался все сделать своими руками. Но даже на этом этапе стало приходить понимание того, сколько же времени пройдет пока мы построим дом, если действовать только вдвоем. Мысли эти навевали тоску, но мы бодрились!

Пока еще бодры и полны сил!)

В следующем посте затрону помимо наших действий еще и вопрос аренды инструмента. Так же отвечу на вопросы из комментариев прошлых постов, если они будут требовать развернутого и обстоятельного ответа, конечно же.

Наши затраты на данный этап:

— Канистра комбинированная (5 л + 2.5 л) 3619 р.

— Емкость для приготовления топливной смеси (1 л) 226 р.

— Масло 2-х тактное 1 л 729 р.

— Лопата штыковая 350 р.

— Лопата штыковая полукруг 468 р.

Затраты на этап: 20 573 р.

Итого затраты: 240 386 р.

Покраска старых кухонных фасадов из МДФ

Подробно рассказываем и показываем все этапы покраски кухонных фасадов из МДФ в матовую эмаль.

Кухня была в синей пленке, клиенты решили перекрасить в нежно розовый цвет.

Укладка ламината на стены

Знаю идея не нова, но получилось вроде достойно. И приклеен и закреплен механически, не отвалится.

Проект склада 12х12 м фото с пояснениями, как все строилось (детальный разбор)

Проект, с фотографиями в живую, как все было реализовано. Строительство здания овощного склада в городе Ярославль.

Фундамент: Буро набивные Ж/Б сваи с монолитным ростверком.

Каркас ЛСТК: Марка стали С-350 (ГОСТ Р52246-2004).

Утепление сэндвич-панели: Стены t=100 мм, Кровля t=150 мм.

Поехали! Проект склада овощей 12х12 м

Проверяются все осевые линии, чтобы совпала геометрия здания:

Конструкция каркаса с пирогом по кровле, стенам и цоколю разрез 1-1:

Делаем отверстия для установки баз шпилек, для установки баз колонн:

Так выглядит разрез по каркасу все конструкции скручивались на земле (болтовыми соединениями), затем монтировались уже на свое проектное положение.

Панели с завода идут прямоугольные и уже по месту режутся на объекте под углы, и другие габаритные размеры.

Кошелек бифолд (Как это сделано?)

Привет, привет!
Здесь кошелёк формата бифолд и процесс его создания. Уникальности особой нет, но возможно кому-то будет интересно.

5. Наждачная бумага

6. Пробойники строчные с круглым сечением, шаг 5мм

7. Кромкорез (торцбил)

8. Пресс, латунное клише

«Химия» для обработки кожи:

1. Токонол (склеивание ворса и сглаживание торцов)

Сказ о том, как этим летом построил самый дешевый утепленный цоколь для семейной фермы

На одном из объектов заказчик попросил самый дешевое здание построить семейную ферму 12х15х3м (для коров и коз). Заказчиком была многодетная семья из 36 детей, семья Гореловых (можете поискать в Интернете про них много передач снято).

Моя работа связанна со строительством, строю 10 лет, в общем я для фермы на каждом из этапов искал вариант удешевления. А так как не умею делать «из говна и палок», то пришлось изобретать новый узел, образование и опыт позволяют. На примере утепленного цоколя расскажу как все было.

Оборудование и материалы, которые потребовались на объекте:

1. Удлинитель 100 метров и пару маленьких по 20 м.

2. Болгарка (УШМ) 125мм – 1 шт.

4. Вышка тура или строительные леса на пару секций (для удобства монтажа прогонов для фермы из сэндвич-панелей).

5. Сварочный аппарат – 1 шт.

7. Шуруповерт – 2 шт. (если для скорости будет работать 2 человека)

8. Лопата штыковая 1-2 шт. (для заглубления пенополистирола цоколя в землю на 15-20см.)

10. Уровень строительный 2-х метровый – 1 шт.

11. Шнурка (для ровной прокрутки саморезов по фасадной части).

Перечень работ по цоколю:

1. Приварка профтрубы 40х20х2мм. Приваривается к свайному фундаменту. Лучше брать с максимально толстыми стенками, так как ее не поведет при сварке. А еще лучше брать трубу 40х40мм. Ее вообще не ведет. Но все зависит от вашего бюджета.

2. Окраска профтрубы грунтовкой.

5. Монтаж металлопрофиля цоколя на саморезы к ЦСП через пенополистирол.

6. Монтаж нащельников, угловых элементов.

На винтовые сваи привариваем каркас для крепления цоколя. Затем

нужно углубиться в грунт, чтобы нижнюю часть пенополистирола закопать и не пустить холод в здание.

Вам потребуется варочный аппарат и 3 пачки электродов.

Лучше работать в 3 человека, быстрей дело пойдет

Режем ЦСП на узкие полоски по шириной по 300 мм, на него крепим пенополистирол.

Чтобы сэкономить время и деньги, мы заказали профлист сразу в размер по высоте в 300 мм. Он должен всегда закрывать утеплитель иначе солнце разрушит его ультрафиолетом.

Эта ошибка и была на нашем объекте. После того как я увидел, рабочим пришлось всё переделать. При монтаже утеплитель не режется, а просто кладется горизонтально. Его ширины как раз хватает.

Немного деталей по монтажу пирога:

1. ЦСП прикручиваются кровельными саморезами (потом они вдавятся в пенополистирол в любом случае).

2. Пенополистирол также крепим кровельными саморезами. Всё удобно, под одну биту (утеплитель нам нужно просто наживить; головку притапливаем, чтобы не торчало при монтаже профлиста).

Низ до профлиста полностью засыпается песком. Нижняя часть 300 мм вся должна быть в уровень пола. Изнутри делается также подсыпка.

Эти два фото с другого нашего объекта. Там перепад высот 1 м, но на них нагляднее виден финальный узел.

Видео с объекта итоговое по цоколю:

Здание получилось такое в итоге, каркас на болтах:

Сделал кожаные ручки для шкафа из своего старого ремня

Я озадачился купить кожные ручки для шкафа, посмотрев варианты, решил сделать их сам!

Важно, чтобы ручки не сильно выделялись на фасаде, а то будут раздражать.

Почему я выбрал именно кожаные ручки?

— Приятный материал на ощупь

— Ко всему прочему ручки оригинальны, такого нет в продаже вы же их сделали сами, получается Hand Made, ценность зашкаливает

— Ну они бесплатные, правда минус ремень)

В общем процесс выбора и изготовления ручек был таков:

В начале я конечно вдохновлялся разными картинками из интернета, но как оказалось, ручки которые мне понравились, не продаются, или мне не подходит по форме или цвету.

Для изготовления ручек мне потребовалось:

1. Доска, на которой будете все резать (я взял кухонную, для овощей)

3. Подходящий ремень (по цвету и приятный по тактильным ощущениям)

4. Карандаш, что бы разметить длину

5. То, чем будете наживлять (или шило или сверло с шуруповертом)

6. Крепления для зеркала

7. Отвертка, чтобы прикрутить ручки

Так выглядят крепления для зеркал:

В целом это все, снял короткое видео:

В общем, получилось так:

Мне так понравилась эта идея, что я сделал такие ручки и в шкафу в туалетной комнате изнутри шкафа (так как снаружи зеркало и не хочется его пачкать, оставляя разводы, сделал ручку на закрывание).

Как мы строили двухэтажный дом из бруса 95 м2 с балконом

Мы закончили строительство брусового дома в деревне Бурдаковка. Это дом 95 м2 по цене однокомнатной квартиры в Иркутске.

Площадь первого этажа 52 м2. На первом этаже предусмотрена кухня-гостиная, площадью 27 м2. Гостевая комната или десткая 9 квадратов. Сан.узел первого этажа 6 м2. Тех. Помещение 6 м2. И теплая терраса 6 м2 с доступом в тех. помещение и гостиную

На втором этаже просторный холл 15 м2. Хозяйская спальня 10 квадратов с двумя оконными проемами и небольшой балкон 3,6 м2

Пост будет длинный, поэтому можно видео посмотреть

На месте будущего дома был старый дачный домик, по просьбе заказчика мы его разобрали.

Фундамент выполнен из забивных железобетонных свай. Размер сваи 150 на 150 мм. Было смонтировано 18 свай.

Свайный фундамент был выбран по нескольким причинам. На участке очень близко находились подземные воды, грунтовые воды начинаются уже на глубине 2 метров. Также заказчик просил не повредить шикарные голубые ели. И для того, чтобы не нарушить корневую систему деревьев, нами было принято решение о свайном фундаменте.

Сваи забивали на расстоянии не более 3 м. На каждую сваю был одет оголовник. Свайное поле было выполнено вдоль линий стен и под каждым углом дома. Расстояние от септика до ввода трубы в дом получилось довольно большое. При длинной трубе есть вероятность, что отходы могут просто встать. Поэтому канализационную трубу мы выполняли особенно аккуратно, сопроводив ее греющим кабелем. Сам септик выполнен из трех колец, дна, горловины, крышки перекрытия и люка колодца.

Первые 2 венца свайного фундамента выполняем из лиственничного бруса. Лиственница меньше всего подвержена гниению. Снизу полы подшиваем 25милиметровой доской. Далее на полы укладываем ветрозащиту. Чтобы щели, которые возникнут после усадки доски, не продувались. Потом укладываем 150 мм утепления из минеральной ваты. Сверху пароизоляция. Потом 50 миллиметров минераловатного утеплителя. Сверху чистовой отделочный материал. Все балки обрабатываем антисептиком.

Стены дома выполнены из соснового бруса 180х180 мм, строганный. При возведении стен сразу собираем колоды для оконных и дверных проемов, используя брус 180 на 100 мм. Собирая колоду, мы устанавливали брус вертикально. Так брус не подвержен усадочным деформациям и защищает окна от усадки дома.

Все углы, стыки соединения бруса и перегородки врезаны в теплый угол и укреплены нагелями. Это препятствует деформации стены при усадке бруса. Между брусом обязательно прокладываем межвенцовый утеплитель джут шириной 170 мм. Шире джут использовать нецелесообразно, т.к. брус со снятой фаской.

Всего на этот дом потребовалось 49 м3 бруса по цене 12500 р/м3. Кровлю утепляли точно так же как полы, только в обратном порядке. Снаружи находится металлочерепица. Далее идет обрешетка. Потом ветрогидроизоляцию. Далее брус или контробрешетка. Потом 150 мм минераловатного утеплителя. Утеплитель брали в листах шириной 61 см, чтобы он встал в распор между стропилами. Потом пароизоляция. Далее 50 мм перекрестного утепления, которое препятствует конденсации влаги на финишном отделочном материале – вагонке

В доме установлена сухая лестница. Лестница была приспособлена под последующие усадки, таким образом, что она скользит вдоль стены.

Пластиковые окна – двухкамерные 32 размера. Окна установлены без откосов, но были подоконные доски и отливы. Откосы не ставим, потому что оконная колода еще будет иметь усадочные деформации. Пенный шов, который находится между оконной рамой и колодой закрываем пластиковым профилем 95 градусов. Профиль защищает окон от продувания и влаги.

Снаружи окно закрываем деревянными обналичниками с той же целью.

Входная дверь российского производства, сертифицированная под объекты с выходом на улицу. По наружной стене стальной лист 1,5 мм

Навес для машины размером 3,5х6 м. Выполнен на свайном фундаменте. Каркас выполнен из металлической трубы и приварен к оголовнику сваи. Навес обшит металлопрофилем толщиной 0,45 мм. Полы внутри засыпаны щебенкой.

Проект, кстати, могу дать бесплатно

У меня тоже стало что-то получаться.

Насмотревшись всяких ютубов, всегда завидовал, когда видел как кто-то реставрирует старые инструменты, мебель, технику. Знаю, для многих это мелочи. Но я рад нереально что хоть что-то получилось.
Купил с рук вот такой агрегат.

На сегодняшний день ему всего 31 год.
В принципе он и так неплохо сохранился, правда работать не хотел.
Обошлось это удовольствие в 80 евро. В подарок с ним отдали стол с мотором и тиски.
Ну и далее немного фото процесса.

Немного чупа чупсов.

Сорян за бардак в гараже)

Восстанавливаем сами заброшенный отель (25)

А следовательно, как мерзли, так и мерзнем! В иной приезд в комнате 7 градусов всего! Поэтому вопрос об обогреве опять встал ребром.

Притащили масляные обогреватели, только греют они медленно и дорого. Есть два керосиновых, но ими другие комнаты топим.

— А как ты вокруг трубы будешь заделывать?,- поинтересовался муж

— Ну, стекловатой или картонку вырезать,- предлагала я свои оригинальные идеи

— Ну,да, картонку к горячей трубе. Здесь надо стену долбить.

И уже назавтра отбойный молоток разрывал тишину нашего жилого этажа, а наша полевая столовая превратилась в настоящее поле боя. Куски штукатурки, остатки кирпичей и сплошная дымовая завеса изменили полностью ее, и без того страшненький, вид.

Но игра стоила свеч. После обеда печка была торжественно водружена в почетный угол и труба гордо торчала из стены, обозревая с интересом, что происходит снаружи.

Ночью мы включили все электрические нагреватели, уже не до экономии было, лишь бы не окоченеть.

На следующий приезд муж нашел еще один кусок трубы, прицепил ее к отростку и загнул вверх.

— Все, теперь ветер не страшен,- констатировал муж,- можно расслабиться, проблема решена

Но это только он так думал, потому что на следующий заезд к шквалистому ветру присоединился сильный дождь. А вода,вы знаете,щелку найдет. Да тут и искать не надо: целая труба торчит. Ныряй и грейся.И дождь нырнул.

И все повторилось сначала: огонь потух, дым повсюду, и извечный вопрос: что делать?

Опять в ход пошли обогреватели, а в голове мозговой штурм : поиск решения

За окном дождь и ветер, в печке прыгают озорные огоньки, тепло обволакивает.

Так что будем отмечать!

И так сойдет

Барельеф от Татьяны Зечу

Восстанавливаем сами заброшенный отель (24)

Вы пока размышляйте, а я вам расскажу откуда оно взялось.

А зная наше неоавнодушие вот к таким « ненужным» предметам, друзья решили предложить ее нам.

Всего то ничего осталось: продырявить на улицу стену, вывести трубу и закрепить ее на крыше.

Ура, заработало. Тяга есть! Расчет верный.

Теперь за работу. Муж отбойным молотком дырявит стену, а я беру зебралин ( такой черный крем типа ваксы) и делаю make up нашей золушке.

И любопытный по своей натуре муж, конечно, с удовольствием помогал свекру и не раз сам « зебралинил» печки.

Вооружившись ею, я пошла в атаку. Каждую щелочку, каждый завиток, справа, слева, сверху, снизу. И печка заиграла.

— Конечно,- с готовностью сказала я, вспомнив, что труба должна идти на самом видном месте.

— Только бы мне понравилось,- пронеслось в голове, и я выбежала во двор.

Итак, наше новое слово «зебралинить» означает наводить марафет, начищать, работать тщательно, делать красивым что-то …

К своей мечте за три года. Часть 3

С пристройкой и ремонтом в детской было покончено.

Осталось сырой и не уютный подвал переделать в мастерскую. При помощи перфоратора и угловойшлиф машинки подготавливаем потолок и стены. Мойкой высокого давления моем их от пыли и грязи. Начинаем штукатурить потолок.

Основной слой штукатурки ложится на пол)) Никак не хотела прилипать к потолку. Когда черновой слой на потолке выполнен. Переходим к штукатурке стен. Выставляем пластиковые маячки.

Когда со штукатуркой покончено. Финишным слоем проходим потолок и стены. Подготавливаем пол и низ стены к покраске.

В качестве краски был выбран «жидкий пластик» плохо это или хорошо покажет время. Нам он подходит по характеристикам. Красим пол и стены, монтируем вытяжную вентиляцию

Так за три года мы обзавелись детской комнатой и мастерской. Сбылась моя мечта иметь собственную мастерскую.

Первую часть можно прочитать здесь

Вторая часть находится здесь

Восстанавливаем заброшенный отель в Провансе (23)

В заброшенном отеле, который мы купили и восстанавливаем сами, мы провели временную воду и временный свет. Но отопления там еще нет. И с наступлением холодов этот вопрос приобрел актуальность. Как согреваться на стройке, зная, что обогреватели оставят «без штанов»? Родственники поделились керосиновыми печками, но их только две, а нужно топить минимум 3 комнаты. Поэтому есть над чем призадуматься.
Но нам помог случай. Вот сегодня я про него и расскажу. Дело было летом.

Подумали, решили, и отложили идею до лучших времен: пока мы еще до бара тоже не добрались.

Но жизнь распорядилась по- своему.

Мы было прошли мимо, но она так мне напомнила бабушкину печку, на которой мы всей семьей летом в саду варили компоты и раков, что я невольно остановилась. Воспоминания накрыли.

Увидев, куда направлен мой взгляд, муж, думаю, больше, чтобы мне доставить удовольствие, поинтересовался ценой. Уставший от жары продавец произнес: 20 евро.

Цифра тут же меня вернула меня к действительности. Мы переглянулись, и муж решительно произнес:

— Жди, я пошел за машиной.

Решение было принято не сговариваясь. И уже через несколько минут тяжелая чугунная печка с помощью самого продавца бережно перекочевала в машину.

Не успели мы нарадоваться нашей печке, как были приглашены в гости. Гости, дело хорошее, поэтому мы быстро согласились и уже на следующий вечер сидели «в гостях», за столом в маленьком дворике. Хозяин жарил шашлыки в каменной печке, а за ней в углу без дела, опять, как бедная падчерица, стояла другая чугунная печка.

— Что же вы ее, бедную, на улице держите, она ж домашняя, вон, гляди, вся заржавела!,- сокрушался он.

— Да, хотели в дом, только вот трубу для нее так и не нашли. А без трубы как? Только комнату захламляет…

— Вот вам, с доставкой,- решительно произнес друг,- Назад не повезем!

Вот так нежданно — негаданно, мы поимели сразу два раза то, о чем один раз «похотели»…

Так что хотеть — совсем не вредно, а наоборот!

Автодом из броневика ч.2

Сколько стоит дом построить?

Как вы уже в курсе, дом мы построили из броневика! Мы купили полноприводный VW T5 у Сбербанка. Не на дроме, не у перекупов, а напрямую у банка.

На тот момент на рынке было не так много полноприводных фольцев, а у тех что были, ценник зашкаливал за 800 к.

В итоге, решив что это крутой проект, мы рискнули и отправили заявку на участие в аукционе. И да, мы не поехали смотреть в тот же день машину. Мы ждали ответа месяц! чтобы узнать кто кого перебил в цене..

Как же выиграть у перекупов?

Изначально мы думали что тягаться с ними вообще не стоит. И это, наверное, единственное что нас останавливало, наряду с томительным ожиданием.. Но кто не рискует, тот не мы. В аукционе выигрывает тот, кто предложит максимальную ставку. Поэтому мы решили поиграть с ценой и увеличили заявленную стоимость на 11 тысяч. Когда, спустя месяц, нам позвонили из Сбербанка и сказали что мы выиграли все 4 машины, на которые подавали заявки, мы поняли что энтузиазма у нас было больше, чем у перекупов и вообще кого-либо😄

Выезжая с территории банка, по просьбе сотрудников, мы отклеили все надписи «Сбербанк», но внешний вид машины все-равно оставался очень колоритным. По пути мы немного пошалили сиреной и очень скоро были дома, полные любопытства и решимости.

Все разбронирование от начала и до конца мы делали сами. Для него понадобилась болгарка, пара дисков и два дня.

Ну а дальше понеслось: замена передних дверей и лобового стекла, врезка окон, обшивки, ручки, и т д.

Что касается внешнего вида, то здесь не обошлось без замены колёс. Ещё до покупки вэна засматривались на BFGoodrich. И нам так повезло, что на авито мы нашли шины на оригинальных дисках за 25к, в то время как новый комплект резины стоил 50к.

По технической части было вложено 30к на обслуживание полного привода и подвески. Прошу заметить, что это расходники, ничего криминального..

Если расписывать что мы ещё приобрели, то можно долго перечислять: руль, магнитолу, другие сидения.. но об этом немного позже.

В общем, на все про все у нас ушло около 150к. В следующих постах, в зависимости от того насколько зайдёт данная тема, будем подробно расписывать все этапы переоборудования.

И ЧТО МЫ В ИТОГЕ ИМЕЕМ:
Полноприводный, относительно свежий, VW Т5 рестайлинг, 2011 г выпуска с пробегом 282 000 км., турбодизель 2.0, 140 л.с., с кондиционером, в очень приличном состоянии за 650к.

Ну что, друзья? Купили бы броневик?

Интересно больше узнать про переоборудование и постройку автодома?

Реальная стоимость дома в 88 м2 в 2020 году

Как и обещал, делюсь сметой на дом. Домик получился небольшой, всего 88 м2. Но очень уютный, для души, так сказать.

Участок нам достался с уклоном, да еще и с большим количеством глины. Глина не пропускает воду, она застаивается и сильно пучинится в межсезонье. Так было принято решение о свайном фундаменте. В среднем одна свая стоила 7 500, из-за перепада высот была разная стоимость за штуку. Всего их потребовалось 27 штук, и общая стоимость составила 202 тыс. рублей. А на работу ушло еще 70 тыс

Дальше будет много букафф, так что можно видео со всеми цифрами посмотреть

Стоимость 1м3 бруса в среднем составляет 11 000. Мы использовали сосну и лиственницу. Листвяк шел на обвязку фундамента, доска на фундаменте так же из листвяка. Делали так, чтобы фундамент простоял долго, потому лиственница меньше всего подвержена гниению, но и холоднее, конечно.

Так лиственничного бруса у нас ушло 7,5 м3 на 84 тыс. А сосны 48 м3 на 528 тыс. рублей

Доски разной на весь дом ушло на 71 тыс. А бруска на 5700. А вот на доставку всего материала мы потратили 39 тыс!

Всяких перчаток, кистей и масел для пилы набирается процентов 15% от всей стоимость дома. Вот и говорят люди, что дешевле самому построить. А кто считает в стоимость дома бензин, который ты сам тратишь, чтобы до стройки ездить?

Работа по возведение коробки составила 192 тыс.рублей, монтаж кровли 80 тыс, а материалов на нее ушло на 88 тыс. Работа по утепление всего дома 50 тыс. Сборка террасы и балкона еще 40 тыс

Электрика – установка розеток, выключателей, выводы под светильники, ввод кабеля в дом, щиток 50 тыс.

Сантехника – развод трубопровода, подключение душевой кабины и унитаза, водонагревателя 36 тыс

Окна красивого темного цвета, со шпросами и кашированием. Сами окна, доставка и установка обошлись в 95 тыс

Итого по смете полностью весь дом обошелся 2 351 000. Много это или мало. Пишите, обсудим

Восстанавливаем своими силами отель в Провансе (22)

Внимание, внимание. Я приветствую всех любителей спорта, собравшихся сегодня здесь на открытии первых Олимпийских игр в ванной.

Это по истине уникальное событие в истории всех Олимпийских игр. Так сегодня только один спортсмен будет оспаривать мировые рекорды, но за то сразу в нескольких видах спорта.

Итак мы начинаем прямую трансляцию с олимпийской ванной будущего отеля.

Но впереди следующий этап многоборья. Раковина.

Плавание-это слишком просто: плюхайся в воду и маши руками-ногами во все стороны, что есть силы. А у нас новый вид водного спорта. Перенос тяжести под водой. Не слышали? Так вот. Отрезал болгаркой муж все трубы на раковине, оторвал саму ее от стены, взвалил на плечо и понёс. Тут то его и накрыло водой из сифона. Так как перед тем как принять решение о замене сантехники, мы протестировали водой все трубы на предмет прочности и непротекаемости. Так вот, тест выдержали далеко не все, да и сама сантехника были не в безупречном состоянии. И было принято решение все на фиг выбросить и заменить на новое. А вода-то после теста в сифоне осталась. Поэтому свой третий трофей рекордсмен буквально тащил под водой.

Маленькая передышка и новый вид спорта. Метание молота в ванную. У спортсмена, как всегда, три подхода.

Воодушевленный предыдущими победами, наш олимпиец, раскрошив вертикальную стену, решает разобраться с ванной буквально голыми руками. Но чугунная ванная крепко держится в цементе. Вторая попытка, мощные, точные удары по чугунному телу и ванная, прогибаясь, рушится, разделившись на две половинки, как титаник. Ещё несколько ударов и от чугунного противника остается только груда металла. Ура. Чистая победа!!

Пока трибуны ликуют, команда уборщиков (я- с метлой, я- с тряпкой, я- с совком) уже готовит площадку для награждения.

Здесь, конечно, дело не обошлось без «дьявола», подумали вы и оказались правы. И это понятно, кому ж такое под силу. А вот и сам «дьявол», diable (см фото). Именно так здесь во Франции называют это чудо- приспособление на 3х колёсах, помогающее даже по лестнице перевезти, поднять и спустить большие вещи. И, конечно, мы без зазрения совести, воспользовались его помощью.

Ну вот и закончился первый день наших необычных соревнований. Он был насыщен интересными событиями и отмечен сразу несколькими мировыми рекордами, которые безусловно будут внесены в анналы Олимпийских Игр, а может быть станут когда-нибудь и новыми олимпийскими дисциплинам. А что, натирание паркета щёткой, в простонародье, кёрлинг, тоже раньше был простой работой уборщицы.

Источник