Как сделать доску тоньше
Узнал, как староверы обрабатывают доски, чтобы они не гнили 50 лет
А если деревня стоит за 160 км. от города?
Тогда наивный хозяин частного дома внезапно обнаруживает, что единственный строительный материал, который ему доступен, называется:
И это касается всего! Будь то стройматериал или отделка. Да даже простую эмаль, лак и уж тем более новомодные пропитки достать проблема.
Но ведь как-то деревенские обходятся тем, что есть под рукой?
И очень часто эти подручные средства, пусть не такие красивые и разрекламированные, оказываются намного эффективнее того, что продаётся в строительных магазинах.
Делать нечего! Пришлось снимать гнильё, ехать в соседнюю деревню на пилораму, и покупать новую обрезную доску. Цена на которую, кстати, сильно порадовала. Если в городе купить куб обрезной доски за 8500 считается невероятной удачей, а купи-продаи нежно выращивают цену до 9000, то в деревне куб стоит 5000 с доставкой.
У вас, кстати, какие цены на дерево?
Напишите в комментариях, буду признателен!
Гнилушки быстренько собрали, погрузили на прицеп и вывезли на деревенскую свалку. После чего положили лаги, обёрнутые в ленту ПИЛ (чтобы не гнили) и тут до нас дошло, что новая обрезная доска при соприкосновении с землёй за год-два станет такой же трухой.
Но ведь доски, которые были до этого во дворе пролежали почти полвека!
Да, они сгнили в тени, но другие ещё очень даже ничего!
Нужно ехать в город за пропиткой.
А это 160 км в одну сторону.
Как всегда рано утром, сосед-пастух Николай Григорьевич принес нам трёхлитровую банку парного молока. Посмотрел на нашу разруху и говорит:
-Что-то у вас всё встало.
-В город поедем за обработкой.
-Чтобы доски не гнили.
-Нальёшь стакан томатного сока, крепостью градусов так 40, покажу как сделать так, чтобы ничего сразу не гнило.
Я оглянуться не успел, как дядя Коля исчез и уже через минуту тащит паяльную лампу и канистру с какой-то странной жидкостью.
Берутся доски и тщательно обжигаются паяльной лампой. Необходимо выдерживать таким образом, чтобы слой сгоревшего дерева был не меньше 3-5 мм. То есть дерево было не просто обугленное, но ещё и потрескалось полосами, как на фото.
Если сделать слой обожжённого дерева толще, то зола начнёт сильно сыпаться, если тоньше, то быстрее начнёт гнить.
Когда масло стало кипеть, он взял большую кисть и тщательно, жирно-жирно, с удовольствием промазал доски с двух сторон. Обгоревшая сторона впитывала масло как губка.
Раньше таким образом обрабатывали почти всё дерево от гниения. Это надёжно защищало крестьян от необходимости раз в два-три года менять покрытие во дворах, калитки, ворота.
Таким простым и несложным способом сотни лет назад простые русские люди, убежавшие в уральскую тайгу ради сохранения своих духовных устоев, защищали дома и дворы.
Без посещения Леруа-Мерленов, Касторам и Добростроев, без вызова на дом газелей с новомодными стройматериалами.
На фото выше вы видите фотографию обожжённых и промазанных горячим маслом досок, которые простояли у соседа более века. Его дом срублен в 1904 году и всё стоит на месте, хоть и потеряло первоначальный вид.
А вы знали о таком способе обработки?
П.С. Но удивить соседей мне всё же удалось. Про это в одной из следующих статей.
Разделочная доска своими руками
У каждого, кто работает с деревом, остается много обрезков. Их можно просто выбросить, а можно использовать. В данной статье мы расскажем, как из обрезков разных пород дерева сделать разделочную доску невероятной красоты. Ключевыми моментами в данном проекте являются подбор правильного (нетоксичного, водостойкого) клея и наличие деревянных обрезков разных оттенков.
Инструменты :
Материалы:
Для изготовления разделочной доски своими руками мы использовали обрезки клена, ореха, красного дерева, вишни и других пород, цвет и текстура которых нам показались интересными. Когда мы говорим об обрезках дерева, имеем в виду именно дерево, не клееный брус, фанеру и прочие композитные материалы.
Технология изготовления деревянной разделочной доски
1. Обработайте обрезки дерева на фуговальном станке. Такая обработка нужна для того, чтобы дощечки четко стыковались между собой. Постарайтесь, чтобы высота всех дощечек была примерно одинаковой, ширина может быть какой угодно.
2. Обработайте лицевые стороны дощечек на строгальном станке. Так вы добьетесь одинаковой толщины и получите гладкие поверхности. Дощечки желательно не делать слишком тонкими, толщина должна быть минимум 15, а лучше 18 мм.
3. Распилите дощечки вдоль настольной циркулярной пилой. Минимальная ширина дощечек должна составлять приблизительно 12 мм. Полоски не должны быть одинаковой ширины, варьируйте ее по своему усмотрению.
4. Разложите дощечки в нужном порядке. Постарайтесь добиться интересного внешнего вида, экспериментируя с комбинацией цветов и размеров. Количество дощечек зависит от размера разделочной доски.
5. Склейте дощечки. Желательно склеивать не все разом, а разделить их на несколько групп. Ширина каждой группы должна быть такой, с какой справится ваш строгальный станок. Клей должен быть нетоксичным и влагостойким. Нанесите клей тонким слоем на боковые грани каждой дощечки, а затем стяните все детали струбцинами.
6. В итоге у вас должно получиться несколько групп дощечек. Поверхности каждой группы обработайте орбитальной шлифовальной машиной, стараясь удалить весь клей. Затем каждую группу обработайте на строгальном станке, снимая как можно более тонкий слой с каждой стороны. Теперь вы можете приложить части разделочной доски друг к другу и дать промежуточную оценку своим стараниям.
7. Склейте части доски вместе, используя ту же технологию, по которой склеивали дощечки. Помните, что из-за большого размера разделочную доску не получится обработать на строгальном станке, ее придется шлифовать вручную. Поэтому постарайтесь склеить части как можно точнее и сотрите выступивший клей влажной тряпкой. Чтобы стянуть части вместе понадобятся довольно большие струбцины.
8. Отшлифуйте доску и обрежьте до нужных размеров. Шлифовку произведите ручной шлифмашиной, удалите наплывы клея. Обрезая доску, постарайтесь сделать ее пропорциональной, то есть выберите длину доски исходя из ширины. Также желательно учесть размеры мойки, ведь если доска не поместиться в мойку, мыть ее будет проблематично.
9. Скруглите грани доски с помощью фрезера с соответствующей фрезой. Существенно упростит задачу специальный стол, оснащенный направляющими.
10. По периметру доски выпилите канавку, которая нужна для того, чтобы сок, выделяемый продуктами при резке, не стекал на стол. Выпилить канавку нужно с помощью фрезера с соответствующей скругленной фрезой. Чтобы канавка получилась ровной, воспользуйтесь шаблоном из фанеры. Шаблон закрепите малярным скотчем с трех сторон, а вдоль четвертой перемещайте фрезер. Затем снимите скотч с одной из сторон и закрепите ту, вдоль которой сделали канавку. В зависимости от глубины канавки можно обойтись одним или несколькими проходами.
Советуем не делать канавки слишком глубокими, так как их будет сложнее чистить. Чтобы обходить углы шаблона было проще, их лучше скруглить.
11. Отшлифуйте доску. Шлифовку произведите с помощью шлифмашины, каждый раз сменяя наждачную бумагу на более мелкую, вплоть до № 220.
12. Нанесите безопасное покрытие. Это может быть, например, минеральное масло. Убедитесь, что масло хорошо впиталось в дерево, при необходимости нанесите покрытие в несколько слоев.
Изогнутая разделочная доска своими руками. Гибка древесины
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье автор YouTube канала «Fix This Build That» расскажет Вам про технику изготовления изогнутых деревянных изделий, и продемонстрирует ее на примере небольшой разделочной доски.
Суть вышеупомянутой техники заключается в формировании заготовок путём гибки и последовательного склеивания тонких древесных полос. Данный прием можно повторить в условиях небольшой столярной мастерской.
Следующий этап — нарезка тонких полос из заранее подготовленного материала. Каждая отдельная полоса должна иметь толщину не более 3 мм. Вместе с тем автор будет стремиться по возможности приблизиться к этой максимальной толщине с тем, чтобы разделочная доска в итоге состояла из минимального количества полос, из которых бы набиралась её ширина.
Вся операция по нарезке полос производится на ленточной пиле. Этот станок имеет минимальную толщину полотна, в сравнении с циркулярной пилой. Это позволяет экономить ценную древесину (не сосна все-таки).
Следующим этапом готовая форма будет привинчиваться к широкому МДФ-основанию, которое должно выровнять весь пакет.
Но прежде, производится ещё одна простая операция: для того, чтобы излишки клея, выходящие из стыков, не прилипали к основанию, его желательно обтянуть упаковочной плёнкой, или заклеить скотчем.
Теперь наступает самый интересный этап — собственно процедура ламинирования.
Сначала материал прогибается на сухую, чтобы проверить, как будет вести себя древесина. Затем все полоски обильно промазываются клеем по дереву и прикладываются к форме.
Автор решает провести ламинирование в два этапа, разделив всё количество полос пополам и работая с каждой группой отдельно.
После этого в ход идут струбцины, которые накладываются одна за одной последовательно от одного края формы к другому и постепенно зажимаются, подтягивая слои друг к другу.
При необходимости мастер слегка подбивает выбившиеся полоски древесины киянкой.
И здесь Вас будет ждать сюрприз: нижняя сторона заготовки скорее всего окажется мокрой от незастывшего клея, что в общем-то неудивительно.
Клей следует как можно тщательнее обтереть кусочком полотна, а затем просушить его остатки в щелях феном.
Края будут обрезаться на торцовочной пиле. Для этого умелец использует ответную обрезанную часть формы, к которой он и прикладывает своё новоиспечённое изделие. Этим он достигает плотного контакта с упором торцовочной пилы.
Дополнительно доска фиксируется вертикальной струбциной, под прижимную шайбу подкладывается брусок.
Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению гнутых деревянных элементов.
Несколько иная, двухсторонняя технология формовки была описана в недавней статье.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно найти здесь.
Нужен совет. Раскладка разнодлинной инженерной доски.
Друзья, встал вопрос с укладкой инженерной доски ribadao длиной от 400мм до 2300-2400мм. С самим процессом все понятно. А вот раскладка, не очень ясна. Так как доска разнодлинная. Поделитесь опытом, как лучше разложить. Слышал, что надо просто смещать на 30-40 см от каждого стыка и все. Но тогда не будет симметрии в швах. Или это даже хорошо?
берется автокад или скетчап и делается раскладка вручную каждой доски до победного. для этого их все надо рассортировать и перемерить.
а потом лучше еще и вживую их разложить и уже по тону в том числе разбросать так, как нравится. и на каждой доске на бумажном скотче номер ставится.
может и длинно, зато никогда не подводит
Комментарии: 15
поищите на сайте статью или тему Натальи Преображенской, если я не ошибаюсь, про разбежку при укладке ламината или паркетной доски.
Андрей Петрусенко
Похожие обсуждения
Горячая линия: Цветовые решения для кухни-столовой
Помогите с подбором плитки ванной
Yulia Tshukanova
Добрый день. все зависит от длины помещения. т.к. будут обрезки и вопрос захотите ли вы и их использовать тоже. хаос это хорошо. смещать надо на 30-40 см. каждый ряд, может, на практике оказаться, придется раскладывать индивидуально учитывая швы предыдущего. без размеров сложно говорить. сама недавно раскладывала у себя доску разнодлинку, увлекательный процесс, и каждая полоса индивидуальна получилась.
Андрей Петрусенко
А есть люди которые могут на себя взять этот процесс на объекте за денежку разумеется? Работники есть, но без художественного взгляда.
не думаю, что «рассортировать по одинаковым стопкам и пересчитать»
и «разложить все это в программе» это один и тот же человек.
первое ваши работники без взгляда легко сделают, и помещение замерят заодно.
второе можно дистанционно и здесь запросить, имея все цифры на руках
Темплаинтериор
Это нормальная и частая ситуация. Берется вначале укладки короткий кусок к стене, далее более длинные доски, к противоположной стене опять короткий обрезок. Следующий ряд начинается с более длинного куска, чем первый, чтобы сдвиг был в 30-4- см. и тд. Короткие куски идут к углам и стенам, там где нужна подрезка, под мебелью. Сдвиг не одинаковый, тк доски разной длины, это смотрится красиво. Никаких раскладок в программах делать не нужно. Это всегда делается по месту.