Как сделать дренажную бочку
Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала
Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.
В этой статье рассмотрим:
Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу
О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.
Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.
Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.
Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.
Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.
Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:
Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.
Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!
Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:
Недорогая ливневая канализация своим руками
Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.
Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.
Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.
Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.
Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.
Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.
Получился следующий «пирог»:
В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.
Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.
Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.
Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.
В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.
Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.
Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.
Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.
Выравниваем основание по уровню.
Устанавливаем бетонное кольцо.
Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.
САН САМЫЧ
Установка пластиковых бочек
Перед тем, как закопать бочку под канализацию, стоит определить ее оптимальное месторасположение на участке. Существует целый ряд достаточно жестких санитарных требований по допустимым расстояниям к жилым объектам, границам участка, источникам водоснабжения. При возможности стоит доверить выбор места установки опытному специалисту, который сможет учесть все нюансы участка и размещения построек и коммуникаций.
Установка пластиковых бочек
Пластиковая бочка устанавливается в предварительно подготовленный котлован, габариты которого должны превышать размеры емкости. Это позволит выполнить при необходимости утепление конструкции и закрепить емкость надежно.
Глубина котлована должна обеспечить монтаж бочки так, чтобы уровень приемного отверстия совпадал с глубиной подводящей канализационной трубы:
При надежном креплении и соблюдении других технологических требований к монтажу пластиковая бочка способна прослужить в качестве септика достаточно продолжительный срок. На сегодняшний день именно полимерные емкости считаются одним из самых лучших материалов для данных сооружений.
Обустройство септика из бочек своими руками
Для обеспечения нормальной очистки сточных вод желательно использовать в септике две камеры: в первой на дно оседают тяжелые вещества, а во второй осветленная вода отстаивается перед ее отводом в грунт.
Ниже рассмотрим пример обустройства септика издвухпластиковых бочексвоими руками. Данную инструкцию можно считать универсальной, поскольку большинство пунктов применимы и к монтажу металлических емкостей.
Конструкция подобного очистного сооружения не отличается особой сложностью. Бочки последовательно соединяются между собой посредством переливной трубы, при этом вторая емкость располагается на 10-20 см глубже первой. В каждом резервуаре вырезаются отверстия для подключения канализационных труб и вентиляционного выхода
Важно соблюсти правильное положение входного и выходного отверстия относительно друг друга: вход должен размещаться на 10 см выше выхода
Монтажная схема септика из двух бочек
Отвод осветленной воды можно осуществлять в фильтрующий колодец или использовать поле фильтрации. Колодец применяется при низком уровне грунтовых вод и хорошей водопроницаемости почвы. Для его монтажа используется бездонная бочка, в нижней части которой делается 30-сантиметровая гравийная подушка.
Поле фильтрации имеет более высокую площадь захвата, благодаря чему отвод воды производится даже в условиях низкой пропускной способности грунта. В этом случае из второй камеры септика вода выводится в дренажную трубу, которая находится в слое гравия или щебня.
Количество дренажных труб в поле фильтрации напрямую зависит от объема сточных вод
Для выполнения работ понадобятся следующие материалы:
Набор инструмента для монтажа септика из пластиковых бочек является стандартным: лопата, грабли, уровень, электролобзик и емкость для замешивания раствора.
Соединения элементов самодельного септика из пластиковых бочек
Фиксацию резервуара осуществляют прочным тросом или ремнями
Септик как элемент ландшафтного дизайна
Выполнив все пункты данной инструкции, можно своими руками оборудовать простой септик из пластиковых или металлических бочек. Для монтажа более сложных очистных сооружений лучше воспользоваться услугами профессионалов.
Пластиковые емкости для канализации
Пластиковые бочки под канализацию достаточно популярны на сегодняшний день. Найти сосуд емкостью до 3-4 кубометров не составляет труда, а такого объема уже достаточно для устройства полноценного переливного септика.
К преимуществам бочек из полимерных материалов специалисты относят следующие их свойства:
Пластиковые бочки под канализацию
Для объективности стоит упомянуть и о существенном недостатке токай бочки.
В связи с этим монтаж септика из пластиковой бочки требует выполнения дополнительных мероприятий по ее крепежу.
Бочки из металла
Бочка для канализации из металла
Такие емкости применялись достаточно широко на протяжении целого ряда лет. Основной причиной служило то, что металлические бочки под канализацию, а так же цистерны различного объема, было достаточно легко приобрести по остаточной стоимости в период развала многих промышленных предприятий.
На сегодняшнем этапе приобретение металлической емкости значительного объема достаточно проблематичное и дорогостоящее занятие, поэтому чаще всего для монтажа небольших сливных ям используют стандартные бытовые 200-250 литровые металлические бочки.
Данные бочки отличаются высокой прочностью, они способны выдерживать значительные механические нагрузки.
Но стоит учитывать и то, что металлические конструкции имеют и целый ряд недостатков, которые существенно ограничивают сферу их применения:
По большому счету металлические бытовые бочки могут использоваться в качестве обсадной трубы для небольшого дренажного колодца. В этом случае можно даже состыковать 2-3 бочки, что позволит увеличить объем устройства. Металл предотвратит осыпание стенок котлована, а удаленное дно и прорезанные в шахматном порядке отверстия обеспечат фильтрацию влаги.
Конечно, использование металлической цистерны позволит соорудить септик, отвечающий всем требованиям. Некоторые производители выпускают подобные установки, но такое устройство будет иметь значительный вес, что влечет за собой необходимость применения подъемной техники при монтаже.
Лучшие ответы
Конечно, я так сделал, на случай ядерной войны :))))
Можно, но прежде покрыв битумной мастикой для защиты от ржавчины (краска будет слабовата).
Можно. Но проблема одна: если её так оставить на зиму, то от воды внутри она лопнет.
закопать то можно перед этим сделав гидроизоляцию емкости. но вода затухать будет
Прежние хозяева дачи закопали бочку в землю почти «по уши». Выкачать воду нет возможностей. Остальные бочки, просто стоящие на земле и закопанные на четверть — прохудились давно, а вкопанная целиком всё ещё жива.
вода в такой бочке прогреваться не будет
У нас в закопанную бочку весной вода собирается из под сарая. собираем воду в большие бутылки и ставим в теплицу. потом поливаем рассаду. пока много воды не требуется. Бочка проржавела. но все равно от нее польза. Еще в нее мыши падают и гибнут
А у нас ёмкость-бак стальной 6 куб м стоит на «ногах», забетонированных в землю на метр, снизу сарайчик в рост человека для мелочей. Бак зарос розой и шелковицей. На зиму воду никогда не сливаем, просто ставим толстую доску вертикально, чтоб льдом не распёрло стенки бака. Вода в баке тёплая, прогревается солнцем. Возле днища вварен штуцер с краном, можно полить огород шлангом. Баку 23 года, как и огороду.
Дренажная яма: как сделать правильно
В каждом частном доме с приусадебным участком актуальна необходимость в переработке, очищении и утилизации большого количества различной жидкости. Стоки поступают из таких очистных сооружений как септики, собираются ливневой канализацией, образуются после таяния снега. Для распределения воды, направляемой в грунт, используется дренажная сливная яма.
Для чего нужны дренажные ямы
Вариант с простым сбросом жидкости в ближайший местный водоем реализовать не всегда можно, да и назвать его приемлемым с точки зрения экологии нельзя. Разумным решением будет направлять стоки в дренаж для сливной ямы в форме колодца. В данном сооружении сточная жидкость и вода подвергаются дополнительной очистке и распределяются в грунт.
Чтобы подвести стоки в дренаж сливной ямы, обустраивают специальные канавы или подают их по трубопроводу из очистного устройства.
Устройство дренажных канав
На протяженном склоне организуют минимум две дренажные канавы, между собой их соединяют перепускными трубами. Последняя из канав, находящаяся внизу участка, должна иметь выход в дренажную яму. Поскольку с дождевой и талой водой в систему дренажа попадают листья и мусор, ее необходимо регулярно чистить. Конструкция дренажной канавы (см. фото) постоянно совершенствовалась и теперь это эффективное сооружение, отличающееся простотой устройства.
Как сделать канавы на участке
Сначала составляют проект, а потом делают разметку на приусадебном участке. На следующем этапе копают траншеи, их глубина может достигать одного метра.
На дно канавы насыпают просеянный песок. Строить дренажную канаву можно либо закрытым, либо открытым способом. При закрытом варианте на песчаную подушку укладывают трубу, имеющую в своей нижней части перфорацию. При открытом способе канаву сверху накрывают решеткой, а стены ее укрепляют.
С целью повышения степени фильтрации стоков, проходящих по дренажным канавам, устраивают комбинированный фильтр, имеющий в своей нижней части слой песка, на который укладывают геотекстиль для дренажа. Затем конструкцию засыпают щебенкой. Наличие геотекстиля и щебеночного слоя предотвращает размыв песчаной подушки.
Если водоотводная дренажная канава прокладывается в плотном грунте, ее стенки можно не укреплять, оставляя отвесными. Если грунт осыпается, стенки канавы рекомендуется делать пологими и непременно укреплять.
Что касается дренажных канав, обустраиваемых по открытому типу, то их прокладывают на небольших участках. Кроме этого, ими можно пользоваться только в теплое время года.
Закрытая дренажная система имеет более сложную конструкцию, она позволяет собирать воду с больших участков и может функционировать круглогодично. Ее нередко делают в форме елочки, но при этом нужно учитывать, что сечение труб, прилегающих к дренажной яме, должно быть больше, чем на дальних их концах.
Строительство ям-колодцев своими руками
При необходимости на участке может быть обустроена не одна дренажная яма своими руками, а несколько.
Устройство колодца из старых бочек
Дренажная яма
Частные участки, не оборудованные центральной магистралью канализации, нуждаются в сооружениях для стока жидких отходов. Дренажная яма – бюджетный вариант.
Для чего необходима дренажная яма
Грунты, под которыми отмечено высокое залегание подземных вод, из-за скопления влаги могут быть затоплены.
Для чего нужна яма:
Нельзя отводить трубы в ближайший водоем, чтобы не погибли его обитатели.
Что нужно сделать перед разработкой проекта
Перед тем как создать проект ямы, проводится исследование грунта.
О чем нужно помнить:
Земляные работы лучше проводить летом (июль-август).
Как устроена дренажная яма
Сооружение представляет собой колодец, выкопанный в грунте. Его дно застилается подушкой. Она выполняет функцию частичного фильтра. Через нее стоки проходят этап очистки. Подушка состоит из гравия и песка. Камни должны быть разных размеров – отвод воды в грунт станет эффективнее.
К отстойнику подведены трубы – от жидких отходов и остатков от осадков. Их укладывают в специальные канавы.
Как сделать дренажную яму своими руками
Строительство делится на этапы:
Сначала необходимо вырыть колодец. Стандартный размер – 2 метра ширина, высота и длина. Рыть котлован ниже чем на 3 метра не рекомендуется.
На дне происходит скопление нечистот. Высота котлована не позволит провести очистку.
Первым делом нужно убрать слой почвы, который называют плодородным. Его нужно распределить по участку (в огород). Если далее почва является песчаной, обязательно строить укрепление в виде временных щитов из дерева.
После откапывания углубления его оставляют на пару дней оставляют для отстаивания.
Подготовка дренажа заключается в засыпке песка на дно, а также щебенки. Один слой – 10-20 см. Еще между слоями укладывают геотекстиль. Следом выкладывается слой щебня прямо на ткань. Оба слоя геотекстиля сшивают или обмазывают битумом. Так сточные воды, проходя процесс частичной очистки, уходят в почву быстрее. Если яма не требует очистки и откачки, то пункт упрощается. Дно прокладывается подушкой. Она состоит из слоев – песок и щебень. Для подвода трубы канализации учитывается уровень конца трубы, что идет в яму и уровень трубы из дома. Разница – не меньше метра. Иначе жидкие отходы начнут застаиваться. Так образуются засоры, требующие очистки.
Чтобы избежать обрушения ямы, ее укрепляют. Чаще используется кирпич. Его преимущества:
Нельзя использовать силикатный кирпич, он разрушается от воздействия влаги. Идеально подходит керамический полнотелый кирпич.
Кладка ведется с помощью обычного раствора. Но необходимо оставить между боковыми сторонами небольшие промежутки без заполнения цементом. Такой способ улучшает отток воды в почву, предварительно фильтруя ее. 30 сантиметров снаружи кладки заполняется битым кирпичом. Это улучшит фильтрацию.
Ямы для уличного туалета обкладывают стенами из досок. Такой вариант бюджетный, но менее долговечный. Первый шаг – заготовка 4 больших брусков дерева размером 10 на 10 метров. Сначала их подготавливают к работе – обрабатывают битумом или водорастворимым антисептиком. Обмазывание защитит от процессов гниения и вредителей. Теперь нужно заострить один конец у каждого бруса. Острый наконечник нужен для установки бруса в землю. К брусу крепятся доски. Самые прочные идут вниз ближе ко дну. Между ними должен быть зазор в пару сантиметров. Так вода будет уходить в почву вне конструкции, избегая подтоплений.
Дренажная яма своими руками готова. Более простой способ для маленького колодца описан ниже.
Дренажная яма из бочки
Этапы возведения ямы из бочки:
Проводится обратная засыпка котлована. Для этого используется щебень.
Дренажная яма для стока воды – бюджетный вариант для участка без централизованной канализации.