Как сделать древне русский лук
Сложный русский лук
Сложный русский лук
Из налушна свой тугой лук,
И берет он тугой лук в руку левую,
Калену стрелу в правую,
Накладывает на тетивочку шелковую,
Потянул он тугой лук за ухо…
Заскрипели полосы булатные
И завыли рога у туга лука
(Михайло Потык)
Русское слово «лук» происходит от корней, имеющих смысл «гнуть», «дуга». Ему родственны такие слова как «излучина», «лукавство».
Если, как уже упоминалось выше, простой лук имел дугообразную форму, то сложный лук походит по форме на сплющенную букву «М» с плавными перегибами. Именно такие луки мы видим во всех древнерусских изображениях, именно такой лук держит Алеша Попович на картине Васнецова «Три Богатыря», именно такие луки обычно дают в руки своим героям другие художники.
Русский лук не боялся ни сырости, ни жары, ни холода как западноевропейские луки, был значительно короче последних (1,5 м). И как уже говорилось, был намного мощнее. Те результаты стрельбы, которые для западноевропейских стрельцов были рекордными, на Руси были нормой. В 1953 году при раскопках в Новгороде было найдено плечо сложного лука, по которому и было восстановлено устройство древнего лука. Лук этот использовал воин XII века. Пролежав в земле восемь столетий, плечо было способно пружинить. Как показали дальнейшие исследования, эта находка идентична по строению более ранним лукам VIII века.
Устройство сложного русского лука
Русские луки того времени, как правило, состояли из пяти основных частей (не считая тетивы).
Основу лука составляла «кибить», которая служила как бы каркасом, на котором крепились все остальные детали лука. «Кибить» состояла из «рукояти» и двух плечей, называемых в старину «рогами», в которых и заключалась вся метательная сила лука.
Оба «рога» заканчивались «концами», которые являлись также самостоятельными частями лука и служили для крепления тетивы. В состав сложных луков кроме названных частей входили костяные накладки, берестяная или пергаментная оклейка, сухожильные накладки и т. д.
Общая длина «кибити» 154 см, которая по составным частям распределяется так: «рукоять» 12 см, нижний «рог» 58 см, а «концы» лука по 13 см.
Рукоять в сечении круглая; диаметр ее в средней части 3,5 см, а у концов 2,9 см. Она очень удобна для обхвата рукой. Сама «кибить» имеет в сечении вид прямоугольной пластинки, внутренняя (обращенная к стрелку) часть, к которой приклеивались роговые (на «рогах») и костяные (на «рукояти») накладки, слегка выпуклая.
Ширина «рогов» лука у рукояти 3,5 см, на середине 3,8 см, а у «концов» 2,5 см.
Толщина «концов» до 2,5 см.
Ширина «концов» лука (или, как их называет Д. Н. Анучин, «подпетельников») около 2 см, в сечении они имеют овальную форму (2 см Х 1,5 см). Вырезы для тетивы сделаны наискось (7 ммх10 мм) на расстоянии 3 см от окончания лука.
Сложным лук назывался из-за того, что изготавливался из нескольких кусков древесины разных пород.
Древнерусский сложный лук состоял из двух деревянных планок, продольно склеенных между собой.
После предварительной обработки заготовку размачивали в холодной воде, потом нагревали на огне и придавали нужный изгиб на специальной доске.
(ниже я привожу статью достаточно подробно описывающую процесс пропаривания и гибки древесины)
Там, где можжевеловая планка прилегала к внешней планке (березовой или ильмовой), делались три узких продольных желобка для заполнения рыбьим клеем, чтобы соединение было более прочным. О прочности соединения говорит тот факт, что уже пролежавший в земле восемь веков лук не разваливался, клей крепко держал планки.
Древний мастер подготовил две планки, можжевеловую и березовую, обстругал и отшлифовал их. Теперь ему надо винтообразно обмотать сухожильными нитями, вымоченными в клее, березовую планку. Сухожилия брались оленьи, лосиные или бычьи. Зачастую толщина этой обмотки влияет кардинальным образом на силу будущего лука. Толщина обмотки колеблется от 0,5 до 3 мм. При выстреле сухожилия растягивались и сокращались при отпуске тетивы.
Рукоять лука выкладывалась гладкими костяными пластинами. Длина охвата рукояти составляла около 13см, точно по руке взрослого мужчины. Она имела овальную форму и очень удобно ложилась в ладонь.
Лук, изготовленный из природных органических материалов, реагировал на изменение влажности, на жару и мороз. Чтобы сделать лук «всепогодным» древние мастера применяли следующую технологию: предварительно вываренная береста, которой оклеивали лук, защищала его от сырости.
Внутренние слои бересты (а лишь они шли в дело) вываривали около часа в закрытом сосуде, не доводя воду до кипения. Еще теплые полоски бересты наклеивались так, чтобы ее волокна шли вдоль лука, иначе при «работе» лука она будет трескаться. Наклеенные полоски сначала протирались мокрыми мягкими стружками, а потом вытирались насухо. Затем лук просушивался пять и более часов.
Далее вниманию читателя представлены схемы Русского лука, иллюстрирующие этот раздел.
ДРЕВНЕРУССКИЙ СЛОЖНЫЙ ЛУК
1. Деревянная основа лука. 2. Вид деревянной основы лука с внутренней стороны и схема расположения на ней костяных накладок. 3. Схема расположения костяных накладок на луке (вид сбоку):
4. Закрепление стыков деталей лука. 5. Лук с тетивой после оклейки.
Читайте также
Русский стиль: тепло народных традиций
Русский стиль: тепло народных традиций Русский народный стиль лучше всего подходит для оформления кухни. Он придает ей особый национальный колорит – веселый и жизнерадостный.Как же обставить кухню в русском стиле?Обшейте стены и потолок светлыми деревянными рейками
Прочитайте онлайн Инструкция: как изготовить лук своими руками | Сложный русский лук
Сложный русский лук
Из налушна свой тугой лук,
И берет он тугой лук в руку левую,
Калену стрелу в правую,
Накладывает на тетивочку шелковую,
Потянул он тугой лук за ухо…
Заскрипели полосы булатные
И завыли рога у туга лука
(Михайло Потык)
Русское слово «лук» происходит от корней, имеющих смысл «гнуть», «дуга». Ему родственны такие слова как «излучина», «лукавство».
Если, как уже упоминалось выше, простой лук имел дугообразную форму, то сложный лук походит по форме на сплющенную букву «М» с плавными перегибами. Именно такие луки мы видим во всех древнерусских изображениях, именно такой лук держит Алеша Попович на картине Васнецова «Три Богатыря», именно такие луки обычно дают в руки своим героям другие художники.
Русский лук не боялся ни сырости, ни жары, ни холода как западноевропейские луки, был значительно короче последних (1,5 м). И как уже говорилось, был намного мощнее. Те результаты стрельбы, которые для западноевропейских стрельцов были рекордными, на Руси были нормой. В 1953 году при раскопках в Новгороде было найдено плечо сложного лука, по которому и было восстановлено устройство древнего лука. Лук этот использовал воин XII века. Пролежав в земле восемь столетий, плечо было способно пружинить. Как показали дальнейшие исследования, эта находка идентична по строению более ранним лукам VIII века.
Устройство сложного русского лука
Русские луки того времени, как правило, состояли из пяти основных частей (не считая тетивы).
Основу лука составляла «кибить», которая служила как бы каркасом, на котором крепились все остальные детали лука. «Кибить» состояла из «рукояти» и двух плечей, называемых в старину «рогами», в которых и заключалась вся метательная сила лука.
Оба «рога» заканчивались «концами», которые являлись также самостоятельными частями лука и служили для крепления тетивы. В состав сложных луков кроме названных частей входили костяные накладки, берестяная или пергаментная оклейка, сухожильные накладки и т. д.
Общая длина «кибити» 154 см, которая по составным частям распределяется так: «рукоять» 12 см, нижний «рог» 58 см, а «концы» лука по 13 см.
Рукоять в сечении круглая; диаметр ее в средней части 3,5 см, а у концов 2,9 см. Она очень удобна для обхвата рукой. Сама «кибить» имеет в сечении вид прямоугольной пластинки, внутренняя (обращенная к стрелку) часть, к которой приклеивались роговые (на «рогах») и костяные (на «рукояти») накладки, слегка выпуклая.
Ширина «рогов» лука у рукояти 3,5 см, на середине 3,8 см, а у «концов» 2,5 см.
Толщина «концов» до 2,5 см.
Ширина «концов» лука (или, как их называет Д. Н. Анучин, «подпетельников») около 2 см, в сечении они имеют овальную форму (2 см Х 1,5 см). Вырезы для тетивы сделаны наискось (7 ммх10 мм) на расстоянии 3 см от окончания лука.
Сложным лук назывался из-за того, что изготавливался из нескольких кусков древесины разных пород.
Древнерусский сложный лук состоял из двух деревянных планок, продольно склеенных между собой.
После предварительной обработки заготовку размачивали в холодной воде, потом нагревали на огне и придавали нужный изгиб на специальной доске.
(ниже я привожу статью достаточно подробно описывающую процесс пропаривания и гибки древесины)
Там, где можжевеловая планка прилегала к внешней планке (березовой или ильмовой), делались три узких продольных желобка для заполнения рыбьим клеем, чтобы соединение было более прочным. О прочности соединения говорит тот факт, что уже пролежавший в земле восемь веков лук не разваливался, клей крепко держал планки.
Древний мастер подготовил две планки, можжевеловую и березовую, обстругал и отшлифовал их. Теперь ему надо винтообразно обмотать сухожильными нитями, вымоченными в клее, березовую планку. Сухожилия брались оленьи, лосиные или бычьи. Зачастую толщина этой обмотки влияет кардинальным образом на силу будущего лука. Толщина обмотки колеблется от 0,5 до 3 мм. При выстреле сухожилия растягивались и сокращались при отпуске тетивы.
Рукоять лука выкладывалась гладкими костяными пластинами. Длина охвата рукояти составляла около 13см, точно по руке взрослого мужчины. Она имела овальную форму и очень удобно ложилась в ладонь.
Лук, изготовленный из природных органических материалов, реагировал на изменение влажности, на жару и мороз. Чтобы сделать лук «всепогодным» древние мастера применяли следующую технологию: предварительно вываренная береста, которой оклеивали лук, защищала его от сырости.
Внутренние слои бересты (а лишь они шли в дело) вываривали около часа в закрытом сосуде, не доводя воду до кипения. Еще теплые полоски бересты наклеивались так, чтобы ее волокна шли вдоль лука, иначе при «работе» лука она будет трескаться. Наклеенные полоски сначала протирались мокрыми мягкими стружками, а потом вытирались насухо. Затем лук просушивался пять и более часов.
Далее вниманию читателя представлены схемы Русского лука, иллюстрирующие этот раздел.
ДРЕВНЕРУССКИЙ СЛОЖНЫЙ ЛУК
1. Деревянная основа лука. 2. Вид деревянной основы лука с внутренней стороны и схема расположения на ней костяных накладок. 3. Схема расположения костяных накладок на луке (вид сбоку):
4. Закрепление стыков деталей лука. 5. Лук с тетивой после оклейки.
Новое в блогах
А напрасно, ведь по некоторым параметрам он даже превосходил и восточных, и западных «коллег».
Английский лук был прост в конструкции, но недолговечен. /Фото: russian7.ru
Сложносоставные луки славян и монголов. /Фото: kgx.narod.ru, kitabhona.org.ua
Русские лучники стреляли дальше европейских. /Фото: rusdarpa.ru
В Древней Руси использовали наиболее сложный тип конструкции лука. /Фото: sadpanda.cn, russian7.ru
Разрез лука демонстрирует использование бересты (а), сухожилия (б), березы (в) и можжевельника (г). /Фото: rusdarpa.ru
Что касается хранения и ношения лука и стрел, то наиболее часто применялось налучье. Он представлял собой специальный чехол, который использовали как лучники на лошадях, так и пехотинцы.
Лучное снаряжение (сайдак) древнерусского воина. /Фото: wikireading.ru
Типы наконечников стрел, найденных на территории Древней Руси и Великого княжества Литовского. /Фото: vitus.org.ru
Прямые стрелы из прямых деревьев. /Фото: samlib.ru
Обобщенная схема для конечного вида древка. /Фото: popmech.ru
Перья на стрелу просто так не наклеишь. /Фото: pikabu.ru
Количество перьев на одной стреле также варьировалось. Оперение могло состоять из двух, трех или четырех перьев. Правда, четвертое крепили реже всего, ведь оно не влияло на функциональность стрелы, кроме того, оно частенько попросту портилось во время эксплуатации, поэтому в основном останавливались на меньшем количестве оперения.
Варианты оперения стрел для русского боевого лука. /Фото: yaplakal.com
Отдельно стоит остановиться на процессе изготовления наконечников. Так как большинство из них стали изготовлять железными на Руси еще с 10 века, то технология их производства была налажена достаточно хорошо. Этим же и объясняется огромное количество их форм и видов.
Трехлопастные наконечники стрел были самыми древними. /Фото: swordmaster.org
Плоские наконечники были наиболее распространенными и самыми разнообразными по форме. Соответственно, и сфера применения их отличалась. Например, одно- и двушипные, ромбовидные и срезни использовались повсеместно, а вот вильчатые и округлые томары, которые встречались на Руси нечасто, применяли во время охоты, особенно на пушного зверя, чтобы не испортить ценную шкурку. Кроме того, плоские наконечники широко применялись против бездоспешных всадников.
Разнообразие наконечников русских стрел поражает. /Фото: mycoins.info
Процесс расположения наконечника на древке стрелы также имеет ряд нюансов. На Руси применялось два типа крепления, в зависимости от вида самого наконечника. Так, втульчатые варианты, которые встречались довольно редко, крепили просто при помощи клея.
А вот монтаж черешковых наконечников, составляющих большинство от общего количества, был более сложным. В древке делали отверстие или желоб, который смазывался рыбьим клеем, затем вставляли наконечник, загоняя его с помощью постукивания по нему деревянным инструментом. После подгонки место стыка обвязывалось сухожилием, а сверху дополнительно укреплялось с помощью бересты.
Bookitut.ru
Устройство сложного русского лука.
Русские луки того времени, как правило, состояли из пяти основных частей (не считая тетивы).
Основу лука составляла «кибить», которая служила как бы каркасом, на котором крепились все остальные детали лука. «Кибить» состояла из «рукояти» и двух плечей, называемых в старину «рогами», в которых и заключалась вся метательная сила лука.
Оба «рога» заканчивались «концами», которые являлись также самостоятельными частями лука и служили для крепления тетивы. В состав сложных луков кроме названных частей входили костяные накладки, берестяная или пергаментная оклейка, сухожильные накладки и т. д.
Общая длина «кибити» 154 см, которая по составным частям распределяется так: «рукоять» 12 см, нижний «рог» 58 см, а «концы» лука по 13 см.
Рукоять в сечении круглая; диаметр ее в средней части 3,5 см, а у концов 2,9 см. Она очень удобна для обхвата рукой. Сама «кибить» имеет в сечении вид прямоугольной пластинки, внутренняя (обращенная к стрелку) часть, к которой приклеивались роговые (на «рогах») и костяные (на «рукояти») накладки, слегка выпуклая.
Ширина «рогов» лука у рукояти 3,5 см, на середине 3,8 см, а у «концов» 2,5 см.
Толщина «концов» до 2,5 см.
Ширина «концов» лука (или, как их называет Д. Н. Анучин, «подпетельников») около 2 см, в сечении они имеют овальную форму (2 см Х 1,5 см). Вырезы для тетивы сделаны наискось (7 ммх1О мм) на расстоянии 3 см от окончания лука.
Сложным лук назывался из-за того, что изготавливался из нескольких кусков древесины разных пород.
Древнерусский сложный лук состоял из двух деревянных планок, продольно склеенных между собой.
После предварительной обработки заготовку размачивали в холодной воде, потом нагревали на огне и придавали нужный изгиб на специальной доске.
(ниже я привожу статью достаточно подробно описывающую процесс пропаривания и гибки древесины)
Там, где можжевеловая планка прилегала к внешней планке (березовой или ильмовой), делались три узких продольных желобка для заполнения рыбьим клеем, чтобы соединение было более прочным. О прочности соединения говорит тот факт, что уже пролежавший в земле восемь веков лук не разваливался, клей крепко держал планки.
Древний мастер подготовил две планки, можжевеловую и березовую, обстругал и отшлифовал их. Теперь ему надо винтообразно обмотать сухожильными нитями, вымоченными в клее, березовую планку. Сухожилия брались оленьи, лосиные или бычьи. Зачастую толщина этой обмотки влияет кардинальным образом на силу будущего лука. Толщина обмотки колеблется от 0,5 до 3 мм. При выстреле сухожилия растягивались и сокращались при отпуске тетивы.
Рукоять лука выкладывалась гладкими костяными пластинами. Длина охвата рукояти составляла около 13см, точно по руке взрослого мужчины. Она имела овальную форму и очень удобно ложилась в ладонь.
Лук, изготовленный из природных органических материалов, реагировал на изменение влажности, на жару и мороз. Чтобы сделать лук «всепогодным» древние мастера применяли следующую технологию: предварительно вываренная береста, которой оклеивали лук, защищала его от сырости.
Внутренние слои бересты (а лишь они шли в дело) вываривали около часа в закрытом сосуде, не доводя воду до кипения. Еще теплые полоски бересты наклеивались так, чтобы ее волокна шли вдоль лука, иначе при «работе» лука она будет трескаться. Наклеенные полоски сначала протирались мокрыми мягкими стружками, а потом вытирались насухо. Затем лук просушивался пять и более часов.
Далее вниманию читателя представлены схемы Русского лука, иллюстрирующие этот раздел.
ДРЕВНЕРУССКИЙ СЛОЖНЫЙ ЛУК
1. Деревянная основа лука. 2. Вид деревянной основы лука с внутренней стороны и схема расположения на ней костяных накладок. 3. Схема расположения костяных накладок на луке (вид сбоку):
4. Закрепление стыков деталей лука. 5. Лук с тетивой после оклейки.
Деревянный составной лук жителей сибирской тайги
Изготовление лука – это процесс, который требует точного соблюдения технологии. Только в таком случае можно рассчитывать на хороший результат. С качественно изготовленным луком можно посылать стрелы точно в цель, при этом он должен быть достаточно мощным, чтобы поразить дичь, которая в результате станет добычей охотника.
Разновидности луков
По форме различают:
Также луки можно разделить на простые и разборные. Дуги первых изготавливаются из цельного куска материала, а у вторых – состоят из нескольких частей.
Из натуральных материалов для изготовления композитных дуг могут использоваться древесина – для средней части, рог – для внутренней, а также сухожилия, которые крепятся на наружной стороне. Такая трехсоставная конструкция обеспечивает оружию хорошую упругость, гибкость и мощность.
Сегодня при изготовлении разборных луков промышленного производства используются высокопрочные современные материалы, обладающие оптимальными свойствами – стекловолокно и углеродное волокно, сплавы алюминия и магния и так далее.
Своими руками лучше сделать простой неразборный лук. При правильном подходе к делу и соблюдении технологии его меткости и мощности окажется достаточно для охоты.
Инструменты и материалы
Для изготовления такого лука понадобится минимальный набор инструментов:
Чтобы придать дуге нужный изгиб, лучше воспользоваться специальным стапелем. Его также можно сделать самостоятельно из доски и нескольких брусков.
Для изготовления простого неразборного лука своими руками необходимы:
Как сделать лук из дерева?
Хороший прут для лука должен:
Для изготовления лука также можно использовать несколько тонких прутьев одинаковой длины, при этом их надо надежно скрепить, перетянув в нескольких местах изолентой или другим подходящим материалом. Этот вариант подойдет, если нужно быстро изготовить в походных условиях лук из того, что можно найти под рукой.
Важность создания собственного охотничьего лука.
Как вы знаете, охота является одним из самых популярных занятий для людей всех возрастов, рас и происхождения. Если вы хотите знать, как охотиться, вы должны сначала ознакомиться с инструментами для торговли. Самые популярные инструменты, используемые для охоты, — это лук и стрела. Возможно, вы общались с таким оборудованием в целом и в спортивных магазинах, что может показаться немного дорогим.
Кроме того, даже если вы не посещаете эти магазины, вы можете оказаться в пустыне или просто на своем заднем дворе со страстью создать свой собственный охотничий лук и стрелы. Хорошей новостью является то, что вы можете сделать это с относительно небольшим количеством долларов и небольшим количеством свободного времени на руках.
Заготовка древесины
Перед изготовлением лука древесину нужно просушить в течение долгого времени, в среднем достаточно трех месяцев. Для этого подойдет помещение с комнатной температурой, в котором пруток нужно подвесить.
При этом кору снимать не надо, а концы лучше покрасить или покрыть лаком, который не позволит испаряться влаге, тогда будущая дуга просохнет равномерно по всей длине. Прут, имеющий небольшую кривизну, можно выправить над паром.
В походных условиях сушку можно быстро провести с помощью костра, главное – делать это аккуратно, не опускать древесину слишком близко к огню и не пересушить ее. Такой лук будет более хрупким и менее долговечным, чем высушенный при комнатной температуре.
Изготовление перьев для охотничьей стрелы.
Создание стрел для охотничьего лука — важный фактор, который нужно учитывать, поскольку он помогает стрелке оставаться в правильном направлении и двигаться с предельной скоростью в направлении, в которое вы стреляете. Перья используются в основании стрелы, чтобы вращаться во время полета; делая это более точно. Если вы можете использовать птичьи перья или иметь дополнительные перья, то вы можете использовать их. Кроме того, если у вас их нет, вы можете использовать для этого плотную бумагу (карточку). Вы также можете использовать пластик в качестве альтернативы бумажной карточке.
Вам нужно взять материал, который вы используете, и вырезать из него треугольники. Треугольник должен иметь ноги вокруг одного и одного? «На одну три четверти дюйма (ноги относятся к треугольнику, те, которые не противоположны прямому треугольнику.) Вам необходимо приклеить эти треугольники к основанию стрелки, взяв вторую самую длинную сторону около основания примерно на один дюйм снизу
Следуйте этой простой процедуре, и нет никаких причин, почему вы не можете стать экспертом в создании охотничьего лука. Вы знаете, что сделали это, когда ваше окончательное создание похоже на это:
Изготовление лука из деревянного прута
Когда прут просушен, его надо обработать рубанком, при этом плечи должны стать не цилиндрическими, а плоскими. Дуга простого разборного лука состоит не из цельного куска дерева или ПВХ, а из двух отдельных плеч, которые крепятся сверху и снизу к рукояти. Рукоять в таком случае проще всего сделать из деревянного бруска или цилиндра подходящей толщины. При этом в центральной части их можно обточить, сделав удобный хват под руку.
Если предполагается сделать простой лук с дугой из цельного куска древесины, а не с двумя отдельными плечами, в середине прут нужно оставить круглым в сечении.
Важно, чтобы плечи имели одинаковую длину, ширину и толщину, только в этом случае усилие на них будет распределяться равномерно, и лук будет бить точно.
Затем заготовке надо придать нужную форму – в виде простой дуги или M-образной. Для этого древесину нагревают над паром и закрепляют на время в специальном стапеле, который зафиксирует нужную форму. Такое приспособление можно сделать из доски, закрепив на ней несколько брусков. Держать лук в стапеле надо около недели.
Когда дуга готова, на ее конце надо сделать насечки и закрепить тетиву. Также необходимо оплести рукоять. Чтобы получить надежный монтаж, точки фиксации тетивы и рукояти нужно проклеить.
Изготовление лука из лыж
Лыжи – материал, отлично подходящий для изготовления дуги лука, который зачастую даже не нужно обрабатывать. Поэтому, если в наличии есть подходящая пара, непригодная к использованию, нет необходимости заготавливать прутья или искать другой материал. Можно использовать как деревянные, так и пластиковые лыжи, второй вариант предпочтительнее.
Чтобы сделать лук, необходимо отпилить два конца лыж подходящей длины, которые будут плечами, и закрепить их на рукояти. Саму рукоятку также можно сделать из лыж, скрепив обрезки нужной длины в несколько слоев и обработав их так, чтобы получился удобный хват. После этого нужно только нацепить тетиву, и лук готов к использованию.
Преимущества изделий ПВХ
Такое устройство легко транспортировать. И большие размеры совсем не мешают, потому, что он имеет сборное устройство, его очень просто разбирать.
Вместе со стрелами он легко помещается в колчан. Вес такого лука небольшой, а точность высокая. Хороший самодельный инструмент по боевым возможностям ничем не уступает заводским аналогам.
Сделать лук из ПВХ трубы поможет видео, где изготовление представлено очень детально.
Низкая себестоимость синтетических материалов позволяет изготовить это устройство с затратами, которые будут на порядок меньше, чем покупка готового изделия.
Труба с ПВХ считается самым простым и доступным вариантом материала. Можно использовать остатки после ремонта, или купить небольшой размер заготовки (3метра).
Дополнительное превосходство лука с ПВХ – это длительный срок использования. Ведь такое изделие не подвержено гниению в отличие от древесины.
Охотничий лук своими руками: материал
Ветвь для заготовки необходимо спилить зимой, при минусовой температуре для того, чтобы внутри сохранился древесный сок. Длина заготовки должна составлять необходимую длину будущего лука, плюс 30 см на трещины при сушке с каждого конца, возникновение которых весьма вероятно. Кора со спиленной ветви не снимается. Ее торцы покрываются масляной краской, чтобы избежать возникновения внутренних дефектов древесины при ее высыхании, которое должно происходить равномерно.
После этого заготовку оставляют для просушки на срок до пяти месяцев в вертикальном положении при комнатной температуре. При этом окружающий воздух не должен быть слишком сухим, иначе заготовка деформируется.
Охотничья стрела
Вот так или нет? Ну, это называется охотничий лук, так что случилось с мальчиком? Лук наших охотников — ничто без стрел, поэтому вам нужно сделать так, чтобы стрелы помещались внутри лука. Они не должны быть слишком длинными, так как они сломаются. Стрелки могут быть длинными палками, так как они оба конца, что заставляет их летать.
Один конец должен быть направлен наружу, который будет оснащен стальной стрелкой. Чтобы ваши стрелы имели оптимальный опыт полета, вы всегда можете поместить пару перьев ближе к ближайшему к вам концу.
Как сделать охотничий лук своими руками
Сделать лук своими руками, схема
Из круглой заготовки необходимо оформить будущий охотничий лук. Ширина каркаса лука обычно составляет 3 см. Лишнюю древесину лучше стесать ножом, одновременно с этим проверяя на наличие сучков и прочих дефектов.
Поскольку простой лук состоит из цельного каркаса, стоит сформировать его изгибы во время обработки ножом. С помощью ножа и рубанка формируется его боковая и фронтальная части. Соотношение ширины каркаса и ширины плеч должно составлять 3/2. Размер плеч должен быть одинаков, чтобы они не уступали по упругости друг другу. На этом этапе работы нельзя сгибать лук для предотвращения его деформации.
Следует обратить внимание, что все это время с лука не снималась кора. После отпаривания она начинает отслаиваться. Ее нужно аккуратно снять, не повреждая при этом волокна древесины. Остатки коры снимаются шлифшкуркой, а поверхность покрывается жиром, горячим воском, лаком или краской.
Существует еще один вариант, как сделать изгиб лука:
Манипуляции должны проводиться медленно, потому что при резком изгибе древесные волокна могут повредиться.
Изготовление тетивы
Лучше изготавливать тетиву из многослойной веревки. Тетива для охоты должна быть прочная, изготовленная из нескольких нитей кевлара, капрона, лавсана, рыболовного шнура в катушках, прочих искусственных нитей. Также подойдет тонкая полоска сыромятной кожи толщиной 3 мм. Главное требование к нити для тетивы – прочность, устойчивость к истиранию и растягиванию. Она должна быть короче, чем размер между плечами лука, чтобы постоянно быть в натянутом положении. Сначала она крепится в одной засечке плеча, затягивается узелком к луку, затем протягивается ко второму концу и затягивается там. Правильно натянутая тетива должна находиться на расстоянии 15 см от середины каркаса охотничьего лука.
Изготовление стрел
Форма наконечника стрелы изготавливается в зависимости от типа добычи. Если охота подразумевается на птицу, наконечник делается заостренным. Если планируется охота на более крупную дичь, наконечник изготавливается из камня иди металла треугольной формы.
Этапы работы
Для начала отрезается нужный кусок трубы с длиной в 1,5 м. Такое изделие будет достаточно удобным как для взрослого человека, так и для подростка.
Далее используя линейку или рулетку, обнаруживаем центр заготовки и делаем отметку с помощью маркера.
Двойной лук из ПВХ трубы
От середины необходимо отмерить по 5 см – здесь будет находиться рукоятка и перед тем, как продолжить изготовление нужно как следует к ней примериться.
При этом ладонь должна полностью помещаться на размеченном участке. В том случае, если вы имеете широкую ладонь, размер увеличивается, а отметки также делаются маркером.
После этого, используя устройство для разогрева, прогревается одна половина трубы ровно до нанесенной отметки.
Температура прогрева может колебаться в пределах 150-160°C. На этом этапе рекомендуется использовать фольгу, чтобы избежать случайного воспламенения подручных материалов.
Труба нагревается до тех пор, пока она по всей своей длине не обретет нужную степень пластичности и станет податливой. Разогретая ПВХ-заготовка укладывается на стол, после чего к ней нужно прижать формовочную доску и струбцины.
Под то место, где будет находиться будущая ручка, подкладываются заранее заготовленные бруски из дерева.
Далее нужно выждать некоторое время для того, чтобы заготовка остыла и приняла нужную форму. Внешне она будет плоской с краев, а ее диаметр ближе к центру будет увеличен.
После того, как первое плечо лука будет сформировано, таким же способом создается второе. При этом важно, чтобы обе детали были симметричны друг другу.
Ручка также формируется посредством прогрева, но расплющивать ее нужно перпендикулярно уже готовым плечам.
Форма ручке придается после того, как она оборачивается плотной тканью посредством сжимания ее пальцами и подстройки под собственную ладонь.
Лук готовится к сборке
Чтобы выполнить закрепление тетивы по обе стороны от краев плеч отмеряется расстояние, равное 8 см.
Точки привязки помечаются все тем же маркером, после чего делаются выступы для более удобного крепления тетивы. С этой целью:
Как сделать лук из ПВХ трубы (видео)
Изготовление полочки для стрелы
Для того чтобы изготовить полочку для стрелы нужно будет иметь под рукой отрезок трубы и три обычных зубных щетки.
Отрезок трубы в длину не должен быть меньше 10 см. Из него нужно будет вырезать заготовку, имеющую форму буквы «Т» или «Г», верхняя часть которой послужит полукольцом будущей полочки – в ее прорезь впоследствии нужно вставлять стрелу.
Для создания прорези, в которую при использовании лука будут класться стрелы, заготовку нужно необходимо надеть на трубу с большим диаметром.
А для придания нужной формы ножке полочки нижнюю ее часть следует присоединить к рукояти и разгладить ножку своими руками, придавая ей необходимую форму.
При этом одной рукой нужно крепко держать полукольцо, чтобы избегать его случайного смещения или размыкания. Вторая рука при этом прижимает рукоятку к полукольцу. Одновременно нужно поджимать ее ножку, тем самым придавая детали нужную форму.
После этого берутся зубные щетки и для того, чтобы в процессе нагревания их щетина не была повреждена, ее предварительно обматывают скотчем.
Далее щетка нагревается, при этом нужно подождать пока она не начнет плавиться. После ее размягчения упираем размякшую рукоятку в твердую поверхность и производим загиб.
В конечном счете, должен получиться ровный самодельный полукруг. После этого со щетины удаляется все лишнее, и готовые детали соединяются с помощью небольших шурупов.
Составной лук
Охотничий лук может иметь составную конструкцию, т.е. состоять из двух или трех частей. Для такой заготовки отыскать материал проще, чем для простой. Как правило, составная конструкция состоит из центрального каркаса, к которому крепятся два плеча («рога»), которые заканчиваются креплениями для тетивы. Для обычной стрельбы они делаются одинакового размера, а для стрельбы с колена нижнее плечо должно изготавливаться короче верхнего.
Для изготовления плеч лука составной конструкции следует выбирать черемуху, растущую возле водоема. Заготовки очищаются от коры, просушиваются в темном месте, еще лучше, на свежем воздухе. После вырезания основных частей заготовку можно будет сушить под солнцем.
Составные части склеиваются друг с другом, в походных условиях это можно сделать при помощи рыбьего клея (изготовленного из измельченных рыбьих костей). Каркас пропитывается смолой и жиром, а места соединения с плечами стягиваются сухожилиями животных (можно использовать леску, крепкую веревку), и еще раз пропитываются жиром. Когда все части склеены в единую конструкцию, лук обрабатывается острым ножом. Для придания еще большей крепости и прочности поверхность лука обклеивается вываренной берестой, наклеиваемой волокнами вдоль.
В ремонте тоже пригодится:
LiveInternetLiveInternet
Идеальным материалом для изготовления лука является тис. Английские средневековые лучники применяли именно его. Растет очень медленно, дерево диаметром 15-20 см может иметь возраст несколько столетий. Древесина тиса очень однородна, прочна и достаточно гибкая, кроме того, просто красива. Из-за своих уникальных свойств в настоящее время тис исключительно редок, повсеместно занесен в красную книгу. В некоторых места тис считается священным деревом. Поэтому, если вы его встретите, считайте, вам крупно повезло, и поищите что-либо попроще. Тем более что прекрасный лук можно изготовить из широко распространенных пород деревьев. Хорошей заменой может служить можжевельник, дуб, вяз, кедр, береза, ива, орешник, лимон. В Якутии выбирают для заготовки крепкое ядро ствола лиственницы. Нивхи делают луки из деревца рябины. Североамериканские индейцы делали луки из ясеня, а стрелы из дуба. Отличные луки получаются из хорошо высушенного кругляка можжевельника. Но можжевеловый лук требует тщательного ухода и может сломаться, если его слишком сильно натянешь. Японские луки были сделаны из склеенных полосок бамбука. Если в округе нет деревьев, например, в Монголии, его можно сделать из рогов горного козла. По конструкции различают простой лук и составной (сложный). Простой лук делается из целого куста дерева. Сложный состоит минимум из трех частей. Простой лук надо всегда делать длиннее составного, но иногда он не уступает ему по силе.
Изготовление простого лука
Сложный, составной лук
Тетиву можно сделать из полоски сыромятной кожи шириной 3 мм, шнура или скрученных стеблей крапивы. Древнерусские мастера делали чаще всего из шелковых нитей, а также из сухожилий животных, например, из сухожилия, которое пролегает вдоль позвоночника коровы или лося. Возможно изготовление тетивы из скрученных ремешков сыромятной кожи, для чего шкуры вырезают длинную ленту, очищают ее от шерсти, замачивают в свежей крови зверя. скручивают и сушат, хотя такая тетива и значительно хуже описанных выше. Если лук хорошо, легко гнется, надо делать тетиву длиной поменьше. Но запомните! Тетива не должна быть очень тугой, т.к. основное напряжение должно возникать при полностью натянутом для выстрела луке. С надеванием тетивы на лук проблем обычно не возникает. Наденьте тетиву на нижний рог лука, уприте его в землю рядом с серединой внутренней части левой стопы, потяните правой рукой рукоятку на себя, а левой рукой следует нажать вниз на верхний конец и надеть петлю тетивы. Если лук слишком мощный для такого простого способа, уприте его нижним концом в землю, встаньте так чтобы середина лука касалась ноги с тыльной стороны, затем одной рукой согните лук, а другой наденьте тетиву. Прежде чем отпустить лук убедитесь, что тетива надета правильно. Правильно изготовленная тетива должна находиться от рукояти лука на расстоянии
15 см, что примерно равно кулаку с поднятым большим пальцем. При хранении или редком использовании тетиву надо спускать (отвязать с одной стороны). Это особенно относится лукам, изготовленным из слабо выдержанной древесины.
Длина стрелы. Зависит от лука и от лучника. Нет необходимости делать для маленького лука большие стрелы. Но с другой стороны размер стрелы должен обеспечивать полное натяжение лука. Для определения длины стрелы возьмите ее заготовку, уприте её себе в середину груди, а обе руки вытяните вперед, там, где у вас кончики пальцев должен быть конец стрелы. Отметьте это место и еще раз проверьте, теперь уже с натянутым луком. Наконечник стрелы не должен касаться кибити. Диаметр стрелы должен быть около 6 мм. Нет нужды готовить о том, что стрела должна быть прямая, ровная и гладкая. Для охоты на мелкую дичь стрелы делаются из более легкого дерева, для охоты на крупную дичь из тяжелой твердой древесины, например дуба, зубчатой калины, ясеня. Легче всего делать стрелы из сосны или кедра. Для этого выбирают поленья без сучков, колют их на лучины и затем обрабатывают ножом. Окончательную обработку проводят битым стеклом, острыми осколками кварца или кремня. В торце хвостовой части стрелы делается прорезь глубиной 5-6 мм и шириной чуть меньшей диаметра тетивы. Тетива должна входить в стрелу с небольшим усилием, таким, чтобы стрела удерживалась на тетиве, будучи опущенной вертикально низ.
Точность стрельбы существенно повышается, если стрелы оснащены оперением. Для изготовления оперения подойдут любые прочные маховые перья крупных птиц, годятся гусиные, орлиные, вороньи и др. Расщепите перо по середине ствола, отрежьте ровный кусок из середины длиной сантиметров 6-8, оставьте с каждой стороны по 1-2см перьевого ствола, чтобы было, за что привязывать половинки перьев к древку стрелы. Три половинки пера привяжите к древку стрелы на равном расстоянии друг от друга. Оперение стрел можно также делать из бумаги, пластика и жестких листьев.
Для тренировок и охоты на мелких птиц можно использовать стрелы без наконечников. Её можно просто заострить, обжечь на костре и немного наточить о плоский камень. Но даже простейший наконечник позволит значительно увеличить убойную силу и начать охотиться. Вариантов простейших наконечников не так уж много, первоначально они изготавливались кости или кремня. Подбиралась подходящая заготовка, ей придавалась форма острого треугольника или ромба, конец древка стрелы расщеплялся. После чего оставалось только вставить наконечник в образовавшуюся щель и обмотать конец стрелы сухожилиями, нитками или кожей. Для изготовления простейших наконечников также годятся консервные банки, гвозди, всякие жестянки и т.п., все, что прочнее дерева и может быть остро заточено.
Форма и размеры боевых и особенно охотничьих стрел очень многообразны.
Среди боевых в старину господствовала ромбовидная форма, но применялись и другие типы (например, бронебойные различных форм). Наконечники с древком скреплялись посредством черенка, которым они вставлялись в торец древка. Размеры наконечников варьировались от миниатюрных, длиной 50 мм, до больших массивных, длиной 175 мм. По сечению лезвия стрелы делались овальные, ромбовидные, квадратные, круглые, треугольные. Большинство стрел одноперые, но иногда изготовлялись и трехперые. Основная масса наконечников стрел изготовлялась из обычного железа. Иного материала здесь и не требовалось. Для разового применения стрелы стойкость железного наклепанного лезвия была вполне достаточна Специальный тип боевых стрел — бронебойные — изготовлялись из стали или железа с последующей цементацией. Бронебойные стрелы подвергались термической обработке. «С вечера до света летят стрелы каленые» Слово о полку Игореве. Форма наконечника диктуется стилем охоты. Если не уверены в том, что ваш выстрел будет единственным и верным, надо брать стрелу с широким, заточенным по краям наконечником. Он вызовет большие кровопотери, и животное легче будет найти по следу. Для этого американские индейцы делали еще желобок на древке стрелы. При охоте на животных обладающих толстой шкурой полезнее применять наконечники больше похожие на «бронебойные». Для мелкой дичи можно брать тупые наконечники или вообще без них. Изготовление стрел с наконечниками отнимает много времени, поэтому их надо беречь для крупного зверя.
Колчан для стрел, предохранитель предплечья и перчатки для стрельбы или фартучек из мягкой гладкой кожи, который защитит пальцы при натяжении и спуске тетивы, можно сделать из подручного материала.
Наложите стрелу на тетиву. Поднимите лук на вытянутой руке так. чтобы его середина оказалась на уровне глаз. Рука, удерживающая лук, вытянута веред, а другая производит растяжение. Не сгибая руки, держащей лук, равномерно оттягивайте тетиву так. чтобы она проходила мимо груди. Сильно сжимать лук рукой не надо, это не имеет смысла. Его как бы укладывают между большим и указательным пальцами и слегка придерживают, удерживают так, чтобы он не вывалился из рук после спуска тетивы. Локоть правой руки надо приподнять так, чтобы предплечье составляло прямую линию с телом стрелы. Это обеспечит вам экономию сил и увеличит точность стрельбы. Ноги должны быть расставлены, голова выпрямлена и немного откинута назад. Придерживать стрелу указательным пальцем левой руки, прижимая его к луку можно только при небольших переходах, как только начали натягивать лук это недопустимо. Обычно тетиву оттягивают до кончика носа или середины подбородка. Кончик стрелы должен находиться на направляющем выступе, при этом стрела должна быть на уровне глаз и по одной линии с целью. Прицелившись по стреле, отпустите тетиву. При стрельбе из лука во время охоты кисть правой руки поднимают несколько выше, чем при стрельбе по мишеням. Это делается с целью приблизить ось стрелы к глазу и тем самым облегчить прицеливание при быстрой стрельбе на неизвестное расстояние. Охотники, как правило, не пользуются никакими прицельными приспособлениями, а прицеливаются «по чутью», что очень напоминает бросание в цель мяча. Большой палец руки в этом случае обычно отводят к уху.
Как отыскать затерявшуюся стрелу
Пока не наладите поточное производство стрел, найти ее будет значительно легче, чем изготовить, поэтому примите несколько советов. Стрелы с ярко-красными или желтыми метками легче находить в летнем лесу или зеленой траве. Осенью хорошо контрастируют с опавшими листьями белый и голубой цвета. Когда стреляете в лесу, старайтесь следить за линией полета стрелы, запоминайте полет и сразу после выстрела идите за ней. Если в полете, стрела задела дерево и изменила направление, то искать ее надо с учетом угла отклонения. Стреляйте с возможно близкого расстояния, труднее промазать, а искать легче.
Серия сообщений «Домашний мастер»:
Часть 1 — Тепло и уют в Вашем доме. Часть 2 — Мебель своими руками … Часть 21 — Садовые арки Часть 22 — Пергола в саду Часть 23 — Лук для охоты. Изготовление и уход. Часть 24 — Кораблик из дерева своими руками Часть 25 — Эксклюзивное оформление стен своими руками … Часть 35 — Участок, на котором высокий уровень грунтовых вод Часть 36 — Водопад в саду Часть 37 — Деревянная хлебница своими руками
Серия сообщений «Это интересно»:
Часть 1 — Анаморфный стрит-арт Макса Лоури и Джо Хилла Часть 2 — Что не следует дарить 8 Марта … Часть 22 — Интересные факты о воде Часть 23 — Интерьер для Льва Часть 24 — Лук для охоты. Изготовление и уход. Часть 25 — Польза русской бани для здоровья Часть 26 — Далекий космос … Часть 29 — Испанский фестиваль огней Святого Энтони Часть 30 — Не послушали Линкольна, получили Обаму Часть 31 — Порошенко и его западные «спонсоры»