Как сделать дублирующую кнопку стеклоподъемника

Лада 21099 MadCatStyle › Бортжурнал › #54 Перенос кнопок ЭСП в двери с заменой на «калино-кнопки»

Всем привет!
Осуществил данную идею с месяц назад, руки дошли только сейчас написать запись. Зато с гордостью могу сказать, что за месяц использования проблем не возникло:)

Итак, кнопки стеклоподъемников от Калины с фишками для них были приобретены очень давно и катались в багажнике, поэтому цена только приблизительная — около 500 рублей. Водительская двойная и пассажирская одинарная.

Сначала я хотел обмануть судьбу и нарастив провода от заводских кнопок в панели вывести их в двери, а потом дополнительно провести провода под вторую кнопку для управления пассажирским стеклом с места водителя. Но выяснил следующее: если калино-кнопку подключить к заводской фишке как сидят заводские кнопки, то она не реагирует ни на поднятие, ни на опускание стекла. Только подсвечивается, если включить габариты. Если же перевернуть и одеть кнопку по другому- работает все, кроме подсветки. Вывод-либо перепиновывать провода, либо сделать как я — демонтировать все и фактически с нуля проложить провода.

Начал я с вырезания отверстий в дверных картах. Снял, поднял домой и начал примерять. Кнопки расположил специально поближе к передней части авто, иначе не очень удобно тянуть руку назад. Хотя тут зависит от многих факторов, каждый решает сам, как ему удобней. В этом случае предварительно по месту надо попробовать разные вариации.

Сначала изготовил шаблоны для резки.

Ничего сложного-плотный картон, прикладываем кнопку, обводим, вырезаем.
Вставляем кнопки, подрезаем где надо.

Далее разметил места реза на картах с помощью маркера и начал резать канцелярским ножом. Режется очень легко, закосячить сложно)
После вставил кнопки для понимания картины, как будет выглядеть результат.

Далее, сидя дома решил разобраться со схемой, подписать провода.

Подписав провода, решил сразу нарастить длину с запасом, чтобы в машине просто ограничится протяжкой проводов и свести всю работу к минимуму. Я еще незнал, как я ошибался:))

Схему нашел в интернете, делал по ней. Предупреждаю сразу-она косячная. Пришлось один провод местами менять на дублирующей кнопке пассажирского окна.

Какой именно не вспомню.( Суть в том, что если собрать все четко по схеме, то водительская кнопка работает, пассажирская работает, а пассажирская, которая у водителя выбивает предохранитель. Причем с дымком)

Заранее стоит запастись дополнительными проводами и изолентой. У меня ушло очень много изоленты, пришлось напрягать товарища посреди ночи нести мне еще один моток:) Сечение проводов рекомендую брать толще, особенно на пассажирскую дверь.
Как только все проверил, убедился, что все работает как надо, приступил к проводам. Советую сразу изучить интернет на тему где в стойке кузова находятся отверстия. Мне два раза пришлось подниматься домой и искать инфу. С водительской дверью проблем особо не возникло. Все по-технологии: скинул гофру, протянул проволочку, примотал провода, вытянул. А вот с пассажирской возникла проблема: отверстие куда мне надо прокинуть пучок проводов по диаметру рассчитано на два тоненьких проводка и уже занято проводами под сигнализацию. Пришлось искать еще одно.
Тут начинается секас. У кого толстые пальцы-берите подруг, друзей с тонкими, пинцеты, либо еще какие приспособы)) Сначала надо выкрутить концевик, просунуть палец и выше него нащупать отверстие в стойке. Оно будет закрыто заводской шумкой. Теперь имея представление, где именно оно находится, разбирается накладка порога, отгибается ковер, часть пластика между панелью и кузовом. Помимо всего этого мне пришлось снять динамик и через отверстие для него просовывать руку, ибо скидывать панель ой как не хотелось:) (Напомню, у меня высокая панель) Ограничился только ослаблением правого крепления панели к кузову.
После протяжки проводов в дверь, заодно подрегулировал стекла. Подключил все оставшиеся провода, собрал панель, карты дверей и начал играться с кнопками))

Теперь о впечатлениях. Первое на что обратил внимание-скорость подъема и опускания стекол. На пассажирском не сильно заметно, но вот водительское стало «летать»))) Меньшая длина проводов к моторчику, плюс большее сечение проводов дают о себе знать. Второе-удобство самих кнопок, да и выглядят они по-современному. Ну и третье. Поскольку у меня подлокотник, то во время езды у меня правая рука на нем постоянно и если необходимо открыть окно-нужно приподниматься и тянуть руку к панели. Теперь же все несколько проще- не отвлекаясь от дороги, левой рукой можно управлять стеклами. Особенно радует, что еще и пассажирским.
Единственное о чем пожалел-надо было сразу брать модуль в дверь, где предусмотрена кнопка центрального замка.

Источник

Alexmtx › Блог › Правильные схемы подключения электростеклоподъемников (ЭСП) и доводчика стекол

Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.

Процесс собственной установки ЭСП подробно мной описан здесь: www.drive2.ru/l/4651635/

Берем силовые кнопки ЭСП производителя «АВАР» (НЕ слаботочные триггерные (мультиплексные) от Итэлма), а именно силовые: блок от «Гранты», а кнопку от «Калины» нового образца (именно она силовая), так как они самые симпатичные по виду. Это конечно не двухрежимные импортные кнопки, но с интеллектуальным доводчиком будут работать не хуже. Также ставим сам доводчик типа Sheriff PWM-200.
Силовые кнопки легко определить по контактам — у них они толстые и плоские лопаточки, а у триггерных они тонкие штырьки как иголки!
Силовые провода (выделенные жирным на схемах) используем толстые >= 1мм2, управляющие же можно брать тонкие = 0,5 мм2.

Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь — соответственно просадки минимальны. Тогда далее можно не читать. Либо установить от каждой кнопки два 5-ти контактных реле в каждой двери максимально близко к мотору ЭСП, при этом протянув толстые провода на плюс и на минус, а от кнопок тонкие управляющие.

Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.

Схема подключения силовой кнопки стеклоподъемника «АВАР»

Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери

При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).

Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.

Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери и в нормально разомкнутом состоянии от них идет минус. Внимание! Подключение кнопок параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании, поэтому только последовательно как на схеме! Жирным выделены силовые провода.

Параллельное подключение (только для силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то можно сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. При параллельном на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при нажатии основной кнопки на двери пассажира.
Но все же даже для силовых кнопок лучше использовать последовательное соединение, чтобы не пригорали контакты в кнопках.
Тем более для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).

Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП

Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу

Размеры места установки под кнопки ЭСП «АВАР»

Доводчик стекол Pandora DWM-210

Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы доводчик Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!

Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.

При включении питания модуль доводчика нуждается в калибровке по току срабатывания защиты. Нужно КОРОТКИМ нажатием опустить до конца каждое стекло, затем так же поднять. При этом доводчик запоминает характеристики двигателя.
Управляющий сигнал на закрытие, открытие — ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Управление можно сделать от центрального замка или от дополнительного канала сигнализации.
Необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) И «Белому» (опускание стёкол) выводам модуля. Длительность запускающего импульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).

Внимание: у старых выпусков были перепутаны местами провода кнопок и двигателей — для таких блоков меняем местами провода под номерами: 9 2, 16 20, 15 10, 14 19, 13 18.
На последних пандорах (ноябрь 2011 и новее) схема правильная, так что менять местами провода от кнопок и двигателей не нужно!

Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95

Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.

Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.

Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).

Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей

В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях —
схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции «автоопределения» активных управляющих уровней.

Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.

Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.

Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).

Источник

KIA Sportage Черный колзлик › Бортжурнал › Переделка кнопок стеклоподъемников на Калина

Вообщем, как говорится, сабдж.

У меня, как и у многих, начали отказывать электростёкла. Предхоз пытался решить проблему отвалившегося правой двери. В связи с чем была поставлена качалка на приборку. Но без толку. Потом от тупо провёл питание из-под капоты двумя проводками. Прямо через проём двери. И приходилось свое стекло опускать с большого пульта, а правое — наклонясь к той двери.
Меня это не устраивало.
Поэтому я:
1. Снял, разобрал и почистил блок кнопок на водительской двери. Толк был чисто косметический — вроде и помогло, но чиста на уровне «вроде».
2. Провел отдельное питание 4 мм проводом и сунул по штатной проводке в левые двери. Помогло, но… только на водительской двери. На задней левой еле-еле.
После исследования проблемы, подумалось, что штатной проводке пришёл мало того кирдык, еще и она сама не тянет. Что впоследствии и подтвердилось.

Поэтому был задуман и осуществлен финт ушами — переделка проводки целиком под новые силовые кнопки стеклоподъемников. Производства предприятия «Авар», ибо только они являются именно силовыми для коммутации токов до 28 А в импульсе. Кроме того, они имеют конструкцию, при котором подключая кнопки по схеме имеем защиту от КЗ при одновременном нажатии двух кнопок в разных направлениях. Остальные кнопки (не Авар) — интегральные, то если для подключения через блок стеклоподъемников. Что не устраивает по причине необходимости кучи проводов туда-сюда.

Было приобретено:
1. Блок кнопок стеклоподъемника ВАЗ 2190-ГРАНТА 2-е кнопки АВАР — 2 шт — это парный блок, купил по 420 рублей.
2. ВК стеклоподъемн. ВАЗ-1118 (кн.) (АВАР) 921.3709 3 шт- это штучный блок. Куплено по 230 руб.
3. Некоторое количество провода ПГУНП 2х1.5 и 2х2.5 хз по чем, уже было взято.
4. Фишки для кнопок стеклопод 2106-ххх не помню как дальше. Они стандартные 7 шт по 30 руб.
5. Для установки кнопок заказаны на лазере из 4 мм стали пластины. Рисунки я размещал намедни. Кстати! Оказалось только Гранта-кнопки Авар имеют ключ-выступ для установки! У других его нет — то есть по этому признаку можно сразу отделить правильные от ненужных.

Основной провод от АКБ и предохранителя идет ПГУНП 2х2.5 ибо вообще-то это кабель на питание саба. А от него идут ответвления в виду 2х1.5 в качестве питания в двери и в качестве проводов от параллельных кнопок на двигатели. 2х1.5 вполне себе держит в импульсе 25А и в постоянном до 10А.

Суть переделки — протащил в двери по два провода ПУНП — один питание, другой сигнал. Из капота через технологическое отверстие протянул в стойку и далее в багажник под порогами провод ПГУНП 2х25. В заднюю правую дверь тащил под порогом и накладкой стойки. В левые двери протянул через трубу-усилитель. Всё на пайке. В заднюю левую дверь питание провел по штатной проводке. Ибо в гараже кончился провод 2х1.5 и надо было ехать покупать. Но не охота. Туда по схеме идут провода красный и белый. По ним пустил +12В и массу. Как оказалось — зря. Штатная проводка — говно. И это стекло процентов на 20 едет медленнее по сравнению с остальными. Но фиг с ним.

Потом проводом 2х1.5 проведены в пассажирские двери сигнальные провода из водительской двери. Таким образом, из водительской двери идут 3 провода сигнала, в каждую (кроме задней левой) идут еще по проводу питания.
Схема подключения была взята от щас кое у кого порвёт пуканы Калина-1 ввиду того, что там силовая проводка.

Схема такая на словах в применении Спортяги:
пассажирская дверь кнопка раскладка по ногам разъема:
1 На розовый провод мотора
2 На питание + 12В
3 сюда приходит вывод с 7-й ноги параллельной кнопки из водительской двери
4. Подсветка. +12В. Мне неохота было тянуть еще один провод, поэтому не подключал.
5. Масса
6. сюда приходит вывод с 1-й ноги параллельной кнопки из водительской двери
7 на зеленый провод мотора.

водительская дверь кнопка раскладка по ногам разъема:
1 Уходит провод на 6-ю ногу пассажирской двери
2 На питание + 12В
3 масса
4. Подсветка. +12В. Мне неохота было тянуть еще один провод, поэтому не подключал.
5. Масса
6. масса
7 Уходит провод на 3-ю ногу пассажирской двери.
——————-
Внимание! Тут не реализовано отключение открывания стекол! В принципе достаточно поставить тумблер с 3-мя парами независимых контактов и все будет работать. Но мне лень и этой функцией я не пользовался. Но сделать — повторю — не очень сложно.
——————-
Собственно, подключил, проверил. Работают все стекла, двигаются довольно быстро. С тем что было — «помираю» или «ваще никак» — не сравнить. Как новые. Да, затраты определенные есть — 1800 руб. Плюс провод, плюс припой ПОС-61, плюс канифоль. Но! Получил новую, по сути, проводку и качественную работу. Стоимость оригинала будет раз в 5 выше. При том, что это остается старая проводка, причем, как показал опыт, она уже даёт дуба.

Источник