Как сделать дверь без коробки
Как Установить Межкомнатную Дверь Без Коробки
Посреди прародителей дверных конструкций были незамудреные экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Вам, хозяева старого жилища считали, что тоже устанавливают двери. Но после изобретения петель необходимость раз в день неоднократно заслонять ими просвет совсем отпала. На данный момент входные и межкомнатные «ограничители» личного места монтируют только один раз, однако на десятилетия. Для воплощения чего обладатели пригородной принадлежности часто обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей своими руками вам больше понравятся не только лишь удачным, да и экономичным предприятием. Необходимо только изучить технологические аспекты и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного и того же лица.
Дверь, естественно, не сверхсложная техно система, но и дополнительно не обычная доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без излишних усилий запираться, не раскрываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Если вы поставили цель конструкция достойно управлялась с обязательствами, самостоятельному домашнему мастеру необходимо будет:
Не считая первых 2-ух шагов, первенство меж которыми технологиями не продиктовано, нашему клиенту остается другие деяния нужно проводить в точной последовательности, за ранее выяснив, как верно установить двери межкомнатные согласно строительным нормам.
Установка межкомнатной двери без порога, и петель, монтаж наличника. Подробная инструкция.
Разглядим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взглядом мастера в облике набора коробочных деревянных брусков случайной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.
Сооружение коробки – более тщательный и ответственный процесс. Мельчайшие отличия в ее сборке повлекут, не менее отягощения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. Здесь нужно запамятовать о лени, и проводить нашему клиенту остается измерения с особенным тщанием практически семь раз.
Хозяева, желающие узнать, как установить дверь своими силами в просвет межкомнатной перегородки, в состоянии сделать базу без порога в форме литеры П. Для этой цели вам будет нужно три бруска:
Если есть желание сделать базу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет припоминать прямоугольник.
Шторы В Детскую С Балконной Дверью…
Как подобрать шторы на оконный просвет с балконной дверью?
Балкон – бесспорное основное преимущество игровых слотов хоть какой комнаты, обеспечивающее доступ свежайшего воздуха, сближает с природой и визуально добавляет помещению малость свободного …
Как Правильно Установить Межкомнатные Двери Самост…
Двери межкомнатные являются самым приметных частей квартиры. Необходимо быть многофункциональными и эстетически симпатичными.
Фото 1 — Межкомнатная дверь фото
Чтоб процесс установки прошел удачно, нужно иметь:
Шуроповерт, увы воспользуйтесь отвертк…
Как Оформить Окно С Балконной Дверью…
Оформление окна с балконной дверью — верно избираем шторы
Балкон — и в городской квартире, и в пригородном доме — является бесспорным строительным преимуществом, прибыльным дополнением помещения. Тут можно отдыхать летом, устроить уникальный зимний с…
Толщина без помощи других закупаемого коробочного бруса желательна не менее толщины полотна.
Замеры нужно делать одной рулеткой. Измерять и полотно, и просвет в длину с левых и правых сторон раздельно, не полагаясь на неотклонимую их «зеркальность». Выявленные отличия непременно учитываются в предстоящей работе.
Точки для отпиливания вертикальных стоек, другими словами реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.
При недостающих габаритах проема, его необходимо прирастить. Если просвет очень велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.
Для производства запилов лучше пользоваться торцовочным станком, но в роли кандидатуры подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции разработка установки дверей межкомнатных предлагает домашним мастерам два метода соединения частей коробки:
Установка межкомнатных дверей. Все детали в подробностях. ч.1
Для порога брус запиливается только под прямым углом.
Собирать коробку необходимо на горизонтальной поверхности. Подходят два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.
Облагораживание внутреннего места сопровождается неотклонимым шагом крепления многофункциональной фурнитуры.
Для обеспечения беспрепятственной эвакуации в критических случаях двери изготавливаются раскрываться наружу.
Дверные петли бывают, как правыми либо левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно это флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Но приобрести на данный момент конечно устройства, не требующие срезания шпона либо ламинированной поверхности под флаг на толщину петли.
Как Установить Отливы На Окна Видео…
Установка отливов на окна ПВХ — как происходит и что необходимо знать
Открой Окно! Установка Установка отливов на окна из ПВХ — как происходит и что необходимо знать
Приветствую!
Я всегда стараюсь поддерживать оборотную связь и отвечать на вопрос…
Как Правильно Установить Межкомнатную Дверь С Добо…
В вопросе приобретения уже готовой коробки двери ее толщина может не соответствовать толщине стены в помещении. Тогда приходится устанавливать доборную доску. Это особая планка, сделанная из массива дерева, ДВП иначе говоря МДФ, которая содержит толщ…
Как Установить Москитную Сетку На Раздвижные Окна…
Москитные сетки на раздвижные окна и распашные конструкции — 5 вариантов
Основной вариант установки москитных сеток
Не найдётся хотя бы один человек, которого бы не допекали своим писком комары ночкой, и в это время для защиты от таковой проблемы слу…
Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариантами в оба государства по 5 см. Если употребляется 3-я петля, ее располагают в 50ти см от верхней полосы полотна.
Место крепления петли к коробке рассчитывают учитывая технологического зазора. Другими словами, от верха петельного бруса необходимо отойти не 20 см, а 23.3 см.
«Посадочные площадки» для петель изготавливаются обеспечить установку флага заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Конечно всю работу выполнить только стамеской. Как делается врезка петель, продемонстрирует ролик:
Большая часть самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней укреплять фурнитуру до сбора коробки, потому что на петельном брусе необходимо тоже избрать шпон под петли. Но данную операцию конечно провести на собранной базе.
Также, полезно будет поглядеть видео о врезке замка:
Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет владелец. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,3.5 м от пола.
Бывалые мастера, отлично понимающие, как верно установить дверь, советуют анкера, используемые для фиксации коробки в просвете, закрывать сверху флагами петель и ответной планкой замка.
На 3-х массивных и длинноватых шурупах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать к тому же пена.
Не будем забывать о том, что для ввинчивания саморезов в коробочный брус из МДФ необходимо сделать подготовительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заблаговременно кернить отверстия в брусе и полотне не требуется. Сверлить короб из древесной породы можно без подготовительной подготовки.
Запенивать лучше в несколько приемов учитывая всех советов производителя и степени разбухания состава. Дверью нет нужды воспользоваться, пока пена совсем не застынет.
Сейчас является, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь самостоятельно для вас удалось. И опыт получен, и впереди много просветов, ожидающих рачительной хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не очень представительные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться раздельно.
Правила демонтажа и установки новых межкомнатных дверей
Автор статьи:
Иванова Александра
29 декабря, 2020
Демонтаж старых межкомнатных дверей проводят в нескольких случаях: если планируют установку нового изделия, и если планируют капитальный ремонт. В последнем случае проводят аккуратный демонтаж, чтобы межкомнатные двери можно было установить повторно. От конечных целей зависят и особенности демонтажа.
Подготовка к работе
Перед проведением демонтажа оценивают состояние межкомнатной двери и определяют, можно ли будет установить ее повторно. В любом случае работы придется проводить аккуратно, чтобы не повредить стены.
Демонтаж — пыльная и грязная работа, поэтому из помещения убирают все хрупкие предметы, вроде зеркал, а пол и оставшуюся мебель прикрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
Расстояние возле проема освобождают от мебели. Демонтаж предполагает использование электроинструмента, и дополнительные предметы мебели будут просто мешать. Работы лучше проводить не в одиночку, а с помощником: коробка или полотно могут быть тяжелыми, и снять их одному будет проблематично.
Как демонтировать — пошаговая инструкция
Существует универсальная пошаговая инструкция по демонтажу межкомнатной двери:
Гораздо реже коробку приваривают к штырям, вмурованным в стену. В этом случае придется сбить большой слой штукатурки и срезать штыри болгаркой.
Отличия работы с разными типами конструкций
Определенные отличия демонтажа существуют и для конкретного типа дверей:
Если дверь начала качаться, значит удерживающая полотно фурнитура ослабла. И демонтаж, и замену нужно провести как можно скорее. При демонтажных работах нужно соблюдать осторожность, чтобы качающаяся дверь случайно не упала на работника.
Отличия демонтажа без коробки и с коробкой
Сложность демонтажа старой двери напрямую зависит от того, будет ли удалена и коробка.
Если нужно снять только полотно, никаких серьезных сложностей не будет: его достаточно просто приподнять и снять с петель. Если они закрытого типа, сначала придется открутить саморезы, фиксирующие петли на коробке.
Если планируется демонтаж не только самого дверного полотна, но и коробки, порядок действий будет сложнее. Само полотно сначала придется снять с петель. Потом выкручивают саморезы или другую фурнитуру, удерживающую коробку. В некоторых случаях придется снять слой штукатурки или использовать болгарку для срезки штыря, удерживающего коробку.
Как демонтировать ручку?
Часто бывает, что само полотно или его коробка уже непригодны к эксплуатации, но дверная ручка все еще отлично работает. В таком случае есть смысл демонтировать только коробку и полотно, а ручку (с замком или без) снять и переставить на новую дверь.
С замком
На межкомнатных дверях обычно устанавливают круглые ручки с замком. Они достаточно легко демонтируются, а после демонтажа фурнитуру можно будет установить на новое полотно.
Пошаговая инструкция по демонтажу дверной ручки с замком:
В конце демонтажа откручивают рабочую защелку и удаляют ее содержимое из полотна.
Без замка
Демонтаж простой запорной ручки без замка не представляет особых сложностей, ведь внутри полотна нет запорного механизма.
Как правило, все ручки без замка для межкомнатных дверей имеют схожую конструкцию, поэтому их демонтаж не представляет особых сложностей. Тем не менее, схема монтажа может отличаться, в зависимости от типа конструкции.
Проще всего снимаются стандартные круглые ручки: достаточно просто выкрутить два винта, которые крепят ручку к полотну, после чего ручку можно будет снять. Аналогичным способом выкручиваются и ручки другой формы.
В некоторых конструкциях предусмотрены декоративные накладки. В данном случае сначала снимают декоративный элемент, а потом откручивают винты, удерживающие ручку.
Установка новых дверей — инструкция
Демонтаж межкомнатных дверей проводят для последующей установки новых. Сделать это можно своими руками, если есть необходимый инструмент и навыки работы.
Если демонтаж проводился с целью последующей установки нового изделия на то же место, все работы проводят крайне аккуратно. Наличники снимают острой стамеской и плоскогубцами. Стамеску вводят в промежуток между наличником и стеной в месте, где конструкцию удерживает гвоздь. Его аккуратно выдвигают наружу и вынимают плоскогубцами. Аналогичную процедуру проводят со всеми гвоздями, которые удерживают коробку.
Далее коробку извлекают из проема и зачищают стены от остатков пены. После этого проем будет готов для установки новой межкомнатной двери.
После этого переходят к непосредственному монтажу новой двери:
На завершающем этапе монтажа на установленной двери крепят ручку. Если практических навыков проведения подобных работ нет, лучше крепить самую простую круглую ручку без замка и защелки.
Если практических навыков демонтажа и установки новых дверей нет, лучше доверить эту работу профессионалам. В противном случае существует высокий риск повреждения стены, что существенно осложнит дальнейшую установку.
Стоимость демонтажа и монтажа
Далеко не у всех есть необходимые инструменты и практические навыки для проведения самостоятельного демонтажа старых и установки новых дверей. В этом случае будет логичным прибегнуть к помощи профессионалов.
Демонтаж, как отдельная услуга, обойдется недорого. В среднем цены начинаются от:
В большинстве случаев владельцы домов и квартир предпочитают заказывать комплексную услугу, которая включает демонтаж и установку нового дверного полотна.
Стоимость услуг зависит от нескольких факторов:
Также стоимость демонтажа и повторной установки зависит от выбранного типа межкомнатной двери, плотности стен и запорной фурнитуры.
Демонтаж межкомнатной двери легко можно провести своими руками. Главное — выполнять все работы аккуратно и с минимальным повреждением стен. От этого напрямую зависит сложность монтажа нового дверного полотна.
Можно ли установить дверь без коробки
Возможно, по каким-либо причинам вы не хотите или не можете удалить металлическую коробку из дверного проёма. Например, из-за уже установленного встроенного шкафа-купе или большого, от пола до потолка, зеркала рядом с проёмом, или из-за навязчивой фобии-страха перед удалениями металлических дверных коробок. Не отчаивайтесь, в этом случае можно установить новую дверь в старую коробку. Чудес не ждите, выглядит это хуже чем дверь с нормальной новой коробкой, но всё же лучше чем старая дверь в старой коробке. Пример такой установки описан далее.
Вот перед нами пример цементированной в бетонную плиту металлической коробки.
В ней старая дверь, состоящая из каркаса и крашенного ДВП с двух сторон.
Обратите внимание, что дверной проём выше на 5-7 см стандартного, поэтому к двери снизу присоединён ещё дополнительный фрагмент. При установке новой стандартной двери придётся решать и этот вопрос тоже.
Снимаем старую дверь с петель. Если петли тугие, подденьте дверь снизу монтажкой или гвоздодёром.
Возможен вариант установки на старые петли. Для этого нужно снять старые пели со старой двери и установить их на новую дверь. А можно старые петли снять и установить новые и красивые. Поскольку установка дверей затевается, обычно, ради улучшения эстетики, выбираем второй вариант. Для этого удаляем старые петли с металлической коробки ударами молотка снизу вверх.
Затем монтажкой вынимаем петлю из паза.
На этом фото видно устройство петли и способ крепления в металлической коробке.
Врезаем новые петли в дверь. В нашем случае дверь по ширине помещается в металлическую коробку. А бывает, что коробка уже двери. Металлические коробки почти всегда кривые. Например, ширина коробки сверху и снизу может быть 81 см и в середине 79 см. В таких случаях дверь заужают. Циркулярной пилой отпиливают с торца нужную ширину. Естественно торец остаётся без декоративного покрытия и его придётся либо красить впоследствии, либо обклеивать чем-нибудь.
Вторая часть петли будет наложена на металлическую коробку, так как коробка не деревянная и врезать в неё петлю не получиться. Поэтому петлю в дверь углубляем на двойную толщину, компенсируя не врезанную вторую карту петли.
Заказчику нужен зазор под дверью высотой 15 мм. Подкладываю на пол два бруска толщиной 15 мм.
Вставляем дверь в проём на бруски. Вопрос с зазором сверху будем решать впоследствии.
Дверь находится на нужной высоте. Отмечаем положение петель на коробке.
Прикладываем петлю на её место и отмечаем места отверстий под саморезы. Если ваша новая дверь толще чем ширина четверти, не забудьте выдвинуть петлю, чтобы дверь не закусывало.
Накерниваем отметки под саморезы.
Берём перфоратор, бур на 6 и сверлим прямо сквозь железо. Железо не калёное и бур по бетону способен его просверлить.
Вставляем дюбеля. В дюбель ещё можно вставить спичку, чтобы его распёрло получше.
Прикручиваем петлю в подготовленные отверстия.
Навешиваем дверь и проверяем закрывание. Очень волнительный момент, так как наперёд трудно предсказать встанет дверь хорошо в проём или нет. Металлические коробки ведь бывают с искривлениями.
Теперь решение вопроса по высоте проёма.
Из коробочного бруса выпиливаем деталь нужной ширины.
И вставляем её в распор над дверью.
Щель аккуратно запениваем. Пены надо немного, иначе брус выдавит.
Итак, дверь открывается и закрывается, сверху щель заделана брусом и пеной.
Приступим к декорации проёма с другой стороны двери при помощи доборов.
Дверной добор распиливаем на ширину от края стены до закрытой двери. И собираем буквой «П». По принципу установки дверных доборов.
Доборы вклеиваем в проём и запениваем.
До полного счастья только магнитной защёлки не хватало.
Врезаем защёлку с ручками в дверь. Это обычная процедура описанная подробно вот здесь.
Сложность в том – как врезать ответную планку в металлическую коробку. Смотрите, язычок при закрытии магнитится к железу даже без ответной планки.
Отмечаем положение ответной планки.
И при помощи болгарки, бура и зубила делаем выборку под ответную планку.
Устанавливаем ответную планку на место.
Всё сошлось удачно, магнитная защёлка функционирует.
Дверь установлена, облагорожена доборами, ручка защёлка врезана.
Приклеиваем к стене наличники, закрывая фрагменты металлической коробки.
Со стороны доборов как же наклеиваем наличники.
Вот так дверной проём выглядит после отделки доборами и наличниками.
С уважением, установщик дверей Сергей.
Если дверь80 а проем 79.5. Как дверь уже сделать
Заказать дверь нестандартного размера или отпилить торец у стандартной.
Я пилил циркуляркой предварительно обклев скотчем что бы полотно подошвой пилы не поцарапать. Все четко получилось. Вешал на старые петли. Проем красил подобрав краску акрил в цвет полотна и наличников.
Приветствую Вас, мои рукожопики!
Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.
Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.
Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.
Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.
Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:
Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.
Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.
Двери из МДФ
МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.
Клееный массив
Клееная доска или «евробрус».
Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.
Цельные деревянные двери
Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.
Двери из ДСП и ДВП
Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.
Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.
Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.
Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:
Стандартными размерами дверных полотен являются
Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)
К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.
Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:
Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)
Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.
Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.
Сделать это можно двумя способами:
На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(
2. С помощью лазерного уровня
Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров
Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.
И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок
Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.
1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.
2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.
3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.
4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.
Далее отрезаем стойки по меткам.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.
5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.
Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.
Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.
Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.
Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.
Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:
1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.
2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.
Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.
Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.
Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.
3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.
Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.
Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)
Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.
В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.
Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!