Как сделать двери лифта
Как сделать лифт своими руками
Принципы работы различных лифтовых систем
Лифтовые подъёмники подразделяются на следующие основные виды:
1) Электрический (электромеханический).
2) Гидравлический.
3) Пневматический (аэролифт).
Направляющие лифта своими руками
Для движения лифта требуется некое силовое устройство, наиболее удобным и практичным питанием которого будет электричество. Поэтому электродвигатели входят в состав привода, независимо от его вида. Однако электрическими принято называть лифты наиболее распространенной, тросовой системы, вероятно, потому, что у них усилие двигателя непосредственно передаётся тросам, перемещающим кабину.
1. Электрический лифт, которым мы пользуемся в многоэтажных домах, работает по принципу противовеса: кабина закреплена на тросах, на других концах которых закреплён груз-противовес. Приводной механизм, расположенный в верхней части лифта (машинное отделение), получив электрический сигнал от кнопок панели, через шкив-колесо приводит систему в движении. Благодаря противовесу инерция кабины сводится к минимуму, что обеспечивает плавность движения и позволяет обойтись электродвигателем значительно меньшей мощности.
2. Гидравлический лифт работает по принципу домкрата. Электродвигатель создаёт давление жидкости в системе, гидроцилиндр толкает кабину вверх. На спуске электричество не потребляется. Этот вид лифтов не имеет противовесов и отличается бесшумностью. Но из-за высокого давления в гидравлической системе требует квалифицированного обслуживания и мощной силовой установки.
3. Кабина пневматического лифта работает как поршень. Для движения лифта вверх в аэрошахте над кабиной мощными вентиляторами создаётся разрежение воздуха. В результате повышенное давление под кабиной толкает её вверх. Для спуска давление сверху и снизу кабины выравнивается, и она плавно опускается вниз.
Пневматический лифт своими руками
Теперь зададим себе вопрос: как сделать лифт своими руками в доме, посильно ли это для рук и для кошелька?
Для пневматического лифта необходимы комплектующие, которые практически невозможно сделать своими руками. Если покупать готовые или заказывать их изготовление, теряется сама идея изготовления лифта своими руками. Да и окончательная стоимость округлится до такой цифры, что приобретение и монтаж готового аэролифта обойдется дешевле.
Гидравлический лифт своими руками
Теперь – гидравлика. Увы, не менее сложно и дорого. Потребуется высокопроизводительная гидравлическая насосная станция, а стоит она недешево. Ну, а главное – гидроцилиндр. Даже для поднятия кабины лифта на один этаж требуется значительное выдвижение штоков. Подобные блоки имеются у автомобилей-самосвалов но, даже решив установить такой гидроцилиндр, мы столкнёмся с другой проблемой — опускание кабины. Гидроцилиндры автомобильного типа складываются под весом тяжёлой грузовой платформы самосвала. Веса кабины лифта тут будет недостаточно. Комбинирование из различных других готовых механизмов будет не менее сложно и дорого.
Решение вопроса, как самому сделать лифт очевидно: делать лифт электромеханический.
Как сделать электромеханический лифт своими руками
Общие параметры лифта
В нашем случае конструкция лифта, сделанного своими руками, это подвижная рама из квадратной трубы 60×40, которая движется между двух швеллеров – направляющих. По углам рамы попарно установлены 8 колёс, при этом оси одной пары (один угол рамы) расположены перпендикулярно друг к другу. Одно колесо упирается в стенку швеллера, другое – в полку. Такая конструкция обеспечивает свободное перемещение рамы лифта вверх-вниз, при этом надёжно фиксируя ее от фронтального и бокового смещения (Рис. 1).
К нижней части рамы привариваем грузовую платформу. Для обеспечения жёсткости конструкции платформу и раму связываем косоурами. При устройстве лифта потребуется применять сварочный аппарат, здесь рассказано как варить электросваркой подробно.
Расположение косоуров сверху или снизу диктуют конкретные условия помещения, поскольку каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы. Косоуры расположенные над площадкой могут усложнить монтаж стенок кабины. Расположение косоуров снизу потребует удлинения подвижной рамы. В этом случае придётся делать приямок, иначе кабина лифта не будет доезжать до пола.
Схема направляющих электромеханического лифта своими руками
Монтаж направляющих
Швеллер для направляющих берём не меньше №10. Длина его зависит от требуемой высоты подъёма. Как показала практика, даже швеллер №12 при длине 7,5 метров имеет высокую гибкость, «играет» под собственным весом. Поэтому в процессе монтажа многократно контролируем вертикальность, проверяя ее в разных местах.
Швеллер крепим к стене через каждые 600 мм в двух точках. Для этого заранее привариваем к швеллеру крепёжные пластины, края которых выступают с двух сторон полки.
Чем крепить пластины к стене, зависит от её материала. В кирпич или бетон – анкеры по бетону 200×16, в газобетон – пластиковые анкеры для газобетона 10×120 и шурупы саморезы, в дерево шурупы-саморезы с шестигранной головкой, диаметром 4-5 мм (гвозди не применяем!).
Швеллеры — направляющие для электромеханического лифта с приваренными планками
Для монтажа второй направляющей ставим между швеллерами подвижную раму лифта в собранном виде (с колёсами), и постепенно поднимая её вверх, выставляем и крепим второй швеллер «по месту». Таким способом достигается максимально точная геометрия конструкции. Допуски будут минимальны, а значит, движение лифта – устойчивое, без раскачивания.
Подъёмный механизм
Решая вопрос как сделать лифт своими руками, особое внимание нужно уделить выбору силовой установки. Подойдет электрический тельфер с асинхронным двигателем и червячным редуктором. Такой механизм недорогой, надёжный и к тому же малошумящий.
В зависимости от места установки, поместить тельфер можно либо сверху, прикрепив к несущей металлической балке, либо снизу, в подвале или приямке, пропустив трос через закреплённый сверху ролик.
Наш домашний лифт рассчитан на одного человека, поэтому применять противовес нецелесообразно. Он лишь усложнит конструкцию и займёт дополнительное место.
Безопасность
Обязательно периодически осматриваем детали лифта. Особое внимание уделяем тросу, проверяя:
• наличие смазки;
• равномерность укладки на барабан;
• отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;
• исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта.
Двигатель электромеханического лифта с лебёдкой
Нелишним будет сделать простую, но эффективную страховочную систему на случай обрыва основного троса. Для этого просто возьмем пару храповиков от инерционных ремней безопасности легкового автомобиля и установим между ними барабан со страховочным тросом. Сборка и крепление такого механизма не вызовет особых сложностей, а надежность его вполне достаточна, чтобы удержать значительный вес лифта с пассажиром.
В управляющем блоке для лифта, сделанного своими руками, предпочтительно применить кнопки без фиксации. По принципу: «нажал – едет, отпустил – не едет». И обязательно предусмотреть аварийную кнопку отключения эл. питания в случае «залипания» управляющей кнопки.
Кроме того, обязательно обеспечьте надежное заземление электрооборудования лифта.
Мы не упомянули об отделке кабины лифта. Это может быть либо окраска металлических деталей (по ссылке рассказано о том, как правильно красить металл) лифта, либо зашивка листовыми материалами, типа ОСП с последующей облицовкой. Думается, решив конструктивную часть вопроса как сделать лифт своими руками, работы по отделке не составят для вас особого труда.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Свой «подъемник». Лифты пользователей портала
В первой части статьи мы рассказывали о трудностях, подстерегающих тех, кто задумался о собственном лифте в доме. Конечно, истинных «самодельщиков», твердо уверенных в собственных инженерных силах, они лишь вдохновляют (на попытки) и раззадоривают (на дискуссии). Особенно тех, кто уже сделал подобный лифт у себя дома. И как показывает их опыт, у внимательного механика и хозяина всегда находится время и для регулярного техосмотра, и для установки многочисленных «защитных» приспособлений.
Пользователь Tehnoman выделяет следующие узлы «домашнего» лифта:
1. Оборудование приямка: натяжное устройство ограничителя скорости.
2. Привод (лебедка).
3. Кабина:
4. Противовес.
5. Установка направляющих.
6. Дверь шахты.
7. Ограничитель скорости.
Судя по историям участников портала, они придерживаются именно такой компоновки (с небольшими вариациями).
. Несколько лет назад пользователь Дедуш закончил ремонт в стареньком деревенском доме. После всех переделок у него получилась просторная жилая комната внизу и спальня в мансарде. Оставалось только сделать лестницу на мансарду. Однако, изучив все варианты, умелец отказался от этой идеи: лестница заняла бы слишком много места, уменьшив площадь комнаты. В результате он решил сделать устройство, которое по своим характеристикам относит к подъемникам, поскольку «лифт — более сложное сооружение».
Схема устройства проста, утверждает он. Основные части подъемника – это кабина, направляющие с роликами, электрический тельфер и кнопки управления с ограничителями. Размеры кабины: 600*600 мм (длина-ширина), высота – 1800 мм. Боковые и задняя стенки кабины имеют сплошное ограждение, верх и вход оставлены без ограждения. Каркас сделан из бруска 45*45 мм. Электротельфер грузоподъемностью 300 кг располагается за стенкой мансарды на перекрытии. Несущий канат проходит вдоль стены.
По словам пользователя, сложнее всего ему было выбрать направляющие и ролики для кабины. В итоге поиски привели к направляющим и роликам для подвесных дверей массой до 100 кг. Ролики установлены по 2 штуки вверху и внизу кабины – верхняя пара работает на отрыв направляющих, нижняя – на сжатие.
Кабина такого лифта рассчитана на одного человека весом до 130 кг. Для управления подъемником использованы три двойные (вверх-вниз), с самовозвратом, кнопки: пока держишь кнопку, подъемник идет вверх или вниз. Когда отпускаешь, происходит остановка. Вся система управления переведена на 12 вольт. Вверху и внизу в схему включены концевые выключатели, обеспечивающие остановку в крайних положениях кабины. Скорость движения — 15 см в секунду.
Вкупе с кнопочным управлением такая скорость обеспечивают безопасность использования конструкции, считает форумчанин. Если в доме пропадет электричество, то можно будет спуститься или подняться по складной убирающейся лестнице. Систематически Дедуш проводит осмотр каната, однако за все время эксплуатации признаков износа он не обнаружил.
Какие советы начинающим «лифтостроителям» дает умелец? По его словам, место крепления каната надо определять в зависимости от конкретной высоты кабины, высоты потолка мансарды и мест установки блоков для прохождения каната. Что касается длины каната, то ее нужно выбирать так, чтобы на барабан тельфера он укладывался в один ряд.
Лебедки я использую китайские, цена-качество оптимальные. Редуктор у них шестереночный, с электромагнитным тормозом, который «отпускается» только при подаче 220 Вт. В случае отсутствия электричества, поломки, сгорания катушки и пр. лебедка тормозится. Единственный значительный недостаток — сильный шум. Дополнительная смазка не помогает. Самое слабое место — это трос, желательно заменить сразу на более прочный с запасом в 2-3 раза. Эти лебедки при перегрузе просто «не едут», нужно отдать им должное, и не горят.
Как утверждает форумчанин, в монтаже лебедки есть важная особенность: крепить ее нужно строго горизонтально. В противном случае будут проблемы с намоткой троса. Сам трос пользователь смазывает «литолом» и тщательно следит за целостностью каната. Если вылезает хоть одна нитка — следует немедленная замена.
Что касается направляющих, то обычно Дибор применяет швеллера, к которым приварены кусочки уголка с отверстием. Сам швеллер, 60-ка, крепится к стене сквозными шпильками, дюбелями, либо приваривается к закладным. Самое главное — это параллельность направляющих между собой.
Как открыть лифт самостоятельно: способы открытия дверей лифта снаружи и изнутри
Боязнь замкнутых пространств у людей – это инстинктивное чувство. И большинство граждан не подозревают, что могут легко удариться в панику, если окажутся запертыми в лифте. Без использования этого устройства в крупных мегаполисах не обойтись – дома-свечи с большим количеством этажей превращают подъем по лестнице в пытку. Но что делать, если кабина остановилась между этажами? Как открыть застрявший лифт? И стоит ли в принципе это делать?
Лифт – это сложная электромеханическая система, предназначенная для подъема людей и грузов на нужный этаж. Потенциально это источник повышенной опасности. В любой момент устройство может выйти из строя. И хотя кабина не упадет, но она все же остановится между этажами.
Для того чтобы выбраться, необходимо придумать, как открыть лифт. Сразу стоит уточнить, что разумнее всего переждать. Но иногда ситуация складывается таким образом, что выбираться нужно незамедлительно.
Что нужно делать, если лифт необходимо открыть из кабины
Как открыть лифт изнутри? Нужно понимать, что в помощь всем застрявшим был разработан специальный алгоритм действий, и первоначально нужно придерживаться именно его:
Все дело в том, что открыть дверь изнутри лифта очень сложно, практически невозможно. Двери кабины при наличии подходящего инструмента можно отжать, но с дверьми шахты сложнее. Они часто открываются только спецключом и снаружи.
Как открыть дверь снаружи
Иногда на помощь застрявшим приходят другие люди. Как открыть лифт снаружи? Сделать это непросто. Большинство лифтовых шахт открываются только при помощи спецключа, который находится у лифтера. Это сделано в целях безопасности, чтобы подростки не смогли попасть в шахту, например, затем, чтобы прокатиться на крыше кабины.
Даже применение прочного рычага, которым можно попытаться отжать створки, не всегда оправдано. Это разрешается делать только в исключительных случаях.
Разумнее всего в данной ситуации позвонить в лифтовое хозяйство или в службу спасения, так как у человека в кабине часто не проходит сигнал из-за экранирования металлическими листами.
В каких случаях нужно выбираться самостоятельно
В исключительных случаях нужно выбираться самостоятельно, не дожидаясь помощи. Речь идет о тех ситуациях, когда жизнь и здоровье застрявших людей находятся под угрозой. Как правило, это случаи задымления, пожара, землетрясения, обрушения части здания и другие природные и техногенные катастрофы. Если счет идет на минуты, а помощи ждать неоткуда, то нужно попытаться открыть двери кабины.
Как открыть лифт в экстремальной ситуации? Для этого стоит предпринять следующие шаги:
Принципы работы механизма закрытия
Как открыть лифт? Для этого нужно хотя бы поверхностно понимать принцип работы автоматических раздвижных створок. Большинство кабин спроектированы так, что их можно относительно легко открыть снаружи и невозможно изнутри.
Двери кабины открыть просто – они снаружи отжимаются любыми подходящими предметами. Изнутри это сделать труднее, но все же возможно.
С дверьми шахты сложнее. Когда створки закрепляются, то специальные отводки форсируют ролики, где движется запорный механизм. Все это устройство находится сверху кабины, и для открытия нужно сдвинуть эти отводки. Проблема в том, что у лифта есть множество токопроводящих деталей. И если залезть в эти механизмы подручными средствами, то можно навредить и себе, и людям, застрявшим в лифте.
Мошенничество в лифтах
Иногда люди оказываются запертыми в лифте не из-за нарушения техники безопасности или в результате поломки, а из-за противоправных действий преступных элементов. Происходит это так:
Как сделать лифт в Майнкрафт на версии 1.8
Всем привет, фанаты Майнкрафта!
Сегодня я хотел бы рассказать, как сделать лифт на довольно ранней версии Майнкрафта.
Для начала разместим самые обычные поршни вот таким вот образом:
За этими поршнями ставим липкие поршни
Затем заполняем промежутки любыми блоками. Я выбрал жёлтую шерсть
Затем ставим блоки с обеих сторон вот в таком вот порядке:
Затем расставляем красную пыль и красные факела на каждом блоке. Также добавляем слой блоков сзади, где устанавливаем красные факела
Если у вас при расставлении красных факелов спереди выдвинулись поршни, то просто сломайте их и поставьте на место. Затем устанавливаем красные факела в промежутке между красной пылью и красными факелами вот так:
Далее выкапываем спереди яму 2 на 2 и устанавливаем там блоки и др. таким образом:
Ход след. действий: на липком поршне в яме ставим блок, ставим кнопку над поднятой красной пылью, становимся посередине, нажимаем кнопку и поехали!
Для удобства можно поставить наверху поршни, чтобы они выталкивали игрока на платфоруму.
На этом всё. Надеюсь, эта информация была полезной. Я буду выкладывать посты о Майнкрафт, науке и много другом. Всем пока!
Найдены дубликаты
Вот бы адекватную автоферму корусов или нароста для 1.14 кто придумал.
Майнкрафт плед для сына
В подарок к новому году, решила сделать сыну плед, на кровать. В стиле майнкрафт.
Что из этого вышло, смотрите на фото.
PS: заказчик счастлив, требует подушки в том же стиле.
«Механическая птица» из 1890 года
Меч и кирка из Майнкрафта для сына
Сын большой любитель игры Майнкрафта, и как часто это бывает игра переносится и в реальный мир. Попытались найти меч и кирку в магазине, но это было жалкое китайское изделие, которое гнулось и ломалось. Да и цена неадекватная. Решил сделать своими руками.
Первым делом чертёж и расчёт размера квадратиков. Не автокад конечно, но «итак сойдёт».
Дальше берём фанеру и погнали рисовать.
Когда меч был уже нарисован обнаружил свой косяк, позже заделал шпаклевкой по дереву.
Тестовые испытания заказчиком показали не функциональность рукоятки. Пилим и шлифуем дальше. И вот он результат работы.
Покраска была произведена по аутсорсингу. Хорошая знакомая умеет обращается с красками, да и цвета необходимые были в наличии. Покраска производилась согласно утверждённому чертёжу, буквы обозначают цвета.
Сын остался очень доволен, среди детворы самая популярная игрушка. Теперь заказ на верстак.
Мини-станция для пайки инфракрасным излучением
Автор идеи и вдохновитель – участник форума Monitor.Espec.ws с ником Krievs.
Захотел улучшить свои условия при ремонте LED-лампочек с smd LED-ами, а также для работы с платами небольших размеров. Собрал из алюминиевой платформы утюга на 1000Вт (производства СССР) и корпуса от DVD-плейера SONY компактный термостолик с управлением от самодельного симисторного регулятора мощности (далее-диммер) (регулятор по мотивам статьи из журнала Радио №6 за 1998 год). Работать стало удобно, только отсутствие стабилизации и индикации температуры не радовало…
Как-то понадобилось провести кое-какие эксперименты с такой платформой :). Для этого в центр платформы я вмонтировал термопару K-type (ТХА) и для управления нагревом использовал самодельный аналог твердотельного реле (SSR) на оптотриаке MOC3041M (схема в даташите) и симметричном тиристоре BTA16-600, эта схема получала управляющие сигналы от приобретенного когда-то в китайском интернет-магазине клона контроллера температуры REX-C100. Контроллер самый дешевый, поэтому основной выход был на электромагнитное реле, а реле ALARM и вовсе отсутствовало. Основной выход я переделал под твердотельное реле. Контроллер работает по PID-алгоритму, несмотря на «чисто-китайскую» прошивку с измененным функционалом (в сравнении с прошивками оригинальных контроллеров от RKC Instruments), мне удалось с ним подружиться и подружить его с платформой от утюга. После нескольких циклов настройки параметров P.I.D. конструкция получила индикацию текущей и заданной температур, а также стабильно стала удерживать заданную температуру плиты.
Все же ворох проводов, не изолированные высоковольтные цепи, а также неиспользуемый теперь самодельный диммер, вносили смятение в душу радиолюбителя… После того, как на глаза попался пластиковый (полистирен) корпус KRADEX Z-4A-C (X=159mm, Y=139mm, Z=59mm) черного цвета со съемными задней и передней панелями, появилось понимание того, что должно получиться в итоге! Разместил в корпусе REX-C100, объединенную плату аналога твердотельного реле и диммера, вывел на переднюю панель корпуса органы управления, а на заднюю панель – разъем выхода диммера.
Теперь к устройству можно подключать дополнительный излучатель для нагрева компонентов сверху и управлять его мощностью с помощью регулятора на передней панели. Получилась мини-станция для ИК пайки с функцией независимого термостолика.
В процессе эксплуатации выяснил, что окрашенная в черный цвет жаростойкой краской поверхность платформы не просто прихоть – увеличился КПД платформы, т.к. теперь для достижения заданной температуры платы, уставку нужно задавать на 60°С ниже! Это событие снова сподвигло на эксперименты, результатом которых стали: а) введенный отключатель основного выхода REX-C100; б) задействование функции ALARM, встроенной в REX-C100 для реализации предварительного «нежного» разогрева внешнего излучателя (верхнего), с целью накопления тепла в зоне пайки и активации флюса, перед стартом фазы расплавления припоя.
Когда всё, казалось, было готово, вылез понятный, но неучтенный в начальной версии схемы баг: Т.к. в моём конкретном экземпляре REX-C100 невозможно активировать ALARM №2 (вообще нет его вывода с микроконтроллера), то штатный потенциометр R2 диммера подключается параллельно уже подключенному дополнительному R1. Из-за этого пришлось добавить в схему переключатель sa3. Этот переключатель позволяет: а) оставить для внешнего (верхнего) излучателя режим «нежного» подогрева; б) перевести управление диммером на штатный потенциометр R2; в) когда sa1 разомкнут, а sa3 в нижнем по блок-схеме положении, внешний (верхний) излучатель полностью обесточен.
Нумерация на блок-схеме примерная, для общего понимания.
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ СТАНЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (нумерация по основной схеме)
1. Предполагается, что параметры P.I.D. в REX-C100 уже настроены, в сервисном меню активирован ALARM, там же настроен тип его реакции.
2. Подключаем внешний (верхний) излучатель на штативе к разъему на задней панели блока управления.
3. Подключаем станцию к питающей сети
230 вольт, когда выключатель sa1, совмещенный с ротором переменного резистора диммера, находится в положении «OFF», т.е. выведен в крайнее левое положение, отключатель sa2 находится в положении «OFF», переключатель sa3 в верхнем по схеме положении.
4. Кнопками на панели REX-C100 выставляем желаемую температуру платформы.
5. В меню задаём t°C активации ALARM (за сколько градусов до уставки сработает его реле).
6. Устанавливаем плату на стойках высотой до 10 мм на платформу, или в держатель над платформой.
7. Позиционируем над чипом центр внешнего (верхнего)излучателя.
8. Фиксируем термопару внешнего термометра возле чипа.
9. Включаем отключатель sa2.
(Рассматривается в качестве основного применительно к бессвинцовым припоям. ):
Термостолик начинает разогреваться и через воздушную прослойку конвекция и ИК излучение передают тепловую энергию плате. Внешний (верхний) излучатель через диммер в это время тоже подключен к сети, но, т. к. и RP2 и RP1 не задействованы до срабатывания ALARM, то на излучателе нет напряжения.
По достижении платформой t°C, заданной для срабатывания ALARM, электромагнитное реле REX-C100 своей контактной группой подключит к диммеру RP2. Доступ к RP2 возможен пока только при открытом корпусе блока управления. Мы устанавливаем RP2 некий % мощности, подаваемой во внешний (верхний) излучатель, при котором, к моменту выхода платформой на основную уставку, t°C возле чипа составит, примерно, 200°С. Когда основная уставка платформы и эти
200°С достигнуты, переводим sa3 в нижнее по схеме положение, чем отключаем от диммера RP2, затем плавным поворотом вправо ручки RP1 (его ротор совмещен с выключателем SA1), добавляем мощности внешнему (верхнему)излучателю так, чтобы температура у чипа начала увеличиваться со скоростью, примерно (но не быстрее!), 0,5-0,7°С/сек.
Демонтаж/монтаж компонента производим, когда касания его стоматологическим зондом убедили нас в полном расплавлении припоя. Возвращаем ручку RP1 в исходное положение, отводим внешний (верхний) излучатель в сторону от платы, и возвращаем отключатель SA2 также в исходное положение. Пока платформа медленно остывает, производим очистку и подготовку места пайки.
Не стОит чрезмерно увлекаться прибавлением мощности внешнему (верхнему) излучателю – контроль температуры по внешнему термометру возле чипа обязателен в течение всего процесса. Важно осознать, что любое тело не в состоянии мгновенно поглотить передаваемую ему тепловую энергию, поэтому необходимо и соблюдать скорость прироста температуры и учитывать скорость поглощения нагреваемым объектом подводимой тепловой энергии, иными словами, на конкретной температуре нужно задержаться некоторое количество секунд (т.н. «полочка»)!