Как сделать дверку для печи
Не только надежно, но и красиво: что нужно знать при изготовлении дверцы для печи со стеклом своими руками?
Печные дверцы широко распространены и изготавливаются из самых разных материалов: чугуна, металла, панорамного стекла. Они встречаются на топочных отверстиях всех печей и каминов.
Открыв дверцу можно прибавить дров, регулировать температуру, а через стекло наблюдать за горением поленьев.
Печные дверцы со стеклом
Стеклянные дверцы для камина или печки бывают следующих типов:
Дверцы для печей и каминов, где основным или второстепенным материалом выступает стекло, особенно широко распространены.
Это обусловлено рядом качеств:
Плюсы и минусы
Панорамное стекло хорошего качества позволяет видеть, что происходит внутри топки и при этом не раскаляется. Такая дверца абсолютно безопасна. Створа огнеупорная. В отличие от той же нержавейки, панорамное стекло не деформируется от высоких температур. Многим домовладельцам чугунные или железные элементы в интерьере кажутся грубыми. Этого нельзя сказать о панорамном стекле, которое гармонирует с любой отделкой.
Конечно, у такой дверцы есть и минусы. Первый из них — хрупкость. Если нечаянно задеть кочергой дверцу из нержавеющей стали, это никак на ней не отразится, а вот стекло рассыплется. Кроме того, после каждой растопки требуется чистка от копоти, иначе стекло быстро перестаёт быть эстетичным и прозрачным, приобретает неряшливый вид.
Фото 1. Очиститель «HG» для термостойкого стекла, 500 мл, подойдет для удаления копоти и сажи со стеклянной дверцы.
Жаропрочное стекло капризно, для его очистки не годятся моющие средства с абразивным составом, так как это легко повредит полированную поверхность экрана.
Металлические дверцы
Металлические дверцы широко распространены из-за дешевизны, лёгкости монтажа, удобства и огнестойкости. При этом они обеспечивают абсолютную герметичность конструкции. Если дверца выполнена некачественно и пропускает кислород, это рано или поздно приведёт к пожару. Поэтому печник, монтируя топочные створки, постоянно проверяет уровень герметичности. Только это даёт гарантию качественной работы.
Створы из чугуна
Створы из чугуна используются, прежде всего, в печах, например, банных, а не в каминах. К числу их неоспоримых преимуществ относится высокая огнестойкость, невосприимчивость к перепаду температур.
Но такие створы не обрадуют тех, кто любит наблюдать за танцем искр и горением дров. Выглядит чугун не эстетично, неудобен в работе, тяжёл, служит меньше, чем металлические конструкции.
Изготовление стеклянной двери для печи своими руками
В качестве основы для топочной дверцы со стеклом используют металл (чаще нержавеющую сталь или чугун). Согласно отзывам опытных печников, чугун предпочтительнее: он долговечен, не боится высоких температур, хорошо чистится, отличается прочностью. Нержавеющая сталь при топке печки сильно раскаляется, не приспособлена выдерживать открытый огонь и быстро коробится.
Инструменты и материалы
Для работы понадобится:
Выбирая панорамное стекло, нужно помнить о его огнестойкости.
Этапы работы
Работа по установке дверцы состоит из следующих этапов:
Внимание! Задача по силам тем, кто имеет хотя бы начальный опыт в работе со сварочным аппаратом. Если до этого сваркой вы не занимались, перепоручите эту задачу профессионалу.
Какие бывают печные дверцы и как их устанавливают
Возведение печек – дело, требующее специальных знаний и навыков. Хозяева, озадаченные благополучием конечного результата, иногда забывают, что выбрать хорошие дверцы для печей – это тоже важная задача, решение которой определяет безопасность, привлекательность внешнего вида помещения и эффективность процесса горения.
Характеристики
Конструкции всех печей, в отличие от большинства каминов, предполагают необходимость обязательного закрывания очага. У топочной дверцы для печи есть несколько функций:
Все элементы печей должны быть огнестойкими, механически прочными, исключать возникновение пожаров.
Обычные дверки для топочного отделения пропускают воздух, потому что они запираются негерметично, обычной ручкой. Уплотненные виды имеют прижимной механизм, что уменьшает количество поступающего во внутреннюю часть воздуха.
На заметку! Существуют полностью герметичные модификации с уплотнительным огнестойким шнуром по периметру, в таких конструкциях возможно регулирование интенсивности поступающего воздушного потока.
Приятной для глаза особенностью некоторых дверец является вмонтированная по центру стеклянная вставка; никаких важных функций она не выполняет, но дает возможность наслаждаться видом горящего очага, что многим хозяевам очень нравится.
Материал изготовления
Несмотря на изобилие современных огнеупорных материалов, двери для топок делают из железа, чугуна или особых марок стекла. В древнейшие времена для изготовления всех конструктивных элементов очагов использовали керамику. Чугун и металлические сплавы стали применять для этих целей позже, несколько столетий назад; термостойкое стекло – относительно новый представитель в этом ряду, усиленными темпами набирающий популярность.
Чугун
Чугунные изделия для печей обладают максимальной долговечностью, которая превышает срок службы продукции из других материалов. Сплав характеризуется жаропрочными свойствами, надежностью, стойкостью к износу.
Чугунные дверцы можно смело устанавливать на любые топки, даже те, в которых планируется сжигать уголь или кокс, высокая температура горения для них не является опасной.
Сейчас многим потребителям не очень нравится дизайн дверец для печей из чугуна; вылить оригинальные изделия из этого сплава сложно, а население хочет видеть у себя дома не обычные, а интересные детали интерьера. Несколько скрашивает ситуацию наличие разнообразных моделей, состоящих из одной или двух створок. Оригинально смотрятся чугунные дверцы, у которых по центру размещена вставка из стекла, но производство таких моделей пока еще не носит массовый характер, стоят они заметно дороже обычной продукции.
На заметку! Важно учесть, что установка изделий из чугуна на печи должна производиться посредством надежных креплений, потому что масса сплава велика и нагрузка на крепежные элементы будет значительной.
Сталь
Большим спросом пользуются дверцы из нержавеющих стальных сплавов, особенно для установки на печах, находящихся в атмосфере влажного воздуха, например в бане.
Без ущерба целостности влажное окружение выдерживает кирпич печных стенок, а железный сплав при контакте с парами воды может досрочно начинать окисляться и разрушаться. Поэтому для обеспечения долговечности, несмотря на более высокую цену, дверцы делают из нержавеющей стали.
Такие изделия имеют не очень большой вес, их легко можно вставлять, надежно закреплять, при необходимости заменять; повышенных требований к крепежным конструкциям не предъявляется.
Для обеспечения долговечности дверцы для печей, сделанные из обычных железных сплавов, а они также встречаются в продаже, периодически покрывают жаропрочными красками.
Стекло
Стеклянные дверцы для печей – это последнее слово в технологиях, хотя жаропрочные стекла известны давно. Они применялись на химических, металлургических производствах, устанавливались в некоторых технических приборах, оборудовании, например в муфелях и термостатах.
Для массового потребителя эта продукция стала доступной в последние десятилетия, за это время освоены способы получения нескольких видов стеклянных изделий, стойких к высоким температурам.
Существуют стекла из одного или нескольких слоев, способные выдержать различные температуры нагревания. Однослойные листы с толщиной до 3 мм могут выдерживать сжигание в топке древесины, растительных отходов, торфа, отходов жизнедеятельности животных. Многослойными листами с минимальной толщиной 4 мм можно смело закрывать печи, предназначенные для сжигания угля; толстые огнеупорные стекла выдержат высокую температуру без растрескивания, деформаций, разрушения.
Стеклянные дверцы, представленные к продаже, могут иметь следующий вид:
От технологии изготовления зависит стоимость продукции, которая в любом случае превышает финансовые затраты на покупку изделий из металла.
За изделиями из стекла нужно регулярно ухаживать с помощью обычных средств, например «Мистер Мускул», иначе главное достоинство – возможность наблюдать за очагом – оценить будет невозможно.
Если не очень хочется каждый раз перед растапливанием протирать стекла, можно купить особые стеклянные дверцы, поверхность которых покрыта специальными веществами, удаляющими копоть. Тогда от хозяев никаких усилий не потребуется, при нагревании поверхность будет очищаться сама, копоть просто выгорит, не оставляя следа.
Рекомендации по выбору
Потенциальный покупатель, выбирая дверцы для печей, озабочен в первую очередь их внешних видом, что не совсем правильно.
Удачная форма и красота материала – это не единственный важный фактор, следует учесть еще многие другие обстоятельства.
Прежде всего, вместе с печником нужно точно рассчитать требуемые размеры дверцы, потому что в ассортименте множество вариантов, а купить нужно точно требуемое изделие.
Зазор между дверцами и кирпичной кладкой должен быть небольшим; полностью исключать его нельзя, потому что материал при повышении температуры будет расширяться. Щели между кирпичом и дверцами при установке заделывают герметиками из базальта, минеральной ваты. В крайнем случае используют асбест, но, учитывая вредное влияние волокон на дыхательные пути человека, лучше этот материал не применять для жилых помещений.
Заранее следует определиться с видом топлива, которым предстоит пользоваться. Количество выделяемой при горении тепловой энергии значительно отличается, что следует принимать во внимание.
Если членам семьи очень хочется наблюдать за пламенем, придется покупать стеклянные дверцы, приготовившись платить за приятную покупку значительную сумму.
При избытке в месте проживания угольного топлива выбирать особо не приходится. Хороший уголь поставляет большое количество тепла при горении, поэтому нужно покупать чугунные изделия.
Важно помнить, что дверцы печи сильно разогреваются, поэтому лучше сразу купить защитный тепловой экран, особенно если в семье есть дети.
В наиболее совершенные изделия, которые стоят дорого, вмонтированы датчики, показывающие значение температуры на поверхности и герметичность внутреннего пространства топки.
Самостоятельная установка
Учитывая специфику печных работ, обычно для этого приглашают специалиста, который не только кладет печь, но и устанавливает дверцы. Для экономии средств можно провести установку своими руками.
Надежное крепление выполняется несколькими способами:
Металлические куски листов фиксируют на кирпичной кладке анкерами или болтами.
Недостаток первого метода состоит в том, что проволоку надо все время натягивать, постепенно закладывая между кирпичами. Ее пускают в шов, длину выбирают примерно 1,5–2 длины кирпича.
Наиболее часто для установки используют металлические пластины, образующие раму. Попросту это уголок, одна сторона которого вмуровывается в печь, а другая прикрепляется к дверце. Между металлом и кирпичом надо обязательно разместить теплоизоляцию (применяют керамошнур). Для надежного крепления используют саморезы, вкрученные в заранее подготовленные отверстия в кирпиче и уголках.
Третий способ установки дверцы применяют реже всего. Для чугунных дверец он вообще не подходит, поскольку не будет гарантировать надежного удержания. С помощью болтов чаще устанавливают дверцы дымоходов, чем топок.
Если все сделано качественно, кладку выполнял профессионал, установка проведена правильно, печь будет хорошо прогревать помещение и доставлять удовольствие жильцам.
Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи
Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.
Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.
Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.
Способ на первый взгляд хорош.
Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.
Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.
Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.
Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.
Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.
Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.
То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.
Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.
Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.
Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.
В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.
Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.
Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.
Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.
Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.
Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.
После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.
Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.
Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.
Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.
Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.
После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.
Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.
Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.
Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.
Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.
Второй вариант изготовления. Сваркой.
Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.
После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.
После, аналогичным образом, привариваются лапы.
После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.
Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.
Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.