Как сделать двигатель ваз тихим
Лада 4×4 3D НИОКР › Бортжурнал › Снизил шумность двигателя 21213
Небольшая предыстория. Я часто бываю по делам возле автосервиса, в котором работает мой хороший знакомый. Недавно к ним приехал ВАЗ 21214 приблизительно 2010-2014 года с умершим генератором и, когда неисправность была устранена, заряда аккумулятора уже не хватило для запуска. У меня были с собой пусковые провода и я присоединился к процессу прикуривания. Когда двигатель был запущен, я был очень удивлён тем, как тихо он работает на холодную — значительно тише, чем мой в прогретом состоянии! Гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель творят чудеса 🙂
В общем, я пришёл к выводу, что шум в салоне моей нивы не обусловлен лишь полным отсутствием шумоизоляции с тех пор, как я варил днище. Было решено регулировать клапана и натяжение цепи.
При снятии клапанной крышки было обнаружено, что две крайние гайки возле воздуховода не затянуты. Из-за этого образовалась течь на выпускной коллектор, от чего после затяжных подъёмов в салоне начинало пованивать горелым маслом) Под крышкой всё в копоти, ну да это меня мало волнует.
Замер зазоров показал следующие цифры:
Номер клапана — Впуск/выпуск — Зазор, мм — Нормальный зазор
1 — выпускной — 0,35 — 0,2
2 — впускной — 0,25 — 0,15
3 — впускной — 0,25 — 0,15
4 — выпускной — 0,4 — 0,2
5 — выпускной — 0,4 — 0,2
6 — впускной — 0,3 — 0,15
7 — впускной — 0,2 — 0,15
8 — выпускной — 0,3 — 0,2
Цифры катастрофические, но проблема решается двумя ключами — на 13 и на 17, а не подбором толкателей, которые стоят по 500 рублей за штуку, как на дебильном японском Lancer (простите, вырвалось). Понадобилось 20 минут, чтобы выставить зазоры и дважды их перепроверить.
Когда проворачивал коленвал, обратил внимание, что цепь прослабляется сразу после того, как исчезает усилие на гайке коленвала (натяжитель цепи был отпущен). Значит либо пружина натяжителя повреждена, либо не развивает достаточного усилия. Снимать его было лениво, поэтому я просто создал статическую нагрузку на коленвале и затянул гайку, пока цепь была натянута.
Итог работы: двигатель стал работать в разы тише, теперь на скорости 70 км/ч под нагрузкой слышен только вой редуктора, к 80 добавляется слабый вой раздатки. При движении накатом двигатель слышно только до скорости 20 км/ч, дальше шум резины его перекрывает. Бонусом исчезла течь масла из-под клапанной крышки.
Лада 4×4 3D 2002, двигатель бензиновый 1.7 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2009
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2019
Лада 4×4 2121 Нива, 1996
Комментарии 20
гуталин, он такой гуталин!
ведь снизу же тоже самое… а тебе безразлично это
замена натяжителя на лицо + чистка от гуталина, хотя от и снизу (от туда его сложно достать). далее забитый коленовал — это износ вкладышей, далее как повезет в зависимости что первое коренные или шатунные.
кстати, вопрос. гляжу мотор перебирали. так вот, что за «мега мастер» позволил себе завернуть 9-й болт вместо шпильки на пастеле распреда? ))) боюсь предположить иные неждачики О__о
п.с. мотору серии 4В10-12 простительно раз в 150 тыр регулировка клапанов с подбором толкателей (500 на 16. не обеднеешь, она 150 тыр тебя об этом не просила). а не каждые 10 тыр поднимать клапанную крышку )))
как минимум не грамотно сравнивать эти 2 мотора, митсубиши и жигули (точнее фиат)
Гуталина здесь нет, это копоть от картерных газов. Вообще мне это безразлично, потому что капремонт этого двигателя стоит дешевле, чем комплект поршней на Ланс. Если настанет необходимость, я сам всё сделаю без болтов вместо шпилек и уложусь тысяч в 10.
Про 4B я и не писал ничего, у меня 4A92 и я знаю, что он имеет ооочень много слабых мест и при этом дико дорогой в ремонте. Есть куча вещей, которые я японским инженерам не могу простить: Т-образные поршни, кольца из фольги, низкий жаровой пояс, облегчённая ШПГ, цельные толкатели, отсутствие масляных форсунок, коленвал, на котором только половина противовесов. Так что пусть получают от меня свою заслуженную порцию критики.
изначально его не предполагали установку на кузов Лансер 10. он ставился на кольт и был только 1,5. он слабый, а тяжелый кузов лансера ушатывает этот мотор + водитель постоянно его крутит, что он хоть как то ехал. вывод — малый ресурс мотора и жор масла из-за тонких колец (именно тонкие кольца поднимают крутящий момент, но обратная сторона, они просто залегают). позже мотор увеличили до 1,6. но это полностью не решило проблему в силу своей конструкции. этот мотор не входит даже в 10-ку надежных. хотя кольт бегает 150 тыр без каких либо серьезных проблем.
одна оплошность (даже не оплошность. а жесткая экономия!) не развеивает славу митцубовских других моторов, которые входят в десятку и даже пятерку по надежности. серия 4А просто не для кузова лансер 10 от слова СОВСЕМ. возьми серию 4В, так это совершенно другой автомобиль!
п.с. кап ремонт классического мотора с заменой практически всего выйдет в 35-40 тыр.
в 10 тыр даже сам не сделаешь. банально не хватит денег на з\ч. или это будет самосад на продажу!
Я бы ради интереса накидал корзину запчастей для капремонта 21213 двигателя, но не хочу спорить. Я месяца 4 назад приценивался — полностью поршневая и коленвал набрали в сумме 7 тысяч, если брать автоваз. Головка в сборе — 14 тысяч. Расточка и фрезеровка уложатся в 8. И это я называю цифры с запасом.
А технологии японцев не стоят тех денег, которые за них просят и на четверть. Та же система смазки на классическом моторе намного лучше продумана, если не считать убогую конструкцию насоса.
Облегчённая всеми доступными способами поршневая двигателей 1,5 и 1,6 как раз только за счёт высоких оборотов и может выживать. Я на своём стараюсь держать не меньше 2,5 тысяч, потому что на низах нагрузки совсем другие на тоненькие шатуны и вкладыши.
я про это и говорю серия 4А слишком слабая для этого кузова. отсюда и все болячки.
по цене капиталки классика\нива смотри. только с капиталки сам. такие цифры
1. расточка блок (1 рем)+колено (2 рем) без балансировки 3750р
2. поршня 1-й рем 4400р произ-во Кострома
3. вкладыши произ-во ЗМЗ 750р
4. маслонасос произ-во ТАЗ 1600р
5. водяной насос в сборе произ-во ТАЗ 2100р
6. 2 сальника произ-ва Кортеко 234р
7. герметик «999» серый 280р
8. набор прокладок 980р
9. маслосъем колпачки упаковка ЛАДА 180р
10. комплект клопов упаковка ЛАДА 2300р
11. цепь произ во Латвия 800р
12. комплект звезд ГРМ упаковка ЛАДА 1300р
13. подшипник коленовала упаковка ЛАДА 200р
14. масло моторное ЗИК 10w 40 1800р
15. фильтр Манн 250р
16. подушки ДВС 2*500р
17. вкладыши продольного качения КВ упаковка ЛАДА 200р
18. антифриз зеленый 10 кг 1200р
19. хомуты в ассортименте 300р
20. патрубок радиатора верхний 250р
21. ком-кт патрубков на печку 320р
22. рокера упаковка ЛАДА 750р*8
23. распредвал упаковка ЛАДА 2100р
24. болт распреда+его шайба 30р+20р
25. защитный кожул между КПП и ДВС 170р
при условии, что шатуны и сцепление я не менял
вышло так. если посчитать, тут более 10 тыр. что ты обещал ))) это если сам…
моторист берет 10-16 тыр сверху. в зависимости от квалификации и известности.
считай. в капиталку дешевле 30 тыр никогда НЕ ПОВЕРЮ! такой мотор — самосад! он только на продажу!
такую капиталку в прошлое ВС мой мотор прошел!
было и стало. небо и земля! теперь обкатка…
www.drive2.ru/l/534568535725179280/
если б не делал самолично, то Х**НИ бы не писал!
возможно цена масла и не точна. и рокера глянул 1200 за к-т. все детали покупались до капиталки. тем более капиталку низа и головы делали отдельно по времени. голова делалась осенью когда карб менялся на инжектор.
но картину это не сильно меняет.
а с моторм серии 4А я согласен. в кузове лансера 10 это полное ГОВНО. и почему они решили его поставить я не скажу. но такую машину я бы и за «копейки» не взял.
так что, ЧЕСТНАЯ капиталка классического мотора за 10 тыр не возможна!
Как сделать двигатель ваз тише
Здарова! Давно ничего не писал в бортжурнал, так как с машиной ничего не происходит. Скоро планирую составить список работ и вложений в свою машину за почти год эксплуатации и расскажу о пробеге. Многих этих список удивит, но сегодня о другом.
Всегда обращал внимание на работу вазовских 1.5л двигателей и всегда было интересно, что это за стрекотание? Как будто жестяные лопасти в металлической банке. Кто то говорит, что так работают грузики в трамблере. Знакомый моторист послушал и говорит, чтобы не заморачивался, так как этот звук его специфика работы. Но что не дает покоя, так это то, что у кого то этот звук тише, у кого то громче. Снаружи автомобиля его слышно не очень отчетливо, а вот в салоне как раз он отчетливо ложится поверх низов от двигателя.
Записал видео. В самом начале в салоне слышен именно этот звук, похожий на стрекотание. Потом вышел и записал звук уже на улице.
Вот вопрос заключается в следующем, — знает кто нибудь, что это за звук и от чего он исходит? И да, скоро подходит срок замены масла.
Клапана отрегулированы
Компрессия по 13 — 13.5
Масло не ест
Расход смешанный 7.7
Основной источник шума в работающей машине помимо колес – это двигатель, особенно тот, который находится в старых автомобилях недоработками в системе звукоизоляции. Именно поэтому защита от лишних звуков, исходящих от мотора, позволит вам значительно снизить громкость надоедливых шумов и позволит общаться в салоне без повышения голоса. Установить шумоизоляцию всего салона и некоторых частей кузова можно без особых трудностей. Однако, придется сильно постараться, чтобы снизить громкость работы движка.
Что создает шум?
Давайте установим, от какой назойливой “музыки” мотора мы будем устанавливать защиту, ведь шумит, по правде говоря, не только движок. Главные части, издающие звуки:
Шумоизоляция двигательной системы должна действовать на все пространство под капотом, потому что все вышеуказанные детали необходимы для работы транспортного средства, а внутренние потоки воздуха помогают охлаждать мотор, а также не дают ему быстро сломаться.
Уделите особое внимание преграждению между двигателем и салоном, ведь каждая щель в таком устройстве может вызвать повышенную громкость звуков. Также шумовая защита устанавливается на колесные арки, ведь звук, проходящий сквозь них, могут услышать ваши пассажиры через щели дверных проемов и другие отверстия в кузове.
Считается, что стенки движкового отсека – хорошее средство для звукоизоляции. Но есть и минус: металл, который не оснащен каким-либо покрытием, способен не поглощать звук, лишь только отражать его. Таким образом, шумовые вибрации не “съедаются”, а направляются в другое место. В последнее время все чаще и чаще обрабатывают поддон мотора. Подобная деталь может передавать звуковые вибрации, и ей не требуется быстрое отведение излишнего тепла.
Подбираем материалы
Обязательно составьте список нужных средств для установки звукоизоляции. В него следует включить:
Имейте в виду значимость первого пункта, так как двигатель создает колебания кузова, приводящие к повышению силы звука. А вибрационная защита отличается от звуковой тем, что первая менее плотная, а также у неё лучше амортизационные свойства и больше толщина наносимого слоя.
Скорее всего вы хотите знать больше и о выборе материалов. Во-первых, можно купить дорогую звукоизоляцию, которую изобрели знаменитые автомобильные компании, но потратив много денег, вы можете наткнуться на подделку. Бывалые водители не советуют сильно тратиться, ведь любая защита от шумов будет изнашиваться из-за близкого расположения к мотору. По словам опытных автомобилистов, лучше всего купить бюджетные материалы, а после их нанесения обработать мастикой, которая повышает длительность работы и надежность полученной поверхности.
Техника нанесения
В идеале лучше полностью снять мотор и прочие детали, которые находятся в двигательном отсеке и прикрывают его стенки. Но осуществлять этот процесс можно только при условии, что у вас имеется высокий уровень квалификации, поэтому лучше всего будет доверить подобную работу опытным механикам.
Если вы не хотите демонтировать движок, то установка звукоизоляции потребует от вас потратить на этот процесс большое количество времени и физических усилий.
Вот что следует сделать:
Другие способы
Не нужно лениться, систематически протирайте петли и замок капота особым маслом, при отсутствии таковой, воспользуйтесь WD – 40. Также лучше всего поместить небольшие листы шумоизоляции, они предотвратят еще большее распространение звуков внутри транспортного средства.
Капот не защищен от теплоты? Тогда закройте его уже знакомым изоляционным материалом. Процесс будет схож с инструкцией, указанной выше. Но, если на крышке двигательной системы нет ребер жесткости, придется самостоятельно прорезать защиту от шумов, она будет состоять из нескольких широких полосок. Не забудьте нанести клеящее вещество как можно плотнее (при обработке капота), чтобы избежать появление крупных незакрепленных зон.
Но на этом наша работа не закончена: шум может проникать в салон и через другие источники. Чтобы это предотвратить, проведите аналогичную отделку дна кузова изнутри и моторного щита, который находится за передней панелью. Также следует устранить всевозможные щели и отверстия, для этого можно воспользоваться герметизирующими муфтами и двухслойными уплотнителями (для дверных проемов). Подобные устройства не только заглушат шумы, но и предотвратят попадание и скапливание пыли.
Начинаем работу
Раз вы собрались соорудить для своего мотора звукоизоляцию двигателя, предусмотрите обработку двигательного отсека. Так, вы покроете все стенки специальным материалом, который будет поглощать звуки и бороться с их распространением внутри автомобиля. Как закончите, помните о тщательной проверке. Нужно обязательно проверить качество работы и наличие ошибок. Не поленитесь, проведите комплексную работу над машинным кузовом, так вы действительно почувствуете, что в салоне стало значительно тише.
Есть любители прямоточного выхлопа, когда слышен громкий рев мотора. Но есть и те, кто думает как уменьшить звук глушителя. Если сделать тихий глушитель своими руками, то тогда ездить будет комфортнее, потому что в салоне станет тише. Особенно на отечественных автомобилях типа ВАЗ 2109 актуален вопрос, как сделать бесшумный глушитель. Если получится сделать на девятке тихий глушитель, то машина будет доставлять больше радости своему владельцу.
Способы как приглушить звук выхлопа
Перед тюнингом выхлопной системы надо разобраться с причинами, почему со временем звук работы мотора становится громче. Сама по себя работа мотора — это достаточно громкий процесс, но глушитель и другие узлы выхлопной системы отлично подавляют этот сильный шум. Без глушителя же шум мотора очень сильный.
От взрыва выделяется энергия, которая толкает поршень, а когда поршень ушел на необходимое расстояние, то открывается выпускной клапан, через который выходят отработанные газы и идут дальше через выхлопную систему. Чтобы эффективно поглощать шум используются детали из толстого металла. Так что, чем толще металл используется в выхлопной системе, тем тише будет ездить машина из-за того, что меньше будет вибраций.
Самый первый берет шум на себя выпускной коллектор, поэтому он сделан таким большим и толстым, поэтому он лучше всего гасит шум, который идет из блока цилиндров. Даже если сравнить выхлопную трубу любой более менее нормальной иномарки с выхлопной трубой отечественного автомобиля, то видно, что в иномарках труба тяжелее и толще, поэтому и тише такая машина работает.
Именно поэтому когда едешь на старом ВАЗ 2114, то шум такой, что не слышно, что говорят пассажиры на задних сиденьях, поэтому и появляются мысли о том, как приглушить звук выхлопа.
В выхлопной системе есть еще резонатор, который нужен для снижения скорости газов по выхлопной трубе. А после резонатора идет глушитель. Выхлопные газы, когда проходят через резонатор, теряют долю энергии и дальше идут медленнее.
Самую большую долю своей энергии газы теряют в глушителе. Если рассматривать хороший глушитель, то в нем несколько отдельных корпусов, пройдя которые от шума мало что остается.
Как самостоятельно сделать самый тихий глушитель на автомобиль?
Когда вопрос с шумом во время эксплуатации автомобиля зашёл слишком далеко, и вы приняли решение сделать самый тихий глушитель на автомобиль, то надо начать с подготовки инструмента. Нам понадобятся:
Самый верный и недорогой способ сделать глушитель тише — вварить дополнительный резонатор. Это можно сделать и в гаражных условиях самостоятельно.
Дополнительный резонатор можно поставить между штатным резонатором и глушителем. Можно устанавливать уже готовый резонатор, его надо просто вварить в нужное место в трубе. Или можно собрать резонатор самостоятельно. Для тех, кто сомневается, станет ли тише выхлоп если вварить дополнительный резонатор, то ответ однозначен — выхлоп станет тише. Если все сделать правильно.
Как сделать дополнительный резонатор глушителя своими руками
Резонатор глушителя своими руками делается довольно просто, сейчас мы подробно обсудим каждый шаг. Для начала надо сделать наружный корпус, его можно сделать из любой стальной трубы с тонкими стенками: который выглядит вот так:
Концевая часть выглядит так:
Затем надо взять перфорированное железо с толщиной в 4,5 мм. Этого хватит и вставить его в концевую часть, как на фото далее:
Далее надо резонатор чем-то набить, для этой цели отлично подойдут обычные жестяные мочалки.
Затем надо натянуть корпус резонатора на эти мочалки, как на фото:
Затем надо взять заклепки и всю конструкцию заклепать, поэтому даже варить не обязательно, вот так:
Для тех, кто любит варить, можно и заварить концевые части к центральной части.
Когда все будет готово, надо обработать швы и можно покрасить термостойкой краской и после этого самый тихий глушитель на авто готов.
Возможные неудобства, связанные с тихим глушителем
Также надо протестировать в действии, как работает выхлопная система, чтобы газы нормально выходили через выхлопную трубу. Поэтому проверять надо на повышенных оборотах, тогда можно будет сделать правильные выводы. Но как правило, через такой резонатор газы будут выходить без затруднений.
А далее на видео еще один способ как уменьшить звук глушителя, сделав действительно очень тихую выхлопную систему: