Как сделать двойной димрот видео
Изготовление и применение дефлегматора Димрота
Холодильник Димрота – один из самых часто встречаемых узлов в домашних бражных и ректификационных колоннах. Главное правильно сделать и грамотно использовать эту конструкцию.
Принцип работы
Дефлегматор назван в честь создателя – немецкого химика-органика Отто Димрота (1872-1940). Устройство представляет собой колбу со спиралью внутри, охлаждаемую водой. Пары спирта конденсируются на спирали, затем флегма и капли спирта из нижней петли спирали по центру попадают в восходящий поток паров спирта. Это улучшает повторную испаряемость.
Единственным недостатком дефлегматора Димрота в сравнении с другими прямоточными холодильниками является сложность его изготовления, что влияет на стоимость. Преимущества конструкции: повторная испаряемость сконденсировавшегося спирта и простая настройка температурного режима при жидкостном отборе.
Расчет параметров
Расчет необходимой длины холодильника Димрота можно выполнить по упрощенной методике, потребуется только калькулятор.
| Параметр | Толщина слоя h, м | Удельная теплопроводность |
λ, Вт/(м*К)
R, (м 2 К)/Вт
Вт/(м 2 К)
1. Определить коэффициент теплопередачи.
Rs = R1+R2+R3+R4, (м 2 К)/Вт;
Ет = 1 + 3,54 * d / D, где d – диаметр трубы Димрота (мм), D – диаметр спирали (мм);
2. Определить среднюю разницу температур между паром и охлаждающей водой.
Температура насыщенного спиртового пара Тп = 78,15 °C;
Температура воды на входе в Димрот (возможный диапазон 15-20 °C) – Т1 = 20 °C;
Температура воды на выходе из Димрота (возможный диапазон 30-40 °C) – Т2 = 35 °C.
Среднюю температуру (Тср) посчитаем по формуле:
Тср = (Твх — Твых) / Ln (Твх / Твых).
То есть, в нашем случае – округленно: Твх = 58; Твых = 43;
Тср = (58 — 43) / Ln (58 / 43) = 15 / Ln (1,35) = 50 °C.
3. Последний этап: исходя из известных Кд и Тср, определить необходимую площадь поверхности для теплообмена (S) для требуемой тепловой мощности N, (Вт).
Например, если нужно утилизовать мощность 3000 Вт, то площадь поверхности теплообмена:
При известном диаметре трубы Димрота d (см) находим минимально необходимую его длину:
L = 483 / (3,14*0,6) =256,6 см.
С коэффициентом запаса 1,2 длина трубы холодильника Димрота составит:
L димрота = 1,2 * 256,6 = 308 см, что подтверждается известными экспериментальными данными.
Введите слева исходные данные
Применение Димрота на практике
Часто звучат вопросы о том, какой холодильник Димрота лучше: однослойный или двухслойный? Должны ли быть раздвинуты витки или лучше плотная намотка? Однозначно ответить на эти вопросы можно только поняв, где и для чего он будет применяться.
Однослойные Димроты чаще всего используются для бражных колонн с отбором по пару после дефлегматора и для наклонных конденсаторов. Именно для БК Димроты изготавливают с отогнутым нижним витком, чтобы центрировать стекающую в насадку флегму. Для клюшки же отогнутый нижний виток неактуален, однако нужно обеспечить зазоры между витками Димрота, чтобы флегма легче стекала и не создавала дополнительного термического сопротивления при конденсации пара.
Однослойный Димрот
Для наклонного конденсатора Димрот изготавливают с большим зазором между ним и стенками дефлегматора. В случае плотного прилегания витков к корпусу часть этих витков затапливается и перестает участвовать в конденсации пара, зато успешно работает над переохлаждением флегмы.
Двухслойные Димроты применяются как в БК, так и в РК. В первую очередь такая конструкция позволяет уменьшить высоту дефлегматора или конденсатора, что дает больше возможностей для увеличения высоты насадочной части колонны.
Двухслойный Димрот
Правильно изготовленный двухслойный Димрот по утилизируемой мощности примерно в 1,5 раза эффективнее однослойного.
Пар, проходя вдоль наружных витков Димрота, ограничивается с одной стороны наружной стенкой, с другой – плотно намотанными внутренними витками. Это позволяет удлинить его путь и заодно хорошо подогреть охлаждающую воду по пути к нижним виткам внутреннего слоя, где и происходит конденсация основной массы пара. В целом зона конденсации растягивается, благодаря этому стекающая флегма дольше находится в контакте с идущим в верх паром и лучше подогревается.
Двухслойные димроты изготавливают и для наклонных дефлегматоров, но только с раздвинутыми витками.
Двухслойный Димрот для наклонного дефлегматора
При применении двухслойных димротов в вертикальных перегородочных конденсаторах обязательно нужно вставлять в них сверху в центральную полость на 2-3 см плотную путанку. Это увеличит утилизационную мощность Димрота без прорыва пара в трубку связи с атмосферой (ТСА).
Как сделать Димрот своими руками
Изготавливать Димрот лучше из нержавеющей трубки диаметром 6 мм и толщиной стенки 1 мм. Такая трубка хорошо гнется и не требует предварительного наполнения песком или солью. Из 8 мм трубы делают Димроты в основном для работы с автономным охлаждением, поскольку маломощным насосам так намного проще.
Медь допустима при изготовлении Димрота для БК с отбором по пару выше дефлегматора, но нужно быть готовым к такой картине (см. рисунок).
Если медный Димрот устанавливать в конденсаторе, то в отборе может оказаться загрязненный медными окислами продукт.
Изготавливать Димрот легче всего с помощью токарного станка.
Проще всего сделать холодильник Димрота на токарном станке
Но если такой возможности нет, можно сделать простейшее приспособление (см. рисунки).
Это трудоемкий процесс, но назвать его сложным нельзя.
Оправку следует подбирать исходя из внутреннего диаметра корпуса дефлегматора. Например, внутренний диаметр 48 мм, тогда нужно отнять 2 мм на зазор между корпусом и внешними витками, дальше 4 раза по 6 мм для двухслойного Димрота – получится 22 мм. Затем оставить еще пару миллиметров запаса и можно мотать на 20 мм трубу. Если Димрот медный, то после намотки труба не пружинит.
При изготовлении Димрота из нержавейки есть нюансы: бесшовная нержавеющая сталь мотается хорошо, а шовная может дать сильную пружину и вообще в трубу потом не влезет, с ней лучше не связываться.
Многие предпочитают не рисковать, использовав оправки на пару миллиметров тоньше. В любом случае, если не торопиться и создавать при намотке хорошее натяжение, то всё получится. После окончания намотки отверткой и молотком всегда можно подровнять зазоры, чтобы холодильник Димрота стал красивее.
Димрот: что это, принцип работы, как сделать
Димрот – это дефлегматор, принцип работы которого основан на тепломассообмене. Такой модуль является своеобразным обратным холодильным устройством, где пары спирта способны конденсироваться и возвращаться в куб в форме жидкости (называется флегмой).
Смесь встречает на своем пути новые пары, вступает с ними в реакцию. Убирает тяжёлые примеси (чаще всего это сивушные масла), позволяет спиртовой основе продвигаться дальше. Конденсируются в нисходящем холодильном устройстве, попадают в приемную тару в форме чистого спиртового дистиллятора.
Принцип действия Димрота
Иное название дефлегматора – сухопарник. Он имеет особенный принцип работы:
Спирт, который содержится в браге, может закипеть и испариться под действием меньших температур, чем сивушное масло или иные примеси. Нередко они попадают в итоговый продукт, могут его существенно подпортить.
Фракции, имеющие большую массу, остаются в сухопарнике (в флегме, которая располагается в нем). Димрот исключает вероятность попадания вредных элементов в готовый продукт.
Одна часть пара конденсируется, а другая движется дальше, но имеет более низкую температуру. Здесь содержится большая концентрация спирта. Далее пар перемещается к ректификационной колонне, где часть содержимого опадает в перегонную емкость. Это позволяет создать максимально крепкий напиток.
Ранее такой дополнительный холодильник был не обязательным устройством в аппарате. В настоящее время многие люди, которые занимаются производством алкоголя дома, совершенствуют оборудование.
Внешний вид дефлегматора напоминает лабораторное приспособление. Димрот может быть представлен в виде стеклянной колбы, внутри которой располагается змеевик.
Как сделать Димрот
При изготовлении дефлегматора лучше использовать трубку из нержавеющей стали. Ее диаметр должен составлять порядка 6 мм, рекомендуемая толщина стенок – 1 мм. Эта трубка легко гнется, нет необходимости заполнять ее песком или солью.
Допускается изготовление Димрота из медной трубы, но не рекомендуется использовать такой металл. После установки медного Димрота в конденсаторе, в отборе могут появиться вредные вещества в связи с окислением меди.
Изготавливать дефлегматоры лучше с использованием специального токарного станка, но можно вручную намотать трубку на прочно зафиксированную металлическую трубу.
Рекомендуется использовать бесшовную нержавеющую сталь, которая хорошо гнется.
Шовные материалы будут сильно пружинить, не поместятся в колбе в последующем.
Ошибка или есть что добавить?
Ректификационная колонна. Часть 2. Материалы. Мотаем холодильник Димрота.
Сегодня будет очень красивый ролик. На мой предвзятый взгляд конечно.
Сначала расскажу о материалах для будущей ректификационной колонны.
А затем, из простой медной трубки получится красота и мечта теплотехника)))) В сугубо практических самогонных целях разумеется.
Дубликаты не найдены
это пока, что самый интересный сериал который я когда либо смотрел 🙂
Классно, с нетерпением жду следующей серии.
Маленькая просьба: для чайников из лиги лени на каком либо этапе пояснить потом принцип действия и влияние основных параметров на характеристики.
Я в конце, по плану на все это буду отвечать. Как раз соберу колонну и расскажу основные принципы действия, расчет холодильника, про длину царги и т.д. и т.п.))
Вы задавайте вопросы, я себе их записываю и постараюсь на все ответить.
Отлично! А главное выходит недорого.
«Бурбон» или зерновой дистиллят
Пыж воткнул в переход 4-2 и колено.
в общем то и пост ни о чем, хотелось поделиться итогом эксперемента. Творите, ваяйте, не боясь )
Пришло твое время
Гоним!
Дистиллятор. Уже целиком
Видишь какой аппарат. В целом достойный. Один перегон длится примерно 3 часа. У него имеется разборный сухопарник, что очень хорошо. Вертикальный холодильник. Прекрасная герметичность. Есть термометр. Но термометр тут чисто формальный. Дело в том, что он показывает хрен пойми какую температуру. По нему ориентироваться НЕЛЬЗЯ. Но помнишь, я говорил, что это не совсем то. Хотя именно этот аппарат заводского исполнения, очень хорошо сделан. Но не бери.. Вот этот комплект сейчас тысяч семь стоит, а сама модель морально устарела и причём давно. Я бы рекомендовал дистиллятор вот такого типа и ему подобные:
Запуск китайской колонны
Все отлично, я доволен
Ну что,господа Алкобушнки,погнали!
Самогоноварение, дистилляция, ректификация и все что с этим связано… (Часть 2)
Приветствую Вас дорогие Алкобушники и всех неравнодушных к самогоноварению.
Предисловие от автора:
В прошлой части Я узнал много «интересного», например:
— что в ТЕОРИИ самогоноварения главное «толщина стенок перегонного куба, как ставить брагу и т.д., а не как протекают процессы…;
— что дистилляция не мое;
— что мой пост скопирован с Яндекс.Дзен.
После такого уже даже не знаю, как громко надо заорать…. или насколько огромными буквами написать, что ЭТОТ ПОСТ ПИШЕТСЯ НЕ КАК ПОСОБИЕ/ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОГОНОВАРЕНИЮ, ДИСТИЛЛЯЦИИ ИЛИ РЕКТИФИКАЦИИ.
Этот пост НЕ РАССКАЗЫВАЕТ, как «правильно» гнать самогон!
Пост создается не для «экспертов самогоноварения», а для обычных людей, которым в максимально простой и доступной для понимания форме излагают основы получения алкоголя.
И если у читателя возникнет желание испытать себя в роли самогонщика, то он (читатель) явно не будет опираться на этот пост, как минимум потому, что этот пост рассказывает только основы теории.
А еще искренне надеюсь, что меня минуют споры с «потомственными самогонщиками», у которых дед гнал самогон, отец гнал самогон, и этот потомственный самогонщик гонит самогон в той же алюминиевой фляге, чистит самогон марганцовкой, молоком и хлебом.
И единственный аргумент такого самогонщика в любом споре, это то, что его дед гнал так самогон, его отец гнал так самогон, и он гонит так же самогон и нечего его учить.
На этом заканчиваю демагогию о первой части, в которой рассказывал, основы теории дистилляции и начинаю рассказ о процессе причастном к появлению водки.
А процесс причастный к появлению водки называется– ректификацией.
То есть с помощью этого процесса из спиртосодержащую жидкости с кучей гадости (примесей), получают чистый спирт, а из чистого спирта и воды и производят водку.
А теперь рассмотрим принципиальное устройство ректификационной колоны:
ректификационная колона состоит из:
— колоны (в нашем случае колона будет заполнена РПН, что такое РПН расскажу чуть позже);
— крана отбора фракций;
Напоминание для всех «гуру» самогоноварения: сейчас рассказ об основах ректификации.
-термометр в данной схеме не нужен, так как это принципиальная схема работы ректификационной колоны. И сейчас не рассматривается, при какой температуре отбираются какие фракции (головы, тело, хвосты);
-холодильника для доохлаждения получаемого спирта тоже на схеме нет, так как он не главное в ректификации;
— соотношение высоты колоны к ее диаметру, сейчас тоже не важно, поскольку объясняется принцип работы колоны, а не обсуждается качество получаемого спирта;
— и забегая немного вперед, ректификацией можно назвать не только разделение, но и очистку спирта.
РЕКТИФИКАЦИЯ — РЕКТИФИКАЦИЯ, ректификации, мн. нет, жен. (лат. rectificatio очищение). 1.Очистка от примесей (спирта и других легкокипящих жидкостей; тех.). Ректификация спирта. 2.Процесс разделения жидкой смеси путем повторной перегонки (хим.). (Толковый словарь Ушакова).
ректификация — Процесс очистки спирта от вредных примесей, сивушных масел и устранения неприятного запаха («Объединенный словарь кулинарных терминов»).
ректификация — разделение, перегонка, фракционирование, дистилляция, очищение, очистка Словарь русских синонимов. ректификация сущ., кол во синонимов: 7 (Словарь синонимов).
А теперь рассмотрим принцип работы, а за одно узнаем, как происходит разделение на фракции:
1.В перегонный куб заливается спиртосодержащая жидкость.
2.Под перегонный куб помещают источник тепла (печку, свечку и т.д.). Можно и в перегонный куб поместить источник тепла такой источник тепла называется – тэн.
3. При нагревании начинает активно испаряться жидкость с более низкой температурой кипения.
Поскольку в процессе нагрева в перегонном кубе образуется все больше и больше спиртовых паров, то рано или поздно они (спиртовые пары) сами себя выталкивают в колону.
До этого момента все протекающие процессы были такие же, что и при дистилляции.
4. Как уже говорил, спиртовой пар поднимается по колоне, но не по пустой колоне, а заполненной «элементами» для тепломассообмена.
В нашем случае роль этих элементов будет выполнять РПН.
В колону ее помещают скрутив в рулон.
фото РПН с просторов интернета:
5. Пар через РПН поднимается до холодильника, где конденсируется, а конденсат под силой тяжести начинает стекать обратно в колону.
Стекающий обратно конденсат называется – флегмой.
процесс возврата флегмы в колону:
6. Поскольку кран отбора фракций закрыт, то вся флегма возвращается в колону и орошает РПН. (Флегма стекает по РПН в перегоны куб).
7. Стекая по РПН обратно в перегонный куб, флегма встречается с поднимающимися на встречу спиртовым паром.
При встрече пара и флегмы, фракции с более низкой температурой кипения повторно испаряются и начинают подниматься снова в верх по колоне, а фракции и более высокой температурой кипения продолжают спускаться в низ по колоне.
Процесс многократного испарения фракций с более низкой температурой кипения и одновременной конденсации фракций с более высокой температурой кипения происходит по всей высоте колоны.
Вот такой самопроизвольный процесс распространения тепловой энергии от более горячего тела (пара) к более холодному (флегме) и называется – тепломассообменом.
8. Через некоторое время на верху колоны собираются фракции с одной температурой кипения.
9. Для того чтобы решить «квест» отбора фракций с колоны – воспользуемся краном для отбора фракций.
Вот так выглядит процесс ректификации в «двух словах».
Для сведущих в ректификации, не обязательно говорить в слух, что не рассказано:
— про теоретические тарелки;
— про флегмовое число;
— про то, что колону надо ставить только вертикально;
— про то какие холодильники бывают и про многое другое.
Этот пост рассказывает об основах ректификации и создан не для того, что бы запугать будущих самогонщиков.
И раз закончилась «теоретическая часть» дистилляции и ректификации, а вопросы остались, то открою рубрику – «Вопрос- ответ» или «сам спросил, сам ответил»:).
«Что такое бражная/пленочная колона?»
— Бражная/пленочная колона, хоть и продается в магазинах под названием «самогонный аппарат или дистиллятор», но на самом деле является «демо версией» (урезанной версией) ректификационной колоны.
Внешне есть отличия от конструкции описанной выше ректификационной колоны.
Различия в том, что у ректификационной колоны:
1.)Высота минимум 30 диаметров колоны (это для колоны заполненной РПН или СПН);
2.)Один холодильник который выполняет функцию возврата флегмы и конденсации фракций;
У бражной/пленочной колоны:
1.)Высота не регламентирована (хочешь 50см, а хочешь 150см., при желании можно нарастить длину колоны и получится ректификационная колона);
2.)Два холодильника: для возврата флегмы используют дефлегматор, а для конденсации фракций второй холодильник.
«Почему в последнее время встречается много самогонщиков не любящих сухопарники?»
У самогонщиков нет ненависти, или неприязни к сухопарникам.
Сухопарник в самогоноварении довольно старое изобретение.
Но технический прогресс не стоит на месте, и на смену аппаратам с сухопарниками пришли более современные самогонные аппараты (бражная/пленочная колона) которые позволяют получить самогон намного более высокого качества. Поэтому услышав от самогонщика, что сухопарник ерунда, можете делать вывод, что перед вами человек который знает хотя бы немного о ректификации или идиот который считает первак лучшим напитком.
«На сколько эффективна бражная/пленочная колона по сравнению с сухопарником? Ведь в сухопарнике тоже происходит процесс «тепломассообмена».
Если сравнить эффективность процессов происходящие в сухопанинике и в колоне длина, которой хотя бы 50 см. то можно для наглядности привести пример: эффективность копания ямы лопатой или экскаватором.
«Говорят, что ректификат бездушный, а ректификация – зло!»
Да, такое мнение можно встретить среди самогонщиков.
Возможно, это мнение появилось в советское время, когда не было в продаже самогонных аппаратов, а самостоятельно изготовить самогонный апарат было достаточно сложно, да и не было интернета, не было книг о самогоноварении, а знания о самогоноварении передавались, как Русские народные сказки – от человека к человеку, и для рядового потребителя ректификация казалось, чем то недостижимым в домашних условиях.
А еще у людей в советское время крепко засело в голове убеждение, что массовое производство лишено индивидуальности и хуже, чем «сделанное в ручную».
На этой ноте заканчиваю пост про самогоноварение, дистилляцию, ректификацию.
Спасибо за внимание!
Инструменты самогонщика
В прошлом посте меня попросили показать аппарат для общего развития. Решил рассказать с самого начала, что для чего, может кому будет интересно.
Поговорим немного о инструментах, которые используют все без исключения самогонщики.
Хотя многие, купившие свой первый аппарат, просто берут первую попавшуюся кастрюлю или бачок и начинают разводить сахар в воде, особо не заморачиваясь, и только потом начинают обрастать удобными емкостями.
Конечно минусов у него достаточно, но сейчас не об этом 🙂
В принципе, имея эти две необходимые вещи, мы можем ставить брагу и перегонять её в самогон, потом перегонять еще на раз и пить, или ставить настойки, а потом пить, или угощать всеми этими вкусняшками друзей-товарищей.
Вот видите стать самогонщиком просто и не дорого.
Теперь поговорим об инструментах, без которых можно обойтись, но, по сути, не обходится ни один самогонщик, который выгнал больше 10 литров.
Инструменты облегчающие процесс
Итак, ёмкость и аппарат у нас есть, но вот проконтролировать качество, как браги, так и самогона мы не можем. Что для этого нужно?
Кастрюля нержовая литров на 30-40. В ней очень замечательно варить медовуху, пиво, затирать солод на виски, инвертировать сахар, да и перегонять тоже, при наличии правильно оформленной крышки.
Фильтровальный мешок. Служит как вкладыш в кастрюлю, позволяет быстро отфильтровать содержимое, отжать его и выкинуть ненужное 🙂 Вещь незаменимая, когда нет возможности разводить дома целую винокурню с многопосудным варочным порядком.
Есть к чему стремиться.
В той части я хочу рассказать о том, к чему стремлюсь сам, какие дистилляторы использую, какое оборудование для затирания, сбраживания.
Основа моей домашней винокурни пароводяной котел на 100 литров (полезный объем).
Соответственно под него подобраны бродильные ёмкости.
Использую 3 пластиковых ЦКТ (цилиндро-конический танк) на 120 литров для сбраживания зерновых заторов. 3 пластиковых евробочки по 127 литров. Так же есть куча других ёмкостей меньшего размера, но в основном они стоят без дела, либо используются для тестовых образцов браги и экспериментов с различным сырьём.
Кастрюли нержовые 25 и 37 литров. 37 литровая переделана под испарительный куб с выходом на 2″ кламп. Использую в основном что бы перегонять небольшие объемы или делаю ароматку с использованием джин-корзины. она у меня тоже 2″, либо дома на кухне перегонять, когда не охота в гараж идти.
Под каждый напиток желательно использовать дистиллятор соответствующий этому напитку, как например медный шлем для зерновых или колпачковая колонна для фруктовых дистиллятов. За десяток лет я перебрал кучу разного оборудования, подсобрал для себя оптимальное, определил пути развития.
Для зерновых использую в основном такую конфигурацию
иногда с модификацией в виде дефлегматора после конуса, для более точного контроля подхода «хвостов» и их обрезки.
Шлем использую не всегда, иногда достаточно царги, дефлегматора и холодильника, в основном так перегоняю на второй или третий раз вискари в составе затора которых есть дымный солод.
Вот этот набор железок для получения вкусняшек:
Ну и конечно моя любимая колпачковая колонна, её я использую много и часто, так как в основном, помимо зерновых, варю ароматные дистилляты из фруктов, ягод.
Постоянно приходится соединять между собой части различных аппаратов, что бы получить оптимальную конфигурацию.
На прошлой неделе запускал 4″ колпачковую колонну. Незабываемые ощущения и офигенный опыт. Контроль колонны отличный. Продукт стабильный.
Перегонял спирт-сырец на канадский виски (кукуруза+рожь+ячменный солод), ароматика на высоте, колонна просто не дает ошибиться, если сразу правильно настроил, то после отбора голов можно спокойно уйти на пару часов заниматься своими делами, потом придти, выключить аппарат, закрыть воду, и забрать свои 16 литров продукта. Мечта! 🙂
Для управления котлом использую самособранный блок на базе контроле трм-251. Для пивоварения или затирания вискаря вполне хватает, единственное, что еще добавлю это эзернет интерфейс, что бы можно было запускать котел с работы, что бы в обед запустить, через четыре часа приехать, перелить уже готовое сусло в бродилку и не терять время 🙂
А хочется максимально автоматизировать рутинные процессы. В частности процесс затирания зерновых, отбора голов и отбора основного тела, то есть все те процессы, которые можно контролировать по температуре или объему, современная КИП промышленность это позволяет.
Собрать всё в одну экосистему с насосным переводом из ёмкости в ёмкость, что бы исключить возможность заражения сусла или браги патогенными бактериями. Это уже постепенно начал реализовывать, когда начал переходить на ЦКТ вместо обычных бочек.
Собрать наконец-то систему двойной дистилляции, что бы из браги сразу получить питейный продукт. Не сильно простая задача, но выполнимая.
Купить медный ПВК литров на 240. Люблю я зерновые. А с зерном без меди никуда.
Ну и собрать винокурню в отдельном здании, а не в гараже 🙂
Надеюсь этот пост был интересен для тех, кто интересуется самогоном и вообще домашним винокурением.
Если есть какие либо вопросы по использованию какого либо оборудования, буду рад ответить в комментариях.
Ну и напоследок: мою любимый медный самогонный аппарат. Его я запускаю пару раз в году, когда перегоняю виноград на коньяк. Пожалуй это лучший коньяк из тех что я пил 🙂
Как то так повелось, что это его единственная фотография. Осенью сделаю еще, когда настанет пора перегонки винограда.
Спасибо тем, кто дочитал/досмотрел до конца. 🙂
Домашний киршвассер
Люблю лето. Особенно люблю то время летом, когда начинают созревать ягоды, фрукты, и ты постепенно начинает офигевать от осознания того, сколько придется перелопатить в этом сезоне 🙂
В этом году лето дождливое, иногда проглядывает солнце, поэтому вишни у уродилось достаточно для приготовления домашнего киршвассера, или, как его кличут у нас в «деревне», вишневого самогона. Сразу оговорюсь, у нас растет именно вишня, даже не просто вишня, а войлочная вишня, это которая облепляет ветки, а не растет красиво на длинных ножках попарно, аки черешня. Да, вкуса и мякоти в этой вишне меньше чем в западной вишне, но, как говориться, чем богаты.
Делюсь рецептом, который мне самому очень нравится и оценен очень высоко всеми дегустаторами этого напитка.
Используемое оборудование: эмалированные ведра по 12 литров, бродильная ёмкость на 80 литров, котел на 100 литров, колпачковая колонна на 4 этажа 2″, холодильник, дефлегматор, всё на 2″.
Итак, напиток со вкусом и запахом свежей вишни готов, даже в меру сладкий. Далее дрожжи. Я считая, что дрожжи это последнее на чем стоить экономить, поэтому я бы рекомендовал сбродить это винными дрожжами, что нить вроде Mangrove Jack’s CY17 или CR51, хотя тут можно использовать любые винные, но ни в коем случае не хлебопекарские, иначе набродит много лишнего и избавиться от него будет оооочень сложно. Засыпаем дрожжи, перемешиваем, даем день-другой постоять только под марлей (что бы мухи не засрали продукт), пару раз в день перемешиваем, после закрываем крышкой с гидрозатвором. Оставляем на несколько дней. Брожение будет не сильно бурным, но стабильным, поэтому как только гидрозатвор перестанет подавать признаки жизни, то есть станет булькать раз в несколько минут, то можно перегонять, ну либо подождать еще пару дней и потом перегнать. Главное не затягивать с этим делом.
Первый перегон. Перегоняем, как есть, то есть со всеми ошметками, косточкой, стараемся только поменьше дрожжей взять в куб, но если взяли, ничего страшного. Если нет ПВК, ничего страшного, так как в браге есть косточки они не дадут пригореть ничему к днищу, можно смело гнать. Итак, первый перегон делаем максимально быстро, на самом коротком варианте, что у вас есть, самогонного аппарата, и использую подстил, то есть по сути куб+поворот+холодильник, никаких восходящих царг укрепления или тому подобного.
В итоге мы получим около 3,5-4 литров 80% продукта. Смело разбавляем его до 45% (нравится мне именно эта крепость), можно разлить по бутылкам ну или оставляем в одной посуде на недели 2-3.
Спасибо тем, кто дочитал.
на этой неделе буду перегонять ром из тростниковой мелассы, солодовый вискарик и зерновую брагу на пшенице, постараюсь описать процесс приготовления в домашних условиях этих напитков.