Сегодняшняя статья представляет на ваше рассмотрение, уважаемые читатели блога, шов двойной, он же выворотный, он же французский.
В статье вы найдете ответы на вопросы: «Что собой представляет двойной шов? Где применяется? Как сделать двойной шов?” И т.д.
Двойной шов выглядит: 1) с лицевой стороны как простой стачной шов, 2) с изнаночной – как узкая складка.
Двойной шов применяют для выполнения только прямых швов (или почти прямых). Тоесть, только там на изделиях, где нет ни очень выпуклых и ни очень вогнутых срезов соединяемых деталей, а только прямые и ровные (или почти прямые и ровные).
Соединительные швы.
Двойной (выворотный, французский) шов.
Один из подвидов соединительных швов – шов двойной, очень крепкий шов, поскольку выполняется двумя строчками. Поэтому его применяют при пошиве постельного белья, верхней одежды, при обработке карманов, при притачивании манжет и т.д. В общем, его применяют там, где нужны швы повышенной прочности.
А ещё двойной шов используют при пошиве изделий из прозрачных или очень тонких, сыпучих тканей. Поскольку, с помощью этого шва, закрываются ещё и открытые срезы припусков шва, то потом двойные швы, и через прозрачную ткань выглядят аккуратными, и такими же аккуратными они проступают через тонкую ткань.
Шов двойной, выворотный – выполнение.
Если детали изделия, которые будут соединяться между собой двойным швом, ещё не выкроены, то для того, чтобы выполнить двойной шов сначала ознакомитесь с инструкцией выложенной ниже. (Инструкция – рекомендации касательно ширины припусков на двойной шов).
При выполнении двойного шва нужно запомнить, чтобы вторая строчка надежно закрывала срезы внутри шва, из него не торчали нитки среза и шов был аккуратным, стандартом считается, когда первая строчка выполнена на расстоянии 3 – 4 мм от срезов, а другая 5 – 7 мм от края детали. Ширина готового двойного шва 5 – 7 мм.
Итак, ширина двойного шва, какую только позволяет стандарт – 5 – 7 мм. Значит, 5 –7 мм,плюс 3 – 4 мм на надежное закрытие срезов внутри шва (зависит от осыпаемости срезов, чем выше осыпаемость, тем больше припуск). Получается 0,8 – 1,1 мм. Значит нам нужно, чтобы припуски соединяемых деталей были шириной от 0,8 см до 1,1 см (чем толще ткань, тем шире припуск).
Если детали уже выкроены, припуски вдоль тех сторон деталей, где между ними будет выполняться двойной шов, следует подогнать под стандарт 0,8 – 1,1 мм. Подогнать – значит лишнее срезать, а недостающее добавить из тех припусков в 3 – 4 мм, отводимых на внутренний шов.
1. Складываем две детали изнаночными сторонами! вовнутрь, совмещаем срезы и стачиваем две детали, прокладывая прямую машинную строчку на расстояние от срезов равное 3 – 4 мм.
2. Припуск выполненного шва подрезаем как можно ближе к линии строчки.
3. Стачанные детали перегибаются по линии шва на изнаночную сторону.
4. Детали складываются лицом друг к другу. Шов выправляем.
5. После этого прокладывается ещё одна строчка, на нужном от края (5 – 7 мм), расстоянии. (На картинке вид на двойной шов с изнаночной стороны).
Временные ручные строчки, если они были, конечно, удаляются.
Вот и все! Шов готов! Остается только заутюжить шов в одну из сторон, по модели.
Как видите, особенностью двойного шва есть то, что при его выполнении, и шов имеешь и срезы обработаны.
Шов французский – ложный.
Есть одна разновидность французского шва – шов ложный. В завершенном виде он почти ничем не отличается от обычного, настоящего французского. И даже через прозрачную ткань, даже с-а-м-ы-й глазастый не заметит никакой разницы.
И вот уже ложным двойным (выворотным, французским) швом можно соединять, и прямые, и закругленные срезы.
Мне кажется, что и выполнять его легче. С ним не нужно заморачиваться с вычислениями. Просто нужно сложить детали лицевыми сторонами друг к другу, соединить точно по нанесенным контурным линиям (если это необходимо) и проложить строчку.
В зависимости от того какой ширины планируется шов (5 – 7 мм), припуски можно подрезать (если они широкие) или не подрезать, но в любом случае оба припуска следует подвернуть вовнутрь.
и по сложенным вместе припускам проложить вторую строчку, как можно ближе к сгибам.
После этого шов заутюживается в нужную, по модели, сторону.
Говорить будем о тех видах швов, с помощью которых можно создавать однослойные изделия, практически не имеющие отличий ни с лица, ни с изнанки. Вы должны помнить, как мы называем ткани, которые с обеих сторон одинаково выглядят – двусторонние. Именно такие ткани используются для однослойного пэчворка.
Классический корейский пэчворк выполняется вручную четырьмя видами швов : «вперед иголку», «за иглу», «через край» и «потайной». Все эти швы можно вспомнить, если заглянуть на http://quiltstudio.ru/?p=175#more-175. Но в данном случае существенное значение имеет не только способ протягивания иглы сквозь ткань, а и то, как складываются ткани, чтоб получить нужный результат – у нас ведь не должно быть открытых припусков. Я, разумеется, покажу как это делается, но с оговоркой. Показывать буду исполняя эти швы на швейной машинке, тем более что классически именно машинные варианты такого складывания тканей имеют свое название. Ну вот, пора переходить от слов к делу. Однако еще одно уточнение – ткани у меня пастельных оттенков а потому фото потребуют от вас пристального внимания.
1. На фото показаны этапы выполнения шва, который часто используют в пошиве спортивной не трикотажной одежды, можно его увидеть и на пододеяльнике, а прежде он использовался и при пошиве белья. Отчего его иногда так и называют – «бельевой», но правильное его название «Запошивочный шов».
1.1 Ткани нужно сложить лицевыми сторонами вовнутрь ( для Pojagi это не существенно так как ткань двусторонняя) так, чтоб ткани были не вровень, а со смещением в ширину лапки вашей машины. Можно и чуть больше и чуть меньше – это зависит от желаемого результата. Затем проложить обычный машинный шов отступив на ту же ширину от края нижней ткани.
1.2 Так выглядит обратная сторона на данном этапе. Осталось прогладить шов.
1.3 Сейчас нужно оба слоя ткани раскрыть и направить срезы в одну из сторон так, чтоб длинный припуск накрыл короткий. Разумеется опять нужно прогладить.
1.4 Тот же этап с обратнойстороны.
1.5 Суть этого этапа в следующем – необходимо выступающую часть ткани подвернуть под короткий припуск и прострочить в край. В результате мы увидим с одной стороны две строчки, а перевернув – одну, на расстоянии чуть меньше ширины лапки от места соединения тканей. Как результат выглядит наглядно можно увидеть на фото в пп 2.5 и 2.6
2. Шов, который представлен на этом фото также используется при пошиве постельного белья. Он прокладывается по лицевой стороне обеих тканей, а затем выворачивается наизнанку. Вероятно поэтому, он называется «Выворотный шов»
2.1 Ткани складывают вровень изнанками вовнутрь ( опять же – для Pojagi не существенно) и прокладываем шов на расстоянии чуть меньше ширины лапки. Это удобно делать, если у вашей машины есть функция смещения иглы. В этом случае вы как обычно будете совмещать край лапки с краем срезов, что гарантирует ровную строчку.
2.2 Раскрыть ткани, прогладить на ребро, а затем сложить вдвое так, чтоб их лицевые стороны оказались внутри.
2.3 Подправить ткань так, чтоб проложенный шов оказался на вершине.
2.4 Затем проложить еще одну строчку но уже на расстоянии ширины лапки. Таким образом, срезы припусков оказались внутри шва и не видны ни с лица, ни с изнанки. На этом этапе «выворотный шов» завершен.
2.5 Так как полученный в ходе первых четырех операций выворотный шов расположен на ребро, то необходимо его сделать плоским. Для этого его заглаживают на желаемую сторону и прокладывают строчку вдоль края. В результате мы увидим две строчки с одной стороны,
2.6 а с другой – только одну. Таким образом мы получили тот же дизайн что и в п.1, но пришли к нему другим способом.
Давайте разберемся – зачем нам нужны оба эти шва, если внешне они выглядят одинаково? А вот зачем. Запошивочный шов состоит из четырех слоев ткани, а выворотный – из пяти. Так как Pojagi часто используется в изделиях, просматриваемых на свет, то понятно, что чем больше слоев, тем темнее будет линия шва. Это вносит определенный декоративный элемент и особенно эффектно выглядит на прозрачных тканях темных тонов.
3. Следующий шов называется несколько сложно – «Стачной в раскеп с подгибкой». На самом деле называется сложнее, чем выполняется. А применяют его в тех случаях, когда нужно получить более широкую, чем обычно полосу шва.
3.1 Ткани складываются вровень лицевыми сторонами вовнутрь и прострачиваются на двойном расстоянии ширины лапки.
3.2 Далее ткани нужно раскрыть и прогладить так, чтоб направить припуски в обе стороны. На фото видна обратная сторона, но все равно заметно, что припуски раскрыты.
3.3 А вот так все выглядит со стороны припусков.
3.4 Осталось припуски подвернуть вовнутрь и, сложив вдвое всю его ширину, застрочить. Тут вы видите как выглядит готовый шов с одной стороны.
3.5 А тут тот же результат, но с обратной стороны
4. Чтоб получить такие маленькие складочки как на этом фото используют «Стачной с выворотом шов»
4.1 Ткани прикладывают вровень лицом друг к другу и прострачивают на расстоянии задуманной ширины складки. Можно и не мудрить, а оставить ту же ширину лапки
4.2 Верхнюю ткань следует перекинуть вниз, но не меняя положение шва. Таким образом, срезы припусков окажутся покрытыми тем слоем ткани, который изначально был сверху. Вам останется, сохранив положение тканей, проложить еще одну строчку постаравшись сделать это «след в след» предыдущему шву, и затем раскрыть оба слоя ткани. На фото вы видите как раз заключительный этап. Справа линия шва для наглядности несколько отведена в сторону – на самом деле строчку надо проложить ближе к линии перегиба ткани.
4.3 На этом фото видно как выглядит заключительный этап с противоположной стороны.
5. В Pojagi часто можно встретить декоративные узоры на ткани, образованные той же тканью. На титульном фото видно, о чем идет речь. Как же это можно сделать? А с помощью фигурных защипов. Для этого нужно :
5.1 Выбрать желаемый рисунок, и почти незаметной линией нанести его на нужный участок ткани с той стороны, которая планируется быть обратной в самом изделии.
5.2 Проложить по линии рисунка шов «вперед иглу», тем самым перенеся его на лицевую сторону.
5.3 Перегибая ткань по линии ручного шва, прокладываем нитью в тон ткани широким шагом иглы новую строчку. Удобно это делать используя лапку для потайного шва или, как у меня, оверлочную. Главное чтоб у нее был выступ, в который удобно упирать сгиб ткани. При этом иглу надо перенести как можно ближе к самому сгибу. И еще одно – концы нитей нужно постараться заправить в канавку образуемого защипа. В этом случае ваш узор будет выглядеть аккуратно с обеих сторон
6. Теперь попытаемся выполнять швы не на машине, а вручную. Это нужно для того, чтоб показать какой из четырех видов ручных швов, из названных мною вначале статьи, употребить в каждом отдельном случае. Кроме того в Pojagi бывают случаи, когда гораздо удобнее использовать именно ручные швы. Но об этом позже, а пока очередной способ складывания тканей, в результате которого получится соединение в виде полосы ограниченной с обеих сторон стежками. Кроме того, дизайн этого шва выглядит одинаково с обеих сторон
6.1 Ткани расположить со смещением одинаковыми сторонами во внутрь либо наружу – это не суть важно так как результат с обеих сторон будет идентичен.
6.2 Выступающую часть нижней ткани отогнуть на себя прикрывая таким образом срез верхней. Этот процесс следует укрепить проложением наметочного стежка ( шов «вперед иглу», только гораздо крупнее обычного).
6.3 Завершив наметку верхнюю ткань следует отогнуть от себя, а затем обратно вернуть в прежнее положение, но при этом не полностью, а образуя складку накрывающую сгиб другой ткани, который закреплен наметкой (п.6.2) Осталось швом «через край» укрепить новое положение тканей. Результат можно увидеть на фото. Вам осталось перевернуть заготовку и повторить процесс для противоположной стороны. В завершении не забудьте убрать наметочный шов
7. Тоже ручное исполнение очередного шва. Внешне похож на «запошивочный», но выполняется несколько иначе
7.1 Ткани накладывают вровень лицом либо вовнутрь, либо наружу. Затем, на расстоянии двойного припуска прокладывают наметку, чтоб закрепить положение.
7.2 Верхнюю ткань отгибают и вдоль линии сгиба прокладывают шов «вперед иглу». На снимке можно заметить проглядывающую местами нить наметки.
7.3 Перевернув свою заготовку вы увидите то, что представлено на фото.
7.4 Осталось подвернуть выступающий припуск и вдоль его линии сгиба проложить шов «вперед иглу».
7.5 Так выглядит завершенная заготовка если ее снова перевернуть.
8. Очередной ручной шов продемонстрирует нам как можно выполнить складочку из п.4 Однако тут процесс будет продолжен и завершен плоским швом.
8.1 Ткани складывают в один уровень и на расстоянии одного припуска прокладывают шов «за иглу». Кстати сказать, все внутренние швы, которые не будут заметны на внешней стороне есть смысл именно этим швом и прокладывать. Он гораздо прочнее шва «вперед иглу», однако с одной стороны его внешний вид не соответствует требованиям дизайна. На фото именно эта обратная сторона и представлена. Кроме того, тут оба соединяемых слоя ткани раскрыты.
8.2 Обернув знакомыми движениями (см. п 4.2) припуски переносим верхний слой под нижний. И вдоль линии перегиба прокладываем шов «вперед иглу». У нас образовалась складочка как в п.4
8.3 Теперь наша задача превратить ее в плоский шов. Для этого отгибаем складочку на одну из сторон и прихватив ткань основы сгибаем заготовку. Эта процедура очень напоминает движения описанные в п.6.3 Разумеется фиксируем это положение тем же швом – «через край». По завершении слои тканей раскрываем и сверяем с тем что на фото – полоса шва ограниченна с одной стороны швом «вперед иглу», а с другой – «через край».
8.4 С обратной стороны виден только шов «через край».
9. Ну а теперь подошел черед того процесса, который гораздо удобнее делать только вручную. Попробуйте представить себе что у вас возникла необходимость вклинить одинь лоскут в плоскость другого.
9.1 Для этого нужно подготовить оба лоскута соответствующих размеров
9.2 Меньший лоскут нужно подвернуть по периметру на величину около 1 см и прометать. Особо аккуратно следует обработать сгибы ткани на углах. На большем лоскуте определиться с местом, куда будет вшиваться меньший и вырезать из него некую часть, которая по форме идентична вшиваемому лоскуту, но по размеру меньше на 4 см по каждой стороне.
9.3 На углах следует сделать надсечки длиной около 1 см
9.4 Аналогично меньшему лоскуту отгибаем припуски на большой детали и прометываем. Затем следует утюгом закрепить линии сгибов, а нить наметки удалить. Работая утюгом не следует водить им по краю – он растянется. Делать это нужно прикладывая и поднимая утюг. Я не учла этот момент и мне в дальнейшем пришлось большую часть заменить
9.5 Наша задача соединить детали по периметру вложив их одна в другую. Проработка линий сгибов утюгом значительно облегчает нашу задачу. Наметочную нить прокладываем через 3 слоя ткани, а именно : 2 слоя меньшей детали и припуск большей между ними. Большую деталь я сложила для наглядности. Процесс технологии сборки этого не требует.
9.6 Большую деталь переворачиваем, расправляем и вдоль линии сгиба прокладываем еще одну наметку по периметру
9.7 Тот же процесс, но немного крупнее. Будьте аккуратнее на углах, чтоб не повредить переплетение нитей!
9.8 Потайным швом соединяем сгиб каждой ткани с основой а на внутренних углах лучше сделать закрепки, выполняя несколько стежков «через край» по одному и тому же месту. Наметку снять, а заготовку прогладить. При желании можно контрастной нитью по периметру проложить шов «вперед иголку».
