Как сделать дым на мопеде
Citroen C4 Picasso #матрацевозка 2.0i РКПП › Бортжурнал › Яумамыдиагност2. Как самому собрать дымогенератор. Диагностика двигателя и выхлопа на подсосы и утечки.
Как только узнал о существовании такого прибора для диагностики системы питания и выхлопа авто, тут же и решил его собрать! Ну а что? Просто и наглядно. «Заводские» устройства стоят какую-то нереальную цену в 6-7 тыс. руб, а между тем дымогенератор можно легко и просто собрать на коленке приложив лишь немного оч.умелых ручек.
Вообще, самый-самый простой способ — это пластиковая бутылка, пару шлангов и сигареты. Но мы за ЗОЖ, поэтому решил делать наиболее популярную конструкцию из шприца, масла и свечи накаливания дизеля. В инете можно довольно много описаний такой конструкции найти, но я на практике столкнулся с некоторыми особенностями, о чем и расскажу.
Почему я вообще решил проверить свой EW10a на предмет подсосов и утечек. В первой записи яумамыдиагноста написал, что значения параметров у меня немного отличаются от референсных по Лексии. В частности, время впрыска форсунок меньше, давление с датчика абсолютного давления меньше, время заряда свечей тоже чуть меньше указанных в подсказке. И если с зарядом свечей неясность, то с временем впрыска и давлением в коллекторе логично предположить, что где-то приходит неучтенный воздух. Вторая причина — у меня выхлопная система работает довольно таки громко. Решил заодно проверить выхлоп на утечки, лишним не будет. Ну и третья причина — это же просто прикольно, а я увлекся ковырянием с машиной.
Да, все это я делал еще ДО той охренительной истории когда мне опять пришлось ковырять бензонасос. Просто не успел записать. Сейчас немного нарушена хронология постов будет.
Итак, что нужно дабы собрать простейший дымогенератор.
Я взял такие детали:
— Шприц для твердых смазок Сервис Ключ 70651 — 346 руб (выбирал шприц подешевле);
— Свеча зажигания для дымогенератора Champion CH 65 — 266 руб;
— Металлическая трубка внешним диаметров 8 мм — примерно 80 руб (ее было сложнее всего найти, выручил один оригинальный магазин «Скобяной мир»);
— силиконовый шланг подходящего диаметра — 100 руб;
— топливный фильтр из Ашана — 30 руб;
— переходник штуцер-резьба для замогонного аппарата купленный на базаре — 50 руб;
— немного электрических проводов, а также провод с колодкой предохранителя чтобы все было защищенно;
— дохлая велосипедная камера с ниппелем шредера (авто-ниппель).
weriga1 › Блог › Как сделать струю дыма (пара) из ноздрей автомобиля
Как сделать струю дыма (пара) из ноздрей автомобиля
В фильмах с участием крутых тачек частенько можно увидеть, как из автомобиля выходят струи пара, как у дракона. Как ни странно, такой эффектный тюнинг не требует больших вложений, и сделать его можно своими руками без особого труда. А Вы знаете в чем секрет?
Пример, когда из под капота и ноздрей ВАЗ 2110 идут струи пара (дыма):
На самом деле сделать струи дыма из автомобиля можно различными способами, в этой статье фотоотчет с использованием огнетушителя.
1. Любой углекислотный огнетушитель ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5 и т.д (цена б/у около 400р.).
2. Медные трубки, толщиной 6мм (цена 30 грн./м).
3. Тройник, который можно изготовить у токаря, либо позаимствовать у тормозной системы жигулей (цена 50грн.)
4. Клапан от метанового автомобильного оборудования способный выдержать давление в 50атм. Например, Клапан электромагнитный газовый НЗ 171.00.00 ЭТ. (цена от 200грн.). Либо клапан электромагнитный SP5592, стоимостью 670грн. Пропановый, от обычного ГБО не подойдет, т.к. он рассчитан на 16 атм.
5. Переходник, который можно заказывать у токаря, либо попробовать найти, чтобы с одной его стороны была резьба на 12, а с другой на 16 с отверстием вдоль оси вращения (цена 50грн).
6. Реле и кнопка, работающая на замыкание.
Сначала решите, где будет размещаться огнетушитель. Хранить его под капотом нельзя, потому что температура его хранения не должна превышать 50 градусов. Если крепить под крылом, тогда будет неудобно дозаправлять огнетушитель. Если хранить в багажнике, тогда потребуется более 3м. медной трубки. Правильнее всего разместить огнетушитель под сиденьем автомобиля.
Медные трубки должны выдерживать давление в 50-60 атм. Стыки трубок можно соединить с помощью резиновых трубок, но использовать вместо медных трубок — резиновые нельзя, из-за высокого давления резиновые магистрали будут «танцевать», как садовый шланг при поливе.
Где размещать клапан? Лучше всего прямо на баллоне, через жесткий надежный переходник. Тогда магистраль не будет все время под давлением огнетушителя, но есть и недостаток — задержка выпуска дыма после отключения клапана.
Если клапан разместить недалеко от форсунки, тогда задержек не будет, но система будет все время под давлением.
При установке клапана проследите, чтобы он был абсолютно сухим, иначе от влаги он замерзнет и работать не будет. Другими словами не проверяйте клапан перед сборкой, дутьем в него из легких. Для крепления не требуется сварки, вся сборка происходит с помощью гаечных ключей. Места соединений медных трубок имеют латунные уплотнительные самозажимающиеся втулки.
Перед установкой всей собранной конструкции в автомобиль следует ее проверить. Выдергиваем чеку огнетушителя, клапан должен сдерживать содержимое баллона. После нажатия на кнопку, из медных трубок должен пойти дым. После проверки, устанавливаем «парогенератор» на автомобиль. Медные трубки прокладываем из салона в подкапотное пространство через отверстия гидрокорректора (как мы это делали при установке инвертора). Кнопку размещаем в любом удобном месте (подключаем ее через реле).
Опытным путем выяснили, что огнетушителя ОУ-1 хватает на 20-25 «пшиков» (1 «пшык» — 1/3сек.). После того, как он кончится, откручиваем его и заправляем на ближайшей станции (заправка 30 грн). Если поднести руку под струю, то будет чувствоваться прохлада (нисколько не опасно). А длина струи дыма из автомобиля зависит от многих факторов, например, модели огнетушителя, влажности и температуры воздуха (летом на солнце струя будет всего 15см.).
Кстати, есть еще более простой способ сделать пар из ноздрей машины, но про него напишу чуть попозже, следите за моей лентой 🙂