Как сделать дырку в глушителе
Дренажные отверстия в глушителе нужно сверлить или это абсурд?
Купил и хочу поменять проржавевший глушитель, знакомый посоветовал просверлить два отверстия для дренажа конденсата, якобы так глушитель прослужит дольше, а на СТО сказали что это абсурд.
Знакомый же показал, что на работающем двигателе из этих отверстий набегает лужа воды и когда в холодное время ставит машину тоже стекает, а на СТО сказали, что через год у него из трёхмиллиметровых отверстий будут дырки с кулак просто выгниют, не знаю сверлить или нет.
Как это не странно звучит, но правы оба, и ваш знакомый, и механик с СТО. Что происходит? Давайте попробуем разобраться. Зимой, заведя двигатель все видели как из выхлопной летит пар, а иногда и течёт(капает) вода. То есть вырываясь из цилиндра, то что недогорело конденсируется в холодной выхлопной системе. В процессе прогрева всё пропадает. Зависит всё от эксплуатации. Если вы завели двигатель, доехали 100- 200 метров до работы, заглушили и потом вечером домой, то есть не прогрели выхлопную систему, то стоит просверлить.Если же проезжаете довольно приличное расстояние(вся выхлопная прогретая, высохшая)- то не стоит.
Не совсем понятна идея покупки проржавевшего глушителя… ну разве что для снятия размеров и изготовления нового в параметрах оригинального.
Прокорродировавшую сталь от дальнейшего разрушения никакие дренажные отверстия уже не спасут.
В любом случае портить новый глушитель, дырявя его, не стоит. Проделывание отверстий в новом глушителе, пусть даже и названных «умным словом» дренажные – самый что ни на есть абсурд, бред, и это мягко говоря.
Если есть желание защитить новый глушитель от безвременного разрушения коррозией, нужно не дырявить его, а разобраться, как происходит вся эта «беда».
Попробую объяснить, в чём тут дело, особо не вдаваясь в подробности процессов горения автомобильного топлива и отвода отработанных газов и так:
В состав отработанных газов любого ДВС входит более 200 компонентов, из которых наиболее известны: углекислый газ, оксиды углерода, окислы азота, соединения свинца и т.д. Детальную (в необходимой степени) информацию о составе отработанных газов можно посмотреть в ин-ете. Вредность или полезность каждого компонента для данного вопроса не интересна, поэтому обращаю внимание только на один элемент вызывающий интенсивную коррозию сталей – сернистый ангидрид. Содержание сернистого ангидрида в отработанных газах ДВС составляет от 0,006% для бензиновых двигателей, до 0,02% для дизельных.
В тоже время из школьного курса химии известно, что эта «дрянь» (сернистый ангидрид) является основой серной кислоты – H2SO4. Серная кислота образуется при смешивании в системе выхлопа ДВС сернистого ангидрида с водяным паром. Причём водяной пар и сернистый ангидрид содержится в выхлопных газах, в том или ином количестве, всегда. Однако серная кислота образуется только когда, сернистый ангидрид попадает в конденсат водяного пара. Если через просверленные вами «дренажные отверстия» вытекает жидкость, то глушитель уже ничего не спасёт.
Таким образом для того чтобы новый глушитель служил долго и «не прогорал» необходимо:
1) чтобы он был изготовлен из кислотостойкой стали;
2) была исключена конденсация внутри его водяного пара и соответственно образование серной кислоты;
Выполнение первого пункта требует дополнительного расхода ресурсов, что на дешёвых авто никогда не выполняется. Такой прокорродироваший глушитель нужно заменить на изготовленный из кислотостойкой стали.
Второй пункт реализуется установкой на корпус глушителя слоя теплоизоляции исключающей образование конденсата внутри его.
При выполнении этих условий глушитель будет работать долго и надёжно. Естественно для этого необходимо потратить некоторое количество средств и ресурсов, но уж точно не сверлить дыры в корпусе глушителя.
Сообщества › Great Wall › Блог › дырочка в глушителе
Добрый день.Подскажите.Сегодня изучал подвеску, и обнаружил в глушителе со стороны так скажем «не на улицу», а с обратной стороны маленькую дырочку мм 3, с которой чуть сифонит выхлоп, ну и когда машина заведена, капает кондесат. Сначала думал хотел искать сварщика, а потом залез в инет и вычитал, что оказывается есть машины у которых с завода идет это отверстие, что бы вода в глушаке не скапливалась, и он типа не ржавел.В своем глушаке менял только резонатор год назад, а так он на вид красавчик.Я так понял прежний хозяин 2008-2013 год, сверлил дырку, или она у нас там была? Фото прилагаю, с инета скачал.Что посоветуете делать с отверстием этим.
Комментарии 25
С завода энто отверстие ✌
Не дырочка, а технологическое отверстия для облегчения веса кузова детали :)))
Это штатная дырочка. А я вот узнал что банка сверху гниет обычно. Вот там проверь лучше)
5 лет катал и только сейчас заметил дырку )
Всё бывает в первый раз 😉)))
да. самого изначально она напугала(думал год авто а уже прогнил), раньше так колхозили на тазах. оказывается китайские инжинеры это продвигают в массы.
п.с.: только не понятно_ у моего глушака дырочка спереди, а у вас похоже сзади). или пофиг как ставить наш глушак?
Не, это левая фотка.Дырка с обратной стороны трубы
да. самого изначально она напугала(думал год авто а уже прогнил), раньше так колхозили на тазах. оказывается китайские инжинеры это продвигают в массы.
п.с.: только не понятно_ у моего глушака дырочка спереди, а у вас похоже сзади). или пофиг как ставить наш глушак?
Тоже труханул мервый раз увидев :)) У меня сзади была
Дырочка с завода. )))) Для удаления конденсата зимой, иначе выхлоп за ночь замерзнет наглухо.
Как выяснилось возможно.))) Имел неосторожность оставить машину на ночь мордой вниз, утром не завелся. Пришлось отогревать трубу и чистить данное отверстие. Понимаю, один на миллион, но возможно.
У нас в семье на fiat punto так было!Не могли понять, почему авто еле заволилось и вооьще не ехало!Еле затолкали в гараж, хотели начать разборку )))Однако постояв в гараже денек, отошла и без проблем завелась и поехала, дали ей «просраться» по трассе и смекнули, что к чему!А все было от коротких поездок дом-работа, конденсат наберзал все больше больше и больше, пока не стало совсем плохо
Возьму на заметку совет на зиму — перегазовать!
Или сожет тоже дырочку засверлить?)
Я бы отверстие не сверлил, потом очень быстро гниёт глушак вокруг отверстия. А газнуть лишнем не будет, если вы не под окном соседа и с прямотоком:)
Отзывы по данному вопросу в интернете довольно противоречивы, вот один из них:
Не совсем понятна идея покупки проржавевшего глушителя… ну разве что для снятия размеров и изготовления нового в параметрах оригинального.
Прокорродировавшую сталь от дальнейшего разрушения никакие дренажные отверстия уже не спасут.
В любом случае портить новый глушитель, дырявя его, не стоит. Проделывание отверстий в новом глушителе, пусть даже и названных «умным словом» дренажные – самый что ни на есть абсурд, бред, и это мягко говоря.
Если есть желание защитить новый глушитель от безвременного разрушения коррозией, нужно не дырявить его, а разобраться, как происходит вся эта «беда».
Попробую объяснить, в чём тут дело, особо не вдаваясь в подробности процессов горения автомобильного топлива и отвода отработанных газов и так:
В состав отработанных газов любого ДВС входит более 200 компонентов, из которых наиболее известны: углекислый газ, оксиды углерода, окислы азота, соединения свинца и т.д. Детальную (в необходимой степени) информацию о составе отработанных газов можно посмотреть в ин-ете. Вредность или полезность каждого компонента для данного вопроса не интересна, поэтому обращаю внимание только на один элемент вызывающий интенсивную коррозию сталей – сернистый ангидрид. Содержание сернистого ангидрида в отработанных газах ДВС составляет от 0,006% для бензиновых двигателей, до 0,02% для дизельных.
В тоже время из школьного курса химии известно, что эта «дрянь» (сернистый ангидрид) является основой серной кислоты – H2SO4. Серная кислота образуется при смешивании в системе выхлопа ДВС сернистого ангидрида с водяным паром. Причём водяной пар и сернистый ангидрид содержится в выхлопных газах, в том или ином количестве, всегда. Однако серная кислота образуется только когда, сернистый ангидрид попадает в конденсат водяного пара. Если через просверленные вами «дренажные отверстия» вытекает жидкость, то глушитель уже ничего не спасёт.
Таким образом для того чтобы новый глушитель служил долго и «не прогорал» необходимо:
1) чтобы он был изготовлен из кислотостойкой стали;
2) была исключена конденсация внутри его водяного пара и соответственно образование серной кислоты;
Выполнение первого пункта требует дополнительного расхода ресурсов, что на дешёвых авто никогда не выполняется. Такой прокорродироваший глушитель нужно заменить на изготовленный из кислотостойкой стали.
Второй пункт реализуется установкой на корпус глушителя слоя теплоизоляции исключающей образование конденсата внутри его.
При выполнении этих условий глушитель будет работать долго и надёжно. Естественно для этого необходимо потратить некоторое количество средств и ресурсов, но уж точно не сверлить дыры в корпусе глушителя.
Как и чем заделать дырку в глушителе?
Расскажу из своего опыта, у меня автомобиль ВАЗ-2101 и образовалась приличная дырочка в глушителе, а денег не было чтобы заварить его. Шум естественно при работающем двигателе стоял большой, сами понимаете как трактор работал, аж все оборачивались когда я проезжал. И в багажнике у меня завалялся тюбик с холодной сваркой, когда-то я его покупал для заделки течи в радиаторе так и лежали его остатки. Взял глушитель зачистил напильником и наждачной бумагой обезжирил место заделки, размял согласно инструкции холодную сварку (она как пластилин) и заделал дырку в глушителе. Правда она должна подсохнуть 24 часа, после можно подвергать обработке и высоким температурам, но в нашем случае обрабатывать не нужно, а вот высокую температуру в глушителе держит по сей день. Вот такой подручный необычный метод по заделке дырки в глушителе. Удачи!
Прежде чем приступать к ремонту глушителя стоит понимать, что это будет являться лишь временной мерой, которая отсрочит замену глушителя.
Если повреждение на глушителе имеет внушительные размеры, тогда лучше прибегнуть к устранению повреждения с помощью сварки.
Альтернативным методом сварке является холодная сварка.
Предварительно необходимо очистить место повреждения от пыли и ржавчины.
Следующим шагом место необходимо обезжирить.
Перед тем, как наносить холодную сварку необходимо надеть перчатки, а работы производить в хорошо проветриваемом помещении.
Если холодная сварка в шприце, то она уже готова к использованию, наносим смесь на поверхность и ждём высыхания.
Можно поверх поврежденного места наложить латку. Для этого нужно вырезать заплатку из металла необходимого размера, нанести смесь на поверхность, быстро приложить и зафиксировать.
Необходимое время для окончательного высыхания равно одним суткам, по истечению суток, глушитель можно подвергать нагрузкам.
Данные герметики застывая, выдерживают температуру и надёжно держатся даже на замасленной или грязной трубе глушителя.
Поэтому нужно очистить место и промазывая герметиком обернуть глушитель или трубу фольгой в несколько слоёв, чтоб хорошо перекрыть места пробоя или прожига, разрушения системы глушителя.
Если быстро и недолго надо, то можно любым высокотемпературным герметиком просто залепить дыру, пока не обгорят места где герметик схватился за глушитель, то шума не будет, либо пока герметик от вибрации не вылетит.
А вот если это делать надёжно, то лучше всего заварить дыру, путём наложения латки, иногда нужно заделывать двумя латками, накладывая друг на друга, сначала маленькой латкой заделать саму дыру, приваривая её не по всему контуру, чтобы не разрушить ржавый материал глушителя, а потом сверху наложить ещё дну латку, которую нужно приварить в местах, где глушитель ещё не подвержен сильно коррозии.
Как-то приходилось заделывать латки и без сварочного аппарата, вот таким способом:
Если дыра на трубе, тогда вместо заклёпок используются хомуты.
Зачем советуют сверлить отверстие внизу глушителя
При неисправном глушителе эксплуатация автомобиля не возможна и не безопасна. Поэтому для продления его долговечности, заботливые автомобилисты придумывают способы облегчения работы этого элемента. К одним из таких относится сверление небольшого отверстия в самой нижней точке корпуса.
Для чего это нужно
С наступлением первых осенних холодов, водителей начинает пугать интенсивность выхода дыма из выхлопной системы, а его действительно становится больше.
На самом деле, это не связано с изменение каких-либо процессов автомобиля, просто пониженная температура способствует к большему проявлению пара (как к примеру, он виден при дыхании человека на морозе), который путают с пугающим дымом.
А вот откуда пар там берется объяснить можно – это конденсат, скопившийся на стенках глушителя, который при прогреве авто начинает парить и испаряется через его выход.
Появляется конденсат в процессе сгорания топлива:
При работе двигателя часть этой смеси идет:
В зависимости от частоты использования автомобиля, он или успевает испариться, или же скапливается в нем. Нанося вред элементу выхлопной системы, вплоть до образования коррозии, ведь по скромным подсчетам, воды в нем может оставаться от полу-литра и больше.
Итак, заботливые автомобилисты, не желающие возить лишнюю жидкость внутри своего глушителя, придумали выход из положения – просверливание отверстия на нем, для того что бы она просто сама вытекала.
Как правильно это сделать
Решив применить на себе этот совет, просверлить дырку на глушителе своего авто, желательно изучить расположение его внутренних перегородок. Для лучшего эффекта желательно сделать отверстие в каждой его секции.
Но как утверждаю опытные авто мастера, одного также буде достаточно, требуется лишь выбрать его самую низшую точку.
Для это понадобится:
Приготовив инструмент, выбрав нужное место остается лишь продырявить его.
Далее необходимо завести мотор, и жидкость начнет выходить через сделанное отверстие очень быстро.
Негативные стороны
У этого метода как существует масса приверженцев, так столько же тех, кто категорически против.
Противники объясняют свою точку зрения тем, что, нарушив целостность стали глушителя, это непременно приведет к образованию ржавчины в поврежденном месте, а желаемый результат не будет оправдан.
Так же одним из аргументов против, остается такое мнение: думая на появившийся дым, что это пар, который является неотъемлемой частью процесса, неопытный водитель может пропустить серьезную проблемы с двигателем:
Поэтому не будучи уверенным в своих знаниях, обязательно необходимо обратиться на станцию техобслуживания, для точного определения неполадки.
Заключение
Сделать определенный вывод, на основании информации предоставленной выше, каждый автолюбитель может сам. Способ имеет положительный аргумент, в тоже время существует несколько отрицательных опровергающих его.
Однако все же, рекомендуется изначально обратиться к специалисту, который выявит возможные неполадки, и тогда с автомобилем точно все будет хорошо.