Как сделать дырку в столе

Маленькое устройство, решившее большую проблему

Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)

Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.

Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.

Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:

Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.

Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.

Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.

Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.

В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.

Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.

Максимальный — 37 мм.

Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.

Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.

На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.

Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.

Максимальное расстояние — 39 мм.

Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:

Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!

Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.

Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.

Стоит 100 с чем-то рублей.

Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.

Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.

Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.

Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.

Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.

Потом сверлим с торца.

Повторяем все то же самое со второй дощечкой.

Вот что получилось:

Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:

Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.

Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.

Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.

Вот одно из последних отверстий:

Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.

Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.

Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:

В другой плоскости:

И вот что получилось в результате:

Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.

Сейчас стоит что-то около 2700, там скидка.

Источник

Как красиво вкрутить саморез, спрятав его шляпку

Как заделать дырку в двери

Повреждения на двери могут появиться в следствие удара, царапин, химических реагентов, УФ излучения. Выход – ремонт или замена. Но покупка новой двери не каждому по карману. Прежде, чем приступить к починке, установим точную причину. Они бывают разные: трещины, зазоры, затирание, отслоение покрытия, расшатывание креплений, гниение (характерно для подвальных помещений, погребов).
Если на двери много царапин и трещин, их можно удалить с помощью подручного средства – шпаклевки по дереву. Желательно подобрать ее в тон двери, нанести на поврежденную поверхность и затереть наждачной бумагой.

Аналогично заделывают и дыры. Но если углубление большое, используют монтажную пену: сначала запенивается участок, сверху наносится слой шпаклевки и затирается. Если узкую дырку рассверлить до нужного размера, можно использовать шкант. Такое деревянное изделие вбивают в углубление и шлифуют поверхность. Чтобы не было зазоров, подбирается планка, которая повторяет размер полотна и набивается на проблемный участок.

Это общие рекомендации. Рассмотрим несколько популярных материалов.

Часто повреждаются углы. В таком случае, они удаляются, а на их место ставят заготовки из фанеры. Если участок проломлен, можно сделать крючок из проволоки, с его помощью соединить края дыры, обработать их столярным клеем и прижать друг к другу. Следует дождаться высыхания, зачистить стык и покрыть сверху закрепителем. Можно вырезать из ДВП латку и прикрепить ее на дырку. Если же масштаб участка слишком большой, подойдет вариант для обычной деревянной двери.

Чаще всего владельцы ДСП сталкиваются с их размоканием и расслаиванием. Так появляются дыры. В ремонте пригодятся клей и шприц. Устанавливаем дверь в горизонтальное положение, заливаем в углубление клей, соединяем края и сверху накрываем прессом. После высыхания требуется обработать кромку защитной лентой во избежание рецидива.

Для ремонта такого вида дверей вырезается отверстие вокруг дыры. Обычно, немного больше ее самой. Рекомендуется делать фаску на глубину около 0,5 см. В целях экономии монтажной пены углубление набивают бумагой. После ее высыхания лишние выступающие участки срезаются. На ровную поверхность наносят эпоксидную смолу. Затвердев, поверхность покрывается шпатлевкой по дереву, которая, в последствии, затирается наждачной бумагой. Затем наносится грунт по дереву. Окраска по желанию.

Финальным аккордом становится восстановление покрытия лаком, краской, морилкой. Тонированная шпаклевка – отличный выбор для деревянной двери. Ее требуется покрыть лаком. Морилка пользуется популярностью: она глубоко пропитывает и надолго окрашивает древесину. Использованием ламината облицовывают ДСП-двери. Предварительно не забудьте покрыть дверное полотно водоотталкивающим средством. Облицовка шпоном или пленкой позволит избавиться от мелких дефектов.

Инструкция о том, как отремонтировать двери, в которых образовалась дырка, и избавится от остальных дефектов, поможет вам с пользой провести досуг и сэкономить значительную сумму денег.

Пошаговая инструкция по ремонту кухонных столешниц

При желании ремонт столешницы из ламинированного ДСП легко выполнить своими руками. Техника реставрации зависит от типа повреждения. Чем значительнее дефект, тем больше времени и средств придется потратить на его устранение.

Размокание столешницы

Вздутая столешница выглядит некрасиво и портит общее впечатление от интерьера. Такая проблема возникает из-за попадания на мебель большого количества влаги. При этом пластиковое покрытие часто остается в хорошем состоянии, а древесно-стружечная основа разбухает.

Как реставрировать столешницу со вздувшейся древесной основой:

Чтобы поверхность не размокала, ее края заранее обрабатывают силиконовым составом или заклеивают пластиковой планкой.

Трещины

Из-за перепадов температур, повышенной влажности или неправильной эксплуатации столешница может треснуть. Если повреждение не очень большое, ремонтировать его будет несложно:

Если трещина прошла через всю столешницу, то ее не ремонтируют. Даже если части склеятся, то вскоре одна из них отвалится.

Сколы

Сколы обычно образуются на углах или краях изделия. Они представляют собой углубления, отличающиеся по цвету от пленочного покрытия. Иногда такие повреждения появляются и в центре рабочей поверхности. Ремонт сколов наиболее трудоемкий, но починить такие повреждения все же возможно.

Как отремонтировать скол на столешнице из ДСП:

Если скол находится в заметном месте и после нанесения воска восстановить его цвет и фактуру не получается, то на всю столешницу клеят специальную полимерную пленку. Она имитирует разные фактуры и сделает изделие однородным.

Царапины

Царапины — самый распространенный вид повреждений на кухонных столешницах. Они возникают при резке продуктов прямо на рабочей поверхности. К счастью, избавиться от них несложно.

Как замаскировать трещины:

Есть и другой способ устранения царапин. Он не менее простой:

Потертости

Потертости — еще один распространенный тип повреждения. Из-за постоянного контакта с поверхностью других предметов верхний защитный слой истирается. Из-за этого мебель смотрится неопрятной и старой.

Реставрация потертой поверхности:

Если подобрать подходящий по цвету фломастер не удалось, используют специальную самоклеящуюся пленку. Ее наносят на поверхность, постепенно отклеивая защитный слой и устраняя из-под нее пузырьки воздуха.

Еще один способ устранить потертости — обработать всю поверхность оттеночным воском. Для этого мягкий состав наносят на войлочную ткань и растирают его по поверхности. После этого стол покрывают слоем фиксирующего лака.

Совет! Этими способами можно реставрировать также небольшой письменный стол.

Дырки на столешнице из ДСП появляются из-за физического воздействия. Они бывают сквозными или представляют собой вмятины. Есть два способа их ремонта.

Ремонт отверстий с помощью клея:

Есть второй способ устранения дыр на рабочей поверхности. Для него понадобится твердый воск:

Прожоги

Прожоги образуются, когда на столешницу ставят горячую посуду. Из-за этого плавится или даже обугливается защитный слой. Вернуть поверхности привлекательный внешний вид помогут следующие действия:

Как заделать отверстие в дсп

Нужно поменять ленолеум на кухне. Под старым ленолеумом стяжка из советского оралита, в 2х местах прогнила до бетона, выемки см диаметром. Менять всю стяжку не хочу – квартира съемная, к тому же ДВП приклеена судя по всему на битум, отдирать очень трудно. Нужно максимально просто и дешево, без экстра-качества заровнять прогнившие места. Как это можно сделать?

Поиск данных по Вашему запросу:

Дождитесь окончания поиска во всех базах. По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мебельные петли : Ремонт посадочного места 3 способа

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Как проверить качество установки межкомнатных дверей

Главное отличие крепежа ДверКреп от других способов крепления дверной коробки к стене — последовательность крепления. Именно эта особенность крепежа всегда позволяет точно и надежно закрепить дверную коробку.

Каждый, кому приходится часто сверлить отверстия в стенах, знает, что точно просверлить отверстие в выбранном месте удается не всегда. Бур (сверло) может увести в сторону из-за неоднородного материала стены в месте сверления.

Также может оказаться, что в выбранном для отверстия месте саморез не будет держаться в стене из-за того, что материал стены в этом месте рыхлый.

Выясняется это, как правило, только когда начинаешь сверлить отверстие.

При использовании крепежа ДверКреп сначала сверлят отверстия в стене, в стену вкручивают саморезы. Никакой точности при сверлении отверстий в стене не требуется. Если при сверлении отверстия выяснилось, что в этом месте стена рыхлая, для вкручивания самореза выбирают другое место, где он будет надежно держаться в стене.

Когда все саморезы, на которых будет крепиться дверная коробка, вкручены в стену, по расположению этих саморезов размечают и прикручивают монтажные пластины к дверной коробке.

Крепеж предусматривает возможность точной регулировки закрепленной в проеме двери, поэтому точная разметка мест прикручивания монтажных пластин к дверной коробке также не требуется.

Дверную коробку с прикрученными к ней монтажными пластинами крепят в дверном проеме на вкрученных в стену саморезах. В результате дверная коробка надежно закреплена в дверном проеме.

Регулировка закрепленной в проеме двери позволяет перемещать дверную коробку, чтобы установить межкомнатную дверь в нужное положение, а также точно отрегулировать вертикальность дверного полотна и притвор двери, выставить одинаковые зазоры между дверным полотном и дверной коробкой.

Крепление доборных планок к дверной коробке.

Монтаж с добором в проем. Навешивание дверного полотна.

Врезка механизма замка, крепление ручек и ответной части.

Разметка, обрезка и крепеж обналичников.

Порядок действий таков:

Отмеряем 90-100 сантиметров от пола и прикладываем в этом месте корпус замка к двери. Намечаем места для ручек.

Дрелью с перьевым сверлом делаем сквозное отверстие под ручки. Диаметр сверла подбираем так, чтобы он был меньше диаметра ручки снаружи на 3-4 мм.

Проверяем глубину, вставив замок в углубление. После этого стамеской или фрезером делаем небольшую нишу под крепежную планку замка. Глубина должна быть такой, чтобы корпус утопился полностью.

На фото прямой подвес прикручен к откосу дверного проёма и к дверной коробке.

На фото для более надежного крепления, подвесы прикреплены по 3 штуки с каждой стороны.

При установке коробки в проём, сначала поставил отметки под отверстия, затем отогнув подвес (благо он хорошо гнётся), просверлил отверстия для дюбеля, крепил при помощи дюбель – гвоздя.

На фото дверная коробка с дверью, ещё не задута пеной, но она уже закреплена надёжно.

В процессе монтажа я оценил достоинства использования подвеса:

Нужно только раз выставить двери по вертикали, и после этого вертикаль не сбивается, а при использовании пены пришлось бы постоянно следить за вертикалью коробки;

Благодаря гибкости подвесов остаётся возможность регулировки дверной коробки по горизонту, с возможностью установки клиньев;

После заполнения щели между стеной и коробкой, снижается вероятность смещения коробки из – за давления пены.

Одним словом дверная коробка закреплена прочно, я рад, что нашел применение прямому подвесу вне гипсокартонных систем. Даже после года эксплуатации дверей, коробка нисколько не расшаталась.

На фото установленная дверь, остались только дверные ручки.

Ремонт деревянных дверей своими руками: советы и инструкции

Если вы зарегистрированы на одном из этих сайтов, или у вас есть учетная запись OpenID, вы можете войти на Novate. Если у вас уже есть профиль на Novate.

Выберите сайт и следуйте инструкциям. Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте. Закрыть Вход. Войти как пользователь:. Если вы зарегистрированы на других сайтах, авторизуйтесь по протоколу OpenID: livejournal. Как заделать дыру в ДСП быстро и без проблем: наглядная инструкция. Присоединяйтесь на Facebook, чтобы видеть материалы, которых нет на сайте:.

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтоб избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

: Шаблон для установки дверных коробок.

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому, этот способ хорош только когда нет чистовой отделки.

: Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор

Новые варианты монтажа

Данное позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

: Новая технология быстрой установки межкомнатных дверей

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

: Запениванием дверную коробку и несколько советов.

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала просверливаются отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

После чего коробка выставляется и сверлится 10мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки.Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.

: Способ установки дверной коробки с заглушками

Хитрости при установки дверных доборов

: Фрезеруем четверть на дверной коробке/Как установить добор если ставить некуда

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

Как починить пробитую дверь межкомнатную

Такие неприятности, как царапины, сколы, вмятости, случаются не только в процессе эксплуатации мебели, но и во время доставки её с места изготовления. Потертости и трещины могут появиться позже, но эстетичный вид они портят очень сильно. Для этих целей существуют как профессиональные, так и народные методы. У последних имеется важный нюанс — прежде, чем применять их на видимой поверхности, нужно опробовать метод на незаметном участке, дабы не создать еще больше проблем. Используется для маскировки небольших царапин. Представляет собой тюбик, который закрывается крышечкой с кистью, наподобие лака для ногтей.

Подробности вариантов

Как замазывать трещины шпатлевкой

Основные принципы проведения работы по дереву шпатлевкой показаны на примере того, как заделывать трещины в спиле ореха большой метиковой трещины. Итак, составы следует наносить при помощи шпателя, и плотно заполнять полость трещины. Все шпатлевки после просыхания набирают прочность, но их твердость не будет компенсироваться достаточной эластичностью. При больших колебаниях размеров древесины, которые вызваны разбуханием или усушкой, зашпаклеванные швы спустя время начнут растрескиваться. По этой причине такой метод заделки отверстий и трещин будет эффективен по большей степени лишь для внутренних работ, где перепады температуры и влажности не такие интенсивные.

Клеевая смесь + древесная стружка

Чем заделать отверстия в дереве от саморезов? В роли материала для заделки отверстий и трещин вы можете применять смесь из столярного клеевого состава и мелкой древесной стружки. Данный способ не подойдет для того, чтобы исправлять широкие углубления и выравнивать большие поверхности, зато у вас будет более надежная альтернатива шпатлевкам во время локального ремонта. В отличие от той же шпатлевки, которая при множество своих достоинств заполняет углубления, наполнитель, который сделан из столярного клея и стружки дополнительно помогает обеспечивать прочное склеивание.

В тех местах, где шпатлевка рано или поздно начнет трескаться от сезонных колебаний и прочих факторов, сделанный своими руками наполнитель из клеевого состава способен достойно выдерживать испытание временем. Его стоит применять для заделки щелей вдоль столярного соединения, исправлять трещины в дверях из древесины и прочих местах, где на шов будут припадать нагрузки. Клеевой состав лучше всего смешивать с мелкой пылью от древесины, которая получена от шлифования древесины.

При высыхания такой состав даст большую усадку, и по этой причине при заполнении трещин его следует наносить с избытком, таким образом, чтобы наполнитель даже немного выступал над поверхностью. После просыхания массы излишки можно будет аккуратно снять острой стамеской, а ремонтируемое место следует отшлифовать абразивом с мелким зерном.

Думать о трещинах следует еще при проектировании. Дело в том, что из-за сезонного колебания уровня влажности древесина будет постоянно менять свои размеры. О такой важной особенности не стоит забывать при разработке и создании большинства столярных проектов. В частности, речь идет при изготовлении столов из клеевого щита и тем более, из цельного массива, а их крышки следует крепить с использованием особой фурнитуры, которая даст возможность древесине свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, которая наглухо прикручена к царгам стола, способа привести к короблению и появлению продольных длинных трещин.

Эпоксидная смола

Применение эпоксидной смолы является самым надежным методом для того, чтобы заделывать отверстия и трещины. Двухкомпонентные смолы, которые состоял из смолы и отвердителя, можно легко модифицировать к клеющий наполнитель. При их помощи вы сможете легко получить состав требуемого цвета и вязкости, который будет прекрасно заполнять трещины, выбоины, сколы и обеспечивать прекрасное и прочное склеивание.

После того, как эпоксидная смола затвердеет, она наберет прочность, которая будет превосходить прочность древесины, а за счет своей текучести и прекрасной адгезии будет попадать во все полости, и так сможет восстановить целостность структуры изделия из древесины, а также будет препятствовать дальнейшему увеличению трещин. Такой способ часто применяют во время проведения работ с цельными древесинными массивами, где из-за большого внутреннего напряжения проблем трещин будет стоять особенно остро. После того, как эпоксидная смола полностью застынет, она превратиться в безопасный и инертный пластик с высокой степенью прочности.

Такую смолу можно использовать для того, чтобы справлять дефекты на изделиях, которая контактируют с пищей, а также для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин внутри разделочной доски или даже в обеденном столе. Эпоксидная смола дает возможность не просто заполнять трещину и скрывать косметические дефекты, а также полностью стабилизировать древесину. Часто это бывает действительно единственной возможность вернуть жизнь заготовкам, которые, как может казаться, безнадежно испорчены сквозными трещинами.

Шпонки-бабочки, чтобы стабилизировать трещины

Чем заделать отверстия в столешнице из дерева, если трещины очень большие? Большие отверстия могут стать не просто головной болью, но еще и естественным украшением вашего проекта. В большей степени это будет касаться изделий, которые выполнены из слэбов – массивных древесных спилов, из которых выполнены крышки столов, сиденья на скамейках и прочие элементы. В подобной мебели большие трещины будут сохранять философию одного из стилей, для которого характерными чертами является минимум вмешательства в естественные формы дерева. Но для того, чтобы трещина перестала быть дефектов и стала настоящим украшением, ее следует стабилизировать. В противном случае она будет продолжать расширяться и спустя время расколет древесную деталь пополам.

Для того, чтобы выполнить стабилизацию, обычно применяют декоративно-функциональные элементы, называемые шпонками-бабочками. Их следует вклеивать в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартной толщиной шпонки является 1-1.5 см. Количество врезаемых бабочек и их размер является индивидуальным вопросом, и многое будет зависеть от характера трещины и размеров детали. Для прекрасного декоративного эффекта стабилизирующие вставки делают из породы древесины контрастного цвета.

Корректоры из воска

Особые палочки из твердых восков – это удобное и простое решение для выполнения косметического ремонта небольшого скола, вмятины, трещины, глубокой царапины и прочих видов дефектов. Восковые корректоры стали весьма популярным для косметического ремонта изделий из древесины и прочей мебели, которая применяется внутри помещения и не повержена сильному износу. Восковые корректоры предлагают в цветах, которые имитируют разные породы древесины. Цвета можно легко смешивать для того, чтобы достичь требуемого оттенка.

До начала работ участок, который вы планируете реставрировать, следует подготовить – очистить от загрязнений и пыли, удалить отколовшиеся зазубрины. Восковые корректоры можно использовать при температуре не ниже, чем +10 градусов. Место ремонта следует обработать мягкой и неворсистой тканью. Далее остается нанести воск с усилием на поврежденный участок, и тщательно забивать его во все полости.

Как заделать дырку в двери из ДВП: материалы

Спустя некоторое время после эксплуатации, любое деревянное покрытие может потерять свой надлежащий вид. К примеру, может потребоваться заделать дырку в межкомнатной двери, что вполне возможно сделать самостоятельно и даже без помощи мастера. Для этого процесса потребуется подготовить ряд предметов.

Для того чтобы заделать дырку в двери из ДВП, следует сперва подготовить все необходимые материалы для ремонта

А именно, важно наличие:

Сначала нужно убрать дыру. Другими словами, первоначально подготавливается отверстие, которое вырезается посредством специального строительного ножа. Подготовка такого отверстия позволяет упростить процесс заделывания проема при последующих работах. Далее внутри дверного полотна нужно сделать набивку из бумаги или газет. Подойдет совершенно любая литература, но только с прочными листочками.

Этот этап позволяет сократить расход монтажной пены, которой будет заполняться дыра. После того как пена высохла, нужно срезать ее излишки, чтобы сровнять с поверхностью дверного полотна. В силу того, что пена обладает очень пористой структурой, то ее нельзя назвать прочным полотном, а потому требуется покрытие слоя пены смолой. Как только она пропитает пену на срезе и застынет, то пространство дыры можно считать заделанным. Реставрация и в частности нанесение смолы должны проводиться в специальных резиновых перчатках, чтобы избежать попадания состава на руки.

Если смола попала на кожный покров, то нужно удалить ее максимально быстро при помощи растворителя.

Убедившись в том, что смола действительно застыла, можно наносить шпаклевку, предназначенную специально для дерева. Как только она высохнет, поверхность шлифуется при помощи наждачной бумаги. Обязательно должно быть грунтование. Каждый последующий этап делается только после полного высыхания предыдущего нанесенного слоя, что позволит провести реконструкцию двери быстро, просто и без последствий. В заключении дверь покрывается заранее выбранным составом лакокрасочного материала.

Заделываем дыру в ДСП своими руками

Так как заделывать мне лично пока нечего, а поделиться хорошим советом хочется – покажу пример на небольшом отрезке ДСП. Для начала разберёмся, что такое ДСП. По сути, это смешанные с клеем прессованные опилки. Значит, нам необходимо подобрать материал, для заделывания пробоины, максимально похожий на материал, из которого были изготовлены листы шкафа. Опилки следует подбирать не первые попавшиеся. Слишком мелкие не годятся – если площадь пробоины слишком обширна, то может всё треснуть и сломаться. Если же слишком крупные – их просто неудобно будет смешивать с клеем. Итак, нам понадобится пару горстей опила, средней зернистости. Горсти полные. Сколько рука сможет взять. Для начала этого хватит, хотя всё зависит от площади пробоины. Кладём опил в ёмкость. Льём туда же клей ПВА. Чуть меньше по объёму, чем опила. Смешиваем.

Сначала какой-нибудь палочкой, а потом можно руками, так как данный клей не токсичен. Но если кто брезглив, то можно надеть на руки резиновые перчатки. Должно получиться своеобразное тесто. Крутое. Как определить вязкость? Возьмите небольшой комок, сожмите в кулаке. Разожмите ладонь, масса должна остаться в получившейся форме.

Советы: как отремонтировать дверцу шкафа из ДСП

Сделать ремонт деревянных дверей и устранить дефекты на поверхности двери шкафа из ДСП многие мужчины предпочитают собственноручно. Таким образом можно сэкономить немало средств и вернуть былую эстетичность изделию, даже если он пробил его кулаком и потребуется устранять огромную вмятину. Как вернуть шкафу первоначальную красоту?

Для ремонта дверцы из ДСП нужно заранее подготовить клей, зажим и другие материалы

Необходимо подготовить:

ДСП, даже при малейшем воздействии в ходе эксплуатации, может деформироваться, так как с течением времени полотно начинает накапливать влагу, и теряется не только эстетичность, но и прочность. Вполне естественно могут образовываться такие дефекты, как трещины и щели.

Реставрация начинается с того, что устраняются все загрязнения с поверхности шкафа, после того как покрытие высохнет, нужно заполнить шприц клеевым составом и заполнить им образовавшиеся трещины.

Одновременно с заполнением нужно устанавливать зажим, чтобы плотно соединить разъехавшиеся края. Если клей будет вытекать наружу, то требуется немедленное удаление, чтобы исключить его застывания, с чем справиться не так легко. Зажимы снимаются только через сутки после работы, а затем можно проводить шпатлевание, зачистка и покрытие краской или лаком.

Принципы и инструкция по восстановлению сколов на столешнице

Зная, как и чем можно заделать скол или трещину на столешнице, не сложно самостоятельно отремонтировать мебельную конструкцию. При этом важно соблюдать технологические требования и использовать эффективные варианты составов для реставрации.

Восстановление столешницы из дерева и ламинированного ДСП

При решении проблемы с тем, как заделать скол на столешнице из ДСП, ремонтные работы предусматривают следующий алгоритм:

Восстановление столешницы из дерева занимает не меньше 24 часов

Для полного высыхания требуется не менее 24 часов, после чего отремонтированный материал из древесно-стружечных плит готов к эксплуатации.

Чтобы замаскировать царапины на столешнице из дерева, следует ошкурить поверхность и отшлифовать. На заключительном этапе применяют войлок для обеспечения эффекта глянцевого покрытия. Для устранения сколов на деревянной основе смешивают опилки и клей ПВА и заполняют пустоты, которые предварительно зачищают, подвергают сушке феном и шлифуют.

Ремонт пластиковой столешницы

Решать, как и чем заделать трещины и скол на столешнице из пластика в кухне, следует в зависимости от сложности деформации:

Для реставрации сколов рекомендуют растереть пластик в крошку, порошок, хорошо смешать с клеем «Титан» и заделать поврежденные участки конструкции.

Восстановление столешницы из искусственного камня

Трещины и сколы на рабочей поверхности из искусственного камня устраняют с применением полиэфирных смол. Алгоритм восстановительных процедур предусматривает следующие манипуляции:

Далее необходимо отшлифовать покрытие мелким наждаком с последующей полировкой войлоком. Мелкие царапины на искусственном камне легко замаскировать ремонтным акриловым составом или глянцевым раствором. Планирую, как убрать скол на каменной столешнице в кухне, применяют клей ПВА, абразивный материал разной зернистости и войлок.

Восстановление столешницы из искусственного камня

Столешницы из камня с небольшими дефектами нередко ремонтируют с помощью шлифовальной машинки. Для этого на первом этапе выполняют шлифовку и полировку основы, это поможет легко устранить следы неосторожной эксплуатации рабочей поверхности. Далее обрабатывают материал специальными восстанавливающими растворами. После снова проходят шлифовальным агрегатом: сначала с абразивом, а потом полирующим диском. При этом ликвидируются мелкие трещины и сколы, основа из камня приобретает эстетичный вид и презентабельность.

Нюансы ремонта стеклянной столешницы

Кухонную столешницу из стекла сложно отреставрировать, поэтому при эксплуатации требуется аккуратность и бережное отношение. Для удаления мелких царапин применяют специальное оборудование. Здесь необходимо мастерство, важны навыки работы с хрупким материалом. Если в результате неосторожного обращения на поверхности образовались дефекты в виде трещин или сколов, предстоит замена конструкции на новый экземпляр, так как будет сложно и дорого восстанавливать целостность стеклянной столешницы.

Инструкция, как отремонтировать двери из МДФ: причины поломок

Сделать покрытие входной или межкомнатной двери, например, шпонированной или полностью деревянной, очень легко, но первоначально стоит разобраться с тем, как возникли дефекты и по какой причине. К механическим повреждениям относят те дефекты, которые образовались от непосредственного воздействия на дверное полотно. Таким образом может возникнуть царапина, вмятина, дыра или пробоина.

Главной причиной поломки двери может стать неправильный ее монтаж

При неправильном монтаже могут возникать такие проблемы, как:

Дерево и панели, сделанные из него, обладают повышенной гигроскопичностью, за счет чего у них есть способность впитывания влаги. Если при изготовлении было нарушено производство, то это может стать причиной серьезных последствий. При повышенной влажности в помещении или если здание не отапливается, начинается разбухание конструкции и его деформирование.

Дверь может усыхать с течением времени, к чему приводит использование сырого пиломатериала в производстве такой продукции.

Возможно вовсе расклеивание полотна, если оно было некачественно собрано в заводских условиях или вовсе вручную на дому. Чтобы восстановить дверь из шпона или МДФ от недостатков, допущенных при неправильном монтаже, стоит обратить внимание на ряд представленных ниже рекомендаций.

При плохом открывании двери, повышается трение, а потому нужно с кромки снять лишнюю часть полотна при помощи рубанка, после чего требуется шлифование, окрашивание и покрытие лаком. В идеале, зазор между коробкой и дверным полотном должен составлять 2 мм. Если при закрывании дверь начинает пружинить, что возможно она упирается в четверть короба. В этом случае нужно подстругать или дверное полотно или саму коробку. Помимо этого, проблема может крыться в неграмотном монтаже петель. Дверь может оседать, а чтобы восстановить ее нормальный вид, нужно надеть новые шайбы на стержень каждой петли.

Как отреставрировать столешницу с помощью мебельного штриха или воска

Частичная реставрация столешницы стола белый дуб до и после

Существуют специальные восстанавливающие составы, с помощью которых мебель прекрасно реставрируется.

Мебельным твердым воском заделываются вмятины, сколы, царапины. Он позволяет материалу приобрести дополнительную влагостойкость и устойчивость к механическим повреждениям. Прежде чем нанести, его плавят зажигалкой. Затем наносят и дают остыть 3 сек. Потом удаляют выступающие остатки с помощью канцелярского ножа и зашлифовывают.

Заполнять вмятины и царапины рекомендуется двумя способами: либо с использованием латексной шпаклевки, либо с помощью составов на основе эпоксидной смолы

Незначительные дефекты можно закрасить с помощью штриха

Материалы для реставрации кухонной мебели

Чтобы избежать отслаивания, вздутия покрытия, нужно дополнительно обработать все составляющие части. Для этого наносится слой водостойкого герметика на «слабые» места (стыки между мойкой и столом, между столом и плитой и др.), а также устанавливаются алюминиевые планки. Эту процедуру нужно провести, как только мебель куплена.

ДСП с алюминиевой кромкой намного эффектнее обеспечивает долговечность мебели

Реставрация бокового скола из ЛДСП

Способы: как заделать дырку в межкомнатной двери маскировкой

Замаскировать или, другими словами, задекорировать дыру в двери намного проще и удобнее, особенно для тех, кто не имеет особых навыков работы в таком деле. В зависимости от того, какой стиль присутствует в интерьере, закрыть дыру в дверном полотне можно самыми различными способами.

Заделать дырку в межкомнатной двери можно различными способами, подбирать которые вы можете на свое усмотрение

Способы:

Конструкция дверного полотна очень простая по своему строению, однако, от внутренней конфигурации зависит то, какой можно выбрать способ для ее реставрации. Естественно, если дверь сделана из целостного полотна древесины, то и проблем с ним будет намного меньше, так как вряд ли смогут образоваться дыры или вмятины.

Ремонт петли дверцы шкафа

Некоторые проблемы с петлями можно решить самостоятельно, в более сложных ситуациях их проще заменить новыми. При открытии или закрытии двери может появиться неприятный скрип, который издают дверные петли. Для устранения проблемы нужно подготовить шприц и специальное масло для петель (можно заменить машинным маслом).

Если необходимый инвентарь под рукой, то на решение проблемы уйдет всего пару минут, способных избавить жильцов дома от неприятного и раздражающего скрипа. Для этого достаточно набрать масло в шприц и тщательно смазать петлю, используя для этого всего пару капель.

Шуруп по дереву: основные виды изделий для работ по дереву, разновидности саморезов

Все фото из статьи

Шурупы при строительстве, ремонте, да и просто в хозяйстве применяются постоянно. Их типов и размеров достаточно много. Домашнему мастеру следует знать, для какой работы своими руками можно использовать ту или иную разновидность крепежа. Этому и посвящена наша статья.

На фото крепежные элементы, предназначенные для работ по дереву.

Что представляют собой «деревянные» шурупы

Термин «шуруп» является собирательным названием одного из подклассов метизов (крепежных элементов). Его назначение – соединять детали изделий, конструкций, сооружений при помощи ввинчивания и создания внутри них резьбы. Состоит данный крепеж из стержня и головки.

Основные виды изделий для работ по дереву

Таблица ниже представляет основные разновидности изделий.

Визуализация верхней таблицы.

Отличительные черты всех шурупов описаны ниже:

Обратите внимание! Оцинкованные шурупы по дереву, изготовленные из закаленной стали, могут прикреплять дерево к твердым поверхностям в условиях негативных атмосферных воздействий. Например, помогут прикрепить балки к бетону при устройстве деревянных перекрытий.

Шляпки изделий

Ниже ассортимент креплений по конструкции их головки.

На рисунке: а – прямой шлиц, б – крестовой.

Шляпки шурупов имеют прямой, крестовой, шестигранный либо квадратный шлиц (прорезь, углубление для закручивающего инструмента). Для работы с названным крепежом применяются «минусовые» и «плюсовые» отвертки, гаечные и шестигранные ключи, шуруповерты и дрели с соответствующими насадками.

Перед тем, как выкрутить старый шуруп из дерева либо вкрутить его, следует запастись подходящим инструментом.

Классификация крепежа по назначению

Так выглядит нагель.

Конфирмат для мебели.

Размеры изделий

Размеры шурупов по дереву — длину и диаметр стержня — обозначают при маркировке в дюймах, миллиметрах либо номером. Отношение сечения к длине отличается в разных стандартах, но практического значения данные различия не имеют.

Номер продукции выражается цифрой в диапазоне 1-20. Чем он выше, тем изделие толще. Наиболее популярные диаметры (с резьбой): 2 мм, 3, 4 и 6.

ГОСТ на шурупы по дереву определяет, что длина их – это расстояние меж концом и плоскостью под шляпкой. Составлять она может 6-150 мм.

Самонарезающие шурупы

Так выглядит саморез.

Самонарезающие крепежи являются отдельным подвидом метизов. В народе они называются просто «саморезами». отличительная черта такого крепежа – он самостоятельно создает резьбу внутри сопрягаемых поверхностей.

Обратите внимание! Конструкция самореза та же, что и у обыкновенных шурупов, кроме конца. В данном случае он более острый и усиленный. Исходя из этого, заранее сверлить отверстие под крепление не надо. Помимо этого, некоторые из узкоспециализированных разновидностей саморезов оснащаются наконечником, имеющим вид сверла.

Самонарезающие изделия применяют как крепеж для дерева, а также металла и пластика. Относительно новая разновидность таких метизов – кровельные шурупы по дереву. Оснащаются они шестигранной шляпкой и шайбой, обычно мягкой (из специальной резины, силикона), для более плотного прилегания к материалу. Кончик сделан в виде сверла.

Материалом подобных саморезов является закаленная сталь, которая может быть оцинкована либо покрыта полимерным составом разных цветов. Встречаются и латунные шурупы по дереву такого типа. Типичный диаметр изделий — 4,8 мм.

Разновидности саморезов

Самый маленький саморез – «клоп».

Основные разновидности самонарезающих изделий представлены ниже.

Источник