Как сделать джип для ребенка

«ДЖИП» ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ

«Игрушечная» промышленность развивается точно так же, как и «взрослая», и старается использовать для создания все новых и новых конструкций многие достижения современной науки и техники. Особенно это относится к тем машинам, которые могут сами возить маленького автовладельца.

Когда-то такие автомобильчики оснащались исключительно педальным приводом; затем появились и с бензиновыми, электрическими, пневматическими двигателями… Однако машины с педалями по-прежнему привлекают и малышей и, что немаловажно, их старших братьев и пап.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию одну из таких машин, которую вполне по силам сделать даже тем, кто берется за столярные и слесарные инструменты лишь изредка. Этот педальный двухместный автомобильчик сделен «по мотивам» армейского «джипа», что очень привлекает мальчишек. Характерно, что этот «джип» оснащен двумя парами педалей, так что и пассажир, и водитель могут в равной степени принимать участие в действиях по его перемещению. Надеемся, что мини-«джип» станет находкой для тех, кому выпало счастье воспитывать близнецов или близких по возрасту детей. Автомобиль сможет надолго занять внимание и интересы мальчишек.

Конструкция машины в основном деревянная. Кузов ее несущий. Точнее, функцию рамы выполняют бортовые панели. С них-то и имеет смысл начать работу по изготовлению кузова.

Для бортовых панелей подойдет фанера или оргалит толщиной около четырех миллиметров и деревянные рейки сечением 20X20 или 25X25 мм. Для склейки заготовок потребуется простейший стапель — без него придать панелям форму, выгнутую в плане и закрученную относительно продольной оси, невозможно. Стапелем могут стать несколько забитых в землю кольев, к которым сначала временно прихватываются внутренний лист фанеры, затем к нему на клею и гвоздях — продольные рейки каркаса. Далее к каркасу приклеивается (также с фиксацией гвоздями) наружный лист обшивки. Когда клей высохнет, панели снимаются со стапеля — форму свою они сохраняют. Обработав по контуру и вырезав ниши под задние колеса, установите их на ровном полу в соответствии с чертежом и размерами кузова. Сделать это можно с помощью деревянных брусочков, подкосов и т. п. Внимательно проследите, чтобы панели были установлены строго симметрично, без перекосов.

В соответствии с их размерами вырежьте из 6-мм фанеры переднюю и заднюю панели кузова и закрепите их с помощью эпоксидного клея и мелких гвоздей.

Капот — фанерный. Чтобы придать ему изогнутую форму, заготовка из фанеры толщиной 4 мм распаривается в воде и несколькими гвоздями фиксируется на предназначенном для нее месте. После высыхания (в течение нескольких дней) заготовка отделяется от кузова, окончательно подгоняется и закрепляется с помощью эпоксидного клея и гвоздиков.

В задней части машины устанавливается подрамник заднего моста. Он состоит из двух брусков сечением 50X50 мм, закрепленных через проставки на бортовых панелях кузова. Задний коленчатый вал согнут из стального прутка Ø 12 мм, концы его проточены до диаметра 10 мм — под втулки колес, а на участке около 20 мм нарезана резьба М10. Для фиксации левого ведущего колеса на задней оси закрепляется сваркой шайба внешним диаметром 60 мм и толщиной 3 мм. Шайбы несколько меньшего диаметра (Ø 30 мм) устанавливаются и на шейках коленчатого вала.

Подшипники заднего моста — разрезные, из фторопласта (можно также использовать текстолит, бронзу или даже дюралюминий). На раме они закрепляются через резиновые подушки болтами и гайками с резьбой М6.

Как уже упоминалось, приводить в движение «джип» могут одновременно водитель и пассажир. Для этого в машине смонтированы две педальных блока — правый и левый. Каждый из них состоит из педального вала (прутка Ø 12 мм, имеющего на концах проточки Ø 8 мм длиной 15 мм) и качалок с педалями от любого взрослого велосипеда. Качалки фиксируются на валах сваркой. Закрепляются педальные блоки на машине с помощью стальных уголков, выполняющих роль подшипников.

Шатуны, соединяющие педальные блоки с коленчатым валом заднего моста, трубчатые; для них потребуются две стальные трубы Ø 12 мм. Чтобы шарнирно соединить шатун с коленчатым валом, применяются согнутые из латунной полосы хомуты. Для монтажа шатунов на качалках предусмотрены приваренные к последним болты с резьбой М6. Фиксация — с помощью гайки с контргайкой.

Передний мост мини-«джипа» представляет собой балку, шарнирно закрепленную на деревянном бруске, который, в свою очередь, опирается на борта кузова. Балка сварена из стальных труб Ø 30Х2,5 мм. Для снижения трения каждый из подшипниковых узлов поворотных кулаков оснащается двумя фторопластовыми (можно также текстолитовыми или бронзовыми) втулками. В центре балки приварен узел подвески — две стальные пластины треугольной формы. С правой стороны балки имеются еще две аналогичные пластины — шарнирный узел продольного рычага.

Поворотные кулаки вырезаются из подходящего по размерам стального швеллера. Полуоси передних колес — это болты с частично сточенными головками; посадочный диаметр полуоси (тела болта) 10 мм; на кулаках полуоси фиксируются сваркой.

Поперечные тяги — из стальных труб Ø 12 мм, снабженных стальными точеными наконечниками.

Рис. 1. Двухместный педальный автомобиль:

1 — передний бампер (дюралюминиевый швеллер или уголок), 2 — грязевой щиток, 3 — переднее колесо, 4 — лобовое стекло, 5 — телескопическая рулевая колонка, 6 — педальный блок, 7 — рулевое колесо, 8 — несущий борт кузова, 9 — шатун педального привода, 10 — кресло, 11 — заднее ведущее колесо, 12 — подшипниковый узел, 13 — подрамник заднего моста, 14 — задний бампер, 15 — задняя панель кузова, 16 — полик задней части кузова, 17 — ниша заднего колеса, 18 — поворотный кулак переднего моста, 19 — балка переднего моста, 20 — коленчатый вал заднего моста, 21 — подфарник, 22 — фара, 23 — лобовая панель кузова с декоративной решеткой, 24 — рулевой механизм.

Рис. 2. Устройство привода педального автомобиля:

1 — подшипники педального блока (дюралюминиевый уголок), 2 — вал педального блока (стальной пруток Ø 12 мм), 3 — шатуны (стальные трубы Ø 12X1,5 мм), 4 — коленчатый вал заднего моста (стальной пруток Ø 12 мм, шайбы — из стального листа толщиной 2…3 мм), 5 — рычаги-качалки (от взрослого велосипеда), 6 — педали (от взрослого велосипеда). Буквами А и Б обозначены соответственно блок левых и блок правых педалей.

Рис. 3. Устройство переднего моста автомобиля:

1 — поворотный кулак, 2 — шарнир поворотной цапфы, 3 — подшипник скольжения, 4 — подрамник переднего моста, 5 — шарнир переднего моста балки, 6 — ось шарнира, 7 — поперечная тяга, 8 — продольная тяга, 9 — балка переднего моста, 10 — ось поворотного кулака, 11 — ось шарнира поперечной тяги, 12 — малая поперечная тяга.

Рис. 4. Колесо автомобиля:

1 — покрышка с камерой, 2 — шпилька с гайками и шайбами, 3 — дистанционная втулка, 4 — лента, 5 — внешний диск колеса, 6 — втулка колеса, 7 — внутренний диск колеса, 8 — винт с гайкой.

Рис. 5. Поворотный кулак переднего моста:

1 — полуось, 2 — поворотный кулак.

Рис. 6. Заделка наконечников поперечных и продольной тяг:

1 — трубчатая тяга, 2 — наконечник, 3 — упругий элемент шарнира, 4 — втулка; А — фиксация наконечника сваркой.

Рис. 7. Балка переднего моста:

1 — балка, 2 — вилка шарнира балки, 3 — вилка шарнира продольной тяги, 4 — вертикальный шарнир поворотного кулака, 5 — подшипник скольжения.

Основу рулевого механизма составляет коническая зубчатая пара от ручной дрели. Передаточное отношение пары вполне подходит для этого; надо только закрепить корпус дрели на деревянной бобышке, установленной на полике передней части машины. Вместо рукоятки привода на большей шестерне дрели закрепляется рычаг, который соединяется с малой поперечной тягой.

Обе поперечные тяги — и малая, и большая — имеют шарнирные узлы, допускающие некоторое отклонение тяги от ее оси. Достигается это с помощью резиновых вставок, втулок и шайб. В качестве упругих вставок хорошо использовать резиновые пробки от лекарственных флакончиков.

Рулевая колонка телескопическая; предусмотрено это для того, чтобы можно было устанавливать руль в соответствии с ростом водителя. Рулевое колесо согнуто из алюминиевой трубы Ø 18 мм, спицы — из дюралюминиевых прутков Ø 10 мм, центральная втулка — также из дюралюминия, точеная.

Колеса машины самодельные, с использованием шин и камер от детского велосипеда или самоката. Диски вырезаются из листового дюралюминия толщиной 3 мм; между собой они соединяются с помощью двенадцати резьбовых шпилек с гайками и пружинными разрезными шайбами. Дистанция между дисками задается стальными втулками — отрезками труб с внутренним диаметром 10 мм и толщиной стенки 2 мм. Центральная втулка сварная; она состоит из отрезка трубы Ø 14X2 мм (ее внутренний диаметр — 10 мм) и стального фланца, вырезанного из трехмиллиметрового стального листа. По окружности, огибающей соединительные втулки, прокладывается дюралюминиевая лента толщиной 1…1,1 мм, которая закрепляется на колесе резиновым кольцом, вырезанным из стврой автомобильной камеры. На внешнем диске колеса прорезаются декоративные отверстия.

Грязевые щитки «джипа» — из фанеры или оргалита толщиной 3…4 мм. Фанерные заготовки закрепляются на каркасе, собранном из деревянных реек сечением 20X20 мм.

Рама ветрового стекла состоит из окантовки — дюралюминиевого уголка 25X25 мм, фанерного щита, вырезанного из листа толщиной 4 мм, — и окна из органического стекла толщиной 3 мм.

Передний бампер представляет собой отрезок дюралюминиевого швеллера или уголка, вертикальная полка которых составляет около 60 мм. Закрепляется бампер на подрамнике из двух деревянных брусков, закрепленных шурупами и клеем на передних частях бортов машины. Задние бамперы выгнуты из дюралюминиевых полос шириной 70 мм и толщиной 3 мм.

Если вы хотите, чтобы «джип» оказался прочным и долговечным, оклейте его слоем стеклоткани с помощью эпоксидного связующего, прошпаклюйте поверхность эпоксидной шпаклевкой, отшлифуйте шкурками различной зернистости и окрасьте в подходящий цвет. Эффектно выглядит камуфлированная окраска машины, когда в качестве основного тона выбран защитный (оливковый) цвет, по которому наносятся желто-коричневые пятна.

Сиденья машины имеют возможность регулировки по высоте. Делается это с помощью сменных брусков, к которым и прикрепляются кресла. Сами же кресла имеют легкую фанерную основу, на которую наклеены поролоновые подушки, обтянутые сверху искусственной кожей.

Следует заметить, что машина легко переоборудуется в моторную. Двигатель от мопеда или мотовелосипеда монтируется за задним сиденьем, коленчатый вал заменяется обычным, на котором устанавливается звездочка от заднего колеса мопеда. На том же валу располагается дюралюминиевый барабан ленточного тормоза.

Самостоятельная разработка творческой лаборатории «М-К»

Источник

Будет одно видео, долгое но это того стоит.
Велком подкат.

Я могу себе позволить купить ребенку самый «крутой» джип, но решил, что лучше будет всё-таки, если я сделаю сам, пусть из этого получится драндулет, но зато своими руками.

Многие скажут «нафиг нада», за эти деньги я два джипа куплю и париться не буду. Ну что же потороплюсь сообщить, что:
а) такой не купите;
б) запаса прочности этой машины хватит, чтобы пережить 10 китайских;
в) участие ребенка в процессе и удовольствие для папы
г) дети оказываются достаточно разбираются, чтоб отличить «китайский» джип от почти «настоящего», и т.д.

Этот список можно продолжать до бесконечности… Но самое интересное знаете что? Это то, что если вы обеспеченный и самодостаточный человек (по простому «крутой»), то это не мешает Вам им же оставаться.

Все пацики с улицы от зависти сдохли.

Вот почему бы не поставить такое на поток. Со времён моего автопедального детства, почти ничего подобного (особенно отечественного) не видел.

я в банк за ипотекой! я мигом!

да и не считайте стоимость в туалетной бумаге сего космолета

Около 40 килорублей себестоимость. Ну и месяц работы специалиста.

Колеса взяли от ручной тачки для перевоза строительных грузов?

По крайней мере очень похожи.

Да тут и добавить нечего. Дайте два! И жаль, что мне уже не 4-6 лет

Игрушка как из фильма «Игрушка» с Пьером Ришаром. да не даже покруче!

Интересно есть чертежи? можно было бы продублировать.

То-то я сколько не пытаюсь своих скрестить-маленький не выходит))). Придется тоже рукожопить!)))

Офигительно! Нет слов! Папе респект!
Один вопрос: масса данного аппарата?

где бы столько зелени взять, чтоб усыпать тут ею?

Мой вариант,мои воспоминания

Вот это гораздо круче чем умелец, задрачивающий «суперкар» 20 лет.

Добавлено в 09:13
Автор! наладь производство наборов.

Вот таким папаням респект и уважуха.

Сами подумайте сколько можно своему сыну привить хорошего если что то подобное замутить? К 18 не страшно будет если свою настоящую машину получит.
Блин. Прям восхищение берет!

Рулевое как на квадроциклах? без редуктора? руль легко крутиться?

Тормоза с мех. приводом или гидравлика?

Подвески я так понял нет? Я хотел сделать с подвеской. И полноприводным:)

Источник

Mini-jeep › Блог › Детский (подростковый) электрический и бензиновый Mini Willys jeep

За последние десятилетия обычные автомобили и мотоциклы перестали удивлять многих поклонников отдыха за рулем. Сейчас едва ли не каждый хотя бы раз в жизни оказывался за рулем квадроцикла, наслышан о клубах по прокату картингов и наблюдал за двухколесными гироскутерами и электросамокатами. Но необычных двух- и четырехколесных средств передвижения с каждым годом становится все больше, а среди последних тенденций моды стоит выделить уменьшенные копии внедорожников, которые производятся в Поднебесной и набирают поклонников по всему миру.

В первую очередь стоит разобраться, для чего же предназначен этот гибрид квадроцикла, дорожного байка и легендарного американского военного внедорожника Willys в миниатюре. А для чего угодно! Созданный для подростков, этот мини-джип быстро завоевал популярность и у взрослых поклонников необычного транспорта, и у находчивых бизнесменов, занимающихся прокатом подобной прогулочной техники, и у организаторов различных фестивалей и креативных специалистов по рекламе.

И в самом деле, какой автомобилист откажется от поездки на такой забавной машинке, на минутку решив впасть в детство, или как объяснить своему ребенку, что ему нельзя сесть за руль, когда он без труда справится с этим внедорожником в миниатюре? Таким образом, причин приобрести уменьшенную копию легендарного джипа может быть сколько угодно. Но что же скрывается за классическими ободами крохотного кузова?

Как и положено технике, созданной для начинающих водителей все в конструкции этого внедорожника в миниатюре подчинено простоте и надежности. В наличии и несущая рама, и наружные панели максимально простой формы из композитов (длина, ширина и высота машины равны соответственно 2000, 900 и 740 мм, а дорожный просвет составляет 120 мм), и серьезная силовая установка. Сегодня в России Mini Willys представлен двумя версиями: бензиновой и электрической.
Под капотом бензиновой версии Mini Willys расположен 125-кубовый одноцилиндровый 4-тактный двигатель Zongshen. Как и в оригинале, мотор состыкован с полуавтоматической (водителю требуется лишь перемещать рычаг, но не выжимать педаль сцепления) двухступенчатой коробкой передач с реверсом, а вся тяга передается на заднюю ось через цепь.
Максимальная скорость такого автомобиля составляет 70 километров в час, а грузоподъемность 200 кг (таким образом, конструкция позволяет перемещаться на ней даже вдвоем).

Электрическая версия Mini Willys имеет мотор мощностью 800 ватт, аккумуляторный блок выдает напряжение 48 вольт и 20 ампер/час. Коробка передач полностью автоматическая с реверсом. Максимальная скорость такого электромобиля составляет 50 километров в час, а запас хода при максимальном заряде батареи — 30 километров. Грузоподъемность электрической версии также составляет 200 кг.

Уже в стандартной комплектации миниатюрные внедорожники обладают усиленной подвеской, позволяющей преодолевать бездорожье, и дисковыми тормозами обеих осей с гидравлическим приводом, что выгодно отдаляет Mini Willys от самых распространенных прокатных пластиковых болидов.
В базовое исполнение также входит полноценная светотехника, дополненная led-фарами, для наиболее комфортного передвижения в сумерках и темноте.
Также Mini Willys оснащён спидометром (в электромобилях ещё и индикатором заряда батареи), лобовым стеклом, кожаным двухместным диваном, ремнями безопасности, запасным колесом, фаркопом и стояночным тормозом.

Своим внешним видом этот миниатюрный автомобиль обязан, пожалуй, самому известному внедорожнику всех времен и народов – американскому Jeep Willys, чье производство было налажено в 1941 году. После окончания Второй мировой войны архитектура этой модели легла в основу как последующих армейских «проходимцев», так и гражданских моделей, а по лицензии Jeep Willys выпускался в самых разных странах мира, в частности он лег в основу и широко известного Mitsubishi Jeep. (фото примеры настоящих Willys, Mitsubishi)

Источник

Victor-Sudzuk › Блог › Как построить внедорожник. Часть практическая.

В этой статье я попробую изложить свое мнение по поводу правильной постройки внедорожника. Почти наверняка мое мнение по отдельным моментам не совпадет с мнением большинства, но в любом случае — это будет поводом задуматься. Это будет опус о постройке экспедиционника повышенной проходимости и надежности, а не спортивного болида, которому надо соответствовать регламенту, так что руки у нас развязаны.

И так Вы владелец стандартного или немного лифтованого пепелаца и хотите сделать из него машину, на которой можно ехать куда угодно.
для этого нам надо:
-увеличить хода подвески
-поставить колеса увеличенного диаметра со злым рисунком
-увеличить просвет под агрегатами
-сохранить устойчивость к опрокидыванию на боковых уклонах
-сохранить надежность машины.

Штатная трансмиссия и подвеска любой машины может выдержать увеличение диаметра колес на 1-2″, дальнейшее корчевание приведет к снижению надежности и регулярным ремонтам. в первую очередь будут страдать мосты, т.к. для компенсации лифта будет увеличен отрицательный вылет колес, чему ступичные подшипники будут явно не рады. так же начнут выходить из строя элементы подвески и рулевого управления, т.к. не смогут справляться с возросшими нагрузками. так же ухудшится управляемость на трассе т.к. результатом лифта станет уход от стандартной геометрии работы рулевой настроенной на максимально точную рулежку.

Еще одним нюансом постройки машины станет поэтапное строительство, так как аппетит приходит во время еды, вы смените не один комплект колес, каждый раз увеличивая их диаметр, отдавая за безценок старые, все глубже корчуя свою машину и все больше ухудшая ее качества и надежность. конечно вы будете знать все ее болячки и готовы к оперативному ремонту в любой канаве, где приспичит, но ведь это не дело.

Подготовка машины должна быть комплексной, т.е. прежде чем начать строить, было бы неплохо понять, что ты хочешь получить в результате, если немного приподнять машину малой кровью, то можно мучить штатные агрегаты они это переживут. Но если планируется значительное увеличение размера колес требующий существенного лифта, то лучше начать искать основные узлы от других машин, а свои потихоньку распродать пока они еще живы и за них можно выручить нормальные деньги

Любая стройка машины начинается с выбора конечного размера колес. он должен быть сразу максимальным для Вашей машины. Максимальный размер определяется параметрами примерного Веса машины с учетом всего что на нее будет навешано. т.е. если колеса будут слишком большими машине не хватит веса вдавливать резину в грунт она не поедет, будет шлифовать на месте, если слишком маленькие то заглублятся в грязь на месте и опять же не будут ехать. резина должна быть такой что бы ее рисунок работал и толкал машину вперед а не вглубь.

дальше начинается выбор трансмиссии если двигатель, Кпп и раздатка на вашей машине надежны и не прихотливы, то лучше поискать подходящие мосты, они должны быть шире штатных, с Передаточными числами, с которыми двигатель и трансмиссия будут работать в штатном режиме с учетом увеличенных колес.
если подходит несколько вариантов, то стоит взять более надежные и ремонтопригодные мосты. если и среди них есть выбор, то берем мосты с наименьшей куклой редуктора, тем самым делая просвет на одних и тех же колесах больше. в идеале нужно взять портальные мосты, они разгрузят трансмиссию и увеличат просвет. но опять же главное надежность мостов.

С мостами определились переходим к подвеске, она должна быть многорычажной в идеале 4 линк + панара. — это наиболее надежный вариант. т.к. при потере любой из тяг машина сможет продолжить движение, хоть и медленнее. помимо этого рычажная подвеска куда менее нагружена чем подвеска на клюшках и дает большую свободу хода подвески. а так же очень проста в регулировке различных параметров опять же в сравнении с клюшками. при постройке подвески на рычагах(тягах) стоит учесть момент, что чем параллельный они земле и чем длиннее, тем более стабильной будет работа подвески. с наименьшими уводами. но опять же длинную тягу проще погнуть чем короткую так что все должно быть в меру.

рулевое управление если машину ждут большие пробеги, то в качестве основного элемента стоит выбрать рулевой редуктор. опять же меняем стандартный на усиленный от машина на которую в стандарте установлены колеса бОльшего размера, чем у Вас. тут стоит учесть момент что рулевая тяга должна быть параллельна панаре.

Лифт, машине так или иначе понадобится увеличение ходов подвески, значит будет стоять лифт, хода подвески в 25-30см на мост более чем достаточно, для прохождения большинства геометрических препятствий, при этом машина не будет перезадрана.

Конечная высота должна быть минимальной, чем ниже Центр тяжести машины, тем более она устойчива на боковых уклонах

Для повышения проходимости и надежности машины стоит поставить блокировки диференциалов, не смотря на то, что они с одной стороны нагружают элементы трансмиссии, они снижают вероятность поломки т.к. необходимость прохождения препятствий с максимальным газом близится к нулю.

Унификация имеет важнейшее значение-это значит максимальное количество узлов в машине должны быть одинаковы и взаимозаменяемы- это снизит количество запчастей необходимых в ЗИПе. допустим у вас 4-х рычажка + панара спереди и сзади, если все рычаги верхние и нижние, а так же панары одинаковы, то вам достаточно иметь по 1 рычагу в запасе т.е. всего 3, а не 6. тоже самое с амортизаторами, колодками, и прочими узлами. Что в купе дает огромную экономию места, что важно для дальних походов, когда этого места всегда не хватает.

Машина должна быть
с максимально большими колесами, при минимальной высоте центра тяжести, увеличенными ходами подвески и блокировками, увеличенной шириной колеи и максимально ремонтопригодной(унифицированной)

естественно нужны: лебедки, бампера, пороги и прочие шноркели, но они нужны в любом случае, поэтому не вижу смысла о них писать.

Полезные мысли на этот счет от Читателей:
darcsil :
в целом согласен, но с тягами не все так однозначно, их длиной и взаимным расположением задаются такие моменты как, клевки при торможении и влетании в ямы, присидание задней оси, точки крена по осям, доворачивание заднего моста при повороте для устранения избыточной поворачиваемости и рысканья по дороге. Есть даже калькуляторы для вычисления где как и какие должны стоять рычаги при заданных параметрах.

про базовые хитрости подвески вот тут хорошо рассказаноссылка

а про динамику автомобиля в целом в том числе и подвеску со всякими формулами и интересными картинками можно тут посотретьссылка
Добавлю от себя: совершенно верно, построение подвески на тягах куда сложнее и сводится не только к параллельности горизонту тяг- эта тема достойна отдельной статьи. В этой же я хотел раскрыть базовые моменты постройки, машины, чтобы подтолкнуть читателей к мысли что установка лифт комплектов-не совсем верный подход, для тех, кто хочет получить надежную машину.

madgestik :
Вот именно поэтому после долгих раздумий я и пришел к выводу что, лифт мне как таковой не нужен вовсе, надежность, вот основной критерий экспедиционника, а надежность может быть только с минимальными переделками, заводских узлов, а еще я всегда вспоминаю легендарные Camel Trophy, ленды ведь были в стоке, ну резина только грязевая была, лебедки и шнорхи, а так же доп свет, да и экипажи были не проф.пилотами и гонщиками, это был основной критерий отбора, и рубились же, и прорывались из таких жоп.
иногда даже приходит мысль что наверное это скучно, без проблем проехать в тайгу на заряженом внедорожнике, и не разу не размотать лебедку или снять с багажника лопату…какие то такие мысли на этот счет приходят )))

Добавлю от себя:
Неплохой вариант, но как ни крути пока не поставишь резину увеличенного диаметра машина в лесу не «поедет», как вариант их можно поставить с резкой кузова, это будет означать работу подвески в околоштатном режиме, вооружить машину задней отключаемой блокировкой моста и все таки добавить небольшую лебедку в штатный бампер. получится хороший экспедиционник. но этот вариант врят ли понравится новичкам, с ужасом узнающих о перспективе резки кузова, я тоже когда то был таким и старательно затирал царапинки на ЛКП.
alex-ved :
Думаю пол джипа это резина, а вторая половина это лебедка. С таким арсеналом любой внедорожник на порядок лучше и бюджетно как правило. А остальное уже приоритетами расставлять можно.
С автором согласен, нормальный текст. При постройке авто нужен проект т.е. сразу определяться под какой размер колес проект строить.

Источник