Как сделать дзот своими руками

Самодельный огнемет для сжигания мусора и зарослей (18 фото)

Автор собирал огнемет для школьного конкурса, где благодаря нему было занято первое место. Дальше его сразу забрали в музей, поэтому доработать устройство так и не удалось. Огнеметспособен создавать беспрерывную струю пламени длиной 3 метра. Им удобно сжигать мусор или заросли.

Единственным недостатком устройства можно считать большой расход топлива. Зато работает огнемет практически на любом жидком горючем, даже можно попробовать залить жидкий газ, тогда он будет выходить в жидком состоянии, испаряться и гореть.

Самоделка получилась довольно эргономичной, ей так же удобно пользоваться, как и бензопилой.

Материалы и инструменты для самоделки:
— рукоятка (подойдет от велосипеда, триммера, или можно просто выгнуть металлическую трубу);
— рабочий огнетушитель;
— металлический хомут (большого размера, или что-то подобное);
— тормозная ручка от велосипеда с тросиком (подойдет ручка сцепления от мотоцикла);
— трубка из металла (на ней нужно нарезать точно такую резьбу, как и у сопла огнетушителя);
— автогенная зажигалка (заправляемая);
— пробка с ниппелем под насос;
— провода и трубочки от капельницы;
— пружина (нужна для возврата рукоятки в исходное положение);
— металлическая сетка (нужна для укрепления конструкции, а также красивого внешнего вида).

Из инструментов надо подготовить: ножовку, черную краску, дрель, сварку, провода, крепежный инструмент и плоскогубцы.

Приступаем к изготовлению огнемета:

Шаг первый. Подготовка ручки
Ручку автор изготавливает из бензинового триммера. Впрочем, для этих целей подойдет такжевелосипедный руль, или другая трубка, изогнутая примерно таким же способом. От ручки триммера было отрезано лишнее. Далее на трубку ручки надевается трубка большего диаметра, потом их обе просверливают и фиксируют болтом с гайкой.

Шаг второй. Разбираем огнетушитель
Огнетушитель нужно разобрать. На фото также можно увидеть и другие необходимые детали. Сюда относится хомут, которым огнетушитель будет крепиться к ручке, а также медная трубка.

Впоследствии ручка крепится с помощью хомута к огнетушителю.

Шаг третий. Ручка для управления огнеметом
Чтобы огнеметом можно было управлять, к рукоятке нужно прикрутить ручку сцепления или тормоза с тросиком. Далее тросик нужно подвести к курку огнетушителя. Трос крепится к верхней части курка, а рубашка троса выступает в качестве опоры, она упирается в нижнюю часть курка огнетушителя. В итоге, если нажать на ручку, курок огнетушителя начнет открываться.

Чтобы ручка возвращалась сама в исходное положение, понадобится приспособить к ней пружину. Как именно это сделать, можно увидеть на фото.

Шаг четвертый. Завершающий этап сборки огнемета
Необходимо взять тоненькую металлическую трубку и ввернуть ее в сопло огнетушителя. Предварительно на ней нужно нарезать резьбу.

Сверху огнетушителя нужно просверлить отверстие, сюда затем вставляется трубка с ниппелем, чтобы в огнетушитель насосом можно было накачать воздуха. Трубка припаивается.

Чтобы дополнительно зафиксировать трубку, нужно изготовить из полоски металла кронштейн, который будет стягиваться болтом с гайками. Таким образом, трубка фиксируется на основной трубе огнемета.

В качестве запускающего устройства понадобится зажигалка с пьезоэлементом. Пьезоэлемент из зажигалки нужно закрепить на основной трубе, также нужно закрепить и саму зажигалку. На фото можно увидеть, как работает система зажигания.

Вот и все, теперь огнемет почти готов

Чтобы сделать огнемет более оригинальным, передняя часть была обтянута металлической сеткой. Также он был покрашен в черный цвет.

Чтобы запустить огнемет, в него нужно налить жидкое горючее, это может быть керосин, бензин и прочее. Далее нужно взять насос и накачать в огнетушитель воздуха. Поджигается огнемет установленной зажигалкой.

Для любителей техники помощнее, ниже можно посмотреть на видео работу реактивного огнеметаШмель-М. Такой огнемет будет в сто раз мощнее, чем самоделка из огнетушителя. Подобный огнемет рушит небольшие постройки подобно карточным домикам.

Источник

Как сделать бердо своими руками

Немного предыстории: позвонила дочь и попросила связать шапку с большим помпоном из толстой пряжи. И к ней варежки и шарф. Пару лет назад я купила в Китае две пасмы толстой ровницы, вот она и пригодилась Шапку и варежки я связала за вечер. Но в процессе поняла, что с шарфом этот номер не пройдет. Даже если я буду вязать его платочной вязкой, на шее она будет смотреться грубо и громоздко, а девочка у меня тоненькая, маленькая и хрупкая.

Но когда бердо забрала, оказалось, что оно для тонких нитей, а у меня ровница толщиной миллиметров 6, не меньше. Бердо стоило 750 рублей. Да и это-то было самое дешевое, которое я нашла в Питере. Денег еще на одно у меня не было, да и ждать еще месяц тоже как-то не светило — шарф Кате нужен был срочно, тем более, что шапка и рукавицы уже уехали в посылке.

В общем, решила я сделать бердо сама. До этого я однажды делала его из картона, когда Кате приспичило шарф-плетенку. Но из картона — это на один раз. Итак, рванула я в строительный магазин. Купила там одну планку длиной 122 см, шириной 2,5 см и на срезе как буква L.

Еще одну тоже длиной 122 и шириной 2,5 см, но уже просто плоскую. И еще три планки длиной 220 см, шириной 2,2 см. Все планки толщиной 5 мм. Заплатила за все это около 170 рублей.

Короткие планки я разрезала ножовкой пополам — это будут верх и низ бердышка. Длинные (которые шириной 2,2 см) нарезала длиной по 22 см. Нарезая, я прикладывала короткие планки перпендикулярно к длинной, чтобы знать, сколько штук поместится.

На каждой в центре размерила место для отверстия.
Отверстия просверлила сверлом 6 мм, а потом (на весу с обеих сторон) еще и шарошкой пирамидальной формы (в основании 1,5 см.) до размера диаметра отверстия 1 см.
Края планок зачистила напильником, а края отверстий полукруглым надфилем.

Планки приклеила на клей Момент Кристалл на длинную планку (которая в разрезе L), выдерживая одинаковые (хотя бы примерно) расстояния между планками.

Сверху приклеила планку плоскую, без загиба. В результате чего короткие планки оказались зажаты между двумя планками.
С другой стороны проделала все то же самое: наклеила планки на одну длинную деревяшку (с загибом) и накрыла ее второй плоской. Чтобы клей лучше схватился. придавила все это грузом до утра.

Вот как раз на этом фото видно, что благодаря планке, которая с загибом, короткие планки зажаты внутри между двумя длинными.
В общем, дело это несложное. А вот как это выглядело в работе. Сразу хочу сказать, что и алюминиевые уголки, и мебельные уголки, и струбцины — все это я купила (или нарезала) еще шесть лет назад, когда собиралась заняться войлоком, прочитав один замечательный мастер-класс.
Просто я, начав делать первый шарф по этому мастер-классу, совершенно «задолбалась» в каждом ряду перебирать нитки. И первое бердо мне сделали из оргалита. И поэтому мне пришлось надставить мебельные уголки полоской алюминия, чтобы плетение находилось над столом как можно выше. Это заметно на третьем фото.

Поскольку бердо постоянно заваливалось набок, пришлось придумать подставки. Ими послужили два картонных цилиндра, на которых была намотана ленточная пряжа. Я просто сделала в них пропилы и загнула их вовнутрь. Таким образом, когда бердо стояло на столе, я протягивала челнок с ровницей в одну сторону, а когда я приподнимала бердо над столом, положение нитей менялось (те, что были снизу, оказывались сверху), и челнок протягивался в другую сторону. Это значительно упрощало процесс и уменьшило затраты времени на плетение.

Ну, а вот и сам шарф:

Длина стола у меня 220 см. Натягивала 20 нитей, получился шириной 13 см. Длина где-то 180 см. Первый и последний ряды в шарфике я прибила иглами и замылила. «Кисти» ровно обрезала и заваляла в ладонях. Правда, завалялись они не очень, но это пусть уже Катя сама разбирается. Мужа вон пусть заставит силу применить.
Показала Кате по скайпу, ей понравилось. Сказала: «Прикольно!»

P.S. Если вы хотите сделать такой шарф из гребенной ленты, то перед началом работы постелите на стол пленку. Ленту отрывайте толщиной не менее 1,5 см. и протягивайте только в щели. А в дырочки лучше какую-нибудь толстую шерстяную (хотя можно любую) пряжу или ровницу. Или несколько нитей разной пряжи. Если полоски из гребенной ленты будут рваться (а они будут обязательно), просто соедините разорванные края иглами для валяния.

«Прибивать» каждый следующий ряд к предыдущему можно либо с помощью длинной деревянной линейки (если у вас нет специального ножа), либо с помощью расчески с редкими зубьями.

После того, как шарф будет соткан, его надо просто свалять: намочить мыльным раствором, обработать через пленку (потом без пленки) ВШМ, а потом покатать в колбасе.

Источник

Крепкие орешки для противника

ДОТ – не соперник танку, но он может стать непреодолимым препятствием для пехоты, не имеющей в достатке танков и пушек. Например, в горах или болотистой местности.

Аббревиатура ДОТ расшифровывается достаточно просто – долговременная огневая точка – огневое сооружение, способное достаточно долго противостоять натиску противника. Иногда вместо аббревиатуры ДОТ используется ДОС – долговременное огневое сооружение. Однако это тактическое наименование сооружений. У военных инженеров они называются длинно и скучно – Железобетонное (бетонное, кирпичное) сооружение для ведения огня из пулемета (пушки).

Стоит отличать понятие ДОТ от понятия ДЗОТ. Вторая аббревиатура расшифровывается как дерево-земляная огневая точка – то есть похожее сооружение, но возведенное не из железобетона, а из бревен и земли. Естественно, прочность и стойкость к снарядам у ДЗОТа значительно ниже. Однако и возводится ДЗОТ раз в десять быстрее, чем ДОТ, и дефицитных во время войны стали и особо прочного бетона не требует.

Умный к ДОТу не пойдет

Расцвет ДОТов пришелся на время Второй мировой войны, вернее, на самое ее начало. Ими были напичканы французская линия Мажино, германская линия Зигфрида, нормандский Атлантический вал, советская «линия Сталина» и финская «линия Маннергейма». Но та же Вторая мировая породила эффективные средства борьбы с этими инженерными сооружениями: их можно просто обойти, а если нельзя – то выкорчевать танками. Танку ДОТ не соперник, даже если вооружен противотанковой пушкой. Он неподвижен, и к нему не могут прийти на помощь соседние ДОТы. Так что подвижные танки группами могут разделываться с ДОТами, разрушая их по очереди.

Однако совсем списывать ДОТы не стали – они превосходно противостоят наступающей пехоте, не имеющей в достатке танков и пушек непосредственной поддержки. Например, в болотистой местности или в горах.

На поле боя ДЗОТы встречаются гораздо чаще, чем ДОТы. Первые возводят сами пехотинцы при поддержке полковых саперов, когда занимают оборону на достигнутом рубеже и противник еще не слишком донимает. Вторые возводят специально обученные и оснащенные инженерно-фортификационные подразделения войск при заблаговременной подготовке рубежа обороны. Впереди в нескольких десятках километров еще сражаются свои войска, но уже ясно, что удержаться там они не смогут. Им надо отойти и укрыться за прочными оборонительными сооружениями, заграждениями, которые противник не сможет быстро преодолеть. ДОТы такого рубежа – это обычно ключевые опорные пункты обороны.

ДОТы возводят и в так называемых УРах – укрепленных районах, заблаговременно подготовленных к длительным оборонительным боям. Чаще всего их строят в мирное время вблизи линии государственной границы. ДОТы в УРах, как правило, гораздо крупнее полевых и, если можно так выразиться, комфортабельнее – обычно двух- и трехэтажные. В нижних этажах располагаются большие запасы боеприпасов, вентиляционные и отопительные установки, электрогенераторы, запасы продуктов и воды, медицинские средства и места для отдыха личного состава.

Последний пример возведения УРов – система укрепленных районов по советско-китайской границе в Приморском крае, которая активно застраивалась во второй половине 1960-х – первой половине 1970-х. Китайская армия того времени была многочисленна, но имела мало тяжелого вооружения. Пограничные советские ДОТы могли бы сыграть очень важную роль в случае военного конфликта.

Рассмотрим один из ДОТов типового проекта, которые строились на советско-китайской границе. Как и знаменитые хрущевские пятиэтажки, ДОТы возводились из готовых железобетонных конструкций и были оборудованы местами для отдыха и приема пищи, системами обогрева и вентиляции.

ДОТ данного проекта был универсальной конструкцией. Он не имел амбразур и был полностью скрыт в земле. Наружу выходило лишь металлическое кольцо (погон) боевого каземата, на которое можно было установить пулеметную башенку от БТР-70 с двумя пулеметами (14,5 мм и 7,62 мм), башенку с 30-мм скорострельной пушкой и пулеметом от БМП-2, скрывающуюся пулеметную установку или бронеоголовок кривоствольного пулемета. Если использовать кривоствольный пулемет, то такой ДОТ обнаружить и уничтожить практически невозможно. Над поверхностью земли возвышался только бронеоголовок размером с обычное ведро, в котором видны лишь конец ствола пулемета и объектив перископического прицела – все остальное скрыто под землей. Танк может проехать по этому оголовку и не заметить его. Скрывающая пулеметная установка поднимается над землей непосредственно в момент открытия огня. Впрочем, над боевым казематом можно поставить и обычный железобетонный купол с амбразурами для пулеметов.

Когда такой ДОТ построен и замаскирован, ничто не выдает его на местности. Максимум, что можно увидеть, так это бетонное кольцо вровень с землей, похожее на недостроенный колодец. Рядом с ним из земли торчат два небольших зеленых цилиндра вентиляции и труба отопления с грибком.

Снимем землю, и перед нами откроется современный ДОТ. Внешне это прочная железобетонная коробка размерами 5,05×3,25×2,35 м. На нее установлено железобетонное кольцо диаметром 2,35 м и высотой 2 м. Высота всего сооружения – 4,35 м.

Для наглядности на рисунке не показан так называемый «тюфяк», а проще говоря, толстая железобетонная плита (около 1 м), закопанная в землю горизонтально приблизительно посередине между поверхностью земли и крышей ДОТа, превышающая по длине и ширине приблизительно на 2,5 м коробку ДОТа. «Тюфяк» предохраняет сооружение от разрушения тяжелыми бетонобойными снарядами калибра до 203 мм и авиабомбами до 100 кг.

Совершим небольшую экскурсию по ДОТу. Чтобы в попасть в него, нужно из траншеи спуститься вниз по ступенькам потерны. В самом конце нас встречает бронированная герметичная дверь. Открыв ее, мы попадаем в тамбур ДОТа и видим две такие же бронированные двери – одна в левой стенке, вторая прямо перед нами.

Повернув налево, попадаем в небольшое помещение – «вентиляционно-силовой каземат». На стене расположен электрощит, кабели от которого расходятся по остальным помещениям. Под ним аккумуляторы аварийного освещения, которых хватает для автономной работы на 1–2 суток.

Кроме того, в каземате расположена фильтровентиляционная установка. Интересно устройство ВЗУ-100, которое надевается на внешний конец вентиляционной трубы. Оно обеспечивает свободный проход воздуха в трубу, но моментально закрывается, как только снаружи происходит скачок давления воздуха (ударная волна обычного, термобарического или ядерного боеприпаса), полностью перекрывая на несколько секунд доступ воздуха в ДОТ.

А вот для установки танковой башни с пушкой такой ДОТ непригоден. Для этого требуются большие вспомогательные помещения и более мощная электросиловая установка.

Спустимся обратно во вспомогательный каземат и через бронедверь перейдем в казарму ДОТа. Прямо перед нами стол дежурного с телефоном. Слева на стене висит плоский бак для питьевой воды, справа – шкаф для личных вещей гарнизона ДОТа и продуктов питания. За шкафом трехъярусные нары для отдыха личного состава. Если учесть, что не менее двух человек из личного состава гарнизона постоянно дежурят в боевом каземате (один в вентиляционно-силовом каземате и один охраняет вход), то места в ДОТе более чем достаточно. Отдыхают люди как на военном корабле – поочередно.

В отличие от всех остальных помещений ДОТа казарма кроме принудительной вентиляции имеет собственную пассивную вентиляцию: свежий воздух по питающей трубе попадает внутрь казармы, а отработанный выходит наружу через печную трубу. Такая система вентиляции и обогрева обеспечивает комфортную температуру в казарме и дает возможность не пользоваться принудительной вентиляцией, если ДОТ не ведет боя.

По опыту обитания в подземных сооружениях известно, что пользоваться печкой приходится лишь для приготовления пищи и обогрева в очень сильные морозы. Такие сооружения очень хорошо держат тепло, печки из-за особенностей их расположения никогда не дымят, а топливо сгорает с высокой интенсивностью. Так что даже в сильные морозы вполне достаточно протопить печь в течение 1–2 часов, чтобы тепла хватило более чем на сутки. Экскурсия завершена.

Предположим, вы решили возвести на своем участке личный ДОТ. Вот краткая смета сооружения. «Китайский» ДОТ собирается из стандартных готовых элементов, производимых на полевых бетонных заводах. Расход трудовых ресурсов на возведение ДОТа составляет 450 человеко-часов (из них 175 ч/ч на монтаж самого сооружения), 5,2 машино-часа бульдозера и 8 м/ч автокрана. Объем перемещенного грунта (отрывка котлована и его засыпка) составит 250 м3. Потребуется 26 м3 фортификационного железобетона на сооружение и еще 45 м3 на тюфяк.

Замаскировать подобное сооружение даже от современных технических средств наблюдения и разведки не столь уж и сложно. Куда сложнее скрыть жизнедеятельность ДОТа, прежде всего передвижение людей. Зимой ДОТ выдает дым отопительной системы, но даже если дым удается скрыть, то тепло, выходящее через вентиляционные трубы и двери, углекислый газ от дыхания людей довольно легко регистрируются тепловизионной аппаратурой наблюдения. Нередко ДОТ выдает необходимость расчищать сектор обстрела от снега зимой и от травы летом. Да и тактически грамотный офицер противника без особых затруднений определяет по карте и с помощью осмотра местности наиболее вероятные места расположения ДОТов и направляет на них внимание своих наблюдателей.

Таким образом, скрывать наличие ДОТа на участке достаточно долго невозможно. Но можно невдалеке от настоящего ДОТа создать пять-шесть ложных. Противник будет понимать, что из всех ДОТов настоящий только один, но вот какой? Простейший вариант ложного ДОТа – полоса на камне, нанесенная черной матовой краской, или отрезок доски, вставленный в неприметный земляной бугорок. Такая маскировка достаточно хорошо может имитировать амбразуру ДОТа.

Конечно, для того, чтобы ввести противника в заблуждение, необходимо имитировать жизнедеятельность – передвижение людей, дым, струящийся теплый воздух. Причем все это не должно носить явного, демонстрационного характера. Соблюдение меры в имитации жизнедеятельности ДОТа жизненно важно. Например, во время Великой Отечественной на центральном фронте зимой 1943 года разведчик Семен Наговицын отличил ложный ДОТ от настоящего, заметив, что сектор обстрела ложного ДОТа немцы регулярно очищали от снега, в то время как перед настоящим они этого не делали. Причем во время смены пулеметного расчета в настоящем ДОТе движение людей скрывалось не особенно тщательно, в то время как у ложного его можно было уловить с большим трудом. Иначе говоря, немцы переигрывали, слишком явно пытаясь показать, что настоящий ДОТ ложный, и наоборот.

Когда на рубеже 1960–1970-х на китайской границе возводились ДОТы, саперы старались всячески скрыть работы, а китайцы – засечь каждое место постройки ДОТов. Несмотря на то, что скрыть столь трудоемкие работы невозможно, китайцев все равно обдурили. Наши саперы закрывали места постройки вертикальными масками из маскировочных сетей, не давая возможности китайским пограничникам наблюдать, что творится за сетью. Такие маски ставили и во многих других местах, где ДОТы возводить и не собирались. На все участки пригоняли экскаваторы, привозили бетонные детали, рыли землю, и… бросали через несколько дней. То же самое повторялось на втором, третьем, четвертом участках. Через какое-то время саперы возвращались, что-то делали и снова исчезали. В конце концов маскировочные сети снимались и саперы исчезали. Это означало, что очередной ДОТ построен. Но вот где именно?

Источник