Как сделать градиент на машине
Покраска кузова автомобиля методом перехода
Как показывает практика, при обновлении лакокрасочного покрытия автомобильного кузова, предварительный подбор подходящего цвета из темной гаммы происходит намного проще, чем из светлой. Чтобы немного облегчить задачу, мастера при работе с яркими оттенками, серебристыми и бежевыми расцветками пользуются эффективным приемом «покраска переходом», когда обрабатывается не только ключевая деталь, но и соседние с ней. При этом, чтобы методика себя оправдывала в полной мере, шаг покраски должен быть едва различимым.
Данный метод являет собой целый набор приемов, которые, при соблюдении соответствующей технологии, позволяют создать неразличимый переход от старого слоя покраски к совершенно новому. Следует также учитывать, что качественное совмещение должно затрагивать не только слой краски, но лаковое покрытие, обладающее иными свойствами, которые, тем не менее, не влияют на визуальный облик кузова.
Методика может применяться абсолютно на любой детали кузова. Что касается лака, он нуждается в особо тщательной полировке на ровных поверхностях. О качестве проделанной работы в данном случае можно говорить тогда, когда невооруженный глаз наблюдателя сможет уловить различия цветового градиента, лишь после того, как ему точно укажут месторасположение детали с обновленной поверхностью.
Специалисты рекомендуют использовать методику в следующих ситуациях:
* В некоторых местах поверхность автомобильного кузова потеряла насыщенность цвета или подверглась износу.
* Одна из крупногабаритных деталей авто имеет заметный дефект.
* Возникли трудности в подборе цвета для нанесения краски деталь с большой площадью, например, дверей или крышки капота.
Лучшие способы применения переходной покраски
Качественная покраска авто переходом способна в ряде случаев сотворить чудо, когда казалось никак не обойтись без полной покраски всего кузова. При обработке зон, где поверхность включает в себя изломы, например, на крыле или дверях, даже у опытного маляра возникает множество затруднений. Так, дверь часто красят вплоть до линии молдинга с последующим переходом. В местах, где располагаются пазы, допустимы резкие контуры или напыление.
Интересная особенность: на кузовах светлого тона лучше различается краска, тогда как на темных машинах некачественный переход заметен на слое лака. Довольно часто обновленную деталь выдает идеально глянцевая поверхность, ведь свежий слой еще не успел собрать множество микроповреждений и не подвергался воздействию внешней среды так интенсивно как старый слой.
Методика переходной покраски также уместна в тех случаях, когда выбранный вариант краски изменяет свой оттенок при нанесении в несколько слоев или в зависимости от интенсивности работы распылителя. Также с его помощью устраняются малоэстетичные различие в тонах, получившиеся после проведения некачественных ремонтных работ. При этом расходные материалы тратятся в весьма умеренных объемах.
Потенциальные сложности применения методики
При частичной покраске кузова, когда в обработке нуждается только одна-две детали, различия расцветки окрашенных и неокрашенных поверхностей ярче всего проявляются на стыках. И, что характерно, наиболее вычурно отличия проявляются на нитроэмалях, сохраняющих популярность на рынке. В связи с этим, покраска переходом должна включать в себя плавный переход на соседнюю деталь. Высочайшее качество итогового результата достижимо даже в тех случаях, когда проводится сложная покраска переходом цвета металлик или других эффектных оттенков.
Залог успеха качественной работы в автомастерской зависит от того, насколько слажено взаимодействуют маляр и колорист. Именно колорист занимается компьютерным подбором тона, полностью совпадающего с исходным, уже имеющимся на автомобиле. Но бывают случаи, когда идеально выбранный, полностью совпадающий по серийному номеру цвет не совсем подходит. Причина неудачи кроется в незначительном изменении оттенка в зависимости от примененной техники нанесения. Это обстоятельство зачастую документируется и его необходимо учитывать до начала покрасочных работ.
Изменение тона может наступить из-за следующих факторов: примененный комплект инструментов, давлением струи распылителя, размах. Профессиональный колорист осведомлен о подобных нюансах и обязан проконсультировать маляра в частности о силе нажима и траектории распыления. В то же время опытный маляр должен суметь применить на практике полученные рекомендации, владеть различными методиками нанесения краски. Идеальный случай, когда маляр и колорист – один человек, способный максимально широко оценить фронт работ и возможные подводные камни, но таких специалистов не так часто встретишь. Если есть возможность, перед тем как будет заказана переходная покраска авто, посмотрите видео ее исполнения в автомастерской.
Что касается технологического аспекта, наиболее сложным является выполнение перехода на акриле. Трудность в том, что данный материал наносится на самой последней, финишной стадии. Качество поверхности в таком случае полностью зависит от того, насколько хорошо были проведены подготовительные работы. Специалисты советуют в таких ситуациях не рисковать, создавать полностью матованную поверхность детали, риска делается в самом конце аккуратнейшим образом. Применение акрила имеет много общего с доводкой лаковых покрытий до идеального состояния. Однако акрил еще более сложен, ввиду того, что наносится в один слой. Он не прощает и малейших ошибок.
Трудности также возникают со слабоукрывистыми видами красок. С их помощью зачастую создаются серебристые и светлые тона. Их специфика состоит в том, что при многослойном напылении они могут образовывать ореол в виде более темных, чем остальной фон, разводами. Малоопытные мастера часто совершают одну и ту же ошибку, нанося все больше и больше краски, пытаясь свести эффект ореола, пока не приблизиться к краю детали. Данные краски необходимо наносить, использую послойный переход.
«Бесцветная база» и ее применение в покраске
Методика покраски с переходом чаще всего подразумевает использование специального материала под названием «База бесцветная». Он полностью лишен цветных пигментов, ему не нужен растворитель для переходов, в отличие от обыкновенной базовой краски. При покрытие кузова цветом «металлик» использование бесцветного состава считается абсолютно необходимым, поскольку только на этой мокрой основе металлическая стружка ляжет полностью равномерно, не меняя оттенка и не ложась кусками.
Перед нанесением базы поверхность следует обезжирить. Сам процесс являет собой заливку полного слоя из пульверизатора, причем делать это нужно быстро, поскольку данное вещество достаточно быстро высыхает.
Применение покраски напылом в бытовых условиях
Что касается нитрокрасок, в технологию следует внести некоторые коррективы:
* Глянец всегда снимается со всей детали.
* Эмалью плавно покрывается центр детали, с незначительным заходом к ее краям. Следует избегать возникновения четких границ.
* Деталь оправляется в сушку, после чего с нее стирается слой жира.
* Поверхность переходной детали полностью покрывается лаком.
Небольшой совет: граница между старым и новым слоем будет не так видна, если краска наносится диагональными движениями поочередно в разные стороны, каждый последующий слой должен слегка выходить за пределы предыдущего. Нужно избегать вертикальных полос, так человеческие глаза воспринимают их четче.
Hyundai Sonata 유대인 메르세데스 › Бортжурнал › Покраска переходом в гаражных условиях и без опыта.
Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:
Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).
Описание начну с самого интересного — с задней правой арки.
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.
Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.
А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:
Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)
Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.
Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5
Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))
Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.
Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.
Дальше шел черед за крышкой багажника, которая у меня начала цвести в том месте где был произведен ремонт у официального дилера.
Задняя левая арка была очищена до голого металла, зашкурена зеленым скотчбрайтом и покрыта эпоксидным грунтом новол. После сушки, грунт был обработан серым скотчбрайтом, и после этого окрашен базой и лаком. Лимит фоток мал, поэтому будет только фото ободранной арки.
