Как сделать гранд витару мягче
Suzuki Grand Vitara Vitarik › Бортжурнал › лифт подвески 45мм.
И так собственно о лифте.
Тема достаточно избитая, поэтому писать что это и зачем нужно, не вижу никакого смысла. Как и обещал только собственные соображения о необходимости такого, впечатления и дальнейшие наблюдения.
1. «Как к этому пришел.» Изначально при покупке таких мыслей не было. Более того на местном рыбацком форуме я даже сразу такие мысли и предложения категорически отверг. Однако поездив некоторое время и не только по городу и ровным асфальтовым дорогам (тут сразу оговорюсь-фанатом бездорожья не являюсь и в покатушках не участвую), понял что производитель нас с вами мягко говоря обманул. И те 20 см. под килем, что по «прайсу» не правда. Так как расположение раздатки оставляет желать лучшего. У многих в том числе и меня появляется думаю первым делом в таких случаях установить защиту. А так как принадлежу к числу любящих и ценящих оригинальные запчасти и аксессуары, то была приобретена и установлена у дилера оригинальная защита раздатки и коробки. Дилер кстати приятно удивил как ценой самой з\ч, так и стоимостью работы по ее установки. Здесь надо сказать вся радость и закончилась. Так как установка оригинальной защиты раздатки дело правильное, но она как выяснилось имеет один из самых больших технологических выступов под ход раздатки при работе под нагрузкой. Эх прощай еще энное кол-во сантимов под килем. После этого стал чиркать брюхом при бодром съезде с высоких бордюров. Далее увидел возможность и необходимость установки порогов. Хотя необходимость заключалась больше в придании некой солидности автомобилю. Было принято установление именно полноценных хромированных порогов, а не декоративных труб. Что тоже не лучшим образом сказалось на геометрических показателях. Хотя все же раздатка это первое зло. И в один прекрасный день когда в очередной раз съезжал с бордюра возле работы и настолько сильно чирканул брюхом ( по крайней мере звук внутри всегда не приятен), было принято однозначное решение о лифте.
2. «как и почему выбран именно этот комплект». Изучение данного вопроса на просторах в том числе и этого ресурса вывело в лидеры комплект из Новосибирска. Брал здесь: tuning4wd.ru/e-store/prod…nd_escudo_vitara_2005_45/
Хотя выбор сейчас действительно присутствует. В родном городе некоторые СТО предлагают подойти индивидуально к данному вопросу и поднять выточенными проставками с учетом замеров. Замеры учитывают проседание пружин и еще что-то там. Но указанный выше комплект на мой взгляд выполнен очень достойно и с учетом всех нюансов по нашему авто. В чем меня собственно и еще раз утвердили работники СТО, на котором комплект устанавливался. Сказали, что все грамотно и качественно. Стало без всяких допиливаний и т. д. Сход-развал так же вывелся без всяких проблем. Теперь о величине\высоте комплекта немного. Почему выбрал именно 45мм. Ив том числе почему именно такой максимальный размер предлагает производитель. Собственные наблюдения и общения с рядом соображающих людей подтвердило факт возможности лифта нашего авто ДО 5см. Поэтому вот эти 0,5 см. думаю производитель лифт комплекта взял дополнительно для еще некоторого запаса. Хотя в личном окружении знаю некоторых, увеличивших на величину именно 5 см без доп. доработок, проехавшим при этом много десятков тысяч км. и все гуд. Еще одним фактором именно такого оптимального размера считаю факт естественного проседания пружин в процессе эксплуатации. У кого то быстрее у кого то медленнее, но факт не избежен в любом случае под влиянием лет. Поэтому лифт 25-30 мм это возврат по сути в сток. В те времена когда авто только выехало автосалона. Многие это понимают, а многие нет и продолжаю тешить себя мыслью как все круто изменилось вдруг после 25мм.))) Тут каждому своему и никого ни к чему не призываю.
Suzuki Grand Vitara 2.4 в топе › Бортжурнал › Лифт подвески 45мм NSGV.
Существует простой самый распространенный комплект лифта подвески NSGV.
Это проставки и на перед и на зад.
Я же как обычно не хочу плыть по течению и пробую альтернативные варианты.
Так вот мне никогда не нравилась подвеска Витары тем, что у нее лежит все на отбойниках. Перед упал, зад просел. Ход подвески на отбой в избытке, а вот на сжатие только отбойники.
Вычитал я здесь же, что ставят на передок пружины от Тойоты Ипсум. Такие пружины у меня были б/у. Решил попробовать.
Пишут к ним нужно докупить резиновые прокладки на нижний виток Toyota 48158-20080. По-моему мнению нафиг оно там не нужно. Пружина что с ней, что без оной сядет одинаково.
Кстати в процессе снятия стоек я срезал стойки стабилизатора (какому дурню в голову вдарило сделать в них шестигранник? Машине больше 3 лет и никто туда не лазил в подвеску. Он конечно же и провернулся шестигранник этот. Вообще везде ключиком обычным рожковым удерживается стойка от проворачивания, но япошки умнее всех видимо). Купил новые стойки CTR CLS-9. В них то как раз стойка удерживается рожковым ключем, да пусть на 15, но все-таки!
Вернемся к пружинам. Т.к. пружины от Ипсума не дали никаких результатов, то я стал искать что ставить взамен. В итоге вечером подобрал на пробу пружины передние от Mazda MPV.
Слева направо.
Родная пружина 14.25мм пруток и высота 370мм.
Пружина Тойота Ипсум 13мм пруток и высота 400мм.
Пружина Мазда МПВ 14мм пруток и высота 440мм.
Пружина от Мазды так же как и от Ипсума уже в посадочном диаметре, чем штатные. Так же к пружинам от Мазды изготовил подушки для установки в верхнюю опору стойки.
Кстати, если сравнить пружины Мазда с Иронмен для лифта, то считаю от Мазды даже лучше. Витков столько же, пруток тоньше, а значит пружина мягче.
В общем то вот стойка с пружиной от Мазды на машине.
На задней подвеске уже проще. Здесь при помощи проставки на пружину лифт делаем. Практически конечно нужно и отбойник нарастить, чтобы пружина не схлопывалась, но машина используется чисто по городу и можно этим пренебречь.
На этом фото я решил показать на сколько можно увеличить длину амортизатора под лифт. Максимальное удлинение это 30мм.
Я покупать новые амортизаторы не стал. Приварил к заводским еще по одному сайлентблоку.
Вот сравнение лифта от проставок и Иронмен.
Suzuki Grand Vitara › Бортжурнал › Лифт передней подвески. Часть 1
Доделав заднюю подвеску, решил не затягивать и сразу же приступить к передней. В общей сложности переднюю подвеску ковыряю уже где-то полтора дня и достаточно далеко продвинулся, чтобы сказать, что задняя подвеска — это были только цветочки… вот переделка передней — это на порядок сложнее и дольше по времени.
Сразу хочу извиниться за количество грязи на фотках, сняв защиты я офигел от кусков налипшей земли на детали подвески после осенних покатушек.
Итак, пока свежи воспоминания, начнем!
Спереди, как и сзади, предстоит все разбирать полностью, поэтому изначально я продумывал порядок работы с передней подвеской в следующим режиме: снимаем рычаги, потом занимаемся подрамником, потом занимаемся стойками. Мне показалось, что если действовать по такому плану, колесные узлы всегда будут на чем-нибудь подвешены (изначально на стойках, а далее на рычагах) и не будут просто болтаться на шрусах и мешать другой работе.
Начинается все стандартными действиями: вывешиваем перед, снимаем все защиты
Снимаем рычаги. здесь самое главное выбить шаровую. Многие покупают для этого съемники, но это не про нас… Между рычагом и втулкой вбиваем зубило и палец шаровой выпрессовывается.
С другой стороны я воспользовался совсем простым способом — поддомкратил стойку, угол между втулкой и рычагом увеличился, положил туда зубило и резко опустил стойку домкратом. Сама стойка в момент выдавила палец шаровой.
Приступаем к подрамнику. Спереди к нему крепятся шланги гидроусилителя. Их снимаем.
Дальше нужно разъединить мотор и подрамник. Откручиваем подушки двигателя
Теперь можно манипулировать с самим подрамником. Под мотор ставим домкрат и слегка приподнимаем его, чтоб он оторвался от подрамника и разгрузил его, хода ему хватает.
Ставим домкрат под подрамник и равномерно откручиваем болты его крепления.
Как у меня получилось сзади — открутить одну сторону, поставить проставки, потом открутить другую сторону, поставить проставки — здесь так не прокатило. Подрамник упорно не хотел опускаться. Поэтому добавляем еще один домкрат с другой стороны и опускаем ее.
Чтоб подрамник случайно не шмякнулся, ввинчиваем парочку длинных болтов — они будут как направляющие, по которым спускается подрамник.
Дальше смотрим, подрамник держит еще рулевой вал. снимаем его. Но долго я с ним ковырялся. вал никак не хотел слезать со шлицов на рулевой рейке.
Теперь подрамник ничего не держит и манипулируя двумя домкратами, начинаем его спускать. спускал его равномерно, сразу же подкладывая проставки и ввинчивая удлиненные болты.
Так как опоры радиатора стоят на подрамнике, он тоже поехал вниз. Это не правильно, радиатор должен остаться на своем уровне, поэтому подвязываем его, чтоб он не болтался.
Теперь получается, что подрамник спущен, можно немного поднять мотор, чтоб было место для крепления проставок под подушки.
На подрамнике также существуют напрявляющие к кузову, которые не дают воткнуть проставки.
Но их всего две, и капролоновые проставки легко дорабатывается дрелью под направляйки
Пока подрамник приспущен а радиатор поднят, решил, что опоры радиатора лучше перенести выше, поэтому отпиливаем их. Еще в этом бонус — меньше передом буду цепляться. Минус из этого, что эти опоры отпиливаются вместе с буксировочными петлями. Но я потом придумаю куда их деть.
Дальше потихоньку притягивается подрамник и на него опускается мотор. Сразу скажу, что самыми последними проставками должны ставится те, которые под направляющие и обязательно после того как подушки мотора прикручены к подрамнику… Иначе подушки будет нереально прикрутить — проставки их закроют.
Теперь собираем рулевой вал. Здесь я столкнулся с неплохим геммороем. Дело в том, что промежуточный рулевой вал, который я снял — он оказался коротким где-то приблизительно на 10мм, ведь рулевая рейка опустилась вместе с подрамником. Думаю, ладно… нет проблем. Поехал на рынок, купил телескопический рулевой вал от нивы с мелкими шлицами (есть еще с крупными). По шлицам он более менее подходит. И, думаю, притяну стягивающими болтами на карданах и все будет хорошо…
Но не тут то было. Начав ставить вал, он у меня уперся в подушку двигателя и еще в какой-то прилив на кронштейне этой подушки. То есть получилось так, что родной короткий, а этот длинный. Самый простой способ — это, конечно, распилить и заварить заново, но сыкотно мне рулевую резать и сварка у меня не такая хорошая, чтоб нормально все проварить.
Попытался удлинить родной вал (он же тоже сборный) час долбил молотком по нему — не вышло, его части собраны намертво. Попытался укоротить вал от нивы — опять же ни в какую.
Проковырявшись с этими валами пришел к выводу, что придется все таки резать, но решил резать по уму, чтоб по-максимуму сохранить прочность и целостность конструкции.
Выбор для резки пал на вал от нивы. Вал состоит из двух частей (внутренняя и внешняя), одна втыкается в другую и фиксируются двумя штифтами между собой. Распили по кругу только внешнюю часть вала, приблизительно померив, где заканчивается внутренняя, и отступив от нее где-то сантим. Отпилил и вал разъединился. Получилось вот так:
Теперь внутренняя часть служит мне как направляющая, внешний кусок я подрезаю на ту длину, которая мне нужна. Подгонял по месту, резал где-то раза 3-4. в обще сложности отрезал наверное 1,5 сантиметра.
Потом вал вставится обратно один в другой и заварится.
А тот отлив, который мне мешал, я психанул, не стал разбираться для чего он там нужен и просто его отрезал.
Вот так, пока все! всем спасибо за внимание
Suzuki Grand Vitara СтрашноКрасивыйПаркетник › Бортжурнал › Про лифт подробно и для всех
Не то чтобы мне опять поумничать захотелось — в принципе все тоже самое я расписываю уже на протяжении нескольких лет в своем бортовике. А так же так пишу почти каждый вечер, отвечая на похожие друг на друга вопросы разных витара-эскудоводов. Как раз наоборот — не хочется)) Но люди снова просят — значит надо 🙁 …
Как видно из бортовика — все что я сделал по лифту своего собственного автомобиля, это достаточно много, возможно даже больше всего, что делалось с нюВитарой по ходовке. Но вместе с тем, вполне возможно, что это не эталон того, что и как можно было с ней сделать в принципе. Вполне возможно что есть и другие, в том числе и более удачные варианты. По этому на звание «самый-самый» не претендую, просто рассказываю то, что знаю сам, будет кому то полезным — отлично!
Многие из вас уже знают, что «мое пройденное» не только воплотилось в этом авто, но изготавливается на заказ другим.
При этом и там и здесь, задаются одни и те же вопросы. По этому берем попкорн, пивко, садимся по удобнее и последовательно, с самого начала… Поехали))
Передняя подвеска у нас говно макферсон.
И так как колесо у нас здесь крепиться к стойке, весь лифт который мы можем сделать, достигается путем ее удлинения. Все равно каким способом делается это удлинение:
Пофиг)) Все равно один и тот же принцип — стойка становиться длиннее, тем самым отодвигая колесо дальше, тем самым мы получаем увеличение расстояния от нижнего края колеса до днища авто.
При всем при этом, т к стойка находится практически на краю нашего «треугольника подвески», удлиняя ее, в результате мы получаем лифт почти соответствующий ее удлинению (на самом деле чуууууууть-чуть больший, т к она ПОЧТИ на краю). Максимальное удлинение стойки, при котором привода работают: до +90мм. Наиболее разумное чтобы и подвеска жила и был ощутимый толк от проделанной работы: +60мм.
При этом какие бы мы не поставили спереди рычаги — ни какого лифта они не дадут. Хоть штатные, хоть www.drive2.ru/l/9629382/переделанные,
Для чего же тогда альтернативные передние рычаги? (часто спрашивают меня). Отвечаю:
1. Данные рычаги имеют более крепкую шаровую, с возможностью ее последующей замены отдельно от рычага
2. Угол ее работы на лифтованном авто выведен к правильному, заводскому положению, соизмеримо с положением шаровой на стоковом автомобиле (сам рабочий угол этих шаровых, кстати, тоже немного больше чем наших штатных)
3. Положение заднего вертикального сайлентблока, и как следствие его ресурс, и общее ощущение от работы подвески, так же исправлено, соизмеримо штатному положению на стоковом автомобиле
4. Положение колеса в арке смещено вперед на 2 см, для возможности установки бОльших колес без резки арок, а так же для «облегчения рулешки»
5. Рычаги гораздо более крепкие в сравнении с оригиналом.
Переходим к задней подвеске:
Т е рычаг нижный подпружинный и рычаг верхний, тот что с шаровой. Ну мало ли… Вдруг кто не знает что там у нас… 😀
…Вообще, если бы у нас и спереди была двухрычажка тоже, то цены б такому автомобилю бы не было. Но не свезло…
И по лифту сзади у нас немного другая песня. Здесь колесо крепиться к рычагу, который в свою очередь, по высоте относительно кузова, регулирует пружина. По этому чтобы сделать зад авто выше, самое простое что можно сделать это «удлинить» саму пружину как бы «растянув» саму конструкцию:
Причем поднятие авто здесь идет не линейно, т к пружина находится не с краю «треугольника», а почти по середине, +30 мм к пружине дают почти в два раза больший прирост к итоговому лифту (УСЛОВНО)
На самом деле и ДА и НЕТ.
Т к наши нижние подпружинные рычаги, по форме своей клюшки, с удлинением пружины, та их часть которая крепиться к колесу, от земли «уходит» совсем незначительно. И грубо говоря все равно половина рычага как была низко так и осталась. По этому стоит заехать в колею глубже велосипедной, эти самые рычаги начинают сгребать собою все лишнее. И так же пакостно якорить при движении по глубокому снегу или хорошей грязи как и до лифта.
Именно по этому я пришел к необходимости удлинения самого крепления рычага, :
Т е перенося точку крепления рычага, мы не только «сдвигаем всю конструкцию» вверх, и авто над нею, получая большее расстояние от нижнего края колеса до днища. Но и меняем саму геометрию задней подвески растянутой «домиком», на более «горизонтальную». В следствии чего такие рычаги ощутимо меньше якорят при движении авто по лесной колее, грязи или снегу.
И устанавливая более длинные пружины на родные рычаги, мы получаем лифт но при этом немного уводим колеса внутрь. А устанавливая переделанные рычаги, мы и лифт получаем, и положение колес остается как до лифта.
Но если серьезно — все равно чем меньшей якорящих частей тем легче движение по пересеченной местности. И спереди все равно немного проще рассчитать траекторию движения.
Прямого влияния на высоту лифта авто они не оказывают. НО!
Сместившееся после лифта «задка» колесо, это не только «фу, как не красиво, колесо не посередине, ай ай ай», но и сайлентблоки задней подвески, которые начинают работать с одной стороны в более зажатом состоянии, а с другой в более растянутом. В следствии чего снижается их ресурс, а излишки нагрузки, которую они уже «недоотрабатывают» ощущается пятой точкой.
Что нужно сделать чтобы вернуть колесо «обратно»? Добавить длинны к продольному рычагу.
Как ее можно добавить? Или удлинить сам рычаг, или удлинить его крепление, или добавить проставку под крепление.
Ну вроде бы и все…Много получилось, уверен мало кто дочитает до конца, но по крайней мере теперь мне есть куда отправлять часть задающих вопросы))) Если что забыл из важного и связанного с вышеописанным — пишите, добавлю.
З Ы часть фото тупо надергал с интернета, если кто либо найдет свои — нууууу, значит так тому и быть))