Как сделать грелку своими руками

Как сделать газовую горелку своими руками в домашних условиях?

Использование газового топлива неэффективно, без применения специальных горелок.

Сегодня рынок предлагает немалый выбор конструкций, от профессиональных, создающих температуры до 1500 градусов и выше, до бытовых устройств, которые нужны для отопления, готовке пищи.

Тем не менее самостоятельно изготовление этих устройств домашними умельцами обычное дело. Причина проста — газовая горелка своими руками, приспособленная к конкретной задаче и условиям работы удобнее, даже если обходится дороже фабричной.

Виды и классификация

По назначению устройства разделяют на профессиональные и бытовые.

К первым относятся:

Из бытовых это газовая плита, форсунки домашних печей, отопительных котлов, газовые конвекторы.

К бытовым можно отнести устройства домашней мастерской. Именно тут чаще всего встречаются горелки своими руками не только изготовленные, но изначально спроектированные под выполнение специфических задач.

Устроены они по двум основным схемам:

В первом типе воздух (или кислород) захватывается подаваемой струей газа. У вторых получение газовоздушной смеси происходит в предварительной камере.

Что необходимо чтобы сделать?

Сначала инструменты. Хотя по большей части сборку делают из уже готовых элементов, необходимы:

Из основных материалов понадобятся:

[stextbox газовый жиклер называют ниппелем, что неправильно и противоречит принципу работы устройства. Ниппель — трубка с резьбой, нередко со встроенным клапаном. Служит для соединения деталей. Жиклер обеспечивает впрыск нужного количества топлива в смесительную камеру (к примеру — жиклер карбюратора).[/stextbox]

Точный список определится при подробной проработке чертежей самодельной газовой горелки, исходя из заготовок, имеющихся в распоряжении.

Как горючее используют:

У каждого газа свои особенности. Для бытовых, а также самодельных систем наиболее удобен ацетилен, пропан, а также его смесь с бутаном.

Водородный баллон достать довольно сложно, у метана давление выше, чем у бытового газа, ему необходим редуктор.

Безопасность работы

Главный травмирующий фактор при использовании и наладке горелки — температура.

Опасен и газ, даже бытовой, о чем свидетельствуют несчастные случаи, связанные со взрывами, либо отравлением.

Мощность пропановой горелки зависит от диаметра инжектора и форсунки. Нужно помнить: горит не сам газ, а смесь его с воздухом (кислородом).

Поэтому самодельная горелка не нужна слишком большой. Как правило, диаметр инжектора не превышает 3-5 см, а отверстие жиклера 0,5 мм.

[stextbox Работайте в проветриваемом помещении либо на улице. Для защиты рук используйте перчатки.[/stextbox]

Какую делать?

Перед тем как приступить к изготовлению, выберем подходящий тип горелки из следующего перечня:

Второй и третий тип более сложен для изготовления. А чтобы организовать наддув понадобится сжатый воздух либо кислород, а значит компрессор либо еще один баллон.

Проще всего для самостоятельного исполнения будет первый тип, именно его стоит предпочесть.

Управление процессом атмосферной горелки происходит регулировочным вентилем. Поэтому от того, какой подвернется, во многом зависит выбор типа, а также модели самого устройства.

Нужно помнить, что горение того или иного газа зависит от диаметра отверстия жиклера. Водородный жиклер имеет его несколько меньше, пропановый — больше.

Конструкции, схемы, чертежи, технология сборки

В первую очередь понадобится чертеж будущего устройства, эскиз или схема горелки, с размерами.

Найти готовый несложно с помощью интернета. Если вы представляете общие принципы работы устройства, владеете методикой его расчета, разработать проект можно самостоятельно.

Как простой вариант — использовать вентиль от баллона из-под пропана или кислорода, известный как модель ВК-74 (см. схему).

К боковой резьбе вытачивают штуцер, который одновременно будет служить рукоятью. Можно использовать подходящую по размеру трубу. На одной ее стороне нарезать внутреннюю резьбу, с другой сделать хвостовик для надевания газового шланга.

На ту резьбу, которой он крепится к баллону, навинчиваем заглушку. В ее торце сверлим отверстие, нарезаем резьбу под жиклер. К заглушке на стальных спицах привариваем сопло, которое одновременно послужит инжекторной камерой.

Еще проще, если вам попадется старый ацетиленовый резак или бензорез. По сути, это готовая горелка. Достаточно убрать, чтобы не мешали, части связанные с подачей кислорода, газовое сопло заменить жиклером, закрепить над ним инжекторную камеру-сопло.

Совсем крохотную газовую горелку можно изготовить из штуцера для накачки баскетбольных мячей, иголки шприца и парочки капельниц, или как их называют медицинских «систем» капельного введения лекарств. Работать самоделка может даже от баллончика для заправки зажигалок.

Регулировочные роликовые зажимы исполнят роль вентилей.

Правда, к этому устройству нам понадобится принудительная подача воздуха, для инжекции атмосферного воздуха диаметр сопла слишком маленький. С этой целью можно использовать компрессор аквариума, либо старого холодильника.

У иглы шприца и штуцера аккуратно стачиваем острие. После этого, иглу шприца слегка согнув вставляем в боковое отверстие штуцера, так, чтобы конец слегка вышел из срезанного кончика.

Место ввода иглы обматываем медной проволокой, хорошо пропаиваем с кислотой.

Форсунка и ручка — варианты изготовления

Если взглянуть со стороны, ручка и форсунка, по сути, весь агрегат. Остальное трубки и вентили, подводящие газ.

Для форсунки можно приобрести латунный жиклер от газовых приборов. Они без проблем продаются, стоят копейки.

Если нужна особая конструкция, поступить можно следующими образом.

Подходящую заготовку зажимаем тисками.

[stextbox не смять резьбу зажимая деталь в тиски воспользуйтесь прихватите сначала обычной деревянной прищепкой.[/stextbox]

Аккуратно сверлим отверстие сверлом подходящего диаметра, не доходя до конца около миллиметра. Стачиваем оставшийся металл, до появления точки, оставленной самым кончиком сверла.

После этого, тонким сверлом или закаленным шилом изнутри пробиваем отверстие нужного диаметра.

В качестве рукоятки можно использовать любой подходящий предмет. Подойдет ручка от старого паяльника, обрезок толстостенного шланга, просверленный кусок дерева.

Для фиксации деталей и шлангов используем зажимные хомуты, клей термопистолета.

Регулировку и настройку пламени горелки производят следующими способами:

Последние два способа применяются при настройке. При эксплуатации их менять не требуется. Однако если вы не уверены в точности расчетов конструкции стоит позаботится о возможности их регулировки.

Пара слов под занавес

Как вы могли убедиться особой сложности в том, как сделать горелку нет. Задача эта позволяет проявить творчество, смекалку с фантазией. Возможных вариантов решения не счесть.

При этом самостоятельно изготавливать ее есть смысл из интереса. Либо когда необходимо устройство с необычными характеристиками заводской аналог, которого представляется излишне дорогим.

Источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Бензовоздушная гарелка своими руками

Всем привет, наконец то я сделал себе такой полезный инструмент как бензиновая гарелка.
Для изготовления понадобился старый компрессор от холодильника и паяльная лампа.
Весь подробный процесс сборки можите посмотреть в ролике. Приятного просмотра!

Метки: бензовоздушная гарелка

Комментарии 74

Паяльная лампа с электроприводом? Разобрать хорошую автономную вещь для того, что бы сделать такую же, но более громоздкую и не удобную, да еще и привязанную к розетке?

видео не смотрел принципиально, не люблю ютуберов накручивающих свой анальчик через драйв. но возникла пара вопросов:
1.зачем извращения с компрессором холодильника, ко всему ещё и масляного, если есть намного более дешёвые источники воздуха без масла и практически без обслуживания? как то- аквариумные компрессоры, автомобильные мембранные компрессоры и проч? не, если всё было в наличии, и компрессор и лампа и горелка, то почему бы не порукоблудить. но если покупать… есть более выгодные и эффективные решения чем представленные.
2. каким образом сделана система подготовки воздуха? точнее маслоотделение (особенно актуально для компрессоров холодильников) и осушение? не, конечно можно каждую заправку начинать с опорожнения бака от какашек, но судя по фото бак не быстросъёмный.

ну и в принципе всё. не, что сделал- молодец! но «самоделка» из разряда «чтоб было из того что было». причём поставить её в углу и никому не показывать.
зачаточное инженерное мышление присутствует, это явно плюс! но вот пытаться изобретать то, что до тебя придумали уже давно… при этом с гордостью пытаться идти наиболее тернистым путём, усеянным граблями и анальными капканами- это глупо. да ещё и пытаться за собой вести людей, раз ты у нас такой ютубер, — это уже более чем глупо.

Игрушка и рукоблудство, бесполезная вещь для сбора лайков диваннх критиков.

Ха)) подписан на тебя в ютубе)))

это ювелирная горелка.своими руками видео полно в ютубе.лучше использовать бензин калоша и ставить бочек с бензином в горячую воду для лучшего испарения.

Отличная работа. Читаю коменты и охреневаю, то лучше, это плохо, пилять товарищ сделал сам, по себе, из подручного по сути барахла, молодец. А то, что лучше, я думаю он и сам знает, без «сопливых».

Всё классно, но название как всегда убивает.
Т.е. сделано на лоха, который поведётся на название, нормальный человек поискам это видео не найдет.

Подытожу, нас наеб@ли, расходимся

Нафига такой геморой — компрессор, паяльная лампа…

«Температура горения пропан-бутана колеблется от 800 до 1970 °С,
пламя сгорания чистого пропана имеет температуру около 2526 °C»
Источник:
nvph.ru/chto-nuzhno-znat-o-texnicheskom-propane

И правда, судя по комментариям, чем эта конструкция выгодней пропановой горелки?
Хоть руки с головой дружат, но не зацепило.)

Температура пламени выше, без кислорода.

С чего это? Температура горения пропана
— в воздухе 1725°К (1452°С)
— в смеси с кислородом 2900°К (2627°С)
А бензин на воздухе дает всего 1300 — 1400°С

Дурите голову себе пожалуйста, а не нам…

Да мне глубоко похеру на вашу голову!
Специально для слишком умных первая же ссылка в яндексе по фразе «температура горения пропана на воздухе»:nvph.ru/chto-nuzhno-znat-o-texnicheskom-propane
Вот ссылка на конвертер температур:
www.convert-me.com/ru/con…erature/?u=dkelvin&v=1725

Странненко однако что вы критикуете но в вашем бж нгт ни одного изделия которое вы сделалм сами.

Пару мотрных катеров проект север несколько аэро глисеров 4 вездехода на шинах низкого давления. один прототип на базе поджеро 2 дом загородный с нуля ну и так по мелочи.

Вот и здорово ))).
А ссыль можно?

Я нигде не выкладывал эти работы если фотки с мыльницы найду то выложу.

Да мне глубоко похеру на вашу голову!
Специально для слишком умных первая же ссылка в яндексе по фразе «температура горения пропана на воздухе»:nvph.ru/chto-nuzhno-znat-o-texnicheskom-propane
Вот ссылка на конвертер температур:
www.convert-me.com/ru/con…erature/?u=dkelvin&v=1725

Да я ж и говорю: голову себе дурите…

С чего это? Температура горения пропана
— в воздухе 1725°К (1452°С)
— в смеси с кислородом 2900°К (2627°С)
А бензин на воздухе дает всего 1300 — 1400°С

я спрашивал. А как горелка устроена?

Из видео видно, что так же, как и горелка для баллончиков. Только воздух подается по трубке, а не самоподсасывается.

С чего это? Температура горения пропана
— в воздухе 1725°К (1452°С)
— в смеси с кислородом 2900°К (2627°С)
А бензин на воздухе дает всего 1300 — 1400°С

У водорода температура еще выше, да вот попробуй им чего нагреть. Чем выше плотность топлива, тем большую мощность можно сосредоточить на единицу площади нагреваемого тела. В итоге низкотемпературное, но тяжелое топливо греет деталь эффективней.

Возможно, но дольше и до меньшей температуры. Да и трудозатраты с самой конструкцией несоизмеримы. То, сто голова работает и руки из правильного места, это плюс. Но сама изготовленная «установка» — минус )))

Как раз бензин быстрее и до большей температуры. Вы забываете о тепловых потерях при нагреве детали открытым пламенем. На открытом воздухе большая часть тепла уходит в атмосферу, потому важна плотность энергии, а не температура. Я не говорю об установке автора, я говорю в принципе о бензиновой и пропановой горелке. В любом случае пропан удобней, но есть моменты когда бензиновая и даже дизельная горелка предпочтительней.

Забавно — как меньшей температурой горения можно достич большей температуры накрева?

Очень просто, пропан в полтора раза легче бензина, для его сгорания нужно на 5
% больше воздуха, а воздух негорюч. В итоге при одинаковой длинне пламени из горелки (примерно одинаковый объемный расход) массовый расход пропана будет ниже, значит к нагреваемой детали подводится меньше тепла. А отводится (теряется) одинаково. Если добавить мощности пропановой горелке, можно нагреть деталь сильнее, но и потерь будет больше, так как увеличится длинна пламени. Еще раз повторяю, Вы учитываете только температуру пламени, но чтобы нагреть деталь нужна не только температура, но и тепловой поток, а он идет в двух направлениях.

Самая выгодная по удельносу импульсу пара топливо-окислитель в ракетоносителях — водород-кислород. Но SpaceX успешно летает на керосине вместо водорода. А все потому что плотность топлива выше, пусть и температура ниже.

Но гараж, это не SpaceX. Ради разового нагрева городить подобную конструкцию нецелесообразно. Если же требуется регулярный нагрев, то существует куча более экономически и энерговыгодных выгодных конструкций
А данная конструкция имеет смысл только в виде что то подобного — «вот, я ее сделал, работает и хорошо»!

По конструкции я не спорю, мне достаточно пропановой горелки, но принципиально бензин может быть выгодней, особенно в ювелирке, где высока теплопроводность нагреваемого материала.

И я с Вами не спорю по поводу энергоемкости, не даром отопление домов выгоднее на солярке, нежели на газу. Но мы с Вами уходим в сторону, тут разговор о целесообразности данной конструкции. Повторюсь — для разового (редкого) использования городить такой огород смысла нет, гораздо выгодней газовая горелка. А для регулярного… то же нет, проще использовать ацетилен (у него плотность вообще 1 кг на куб против 0,77 у бензина), для ювелирки вообще используют горелки на электролизе воды.

Данное «изобретение», это банальная паяльная лампа с электроприводом! На мой взгляд оно имеет смысл на жизнь только в одном случае — сделать ради «спортивного интереса», не более того!

Согласен, ниразу не видел бензиновых горелок на сто, везде пропан или ацетилен. Паяльные лампы вызывают у меня отвращение. А вот с электролизом тоже не так просто, там добавляют углеводородное топливо, несмотря на то что это кислородная, а не воздушная горелка. Не хватает энергоемкости.

Вот тут не соглашусь, пример такой горелки только на воде:
www.ligasvarki.ru/shop/model.php?id=1118

Именно с этой установкой не знаком, а вот в той, которую удалось пощупать была емкость для углеводородов. В инструкции было написано заливать керосин, уайт-спирит или дизтопливо. На горелке 2 вентиля, один отвечает за подачу гремучего газа, второй за подачу углеводородного топлива.

При электролизе получаем стехиометрическую смесь, а при горении в воздухе получаем бедную смесь и, как следствие недогрев, зато действительно можно резать металл благодаря избытку кислорода. А вот чтобы нагреть и не выжигать углерод из стали или чугуна лучше сделать смесь богаче и тут помогает емкость с углеводородами.

Но гараж, это не SpaceX. Ради разового нагрева городить подобную конструкцию нецелесообразно. Если же требуется регулярный нагрев, то существует куча более экономически и энерговыгодных выгодных конструкций
А данная конструкция имеет смысл только в виде что то подобного — «вот, я ее сделал, работает и хорошо»!

Кстати SpaceX начинался с гаража)))

Очень просто, пропан в полтора раза легче бензина, для его сгорания нужно на 5
% больше воздуха, а воздух негорюч. В итоге при одинаковой длинне пламени из горелки (примерно одинаковый объемный расход) массовый расход пропана будет ниже, значит к нагреваемой детали подводится меньше тепла. А отводится (теряется) одинаково. Если добавить мощности пропановой горелке, можно нагреть деталь сильнее, но и потерь будет больше, так как увеличится длинна пламени. Еще раз повторяю, Вы учитываете только температуру пламени, но чтобы нагреть деталь нужна не только температура, но и тепловой поток, а он идет в двух направлениях.

Самая выгодная по удельносу импульсу пара топливо-окислитель в ракетоносителях — водород-кислород. Но SpaceX успешно летает на керосине вместо водорода. А все потому что плотность топлива выше, пусть и температура ниже.

А разве ракеты летают за счёт температуры? Я думал им важнее получаемый объём продуктов сгорания.

Важна скорость истечения, чем она выше, тем больше импульс. Чем выше температура, тем выше объемный расход и, соответственно скорость.

Так скорость получается от количества окисляемого топлива и коэффициента расширения продуктов горения. Всё же температура не первична, а уже последствие режимов работы и характеристик топлива и окислителя

Возможно Вы путаете понятия тяги ииудельного импульса: количество сжигаемого топлива определяет тягу. Мне, как не ракетчику, трудно судить первична ли температура реакции но она также отражает и более высокую теплоту сгорания. Другим известным мне фактором является масса молекул продуктов реакции. Так молекула воды легче молекулы углекислого газа, соответственно и скорость ее на выходе из сопла будет выше, а это фактически и есть суть удельный импульс. Так что чем больше углерода в топливе, тем ниже удельный импульс.

Суть дискуссии в которую Вы вступили не тонкости ракетостроения с точными определениями, а общее понятие того, что более эффективное, но менее плотное топливо может при определенных условиях проигрывать менее эффективному, но более плотному.

Мои представления в термодинамике не очень высоки. Я не ясно представляю зависимости и суть. Ракетный двигатель работает за счёт расширения газов в сопле то есть чем больше газов выходит из сопла, а точнее чем большее давление они оказывают на стенку двигателя противоположную от выхода газов, тем больше тяга. По сути, если лить жидкую двуокись углерода в зону сопла, она расширяясь даст тягу, но будет быстро поглощать тепло на испарение и реакция будет снижаться, пока не упадёт до минимального значения. Я к тому, что на одинаковую массу получаемых газов мы должны получить одинаковую тягу, а температура это уже вторично. Плотность топлива говорит только об эффективности самого топлива, или есть ещё зависимость окисления от давления?
Что то далеко мысли пошли. В целом хочется понять как количество теплоты получаемое от сгорания влияет на тягу

Ракетный двигатель работает за счет того, что он разгоняет струю отработавших газов, давление, по крайней мере в безвоздушном пространстве ни при чем. Суть движения ракеты — закон сохранения импульса. А исходя из него при одинаковой энергии сгорания топлива выгоднее разгонять маленькие молекулы до большей скорости. Твердотопливные двигатели создают большую тягу за счет тяжелых молекул, но скорость истечения у них ниже, потому они выгодны на старте. В космосе важнее иметь как можно меньшую массу ракеты и как можно дольше пользоваться двигателем. ТРД, ЖРД на керосине или водороде могут иметь одинаковую мощность, но у каждого из них свои преимущества. ТРД — большая стартовая тяга, ЖРД на керосине — большая плотность топлива — компактная и легкая ракета, ЖРД на водороде — наибольший удельный импульс, но большой объем резервуара и ю, соответственно тяжелая ракета. Вот в этом и есть преимущество плотности топлива. Преимущества тех или иных видов топлива достаточно подробно расписаны даже в научно-популярных статьях.

На счет одинаковой тяги при равенстве массового расхода отработавших газов — наверное справедливо, чтобы сказать точно нужно разбираться, а мне это пока не интересно. Закон сохранения импульса интуитивно понятен, закону сохранения энергии он не противоречит. Проще всего попробовать посчитать на примере ракеты с пружиной и стальными шариками. Задать жесткость пружины, преднатяг и 2 массы шариков, например 1 кг и 2 кг. 2 кг выстреливать раз в секунду, 1 кг — 2 раза. Учитывать потерю массы ракеты при расходовании шариков.

По поводу более высокой температуры — она является следствием более высокой теплоты сгорания водорода. Значит при равном массовом расходе топлива получаем более высокую мощность двигателя и, как следствие, большую скорость истечения, что не противоречит комментарию, с которого началась дискуссия.

Класс аппарат, и аккуратно как всегда!
А как вопрос сброса излишнего давления или выключения по достижении решен? Ведь компрессор будет качать постоянно?

У меня есть заводской бачок для такой горелки. С ручной подкачкой. Наверное выложу на авито. За столько лет не пригодилась. Пользуюсь пропаном.

Источник