Как сделать громкий фронт в машине
Mitsubishi Lancer Двушка_ноль #2.0 › Бортжурнал › Громкий фронт мне запили!
Ну наконец то оно сверишлось! Процесс длинной в полгода! Да можно быстрей, но сами знаете как оно бывает, планируешь одни сроки в итоге выходит все через одно место.
Здрасте всем, кто следит за моим БЖ!
Всем кто не следит, тоже здрасте! Начинайте следить))) Запчасти закупаются, тюнячка готовится. Об этом в следющих сериях 😉
И так вернемся к повестке дня.
Заморочился я, значт, над постройкой громкой и хорошей музяки в тачку. В предыдущих записях уже было про:
Снегодня же речь пойдет про подиумы накладки под 3 пары динамиков Hannibal MH-81 v2.
Небольшое лирическое отступление: еще когда только задумал этот проект хотел просто поставить по динамику в двери и не сильно запариваться, но как говорится насмотрелся видосов, фоток в группах по автозвуку и в процессе закупки «железа» меня малость занесло. Нашел на ютубе один замечательный канал Magic Sound Pro (Н. Тагил), где парень рассказывает и самое главное досконально показывает процесс изготовления данных элементов автозвука. За что ему конечно же огромный респект и куча лайков.
Были куплены на разборке карты дверей в отличнейшем состонии, и что самое замечательное даже в цвет всех остальных дверей. Карты от Cedia, но расцветка как у 2.0 рестайл (красная). Далее все по видео урокам от Семена (Magic Sound Pro) все было обклеено скотчем и намалеван контур будущих подиумов, точнее их нижней части.
Сначала лучше контур наметить карандашом. Его проще стереть, нежели переклеивать весь скотч, которого, кстати, на обе карты было израсходовано два рулона. И не забывем пользоваться линейкой, штука нужная, удобная и главное, в отличии от рук, всегда прямая xDDDDDDDDDDD))
После того как мы довольны контуром, берем в руки стекломат (все тот же, что и в постах ранее. 300-тый) и смолу полиэфирную, все тот же Яропол (финляндия). Укладываем 3-4 слоя стекломата длинными лентами, каждый слой пропитывая смолой. Когда все высохнет получаем вот такое что то там:
Поскольку пилить болгаркой дома я не захотел (пыли, знаете ли многовато), то решил сразу разметить как будут стоять кольца.
Конечно это частный случай, но что бы получилось симметрично, я отмерил и разметил все отступы по основным точкам.
Отлепляем это безобразие, и срезаем болгаркой края (оставляем пару мм про запас) по отпечатавшейся линии контура.
После отвез в рагаж, спилил все лишнее, и приволок обратно домой. Обшкурил и подравнял края. Шкурил 80й наждачкой из ближайшего строй магаза. И начал выставлять кольца под динамики
Распилил какую то старую рейку, сделал проставочки и закрепил на термоклей. Опять же не забываем про линейку. Все проставки должны быть одинаковой длинны и стоять по одинаковым точкам. Иначе полчится фигня.
Кстати, кто заметил, тот молодец. Одним из изначальных тех. условий изготовления был пункт о полном и НОРМАЛЬНОМ открытии бардачка. Сколько смотрел и читал, многих спрашивал и зае***вал, но почти у всех бардачек можно открыть только открыв правую дверь. Я же решил, что хочу исправить данную устоявшуюся традицию. По этому передние кольца пыставлял с недольшим доворотом, для чего даже изначально вырезал часть пластика карты и утопил кольцо.
Далее берем уже полюбившуюся нам лайкру и обтягиваем фиксируя на супер клей.
И снова возвращаемся к смоле. Обтянутое необходимо пропитать смолой и дождаться полного высыхания, лучше пару дней, что бы уж наверняка.
После высыхания начинается процесс усиления внешней части подиумов. Нарезаем стекломат кусками примерно 5*5 см. и укладывем в 5-6 слоев для жесткости конструкции.
После высыхания снова срезаем все лишнее болгаркой и приступает а шпаклеванию. Кто как, а я взял шпаклю со стекловолокном. Делал в несколько этапов, вырезать все полости, зашпаклевать. зашкурить, зашпаклевать еще раз, зашкурить и так до момента, пока итоговый результат не удовлетворяет вашей изврашенной фантазии…
Получилось примерно вот так:
Дальше следует процесс не всегда получающийся с первого раза. нужно полученую делать красиво обтянуть в экокожу, дабы оно не выделялось на фоне изначального фона, т.е. дверной кары. Я купил на сайте SHYMKA.RU универсальную термокожу 0.9 мм и клей МОЛЕУЛА ТЕРМОАКТИВИРУЕМЫЙ. и приступил к обтяжке. Клеил все по инструкции, только вместо растворителя Молекула взял обычный 646 растворитель. Первая наклдака получилась вроде бы хорошо, когда начал клеить вторую по итогу увидел косяк.
Клей высох подтеком, после наклеивания материала все отпечаталось. Да, конечно можно и не запариваться. место кторое не видно, даже при полном открытии двери оно где то со стороны торпеды. НО, как говорится, я то то знаю. в итоге ободрал и заново все переклеил.
Примерка почти готового изделия выглядит вот так. Лично мне нравится.)))))
Дальше начал крепить подиум у самой карте. Приложил, фломастером вычертил примерную область под вырезание и после все закрепил на клопы.
с обратной стороны выглядит вот так.
Заклеил основные плоскости вибропластом, шумкой.
Дальше примерка и установка динамиков. Берем динамики, укладываем в кольца, размечаем места под отверстия. Шурик, сверло, и после прикрутил на саморезы под шестикранник… Саморезы нержавейка 4,8*25
мм (фетиш, епт.)
Выглядит вот так)))) Мне нравится.
Ну, а дальше сам процесс установки на двери. Протянул кабель 2,5 кв. на каждую дверь. Тянул по правому порогу и над лобовухой, по потолком. Силовой кабель по левому порогу. идет до дистрибьютора в фальшполу.
Да, буду делать дубляж, на всякий случай.
И наконецто включчившийся усилок на саб. П.С. Да, пару месяцев возил неподключенный саб в багажнике. пожалуйста без коментариев.
Итого установлено на двери))) да-да-да, установлено, наконецто!
Конечно все не идеально, я в первый раз все это делал, читал, изучал, набивал руку и конечно же свои собственные шишки при работе со смолой, лайкрой итд. Но мне равится, играет все это шикарно. Да я задрот в плане звучания, да люблю громком, и конечно на этом не будут долбить негры. Death Metal жЖот!
Короч, что хочу скать всем этим делом. Если у вас есть идея. если вы хотите улучшить в своей тачке что угодно… Предела совершенству нет. Да у меня не настроены усилители, пока есть масса вопросов по работе сабвуфера. Но я давно хотел крутую, качественную аудиосистему в мушину и я … да, Я. я ее сделал…
И да, я проверил, сложно нет. Главное обдуманно и четко проработанным планом)))
Лада 2115 GRAFIT › Бортжурнал › Фронт и настройка звука
Давненько я присматривал себе музыку, всё хотел улучшить, поставить усилок, нормальный фронт, возможно саб, восстановить старую магнитолу… Но как-то всё не заладилось — магнитолу отдаю уже во вторые руки на ремонт, уже месяц ремонтируют — найти причину не могут. Ставить усилок и саб — не хочется в машину вкладываться лишний раз, да и ипотека, ребенка надо планировать — в следующей машине реализуем всё))) Решил что всё-таки надо хотя бы фронт поставить нормальный, так как спереди у меня стоят одни только пищалки без колонок, были низа и верхние, но не хватало мидов…
Искал, выбирал — было два варианта — либо 13е в штатные места, либо 16е и ещё докупать подиумы, а это опять-таки вложения…
Так и ничего конкретно не решив прихожу в субботу в магазин, чтобы послушать, пощупать, прикинуть что к чему… Рассматривал 13е коаксиалы пионеры и 16е компоненты киксы и джблы… Посоветовавшись с консультантом пришел в выводу, что если от головы только, то разница минимальная какие ставить колонки, если с усилком то только компоненты и минимум 16е.
Да ну и хер с ним подумал я и решил взять 13е Pioneer TS-1339 R (Максимальная мощность 200 Вт, Номинальная мощность 40 Вт, Частотный диапазон 40 Гц — 30 кГц, Тип акустической системы коаксиальный, Количество полос 3, Чувствительность 91 дБ). Из 13х рассматривал их и ещё одни пионеры чуть подороже и помощнее, но, как уверял меня продавец, разницы от головы без усилка между ними практически никакой не будет. Да и к тому же цена на них упала, плюс скидка у меня там была на 500 р — итого обошлись они мне в смешные 490 р))
Приехал домой сразу же их установил. По ощущениям звук в машине стал более полноценным, приятным, появились миды, да и звук в целом стал чуток погромче. Жена тоже оценила)) В принципе то что я и хотел, так что я доволен данным приобретением))
На счет головы. На время ремонта старой магнитолы взял себе бюджетную Pioneer MVH-150UI. Свои деньги данная магнитола отыгрывает на все 200%, звук очень даже не плохой))
Купил фронт, решил снова поиграться настройками, нашел какой-то оптимальный вариант для себя, сделав звук более приятным для прослушивания ну и вроде бы всё, успокоился… Но что-то стрельнуло в голову залезть в интернет и поискать кто как и что настраивает… Наткнулся на ооочень интересную инструкцию по настройке магнитол, в частности заинтересовал перевод тыловых динамиков в режим саба, который нельзя сделать через обычные настройки (а кто знал-то, что есть ещё какие-то настройки кроме стандартных?)))… Хм, интересно… Бегом в машину, применять свои новые знания… Настраиваю фронт — низких вообще практически не остается, чуть ли не уши режет такая настройка))) Ну ладно)) Дальше перевожу задние колонки в режим саба, включаю магнитолу — слушаю… Совсем другой звук))) Ещё какое-то время вожусь с оптимальными для себя настройками и получаю совершенно новое звучание в машине!))) Несмотря на то, что звук меня устраивал, но я даже предположить не мог, что можно добиться такого результата с обычными магнитолой и фронтом, без усилителя и саба — да как будто всё там есть!))) Звук ещё более приятный, без искажений и хрипа на большой громкости)))
Вобщем рад-доволен))
Ах да, чуть не забыл, вот инструкция и видео по настройке магнитол)) Особенно актуально для тех, у кого нет саба и усилителя, уверен тем кто не знал это очень пригодится)))
Надеюсь полезен был хоть чем-то))
Всем спасибо за внимание!)))
UPD 1:
Инструкция моими словами
Эта настройка для колонок тыл + фронт, без саба… Если у тебя так, то не надо там ничего никуда провода переподключать (тюльпаны для саба, не для колонок, колонки к штекеру должны быть подключены)… Вобщем настраивается так:
1) Выключаешь магнитолу долгим удержанием кнопки переключения между СД-УСБ-Радио
2) Включаешь магнитолу также долгим удержанием этой же кнопки — но магнитола не должна включиться как обычно, должен попасть в скрытое меню настроек магнитолы
3) Потыкай там все кнопки на магнитоле, должен найти способ переключаться между настройками этого меню (у всех магнитол пионер это по-разному делается)
4) Находишь в меню изменение параметра что-то типа АС/САБ, САБ/САБ, АС/ТЫЛ АС…
5) Пытаешься поменять параметр (по умолчанию скорее всего АС/ТЫЛ АС) либо на АС/САБ либо на САБ/САБ (сначала пробуй с одним вариантом — если не получится — значит с другим)
6) включаешь магнитолу (коротким нажатием на ту же кнопку вкл-выкл магнитолы которую в начале удерживал)
7) После включения сразу же должен заметить изменения в звуке (сам поймешь, либо задние не будут играть, либо будут играть по-другому как-то). Также из меню пропадет параметр изменения баланса между передними и задними колонками (можно будет только право-лево менять). Если изменения произошли, значит правильный параметр выбрал в скрытом меню, если нет изменений — пробуешь другой режим в том же меню поменять.
8) Далее настраиваешь звук через стандартное меню в аудио настройках:
— передние колонки по умолчанию играют все частоты и высокие и низкие, в нашем случае нужно передним колонкам задать значение от 80-100герц или выше, то есть чтобы они проигрывали только высокие частоты (я обычно ставил на 100). Для этого в настройках есть параметр (hpf setting) в котором есть значения либо офф, либо 50, 63, 80, 100 и т.д. Выбрав 80-100 или больше передние колонки начнут играть чище, перестанут хрепеть на большой громкости, но в то же время от передних колонок пропадут басы — всё правильно, для басов есть саб, ну или тыс в нашем случае (по умолчанию офф стоит и если в обычном режиме не саба изменить значение, то задние колонки вообще перестают играть, играют только передние… в режиме саба же изменение этого параметра не влияет на задние колонки, меняется только фронт).
— задние колонки при переводе в режим саба либо перестанут играть, либо заиграют немного по другому. Если не играют в настройках есть параметр что-то типа саб со значениями офф-реверс-норм. Чтобы заиграли выбираешь любой кроме офф. Кстати, при обычных настройках не в режиме саба при изменении этого параметра ничего не происходит, он работает только в режиме саба.
-задние колонки наоборот нужно сделать чтобы играли только низкие частоты 50-60 герц или меньше, в настройках также есть параметр, изменяющий частоту (вроде саб-кнтрл), помимо частоты там же в зависимости от магнитолы может быть усиление на +-6 пунктов.
— помимо этого я обычно себе также loadness ставлю на low, эквалайзер на powerful, больше никакие параметры не трогаю.
Всё, так производится настройка… В итоге получается что передние колонки играют чисто, громко, без единого намека на хрип, но без басов, задние же проигрывают только басы как сабвуфер, только низкие частоты, то есть бум-бум-бум (то есть ни слов ни песни там не услышишь), хрип от них будет на большой громкости, но уже приятный, а не ужасный как при стандартных настройках. Звук реально получается на много приятнее после всех этих манипуляций.
Сообщества › Автозвук › Блог › Громкий фронт своими руками. 2
Продолжу свой пост про громкий фронт в приоре
Что касается питания: Сила + и — КГ 35, оба кабеля от акуума, обжаты в медные клеммы под термоусадкой. Пред на 150А в колбе Kicx. Дистрибьютор самодельный: три клеммы стянуты гайкой на болте и заизолированы термоусадкой и изолентой в миллион слоев. Вся конструкция находится в не пропускающем ток коробочке с наклейкой Alphard) Минус так же на болте, но просто в термоусадке. Кабели протянуты через отверстие, в котором проходили трубки гидрокорректора на 2110.
Акустические ПВС 4х2.5 разведены параллельно, в клеммах, тоже все под термоусадкой.
Управляющий — приходит на реле, от которого расходится на три кулера (кому интересно, есть запись в бж про установку) и два усилителя, всё через ПВС 1х2.5
Усилители расположены на фальш-панели из фанеры 8мм, прикрученной кровельными саморезами к металической спинке сидений. Кап — 49 стоит на 20мм фанерных ножках, чтобы меньше грелся, плюс 3 кулера
Наконец то нашел в моем маленьком городе магазин нормальных радиотоваров и купил конденсаторы. Но купил, как выяснилось не те, что мне нужны. Взял 3.3 мкф, исходя из того, что многие производители кладут в комплект именно такие. Но выяснилось, что они при 4 ом дают 12 кГц. Это очень много.
В итоге нашел формулу для расчета фильтра первого порядка и выяснил, что мне нужны ёмкостью 5 мкф.Они дадут срез 8 кГц первым порядком, а это как раз то, что нужно. Но 5 мкф к сожалению не нашел, поэтому взял 4,7, они дали срез 8.5 кГц.
Припаял к плюсам и в термоусадку сразу. Вышло довольно эстетично
Приложу таблицу своих расчетов для двух сопротивлений, надеюсь кому нибудь пригодится, ибо сам искал очень долго формулу.
Срезы при 4 Ом:
12 кГц 3.3 мкф
10 кГц 4.0 мкф
9 кГц 4.4 мкф
8 кГц 5.0 мкф
6 кГц 6.6 мкф
5 кГц 8.0 мкф
12 кГц 1.6 мкф
10 кГц 2.0 мкф
9 кГц 2.2 мкф
8 кГц 2.5 мкф
6 кГц 3.3 мкф
5 кГц 4.0 мкф
Ну что же, наконец то нашлись деньги на обтяжку обшивок. Низ кож винилом, серединки бежевой кожей и верх черной кожей с красной строчкой.
Серединки кстати делал сам. Особо ничего сложного, т.к. форма почти прямая. Подложил поролон 1 см и обтянул их. Сочетание с черным понравилось, теперь думаю бардачок и под рулем бороду в беж, а консоль в черный матовый. И с задними дверями по мудрить. Там как раз на задние вставки осталось материала. А низ покрасить черным матовым тоже.
В общем идей куча, было бы время.
Верха быстро отшкурил и отдал на обтяжку
С серединами конечно я намучался здорово, т.к. в них были отверстия пропилены под рупора давно еще. Не знал чем заделать. В итоге притянул с внутренней стороны фанеру четырьмя саморезами, стыки залил термоклеем, чтоб через них воздух не сочился, сверху накинул два слоя вибры и поролон толщиной 1 см. Вышло не плохо, переход вообще не чувствуется.
Сегодня был очень тяжелый день, выводил все косяки, недочеты. Я подчеркнул только некоторые, такие как не держащаяся (даже на восьмерошных ёжиках) в одном месте обшивка, отсутствие эстетики в багажнике.
Так вот порядок, наведен. Реле и все его контакты спрятаны.
С зазором в палец было покончено. Кстати всё оказалось очень легко : открутил динамик, вытащил клипсу и вместо нее вставил болт с двумя шайбами и хорошо стянул.
Что касается перетяжки:
Верх обтянут черным кожзамом с красной строчкой, серединки бежевым кожзамом, низы черным кожвинилом.
Так же всё настроил окончательно, так что завтра будет видео сниматься.
Рупора щас играют от 5 кГц 3 порядком, миды от 160 Гц вторым. За помощь огромное спасибо хочу сказать Тёме и Саньку
Смотрим фотки и наслаждаемся))
Видео есть у меня в одном из предпоследних бж
Спасибо за внимание, жду ваших предложений и адекватной критики. Негатив будет удаляться
Сообщества › Автозвук › Блог › Громкий фронт своими руками. 1
Пред история, состав системы
Началось всё с поездки на Db Drag в г. Тимашевск, она изменила моё отношение к автозвуку. Насмотрелся на многие системы, много всего послушал (конкретно фронт, т.к. к сабам отношусь лояльно)
Выделил для себя пару систем, которые понравились. Одна была на Alphard Hannibal 6 + Dragster DTX 101, вторая на P.Audio E8 — 100S + P.Audio PHT — 413. Вторая понравилась больше, и решил собирать на этих компонентах, но к моему разочарованию выяснилось, что 413 уже не выпускают. Хотел 3 пары их, но в итоге взял 2 пары PST — 999. E8 — 100S сравнивал с Hannibal 8P, но последние на слух понравились не так сильно и решил брать Е8-100.
Питание от аккумулятора и + и — идет напрямую через КГ 35. Клеммы медные, луженые, под термоусадкой. Дистрибьютор самодельный в коробочке для разводки проводов. Колба Kicx с предохранителем на 150 А.
Акустические провода тоже чистая медь — ПВС 4х2.5
Межблоки Kicx
Усилитель на миды Kicx KAP 49 мостами в 2 ома. Мост на 3 дина идет. Усилитель на рупора Teac TE A2100 в 4 ома
Установлены на фальш-панель из фанеры, обтянутой карпетом.
Так как динамики будут играть на закрытый объем обшивки, я решил сделать виброизоляцию в один добротный слой материалом Шумоff М3, заклеив им 95% объема двери, даже там где нельзя было подлезть рукой подлазил подручными средствами. Процесс очень прост — вырезаем нужного размера кусочек, немного разогреваем его и клеим на предварительно обезжиренный участок металла, затем раскатываем специальным валиком с большим усилием
Кстати прошлым хозяином двери были зашумлены долбаным герленом, который мы долго отдирали, потому что он по фактуре как растаявший
Сразу говорю — фрезера у нас не было, поэтому всё делалось вручную лобзиком из фанеры 10 мм.
Сначала внутренний слой для крепления динамика, потом внешний, для обрамления. Скрепили их между собой термоклеем, держится отлично. Далее выпиляли кольца под рупора и начали всё прикидывать и выставлять на обшивке при помощи термоклея, а затем всё закрепили саморезами и вырезали пластик под динамики.
Ну и под конец сегодняшнего поста вкратце о стеклоткани, полиэфирке и шпатлевке.
Делали по чулочной технологии, только использовали трикотаж — он лучше тянется и прочнее
Степлером пришлепнули ткань к кольцам сначала, затем хорошенько натянули и приклепали к обшивке
Затем обмазали все полиэфирной смолой, ждем 1-2 часа до затвердевания. Далее накладываем стекловолокно в три слоя
Потом болгаркой со шлифовальным кругом все это выводим и убираем лишнее
Теперь начинается самая долгая и нудная работа — шпатлевка. Идеально подходит шпатлевка по пластику Bumper Fix от Novol. Запасаемся шкурками от 100 до 400 и вперед с водичкой шлифуем пока обшивка не станет идеальной!
Расход материалов очень большой, особенно шпатлевки. Если надумаете такое делать сами — готовьтесь к большим тратам
В итоге временно покрасили в черный матовый цвет. Далее будет обтяжка черным кожзамом.
Об этом и многом другом расскажу завтра в новом посте.
Если кому не терпится, то можно зайти и посмотреть все в бж. Там даже есть видео, как все это играет)
Спасибо за внимание!