Как сделать гусеницы на танк
Важно!
За жисть
В помощь:
Друзья:
Архив
– Это прекрасный рост! – сердито закричала Гусеница и
вытянулась во всю длину. (В ней было ровно три дюйма).
Алиса в стране чудес
Ц икл статей выходит на финишную прямую. Эта часть полностью посвящена “танкистам” – надо поставить модель танка на гусеницы. Вряд ли в других направлениях моделизма вы найдете этот элемент в столь явном виде. Ну разве что у “автомобилистов” иногда попадаются полугусеничные варианты автомобилей. А вот “корабельщики” и “авиаторы” могут точно расслабиться – они лишены этого удовольствия (за редкими исключениями).
Тут опять потребуется совершить подвиг на поприще терпения. Впрочем, если вам удалось благополучно одолеть колесную часть, то некоторое представление о терпении вы уже имеете и данный этап не покажется вам настолько уж сложным.
Вообще, гусеницы к модели танка можно сделать множеством способов. Попробую описать основные из них.
Лента с отпечатанным/нарисованным рельефом.
Это самый быстрый и легкий способ. Печатаем на картоне ленту с нужным рисунком, вырезаем, сворачиваем кольцом – готово. В случае, когда это нужно, клеим дополнительно на каждый “трак” ведущий зубец. Как результат этой простоты и легкости – довольно посредственный и убогий результат.
В некоторых случаях, такой вариант гусеницы отчасти могут спасти фигурные торцы. Ну, т.е. не просто ровную ленту сделать, а хоть подобие зазоров между траками навыкусывать. Но, обычно, такой метод не прокатывает. Вот, пожалуйста, очень наглядный пример, как неплохую, в общем, модель можно испортить такими гусеницами:
Смотрятся совершенно неестественно, как будто это что-то совсем отдельное и не принадлежащее модели.
ОДНАКО! Несомненно, бывают случаи, когда такой способ себя оправдывает. Например, когда вы делаете модель в очень мелком масштабе. 1:50, там, а то и еще мельче. Тогда этот способ может считаться весьма уместным и в силу общего размера, будет давать очень неплохой результат.
Лента с наложенным рельефом
Этот способ более продвинут и требует бОльших трудозатрат. Суть в том, что в этом случае рисунок не печатается на бумажной ленте, а формируется из накладок. При этом рельеф становится именно рельефом, а не имитацией оного.
Довольно распространенный и рациональный способ, дающий во многих случаях неплохой результат. Например:
Если я правильно понимаю способ, которым были сделаны конкретно эти гусеницы, то тут брались две полосочки, выкроенные сразу с ведущими зубцами. Зубцы были отогнуты внутрь, на полоски были наклеены поперечные планочки траков в достаточном количестве, после чего полученная лента закольцовывалась уже на шасси.
Метод “честных” траков
Это самый сложный и трудоемкий способ изготовления гусениц. Никаких закольцованных лент. Каждый трак изготавливается отдельно со всем присущим ему рельефом и петлями. Потом все траки соединяются друг с другом при помощи пальцев, как на настоящем танке. Соответственно, вы получите гибкую гусеничную ленту подвижную в каждом своем сочленении.
Этот метод дает не только самый правдоподобный результат, но так же позволяет делать совершенно естественные провисы гусениц между поддерживающими катками (если это необходимо). Так же, в случае подвижной подвески опорных катков, такая гусеница очень реалистично ляжет на рельеф диарамы, например.
Прочие методы изготовления гусениц являются, либо разновидностями упомянутых, либо их комбинацией. Напомню, что мы работаем с бумагой и над нами висит Первое Правило бумажного моделизма. Поэтому не буду рассматривать варианты, например, с изготовлением мастер-штампа, по которому делается форма, в которую траки могут быть отлиты из эпоксидки, силикона или даже олова или свинца… Хотя, вариант с эпоксидкой, в принципе, легален – клей же, по сути. Но есть в этом что-то от мухлежа и “срезания углов”, поэтому, ну его нафиг.
От слов к делу… Понятно, что ради данного цикла статей я был вынужден был пойти по самому сложному пути. Следовательно, ниже продемонстрирую некоторые приемы, которые можно использовать в процессе изготовления гусениц методом “честных” траков.
Как и всегда, прежде чем чего-то начинать делать, необходимо изучить конструкцию того, что предстоит сделать. Повторить гусеницу в точности будет очень сложно. Поэтому, необходимо определить для себя степень условности, в рамках которой будете работать и выделить некие основные формообразующие элементы, которые необходимо будет повторить. Всякий мелкий фарш можно уже будет изобразить условно, для придания общего правдоподобия. Хотя, если вы работаете с крупным масштабом, например, 1:24 и крупнее, то ничто вам не помешает изготовить трак с буквальной точностью, какой бы сложный он ни был.
У Т-24 гусеницы относительно простые по форме, с рельефом средней сложности. Основными параметрами, которых придется придерживаться, является форма траков:
Тут полезно заметить один характерный момент. Есть иллюзия, что в центре каждого трака есть сквозное отверстие:
Это не так. Понимая принципы работы всей конструкции, можно сделать вывод, что в данном случае никаких сквозных отверстий нет – звездочка тянет ленту за ведущие зубцы, а не за проемы в траках. Наблюдаемые отверстия всего лишь выемки, сделанные, видимо, ради облегчения трака и экономии металла при отливке. Т.е., в разрезе, это как-то так выглядит:
Однако, сии углубления достаточно характерны и их следует как-то изобразить. Пускай и условно. Так же, характерен “пятиоконный” рисунок трака, которого желательно придерживаться.
Начнем с “петельной” основы. По сути же гусеница не что иное, как череда петель. И я уже рассказывал, как их делать из бумаги. Путем нескольких проб выясняется, насколько длинными должны быть “усики”, которые будут скручены в петли, и рисуется раскладка, из которой можно достаточно резать нужные заготовки:
Раскладка переносится на картон и режется на ленты:
Да… Про толщину картона… Понятно, что чем тоньше картон, тем проще вертеть из него петли. Однако, гусеничный трак – штука далеко не тонкая. Поэтому сразу же опредлитесь с техпроцессом. Мучиться ли с выгибанием петель из картона уже нужной толщины, либо каким-то образом “утолщать” трак уже после сгибания петель. Я пошел по второму пути.
Из распечатанных и вырезанных полос выкусываются заготовки в достаточном количестве, чтобы их хватило на две ленты:
Для облегчения процесса петлеобразования рекомендую изготавливать всеразличные девайсы. Тут уж сами смотрите и изобретайте. Все будет сильно зависить от конструкции трака. В моем случае, пришлось сделать вот такую штуку:
Принцип работы, думаю, лучше всего покажет иллюстрация:
Т.е. помещаем в этот “станок” заготовку и вставляем шпыньки из проволоки. Эти шпыньки имеют фиксированное расстояние друг от друга и благодаря этому все траки будут выходить одинаковой длинны, как бы там сами усики в петли ни заворачивались. При помощи специальных лапок заворачиваются сразу все усики по каждой из сторон. Сам процесс не столько сложный, сколько нудный: поместить заготовку, воткнуть шпыньки, согнуть усики, смазать клеем, прижать, подождать, вынуть шпыньки, вынуть готовую деталь. Повторить сотню раз…
На изготовление траков времени уходит много. Реально много. Будьте готовы к долгим часам однообразной работы. Постепенно наберется горсть таких вот деталек:
Пальцы для соединения деталек в ленту я нарезал из проволоки. Да, теоретически можно пальцы траков навертеть так же из бумаги. Но тут, как бы я ни хотел придерживаться Первого Правила, в игру вступает суровая реальность. Не выдерживают бумажные пальцы нагрузок. Буквально рвутся, чуть потянешь звенья в стороны. Когда собираемая лента порвалась в четвертый раз за время сборки, я плюнул на все и использовал проволоку. Если уж лента с бумажными пальцами рвется на этом этапе, то страшно подумать, что с ней будет во время натяжки на катки модели… Опять же, не сомневаюсь, что будь масштаб более традиционным для бумажного моделизма (1:24), то все бы у меня получилось. Но в 1:35, пальцы приходится делать такими тоненькими, что ни о какой их механической стойкости речи уже не идет. Раньше я никогда не делал “честных” траков на моделях в таком масштабе. Теперь вспомнил почему 🙂
Так или иначе, постепенно у вас начнет нарастать лента. Пока еще в зачаточном состоянии, но уже совершенно рабочая:
… и прекрасно оборачивающая колеса:
Очень постепенно нарастает…
А таких лент должно нарасти ах две штуки. В моем случае эти ленты состоят из почти сотни отдельных траков:
Как бы точно я ни расчитывал размеры траков, за счет разбегания десятых долей мм. во время изготовления, одна лента у меня содержит на трак меньше, чем другая. При совершенно одинаковой их общей длине. Так вышло потому, что первая сгибальная машинка у меня износилась и для второй ленты я сделал новый “станок”. И ошибся всего на одну десятую мм. в расстоянии между проволочками-шпыньками. Соответственно, все звенья второй ленты стали на одну десятую мм. длиннее. Вот в масштабах всей ленты целое звено и “съелось”. К вопросу о допусках, кстати… Хорошо, что этого никто не заметит, если только не возмется пересчитать их поштучно и сравнить. Издержки ручного труда, однако 🙂
Можно примерить ленты на модель. На всякий случай:
Устанавливая гусеницы на модель, обратите внимание, как они ложатся на ведущее колесо. Это важно даже на уровне такой вот полуготовности. Фишка в том, чтобы ведущие зубцы (или отверстия) в точности ложились в проемы (или зубья) ведущего колеса. Это такой очень тонкий момент – своего рода шестое чувства у моделиста… Хм… Как бы это… Со временем у вас должно развиться некое “чувство динамики в статике”. Т.е. субъективно, у вас должно возникнуть ощущение, что крутани вы колесо и лента начнет перематываться, как настоящая. Понятно, что на самом деле колесо не вращается и вы его не повернете, но описываемое ощущение должно присутствовать! Это должно означать, что вы нигде не накосячили и лента получается в точности, как должна быть. Если описываемое чувство не возникает – значит вы где-то ошиблись с размером. Необходимо взять линейку и проверить.
Далее, ленты нужно растянуть. Зачем? Затем, что, опять же, как бы аккуратно и точно вы ни изготавливали траки, в составе ленты они будут немножко гулять. В итоге, лента не будет идеально прямой. Она будет слегка изгибаться в своей продольной плоскости случайным образом. Это плохо тем, что она будет так же криво ложиться на катки модели и портить внешний вид. Растяжка решит эту проблему.
Самый простой способ – сделать такую растяжку из обычных резинок и проволоки:
Хватит нескольких часов, чтобы волокна на бумаге немного растянулись в нужных местах (в основном в области сочленений на петлях) и обе ленты стали прямыми. Также, на таких растяжках удобно проводить все дальнейшие операции над гусеницами.
Очередь рельефа. Для этого придется вооружиться очень острым скальпелем и увеличительным стеклом. Предстоит нарезать для каждого трака его рисунок. В моем масштабе он выходил очень тоненький, поэтому идеально ровно нарезать его не удалось. Но в общей массе этого небольшого разнобоя просто не видно будет:
Понятно, что в каждом конкретном случае, рисунок будет разный. Иногда, как у меня, достаточно делать такие накладки в один слой. Иногда приходится делать несколько перекрывающих друг-друга слоев, иногда можно обойтись простыми перемычками, вместо фигурных вырезок и т.п. Все зависит от конкретной конструкции гусеницы.
В моем случае нарезанные загогульки просто без затей наклеиваются на траки:
Отверстия в центрах заготовок,как раз и станут теми характерными углублениями, про которые я писал выше. Во всяком случае, будут имитировать оные.
Чтобы придать гусенице достаточную толщину, с обратной стороны каждый трак снабжается другой накладкой. Итого, у меня получился трехслойный “бутерброд”, который давал необходимую толщину:
В качестве последнего элемента, траки снабжаются ведущими зубцами:
Настало время покраски. Конечно, можно тупо закрасить ленты черным цветом и чуток задрайбрашить серебрянкой. Многие так делают, и обычно модель при этом выглядит вполне пристойно. Однако, мне нравится, когда они ржавые. Они же ржавые на самом деле. Не сомневайтесь. Если танк предназначен не для парадов, то у него – о ужас! – ржавые гусеницы. Во всем виновата наша проклятая кислородно-азотная атмосфера со всеми идущими в комплекте к ней мерзкими веществами типа воды и возмутительная склонность металлов к окислению.
Поскольку необходимо было, чтобы ржавчина на ленте присутствовала в основном в углублениях и углах, то с нее и надо начинать. Краска ржавого цвета будет первым слоем в этом случае:
Далее, необходимо как-то подчеркнуть рельеф. Он вышел слишком условным, и чтобы он совсем уж не сливался, надо слегка пройтись по нему чем-нибудь темным или даже черным. Если ржавчину можно нанести сразу по всей ленте из аэрографа или задувалки, то темным цветом рельеф выделяется способом драйбраш, который я уже описывал ранее:
С обратной стороны лент имеет смысл наносить контрастирующий цвет таким образом, чтобы создавалась иллюзия заезженности ленты. Т.е. по тем местам, по которым проезжают катки надо пройтись чуть более настойчиво, чем по прочим участкам. Так ленты будут выглядеть более естественно в составе модели:
Что-то не очень это заметно вышло на фото, но там ниже будет более наглядно про заезженность на внутренней стороне 🙂
Осталось только так же методом драйбраша нанести на траки немного серебрянки, придав им “металлический вид”:
В итоге получилась неплохая гусеница вполне адекватного вида. Можно было бы и аккуратнее сделать, конечно, но уж простите старика… Надеюсь, у вас получится лучше.
Вот, кстати, тут лучше видно заезженность на внутренней стороне траков:
Ну и по мелочи теперь. Подкрасить там, где стерлось, подклеить, где оторвалось, подправить, где скривилось и т.п. В процессе изготовления модели всегда неизбежны небольшие повреждения уже готовых её частей. У меня, вон, постоянно пулеметы обламывались. Надо было их, конечно, в самую последнюю очередь делать. Но чего уж теперь… Пришлось восстанавливать.
Вот что у меня вышло в итоге:
Ретроспективно, можно еще раз отметить места, где было нарушено Первое Правило бумажного моделизма:
На мой взгляд все нарушения уложилось в пределы разумного. При таком соотношении небумажных деталей к основной массе модели, можно смело утверждать, что модель сделана из бумаги. И это будет правдой.
Возможно, через некоторое время я вернусь к этой модели, потому как есть идея сделать под нее диарамку небольшую. Но это уже другая история будет…
Смотреть все картинки
Внешнюю сторону задул акриловой краской под тусклый металл. В данном случае это Mr.Color H18. Аналог от Tamiya X-10. Хотя, по правде говоря, тут может почти любой темный цвет: от серого до алюминия.
Так как танк у меня в процессе эксплуатации, то ржавчину на траках я обошел стороной, т.е. не изображал. Беговая дорожка на траках после небольшой езды (если траки не снабжены обрезиненной дорожкой) быстро «полируются», так сказать, опорными катками. Это следующий этап окраски. Тут я воспользовался эмалевым металликом (металлайзером) от Gunze Mr.MetalColor №214: им задул внутреннюю часть гусеницы, а заодно беговую поверхность ленивцев.
У нас остались не окрашенными гребни траков. Они обычно полируются до характерного блеска катками танка. Этот блеск я изобразил используя SuperMetallic Mr.Hobby SM06 ChromeSilver. Просто кисточкой.
Теперь даем этому всему высохнуть 30-60 минут и можно начинать грязнить.
Даем высохнуть. Имейте в виду, что после высыхания смесь светлеет. После высыхания процедуру можно повторить более жидкой смесью другого оттенка. Остатки смеси можно использовать для запыления ходовой части и корпуса танка.
Этап второй. В аналогичную смесь добавляем алебастр, гипс или другой наполнитель, хоть песок. Наполнитель нужен для придания объема и структуры грязи. Оттенок пигментов используем отличающийся от базы. Берем ту же кисточку, размешиваем смесь. Далее нам нужен аэрограф. Подносим кисточку к внешней стороне траков и воздухом из аэрографа сдуваем смесь на траки. Будьте осторожны и положите под траки газету, ил коробку из-под модели. Чем больше на кисточке смеси, и чем ближе кисть к поверхности, тем крупнее будут капли и лужи грязи. Я обычно начинаю с крупных капель, постепенно переходя к более мелким, путем промокания смеси с кисти о борт емкости. Потом постепенно перехожу к совсем мелким каплям.
Тут важно соблюсти меру и проявить фантазию. Нанеся некоторое количество грязи на поверхность (траки, борта корпуса итд), в готовую смесь добавляю пигменты более светлого или более темного оттенков и продолжаю хаотично накидывать грязь.
В конечном итоге получается нечто подобное: 
Этой же смесью имитирую загрязнения на самом танке
После высыхания нашей грязи, можно пройтись пальцем по выступающим частям траков, чтобы содрать грязь и получить легкий металлический блеск.
Здесь приведу пример нижней части корпуса танка: 
Грязь сделана вышеописанным способом, но в финале добавил чуть брызг AK Interactive AK017 (Earth effects) и AK Interactive AK016 (Fresh Mud). По большому счету эти жидкости представляют собой аналогичные готовые смеси, как описано выше. Единственное, последняя сатиновая. Что бы изобразить «мокрую» или «Влажную» грязь и пыль, не обязательно покупать готовые смеси (хотя с готовым продуктом всегда проще работать), вместо них можно использовать жидко разведенный глянцевый или сатиновый лаки. Капать и брызгать ими по необходимости.
В финишной отделке траков, уже на готовой модели можно добавить куски грязи, травинки и другие природные артефакты. Эти маленькие детали придадут больше реалистичности вашей модели. 
В заключение скажу: не бойтесь экспериментировать. Смотрите фото оригинала. Не старайтесь повторить грязь один-в-один, она всегда по-разному ложиться на технику. Степень загрязнения машины можно довести до куска грязи вместо машины (и такое в жизни бывает). Смотрите сами.
В любом раскладе, если вы следовали моим советам (смесь на спирту), то высохшее всегда можно смыть, и повторить с нужным эффектом.
Я постарался показать способ, а не конкретную инструкцию. Способ крайне прост в применении, и на мой взгляд очень эффективен.
Спасибо за внимание, и за то, что дочитали до конца. Надеюсь, статья была полезна.