Как сделать и подогнать больстер
Как я это делаю. Больстер без зазоров!
Запресовывание: шлифуем больстер до
500 грит, почти начисто.
Для запресовывания нужны: тиски, молоток, две стальные пластины обклеянные толстой кожей(чтоб зажать клинок) стальная пластина с пазом мах близким по профилю с хвостовиком и кусок трубы. Перед зажатием клинка, чтоб его не поцарапать (на коже собираеться пыль) оборачиваем клинок «свежей» бумагой ну и легким ударом молотка запресовывем больстер. На фото видно, что получаеться. Больстер шлифуем на чистовую и наслаждаемся видом больстера подогнаного без зазоров.
Есть еще вариант для мягких металлов поддающихся молотку (например бронза). Отверстие делается почти идеально, также с помощью лобзика и надфилей, больстер одевается на место и подплющивается на наковальне (подходит для больстеров достаточной толщины), далее больстер аккуратно сбивается, обрабатывается, лицевая сторона шлифуется. Результат аналогичный. Также данный способ может помочь если пролетели при способе Кирьяна.
Все так. За наглядное пособие спасибо. Но, если на приведенном примере не срезать дульку удастся ли также точно подогнать при схождении клинка до 0,2мм? Актуально для пчаков.
чистую медь 14 мм, мах что пилил макума медь-незильбер 22 мм.
Пилки Веларби 2/0
от ведь 😊 всё гениальное просто 😊
я сверлю отверстие в верхней точке обуха, и от него вниз клином режу отрезными дисками Дримелем. Но способ Кирьяна мне нравится, надо попробовать. Спасибо!
zmeya
я сверлю отверстие в верхней точке обуха, и от него вниз клином режу отрезными дисками Дримелем.
а если у тебя ромбик? 😛
Очень познавательная и актуальная тема! Огромное спасибо. Тут ещё опыт я думаю играет большую роль и старательность. У меня пока так подогнать не получается, маловато опыта да и руки низковато ещё растут.
С уважением, Николай.
NikSamara
Очень познавательная и актуальная тема! Огромное спасибо. Тут ещё опыт я думаю играет большую роль и старательность. У меня пока так подогнать не получается, маловато опыта да и руки низковато ещё растут.С уважением, Николай.
таааак завтра за ювелирным лобзиком..в обычной инструменталке продаётся?
посмотрел лобзики,их множество и пилки разные,возникают вопросы пилки какой номер и лобзик с натяжкой или без.
таааак завтра за ювелирным лобзиком
Понравилось как собраны в одном месте листы наждачки для шлифовки больстеров. Все нужные номера на одном листе фанеры.
Познавательно. Ювелирные пилки для такого толстого металла раньше не использовал. Считал, что должно рвать их на раз. В толстом металле заклинить проще.
Спасибо.
Так тоже загорелся приобретением пилок и лобзика, есть простой по дереву. В него не пойдет зажимать пилки ювелирные?
В лобзик по дереву зажать можно, натяга может быть мало, надо пробовать.
Viziter
В лобзик по дереву зажать можно, натяга может быть мало, надо пробовать.
Чую давно я в Костроме не был))). Сколько ж там интересного ещё?)))
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
Изготовление больстера.
Приветствую Вас, джентльмены.
Больше года назад (вот в этой теме http://guns.allzip.org/topic/97/969510.html ) обещался я сделать туториал изготовления больстера вот такого типа. Вот удосужился наконец 😊.
Сразу хочу сказать, что это для тех, у кого недостаточно опыта в работе с металлом, в общем для новичков. У кого глаз-алмаз и докам в слесарном деле многие операции можно пропустить или делать по-своему. Посему предложения типа: «а вот можно сделать так. а вот так проще. » не принимаются. Я разжёвываю всё до мелочей для НАЧИНАЮЩИХ ножеделов!
1. Нужны вот такой набор инструментов: тиски, ножовка по металлу, круглый надфиль, грубый напильник среднего размера, грубый большой напильник и мелкий большой. Делее покажу что будет нужно еще.
2. Итак, пластина больстера подогнана к клину и выведена в размер по ширине и толщине. По длине не особо важно.
3. На гриндере (наждаке) грубо снимаем фаски. Желательно одинаковые по углам и по ширине 😊. Размечаем (если присмотреться можно увидеть царапины разметки).
После этого этапа, (а можно после следующего), нужно вывести морду лица больстера в чистовую отделку, неважно сатин иль полировка. Зачем? А пока плоскость еще большая можно сделать это легче, не завалив её (плоскость) и углы. У меня здесь поперечный сатин.
4. Зажимаем в тиски и ножовкой аккуратно делаем пропилы. Данная операция важна, ибо пропилы служат направляющими для дальнейшей работы, и чем ровнее вы их сделаете, тем меньше будет работы по исправлению геометрических погрешностей в дальнейшем.
5. Берем надфиль и по направляющим пропилам тупо снимаем металл. Если пропилы ножовкой сделаны аккуратно, то можно даже другой рукой курить, глядя в окно 😊.
6. Грубым средним напильником делаем то же самое, тем же самым макаром.
7. То же проделываем и грубым большим.
8. Идем дальше. Замазываем получившиеся радиусы маркером, берем мелкий напильник и уже вот таким способом (больстер о напильник) стачиваем до чистого металла маркер. Кстати будет хорошо видно, где начудили 😛 (картинка справа).
9. В свое время наделал вот таких штучек, вроде как «вилочки» называются.
Действительно разжевали, все понятно и доходчиво. (даже описательной части хватило)
Оказывается не так уж все и страшно 😊 Спасибо. Однозначно в закладки.
Ткань (материал) для прокладок между больстером и основой рукояти
то что на б-тубе много параши я в курсе, потому здесь и вопрошаю
Не надо ткани, это костыли. Тренеруйтесь сопрягать детали. Ну а если лень, то хоть от трусов, с торца все равно))))
бросьте в меня ссылкой
Сегодня кстати размышляли с товарищами на тему-если долго носить бамбуковые носки,получися ли бамбуковая микарта на накладки
Veger
Не надо ткани, это костыли. Тренеруйтесь сопрягать детали. Ну а если лень, то хоть от трусов, с торца все равно))))
odin61
фибра. Когда научусь идеально сопрягать детали, попробую обходиться без нее.
Я как то из фетра красного делал. Красиво получилось и заполировался хорошо. Покупал в магазине тканей и ниток.
chyuck
Сегодня кстати размышляли с товарищами на тему-если долго носить бамбуковые носки,получися ли бамбуковая микарта на накладки
Надо многослойные и никакой стирки лет пять. Будет называться «Микарта стоячая, бамбуковая» 😊
Все прокладки, нивелирующие плохую подгонку сопрягаемых деталей, заставляют внимательно присмотреться к сборке. Если подгонка деталей нормальная, то никаких тряпок, кожи и т. д. не нужно. Это один из показателей уровня мастерства.
Фу. Мелочный и мстительный! 😊 😊 😊
И память наверное хорошая! 😊 😊 😊
Мне, конечно, до мастера как до Пекина. Для прокладок удобно использовать трикотажную ткань (носок, футболка. ). Один слой достаточно эластичен, чтоб спрятать огрехи. Но иногда лучше использовать несколько слоев крафтбумаги. Главное хорошенько пропитать прокладку эпоксой.
И да простят меня корифеи!
Использую кожу.
Если клеим рукоять, монтаж на эпоксидку или что то подобное, то глупо не пользоваться проставками. Другое дело, когда рукоять разборная. Тут уж только подгонка сопряжений, но я пока такого мастерства не достиг.
В старыя то времена ставили шайбу из латуни, благословясь
И действительно прилегает плотно, даже без клея
И трусы целы остаются
Как истинный рукожоп я посоветую ТС не обижаться на сарказм мастеров, прислушаться к ним. Пробуйте, не бойтесь экспериментировать, но не удивляйтесь, если вы придете к той же истине, о которой вам тут говорят.
Пробуйте, не бойтесь экспериментировать
grafolog
Вся температура при обточки болванки больстера
grafolog
снять лишнее.Вся температура при обточки болванки больстера, разрушит самую хорошую подгонку
Almas52
только тщательная подгонка сопрягаемых плоскостей! Только хардкор, только на ровной поверхности по наждачке движением в одну сторону!
меня пока интересуют только эти
Burunduk25
что Вы имеете ввиду под понятием «подгонка»
плоскости-то у меня качественно запарлелены и заперпендикулярены. но вот явно не стоит шлифоваить слишком тонко эти поверхности. обычно под клей специально нужно шероховать поверхности.
меня пока интересуют только эти
Вопрос, сопрягаемые поверхности плоские? Если да, то нафиг неинужна тряпка. G10, ну на крайняк фибра.
Burunduk25
что Вы имеете ввиду под понятием «подгонка»
плоскости-то у меня качественно запарлелены и заперпендикулярены. но вот явно не стоит шлифоваить слишком тонко эти поверхности. обычно под клей специально нужно шероховать поверхности.
чет не заметил сразу сие письмо.
спасибо за ликбез. сам пользовал эпоксидку почти всегда с использованием наполнителя, хотя, во всех случаях ни о какой подгонке деталей там и речи не шло. Епыт склейщика маловат таки.
подогнаны-то деталюхи у меня вроде хорошо, просто было сомнение по поводу того, что при слишком плотной подгонке смола просто выдавится из зазора и не склеит детали.
но ежели мэтры говорят, что лучше всего притереть-подогнать деталки, то к этому и стремится буду
Lexa.a
Эпоксидку лучше заменит на двухкомпонентный клей типа Супер хват или Эпокси-титан
Burunduk25
есть подозрение, что если переусердствовать в сжатии, то вероятность ошибок и перекосов увеличится
мучачо
Для упрощения работы и получения хорошего результата в рукоятестроении пользуйтесь при сборке в качестве прослоек драпом ( ну хоть от старого пальто )
что при слишком плотной подгонке смола просто выдавится из зазора и не склеит детали.
yesser
Кроме фибры толщиной 0.4мм. ничего нет. G10 конечно лучше фибры, но 1мм. это бревно.
Была мысль заменить тонкую ж10 цветной пласстмассой например от линейки, но там толщина около 2мм. Кто что думает на этот счет?
Так с толщиной 1мм. и более проблем нет, в смысле найти нет проблем. Есть АБС пластик, акрил, плекс. Проблемы могут быть потом, при обработке и эксплуатации. Если уж фибра многих не устраивает. Самое надежное G10. Где-то видел 0.5мм. но:»нет в наличии». Гена везти не хочет. Тоска 😊
yesser
Так с толщиной 1мм. и более проблем нет, в смысле найти нет проблем. Есть АБС пластик, акрил, плекс. Проблемы могут быть потом, при обработке и эксплуатации. Если уж фибра многих не устраивает. Самое надежное G10. Где-то видел 0.5мм. но:»нет в наличии». Гена везти не хочет. Тоска 😊
прочность клеевого шва тем выше, чем слой клея тоньше
Весь клей по-любому не выдавить, как не сжимай.
HarryA
эпоксидка обладает хорошей проникающей способностью. Если клеим пористый материал (деревяху) то при избыточном сжатии оставшийся клей «всосется» в деревяху а в шве его не останется.
Lexa.a
Была мысль заменить тонкую ж10 цветной пласстмассой например от линейки
у них в наполнителе та же смола.
Гадюкин
Далеко не все пластики имеют хорошую адгезию со смолой,например полиэтилен высокого давления, вы никаким клеем не склеете,или полиамид.Чем хороши микарты и стеклопластики,типа G10, у них в наполнителе та же смола.
Тепловое расширение меди (к примеру) и дерева отличается примерно в три раза.Дерево и стекло примерно 1.3 раза.Если не ставить проставки между больстером и череном, при резких перепадах температур место склейки порвёт быстрее.На морозе особенно.
Кожа и ткань на проставках должна быть пропитана полностью, иначе вода-жир-прочаябяка порвёт место стыка со временем поочерёдно разбухая и высыхая.
vityuxa
Блин! Ну канешна, сатин протертый на жопе с трусов не подойдёт! Ищите
тафту, камка, парчу, бархат, муар с узором из золотых или серебряных нитей, шелка, хлопковой китайки и миткаля, сатина и кумача иначе чисто хрень выйдет. пацаны не поймут!
P.S. » ткань для прокладок » блин. пропустилъ. это для других комов, отдаю. Ух суббота удалась.
Коллега, с Вами изложенными тезисами не соглашусь частично!
Безусловно ткань с протертых на жопе семейников не годится нести такую сакральную функцию.
Для этого необходима ткань с трусиков 21летней стройной блондинки, которые (трусики) надо украсть в полнолуние, предварительно 33 раза ублажив ее.
Для этого необходима ткань с трусиков 21летней стройной блондинки
Писать про идеальную притирку конечно легко, а вот на деле?
притирать торец рукоятки даже не стекле и добиться идеальной плоскости тяжело.
Я ставлю тонкую кожу от куртки, при сопряжении металл-дерево слой становится незаметным.Клею Поксиполом.
Гамбусино
Писать про идеальную притирку конечно легко, а вот на деле?
притирать торец рукоятки даже не стекле и добиться идеальной плоскости тяжело.
Я ставлю тонкую кожу от куртки, при сопряжении металл-дерево слой становится незаметным.Клею Поксиполом.
grafolog
И старайтесь до склейки, максимально снять лишнее.Вся температура при обточки болванки больстера, разрушит самую хорошую подгонку
Слишком нестабильно ведут себя на рукояти в разных условиях и влажности и тд
Первое, с чего следует начинать, это определиться с формами ножа и нарисовать эскиз. Как на картинке.
Берем заготовку, переносим на нее контур клинка и вырезаем ножовкой или болгаркой. Далее необходимо очистить клинок от окалины и всяких неровностей. Особенно хорошо очищать те места, где не будет выбираться металл, в районе обуха и больстера. Перед выведением спусков необходимо по будущей режущей кромке, от пятки клинка до кончика, наметить осевую линию клинка. Чтобы ее лучше было видно, необходимо закрасить РК черным маркером и процарапать линию. Далее выводятся спуски. Способов множество: напильник, болгарка, наждак, ленточные шлифовальные машинки, гридер. Я пользуюсь наждаком, с одной стороны которого стоит обычный круг, а с другой торцевой, в виде тарелки с отверстием в центре.Выведение спусков самая кропотливая и ответственная работа, не следует пытаться сделать все за один раз, перенесите часть работы на другой день. Дело в том, что этот момент очень важный и напряженный, быстро устаешь и появляются ошибки, которые порой невозможно исправить – клинок испорчен и все сначала. Поэтому необходим отдых и свежая голова. Не следует сильно прижимать заготовку к камню, от этого образуются ямы
и сильно перегревается металл. Почаще охлаждайте заготовку в воде. Следите за симметричным снятием металла с обеих сторон, ориентируясь по осевой линии на РК.
Очень полезно следующее устройство: двигатель, на оси которого закреплен круг с «липучкой». Меняя наждачки разных номеров, полировальные и шлифовальные круги, можно быстро очистить заготовку, отшлифовать и отполировать. С другой стороны на оси двигателя стоит алмазный круг, весьма полезная вещь.
2. Изготовление больстера
После выведения спусков приступаем к изготовления больстера. Для данного ножа больстер будет из куска латуни. На подходящем по размеру куске латуни делаем разметку будущей прорези под клинок и высверливаем ряд отверстий. Диаметр сверла для этого следует брать на 1,5-2 мм. меньше толщины клинка в районе больстера. Если больстер изготавливается из тонкой пластины 2-3 мм., то прорезь можно сделать с помощью дримеля отрезным кружком. После высверливания отверстий этим же сверлом высверливаем перегородки между отверстиями. Далее с помощью надфилей выравниваем и подгоняем прорезь под клинок.
Эта операция так же является очень ответственной и важной, качество подгонки больстера под клинок сразу бросается в глаза и по нему можно
судить об уровне мастерства, поэтому не следует торопиться, все делать аккуратно и внимательно, почаще примерять больстер к клинку. Вариантов
взаимного расположения больстера и клинка множество, все зависит от типа рукояти. Чаще всего под больстер необходимо изменять геометрию
пятки клинка. На данном клинке пятка клинка была немного обточена.
Паз на больстере и навершии проточен дримелем,отрезным кружком, с помощью вот такого устройства:
Припаивать больстер к клинку не обязательно, многие этого не делают, моё мнение – лучше его припаять. Для пайки необходимо иметь паяльник – кусок меди с ручкой. Чем более массивную железяку собираетесь паять – тем больше должен быть паяльник. Чтобы разогреть паяльник нужен источник тепла. Можно использовать паяльную лампу, газовую горелку, газовую плиту, костер, т.е. вариантов множество. Одно условие – паяльник должен быть хорошо прогретым. Я использую либо бензиновую горелку, либо газовую плиту. В качестве припоя можно использовать припои ПОС, либо пищевое олово. Олово крепче припоев и не так сильно окисляется.Еще для пайки необходима паяльная кислота. Приготовить ее можно в домашних условиях. Для этого необходима соляная кислота (HCl) и цинк (Zn). Цинк можно взять из негодного элемента питания, обычной круглой батарейки. Батарейку следует разобрать, снять верхний слой жести, картонную прокладку и добраться до цинкового стаканчика, темно серого цвета.
Цинк легко разрезается ножом на кусочки и бросается в кислоту. На 100 г. кислоты необходимо примерно цинк с двух больших батареек. Когда цинк растворится в кислоте – можно приступать к пайке. Растворять цинк в кислоте необходимо на открытом воздухе – реакция идет с выделением тепла и водорода, курить возле баночки не рекомендуется.
Пайка начинается с облуживания клинка в месте посадки больстера, это место промазываем кислотой, на кончик паяльника берем немного припоя и касаемся паяльником места пайки. Хорошее качество пайки возможно только при условии хорошего прогрева спаиваемых деталей. Перемещаем паяльник вдоль облуживаемого участка. Должно получиться равномерное покрытие металла припоем. По мере необходимости добавляем припой и кислоту. После облуживания слегка выравниваем ножом или надфилем поверхность, удаляя излишки. Устанавливаем больстер, предварительно промазав внутреннюю поверхность кислотой. Выровняв больстер набираем на паяльник припой и хорошо прогреваем место соединения больстера с клинком. Если больстер массивный, тепла паяльника может не хватать для его хорошего прогрева, в этом случае необходимо разогреть сам больстер в пламени горелки. Когда припой растечется и заполнит все щели – нагрев можно прекращать.
4. Изготовление рукояти и сборка ножа.
Размечаем место отверстия под хвостовик. Способов проделать отверстие под хвостовик множество. Я делаю следующим образом: сверлом 4 мм. высверливаю отверстие по длине хвостовика.
Далее пилочкой для электролобзика выбираю отверстие под необходимый размер. Операция занимает 10-15 минут.
Важный момент подгонки торца бруска под плоскость больстера. Кладу на стол лист наждачной бумаги и добиваюсь полного совпадения бруска
с плоскостью больстера. Дальше заполняем отверстие эпоксидным клеем с наполнителем, вставляем хвостовик и под пресс. В качестве наполнителя использую мелкую деревянную стружку, почти пыль.
Для навершия использовались латунная пластина и латунный болт. В пластине сверлится отверстие и нарезается резьба под болт. Шляпка болта обтачивается до необходимой формы. Чтобы болт не выкручивался, он пропаян с внутренней стороны. Навершие посажено на эпоксидную смолу. Для более прочного соединения используются два штифта, шпильки с резьбой М4.
В пазы, проточенные в больстере и навершии, наматывается черная(или любого другого цвета) нитка и заливается прозрачной эпоксидкой.
Также можно добавить в эпоксидку любого цветного наполнителя, для черного цвета хорошо подходит отработанный тонер лазерного принтера или ксерокса После застывания смолы окончательно шлифуем рукоять, больстер и навершие. Для защиты древесины рукояти ее необходимо пропитать льняным маслом. Технологий пропитки маслом существует множество, в любом случае полимеризация масла займет времени от недели до месяца. Для ускорения процесса защиты древесины необходимо использовать специальные составы, один из них Danish Oil. Через сутки, после обработки, рукоять уже готова к дальнейшему использованию. Финишная обработка рукояти заключается в покрытии её восковыми составами, один из вариантов – карнаубский воск. Рукоять разогревается строительным феном, или иным образом, и на нее наносится воск, при этом воск заполняет все поры. После остывания рукоять можно полировать на полировальном круге. С помощью круга излишки воска удаляются и дерево приобретает блеск.
В результате всех стараний должен получиться вот такой нож: