Как сделать игрушечную яхту
Мастер-класс Свит-дизайн День рождения Моделирование конструирование Яхта МК Бумага гофрированная Бусины Картон Клей Ленты Пеноплен
Доброго времечка, дорогие рукодельницы. В предыдущем блоге показала Вам свою флотилию, ну а сейчас хочу поведать Вам, как делала я яхту. Вдохновением моим явилась Юлия Махова http://mamayulia.gallery.ru/watch?a=SFa-lFJ3 http://mamayulia.gallery.ru/watch?a=SFa-lRJl
Как и советовала Юлия, составила чертеж. Делала я его в натуральную величину, дабы было мне проще и видеть все пропорции и измерять их на бумаге, т.к. верхние ярусы я сначала рисовала, а потом измеряла
То было вид с боку. А теперь перейдем к самим лекалам. Ширина у меня где-то 18-19 см, длина 70см
Вот сделала таких 4 штуки
Одного листа пеноплекса мне не хватило, сделала из пенопласта
И вот он мой первый косячок! Нижний-то надо было по длиннее.
Пришлось надставлять и крепенько приклеивать на термоклей. Углы срезала, закруглила, зашкурила наждачкой
Третий слой, коротенький, вот так нарисовала-обозначила, обрезала, зашкурила.
вот что получается.
Теперь четвертый. Только обрезала не самый край, а чтобы четвертый плавно переходил во второй(третий короткий), получается как бы сторона трапеции
Вот так, чтобы по всей ширине было ровненько.
Вот какой вид получается сзади.
Сдесь складываем ровно
теперь беремся за маленькие ярусы. Вот так срезаю и шлифую
И заднюю часть и углы срезала и отшлифовала. Здесь же отметила место и размер бутылки. (в середине ручкой виден ромб- это я бутылку обвела, а потом вырезала просто квадрат)
Вот так это выглядит сбоку.
Тоже самое проделывает со вторым. Да, чуть не забыла. Видите по бокам проведены линии? Это надо срезать. яхта, как и корабль ведь сужены к задней части (проще это было сделать на лекалах, но. )
. и третьим. Только здесь уже делаем выемку. Ох, не написала, что во втором «корже» основания надо сделать тоже такую выемку.
Вот так складываю-примеряю, как это должно выглядеть. Слева выровняла, ка было задумано (по чертежу), справа провела линии на всех трех, чтобы было легче ориентировать при вырезании отверстия для бутылки, чтобы не примерять все три яруса каждый раз.
А вот и отверстие для бутылки, также вырезала и в четвертом «корже» основания
Обклеила уже сейчас дно гофрой, потому ка потом это будет сделать не удобно
Займемся носом! Очень подробно описала это в своем МК Алла-Аллушка https://stranamasterov.ru/node/493948 Я только фото добавлю без комментариев.
Кривенько. Ничего, потом будет все красиво!
Ну вот! Отшлифован, приведен в порядок!
Придаем основанию тоже зауженную форму
Теперь приготовим бортики. шириной они примерно 10-12 см (на глаз делала)
Приклеила на термоклей как бы в продолжение третьего «коржа» (серого короткого)
Обклеила из гофрой и приклеила уже на обклеенную поверхность
Подготовила, обклеила верхние яруса
И вот так клеила один за другим. Контролируйте расстояние от края, чтобы было одинаковым.
Каждый ярус приклеивала с бутылкой, чтобы не смещалось отвертие
Вот так она у меня выглядит уже приклеенная. Вот мой и второй косяк: не следила за уровнем «кают». Пляшут они у меня. Не делайте моих ошибок! Выравнивайте по задней стенке! И еще! У меня серый пеноплекс, а он просвечивал через бумагу (особенно это было видно в контрасте с белым пенопластом). Пришлось покрасить белой акриловой краской.
Не понравилось мне, как выглядит отверстие. Долго думала, как обклеить. Обклеила картоном во всю высоту. не очень удобно оказалось, но возможно.
Ну а эта лента из картона для конфет. Не захотелось мне приклеивать на готовое изделие, потому как на скотче не очень держит, а после клея рвется бумага: вид будет не презентабельный. Поэтому подготовила картон замеренный по периметру, обклеила гофрой, на концы наклеила липучку, и садила шоколадки на клей
С этой стороны двухсторонний скотч, чтобы приклеить к каркасу, а то немного тапорщилось все.
Приклеила, пристегнула на липучку. Ну и остальные украшения: цепь на зубочистках, бусины, флажки.
С бассейном долго думала: из чего же его сотворить. Нашла только глянцевую обложку от тетради.
Ух, справилась! 
Надеюсь доступно изложила и кому-нибудь пригодится. Всем творческих успехов. Рада всем гостям!
Спасибо большое. Когда очень хочется терпение ниоткуда берется 
Просто супер,завидую вашей смекалке и терпению.Забрала к себе в капилку!но боюсь смелости все равно не хватит самой сделать 
Спасибо за теплые слова! Но почему же не хватить, тут ничего страшного нет. Процесс захватывает, как и в любом виде творчества, особенно когда делаешь что-то новенькое! Дерзайте.
Я присоединяюсь к предыдущим ораторам, делать скорее всего не буду, лень:-), но вещь получилась достойная, богатая и главное эксклюзивная
Море бездонное, синее-синее,
Волны с налетом пушистого инея,
Небо, пасущее сонм облаков,
Яхта с командой лихих моряков.
Солнце, пьянящее чувство свободы.
За борт упали дела и невзгоды.
Чайки, соленые брызги в лицо,
Крепкие руки налиты свинцом.
Держат штурвал, крен, идем правым галсом.
Ветер поет, ублажая слух вальсом.
От напряженья гудят паруса.
Радостью светятся наши глаза.
Счастье! Другое бессмысленно слово.
Пляшет душа от такого улова
Ярких эмоций на адреналине.
Вечером отдых – стоянка в марине.
Кто говорит, что на свете нет рая?
Рай это море от края до края,
Переведенное парусом в мили.
Нет ничего лучше этого в мире.
Спасибо. Очень приятно!
Как здорово! 
Сама боюсь даже начинать. но захомячила! Мастер-класс просто супер.
Спасибочки. Ну, а вдруг когда-нибудь надумаете?! Когда долго крутишь в голове ту идею, что хотелось бы сделать, руки уже сами делают. Ведь не зря поговорка: глаза боятся, а руки делают!
Потрясающе! Как и многие в копилочку заберу, вот только решусь ли! Но идея просто шикарна для подарка!
Спасибо, Кристина! Рада, что понравилось.
Низкий поклон за МК =)
Спасибо, Даша! Рада визиту! Ооочень люблю Ваши работы, Вы большая умничка, а сколько фантазии. Очень часто захожу к Вам в гости: любуюсь, учусь!
Вот и мне комплименты прилетели =) Дай Бог, когда-нибудь решиться на корабль или яхту =)
Работа потрясающая. Только можно вопрос? Как Вы шкурили пеноплекс и пенопласт? Сколько не пыталась, они у меня кусочками отваливались.
Спасибо за комплимент! Пеноплекс шкурится просто великолепно, даже не знаю как можно его покрошить? 
А вот пенопласт-это естественно, он же весь из крошечек, шариков. Но тоже возможно. Сильно не прилагаю усилий, аккуратненько, не спеша. Очень даже не плохо получается. Мои первые корабли все из пенопласта. Главное уголком и загибом наждачки не задеть.
СПАСИБО. 
Построить плавающую модель яхты может каждый. И сколько же радостных минут доставит она юному конструктору, когда будет скользить по реке или пруду!
Вот очень простая для изготовления плавающая модель яхты.
МАТЕРИАЛ И ИНСТРУМЕНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для постройки предлагаемой модели яхты надо иметь чертежи в натуральную величину. Это очень облегчит работу. Поэтому приведенные здесь чертежи следует увеличить до указанных размеров.
Обычно чертежи выполняют на чертежной бумаге, но если такой нет, замените ее любой белой или серой бумагой больших размеров; можно использовать для чертежей оборотную сторону простых обоев, склеивая их для увеличения ширины по нескольку полос.
Из чертежных принадлежностей следует иметь циркуль-измеритель, линейку длиною не меньше одного метра (с мелкими делениями), простой карандаш и мягкую резинку.
Увеличение чертежей производят следующим образом. На чертеж, с которого хотят сделать увеличение, наносят ряд горизонтальных и вертикальных линий, образующих сетку. За основу берут ватерлинию модели и от нее вверх и вниз через каждые 5 миллиметров проводят параллельные горизонтальные линии. Затем, пользуясь угольником, также через 5 миллиметров наносят вертикальные линии. Сетку наносят остро отточенным карандашом.
На приведенных чертежах почти везде проставлены размеры; в остальных случаях положение точек и линий надо снимать непосредственно с чертежа, ориентируясь выполненной ранее сеткой.
Зная размеры длины корпуса, от носа до кормы, со всеми выступающими частями, и от киля до верха мачты, заготовьте бумагу необходимых размеров для чертежа в натуральную величину.
На приготовленном большом листе бумаги нанесите сетку, состоящую из ряда горизонтальных и вертикальных линий. Количество их должно быть такое же, как и на маленьком чертеже, который вы собрались увеличить.
Расстояние между линиями будет зависеть от увеличения.
Теперь какую бы линию ни перенести на большой чертеж, она найдет свое место, и вам легко будет контролировать точность своей работы.
Ничего сложного в исполнении чертежа модели яхты в натуральную величину нет. Следует только внимательно переносить точки и соединять их, где это требуется, прямыми или плавными кривыми линиями. Излом линии покажет, что у вас где-то допущена ошибка, которую надо немедленно найти и исправить.
Когда чертеж увеличен до нормальных размеров, наружные линии корпуса и всех других частей модели следует прочертить карандашом потолще.
ВЫПИЛОВКА И ОБРАБОТКА ВНУТРЕННЕГО КИЛЯ
В модели основной продольной связью для всех частей корпуса является внутренний киль. Изготовьте его из сосновой доски длиною в 102 сантиметра, шириною 10- 12 сантиметров и толщиною 4-5 сантиметров и хорошо обстрогайте со всех четырех сторон. Доску возьмите сухую, без трещин и сучков.
На любую из широких гладких сторон доски наложите чертеж с натуральными размерами, приколите его кнопками и через копировальную бумагу переведите очертания внутреннего киля (рис 2). Затем лучковой пилой (двадцати-миллиметровой ширины) с хорошо разведенными зубцами выпилите киль. Прострогайте его рубанком, придавая плавность наружной стороне киля.
Разметьте карандашом среднюю линию. Она должна сохраняться до конца работ над корпусом. От средней линии к краям по всей длине внутренней части киля рубанком сделайте скосы. После этого опилите доску по внутренней черте. Поверхность ее зачистите рубанком или стамеской. В дальнейшем эта сторона будет закрашена для предохранения от сырости.
Завершая работу над внутренним килем, разметьте на нем места ребер (шпангоутов) и кормы (транца).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МОДЕЛИ
На шпангоутах и транце нанесите карандашом вертикальные средние линии с обеих сторон. С нижней стороны их сделайте выемку, равную по ширине килю, и по углублению равную высоте киля.
Готовые шпангоуты и транец установите на свои места по внутреннему килю, согласно ранее сделанным отметкам, и укрепите их с наружной стороны киля одним или двумя гвоздями длиною 4-5 сантиметров или одним-двумя шурупами (рис. 2).
После укрепления реек каркас, или, как его иначе называют, набор, корпуса готов, и теперь приступайте к обшивке его фанерой.
Обшивку каркаса начинают с днища.
Вырезать из фанеры днищевый пояс нетрудно, но при установке его на место надо проявить некоторое мастерство.
Вначале рубанком строгают ту сторону днищевого пояса, которая будет прикрепляться к внутреннему килю. Надо, чтобы она совпадала со средней линией внутреннего киля. Когда это будет достигнуто, укрепите фанеру гвоздиками длиною 2,5 сантиметра или узкими шурупами длиною 1,8 сантиметра.
Пояс другого борта подгоните к первому с таким расчетом, чтобы не было зазоров на грани их соединения. Грань должна совпадать со средней линией внутреннего киля. Днищевые пояса укрепляются к внутреннему килю и шпангоутам, а если потребуется, то и к скуловым рейкам. Наружные выступающие кромки их снимают рубанком.
Выступающие части бортовых поясов снимают рубанком.
Фанеру берите березовую или сосновую не толще трех миллиметров.
Наружные выступающие кромки, вырезанные с запасом в 5 миллиметров, снимают рубанком в уровень с бортовыми поясами и транцем. На этом заканчивают обшивку корпуса, но она закреплена вами временно для того, чтобы фанера приняла форму корпуса модели. Потом каждый пояс придется снимать и места соприкосно-вения с килем, шпангоутами и рейками покрывать густо разведенными масляными красками. После этого пояса опять ставьте на место и крепите окончательно.
Палубу закрепляют последней, когда корпус прокрашен изнутри.
В нижней части киля прикрепите с обеих сторон отлитые из свинца (железа или чугуна) две половинки балласта.
Для отливки сделайте деревянные модели обеих половинок. Каждую из них формуйте в гипс (для отливки из свинца), предварительно слегка смазав растительным маслом.
Когда балласт скреплен с плоским килем, весь наружный киль прикрепите на шурупах к наружной обшивке и внутреннему килю.
Под каждый клапан необходимо положить краски и только тогда завинчивать шурупы до конца.
Прежде чем продолжать работу дальше, сделайте для модели специальную подставку.
Возьмите лист фанеры длиною 105 сантиметров и шириною 28 сантиметров. Приготовьте из рейки подрамник длиною, равной сторонам фанеры, шириною около 5-8 сантиметров и толщиною 2 сантиметра. Лист фанеры снизу наложите на подрамник, в середине укрепите дополнительные рейки такой же ширины и толщины для прикрепления на них самих подставок (кильблоки).
К подставке кильблоки прикрепляют гвоздями в 5 сантиметров или соответствующими узкими шурупами. Можно поставить их и на столярный клей.
Модель яхты должна слушаться своего руля. Рулевое устройство состоит из руля, румпеля и специального приспособления, служащего для удержания яхты на курсе.
Руль состоит из пера руля, соединенного с осью руля баллером. Верхняя часть его проходит через специальную трубу в кормовой части корпуса и выходит на палубу.
Верхний конец баллера называется «головой»; на нем делают нарезку и навинчивают гайку, на которой и будет висеть руль. Выше гайки на «голову» руля насаживают румпель-рычаг, поворачивающий руль вправо и влево. Его закрепляют, в свою очередь, сверху еще одной гайкой.
Между передним концом румпеля и скобочкой, закрепленной позади мачты, натягивают резинку, применяемую авиамоделистами, в две или четыре нитки. Натяжение резинки регулируют с таким расчетом, чтобы руль всегда возвращался в первоначальное положение.
На чертеже показаны форма и размеры руля. Для изготовления пера руля возьмите две пластинки латуни, или меди, или жести толщиною 0,5-1 миллиметр, пропаяйте их спереди и сзади. В середину между пластинками вставьте стержень-баллер из медной или латунной проволоки диаметром 3-5 миллиметров и тоже припаяйте его к пластинкам. На баллер горизонтально насаживают небольшую шайбу, обеспечивающую плавность поворотов руля. Румпель изготовляют из 1,5-миллиметровой медной пластинки шириною 12 миллиметров, в середине, и по 4 миллиметра, в концах.
Рангоутом на корабле называются все мачты и реи, служащие для нанесения парусов и подъема сигналов. На вашей модели к рангоуту относятся: мачта, гик и реек на стакселе.
Их изготовляют из прямослойной сосновой рейки.
Реек паруса-стакселя изготовляют диаметром 5 миллиметров. Его привязывают к нижней кромке паруса-стакселя, не доводя до переднего угла паруса на 20-30 миллиметров.
Мелких деталей оснащения на нашей модели яхты немного.
В самом носу на палубе, в средней продольной вертикальной плоскости, укрепите планочку из жести, сделанную из двух угольников. Ее прибивают к палубе, и она имеет несколько отверстий, за которые привязывают снасти, укрепляющие мачту и парус.
Для крепления снастей, служащих для подъема парусов, по обе стороны мачты установите планки. Их делают из полоски трехмиллиметровой фанеры длиною 40-50 миллиметров и шириною 8-10 миллиметров. На обоих концах полоски просверливают отверстия для шурупов (с резьбой по металлу), длиною 30-40 миллиметров и диаметром 3 миллиметра. В середине полоску пробивают тремя-четырьмя тонкими гвоздями. Нижнюю острую часть их и шляпку спиливают напильником с таким расчетом, чтобы они возвышались сверху и снизу полоски не меньше чем на 8 миллиметров.
Сзади второй пары обушков поставьте еще третью пару для крепления мачты. На расстоянии ста пятидесяти миллиметров от третьей пары обушков прибейте «утку», сделанную из дерева, на которую будет закрепляться ходовой (подвижной) конец талей снасти, удерживающий мачту (бакштаг).
На корме установите брусок («выстрел»), укрепленный в средней продольной вертикальной плоскости и выступающий дальше кормы на 55 миллиметров. Он служит для крепления снасти, удерживающей мачту со стороны кормы.
Для укрепления мачты применяют снасти (ванты и штаги) необычной конструкции. Вышина мачты не позволяет опустить ванты прямо на палубу, и их отводят в стороны распорками-краспицами.
На чертеже (рис. 5) показаны положение вант, места расположения распорок, их длина и толщина. Ширина распорок должна быть на 2-3 миллиметра больше толщины мачты. В центре распорки-краспицы сделайте отверстие по диаметру мачты, которым ее будут насаживать сверху на мачту. К оконечностям распорка суживается до пяти миллиметров, а на концах имеет зарубку для снастей (вант).
СНАСТИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МАЧТ И ПОДЪЕМА ПАРУСОВ
Мачту укрепите снастями: штагами, вантами и бакштагами. Всё это снасти, удерживающие мачту в вертикальном положении.
Нижние ванты вяжут вокруг мачты поверх нижней распорки и пропускают по две на каждый борт в отверстие, сделанное в ней вблизи мачты. На концы их привязывают сделанные из двухмиллиметровой проволоки «восьмерки», с таким расчетом, чтобы до обушка, вделанного в борт, оставалось 25 миллиметров.
К нижней петле «восьмерки» привяжите толстую нитку, пропустите ее между обушком у палубы и нижней петлей «восьмерки» несколько раз и закрепите узлом за низ вант. Так крепят все снасти стоячего такелажа.
Обушки у палубы сделайте также из проволоки диаметром 2 миллиметра, но один конец у них откусите острогубцами, под углом, или просто запилите напильником остро, как гвоздь. Обушок забивайте в палубную рейку со стороны борта, а потом выгните под углом, к палубе. Верхние снасти (ванты) по одной на каждый борт привяжите над верхней распоркой. Пропустите их к палубе по наружной-стороне нижних распорок и крепите за средний обушок.
От верха (топа) мачты через верхние распорки привяжите ромб-ванты и закрепите их к нижним распоркам.
От верха мачты на нос опустите снасть (штаг), где и укрепите за переднее отверстие носовой планочки так же, как ванты.
Такую же снасть, как носовой штаг (стаксель леер), крепят над верхней распоркой, и она идет к носовой планочке.
Отверстие в скобочке, за которое он будет закреплен, зависит от размещения парусов, а оно определяется при регулировке яхты на воде.
Спереди мачты между ее верхом и нижней распоркой укрепите снасть (контр-штаг), предохраняющую мачту от изгиба в сторону кормы.
Снасти, удерживающие мачты сзади с бортов (бакштаги), крепите над верхней распоркой. Они оканчиваются в двадцати сантиметрах от палубы блоками, в которые заведите нитки, закрепленные за третью пару обушков. Ходовой конец ниток пропустите через эти же обушки и закрепите на «утки», расположенные к корме от них.
Снасти, служащие для подъема и управления парусами, называются бегучим такелажем.
Снасть, поднимающую носовой парус за верхний угол (стаксель фал), пропустите через блок, подвязанный под верхней распоркой, и укрепите первой на планке у мачты по правому борту.
Снасть, поднимающую парус-грот за верхний угол, пропустите через отверстие, сделанное в мачте немного ниже места крепления носового и кормового штагов и вант.
Крепите ее первой на планке у мачты по левому борту.
Снасти, служащие для подъема гика (топенанты левого и правого борта), заведите за соответствующие петли (шпрюйты). Пропустите их через блоки, подвязанные на уровне нижней распорки, и крепите вторыми от носа, по своим бортам.
Снасти управления парусом-стакселем (шкоты) завяжите за задний угол паруса-стакселя. Пропустите их по бортам через первую и вторую пары обушков, связав вместе легко развязывающимся узлом (рифовым). Это позволяет парусу при повороте самому переместиться с одного борта на другой.
Снасть, управляющую парусом-гротом (грота-шкот), закрепите на оконечности гика. Пропустите ее через верхнее отверстие блока, передвигаемого по верхней проволоке рулевого устройства, затем снова проведите к блоку на гике и укрепите за скобочки.
На снасти стоячего такелажа употребляется рыболовная нитка толщиною около 2 миллиметров, а на снасти бегучего такелажа следует употребить рыболовную нитку толщиною около 1 миллиметра.
ПОШИВКА ПАРУСОВ
Украшением модели яхты являются хорошо сшитые паруса. Их два: стаксель и грот. Для парусов берите белую ткань.
Перед тем как шить, ткань слегка смочите. Один край смоченной ткани приколите к рейке и вывесите для сушки. Это для того, чтобы материал сел равномерно. Когда материал почти высохнет, прогладьте его горячим утюгом на ровном столе.
После этого наложите на него заранее сделанные чертежи выкройки. При вырезке парусов прибавляйте с каждой стороны по 12 миллиметров для двойного загиба на шов. Края паруса надо загнуть и сметать, а углы заделать.
Во время шитья не рекомендуется парус тянуть, так как это вредно отразится на форме. Ширина шва должна быть равна 6 миллиметрам.
На всех трех углах паруса нашейте от руки дополнительные уголки материи, а в самих углах сделайте дырочки, края которых обметайте ниткой.
С задней стороны паруса-грота, несколько под углом вниз, нашейте из кусочков материи карманы, куда вставляют тонкие деревянные пластинки (латы). Благодаря им задняя сторона (шкаторина) сохраняет свою форму.
После окончания всех швейных работ паруса надо еще раз тщательно прогладить. Паруса привязывают хорошей крепкой ниткой, вдетой в иголку.
Парус-стаксель пришивайте иголкой, делая проколы через каждые два сантиметра. Нитку незаметно закрепляют на верхнем и нижнем углах.
Парус-грот пришивают сперва к гику от мачты до оконечности и потом по мачте от гика к верху.
ГРУНТОВКА И ОКРАСКА КОРПУСА И ПОДСТАВКИ
В основном работы по изготовлению модели яхты окончены.
Перед спуском на воду следует ее хорошо покрасить.
Краски и лак употребляйте масляные, олифу желательно натуральную, кисти мягкие волосяные.
Корпус модели должен быть подготовлен под окраску. Обработайте его напильником и шкуркой, чтобы фанера стала совершенно гладкой.
Перед покраской корпус покройте олифой, лучше всего подогретой. Добавьте в нее небольшое количество скипидара. Состав втирайте кистью или тряпкой. Хорошая олифа на сквозняке должна просохнуть через два дня.
Затем, если это требуется, произведите шпаклевку. Когда шпаклевка просохнет, ее шкурят и сглаживают пемзой.
Для окончательной отделки палубу корпуса модели и рангоут покройте масляным лаком.
РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ ЯХТЫ НА ВОДЕ
Первый выход модели на воду связан для моделиста со многими неожиданностями.
На этом пробном пуске происходит регулировка модели.
Центр парусности вычислите сами. По чертежу это нетрудно сделать. Каждый парус делится двумя линиями от вершины на средину противоположной ей стороны. Пересечение их даст центр каждого паруса, которые и соединяем прямой линией.
Центром бокового сопротивления называется центр. тяжести профиля погруженной части корпуса.
Лучшим в управлении будет то парусное судно, у которого центр парусности будет впереди центра бокового сопротивления на 8-10 процентов длины линии осадки (ватерлинии).
На движение модели влияют, конечно, и сила ветра, и волнение на воде, бороться с которыми можно только точностью регулировки.
Какие случаи бывают?
Модель заворачивает носом к ветру (приводится к ветру). Это значит, что давление ветра на парус-грот сильнее, чем на парус-стаксель. Переместите стаксель как можно больше вперед. Если это не помогает, измените наклон мачты. Увеличьте его в сторону носа, но не более чем на 5°. Если и это не помогает, перемещайте всю мачту целиком постепенно в нос до тех пор, пока модель не пойдет в нужном направлении.
В этом случае центр парусности переместится вперед, дальше от центра бокового сопротивления.
Модель поворачивается носом от ветра (уваливается под ветер). Это значит, что давление ветра на парус-грот меньше, чем на парус-стаксель. В этом случае перемещайте стаксель ближе к мачте. Если это не помогает, измените наклон мачты, увеличивая его в сторону кормы, но не более чем на 10°, или переместите всю мачту в сторону кормы.
В этих случаях центр парусности переместится назад, ближе к центру бокового сопротивления.
Для того чтобы модель отрегулировать для следования этими курсами, надо соответственно подбирать шкоты или потравливать их.