Как сделать съемник для машины

volver-xc90 › Блог › Пара самодельных ключиков для ремонта авто (схема).

Давно хотел поделится, вот дошли руки.

Есть узлы в автомобиле, где требуются специальные съемники. Можно конечно без них, но это значительно усложняет работу.

Начну пожалуй с самого простого, но наверное для многих только он (из сегодняшних двух) покажется полезным.
Самое главное, что для изготовления потребуется очень мало время и денег…и не придется ничего варить…

Съемник №1.
Кто хоть раз откручивал гайку топливного насоса, сталкивался с тем что она пластиковая, и открутить ее порой не просто.
Эти «гайки» есть с наружными и внутренними зацепами.
На вольво встречаются и тот и другой тип.
На 90 (да и на всех моделях 2000-2005 годов) гайка с внутренними гранями.

Радиус 120 мм…грани каждые 20 градусов.

Так вот, болванкой для съемника послужила канализационная муфта для наружной канализации (она прочнее). 110мм (с пояском утолщения).
Стоит она копейки.
Для изготовления потребуется только болгаркой с отрезным диском толщиной 2.5-3мм проточить 18 пазов и просверлить 2 дырки под рычаг.

Съемник №2.
Этот ключ будет полезен тем, кто разбирает угловую передачу.
Или хочет поджать гудящий подшипник в угловой.

Сама раздаточная коробка (угловая), состоит из двух половинок, со стороны правой полуоси, имеет гайку с лепестками.

Опять же, несколько лет назад, сделал пластилиновый слепок, а после гипсовую копию гайки.

Именно по ней я когда-то и изготовил удобный на мой взгляд ключ.
Чертежик ключа (именно ключа, а не гайки).

При помощи лобзика и болгарки были вырезаны радиусы и проточены зубцы.
А используя биметаллическую коронку, прорезано отверстие.

Ключ не сложный, но конечно в отличии от первого, потребует для изготовления и материалов и некоторых инструментов и навыков.

Но думаю кому-нибудь может пригодится.

Комментарии 41

Андрей добрый вечер. Извиняюсь что не в тему но какие симптомы плохо работающего(умирающего) электронасоса. У меня после замены топливного фильтра ДТ не накачалось в фильтр. и еще заметил что с утра очень долго приходится маслать стартером (свечи накала исправны и форсунки со стэнда)

Симптомы…потеря давления.
p.s. я вас огорчу…уж извиняйте…форсунки со стенда, это еще ничего не значит…как показывает практика (и не только у нас, но и по жалобам ребят с Литвы и Польши)…не редкость что до стенда форсунки работают лучше чем после стенда 😉
p.p.s. долго не заводится, это не всегда означает что проблема с насосом. Не редкость это ВОЗДУХ…подсос.
Может микротрещина в патрубках под капотом…плохо накрутили топливный фильтр (у вас какого образца? металлический? там часто откручивая фильтр, откручивается пластиковая гайка, которая держит «шайбу» подогрева топлива, тем самым разгерметизируя систему…в движении машина может ехать без проблем, но после простоя из за подсоса воздуха может стравливаться давление в подающей магистрали.

Можете проверить производительность насоса, открутив кран дренажа фильтра, подставив емкость и повернув ключ в положение II.
Если бы у вас были бы серьезные проблемы с насосом, извиняюсь, хрен бы вы на зимнем топливе завелись вообще.

Машина один в один как у вас. Форсунки мои просто отдавал проверить

Симптомы…потеря давления.
p.s. я вас огорчу…уж извиняйте…форсунки со стенда, это еще ничего не значит…как показывает практика (и не только у нас, но и по жалобам ребят с Литвы и Польши)…не редкость что до стенда форсунки работают лучше чем после стенда 😉
p.p.s. долго не заводится, это не всегда означает что проблема с насосом. Не редкость это ВОЗДУХ…подсос.
Может микротрещина в патрубках под капотом…плохо накрутили топливный фильтр (у вас какого образца? металлический? там часто откручивая фильтр, откручивается пластиковая гайка, которая держит «шайбу» подогрева топлива, тем самым разгерметизируя систему…в движении машина может ехать без проблем, но после простоя из за подсоса воздуха может стравливаться давление в подающей магистрали.

Можете проверить производительность насоса, открутив кран дренажа фильтра, подставив емкость и повернув ключ в положение II.
Если бы у вас были бы серьезные проблемы с насосом, извиняюсь, хрен бы вы на зимнем топливе завелись вообще.

а как вы пластилиновые копии делаете, как достать деталь из пластилина чтобы ничего не перекасилось?

Я использую охлаждающий аэрозоль, сильно охлодившийся пластилин некоторое время не мягче гипса.

понятно, спасибо за информацию

Как долг платежом красен, так идея красна проработкой! Я делал подобные вещи, но теперь понимаю, что старания, творчества и терпения мне не хватало, придется позаимствовать у Вас немного!)) Супер!

Андрей, а не опечатка здесь «Радиус 120 мм…грани каждые 20 градусов». Может диаметр имелся ввиду, т.к. 240 диаметр — это уже почти ведро получается…

пойду-ка я по традиции на главную Бурундука, понадавливаю 7 раз кнопочку )))))

Источник

Надежный простой съемник для подшипников своими руками

В этой инструкции вы узнаете, как сделать простой, мощный съемник, который будет всегда вас выручать в сложной ситуации. Для его сборки понадобится кусок толстостенной трубы и толстая стальная пластина. При желании вы сможете сделать себе несколько штук таких съемников для изделий различных размеров. Рассмотрим по порядку, как же сделать такое приспособление.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— толстостенная труба;
— толстая стальная пластина;
— болт и гайка (побольше);
— металлический стержень (из него делается ручка);
— краска.

Список инструментов:
— сварка ;
— болгарка (отрезной диск, металлическая щетка, а также шлифовальный диск);
— дрель с битами большого размера или сверлильный станок;
— токарный станок, отрезной станок (не обязательно).

Процесс изготовления съемника:

Шаг первый. Подготавливаем основную часть
В качестве основной части съемника выступает кусок стальной толстостенной трубы, он работает как рама. Если труба будет недостаточно прочной, а нагрузки большими. Ее запросто может согнуть. Толщина стенок трубы должна быть как минимум 3 мм.

Отрезаем от трубы нужный кусок, автор использует для этого отрезной станок, но все можно сделать и болгаркой. Теперь начинается самое сложное, в трубе нужно вырезать окно. Это можно сделать при помощи болгарки, это долго, но вполне осуществимо.

Шаг второй. Изготавливаем верхнюю и нижнюю опоры
Для верхней опоры автор решил использовать максимально толстую листовую сталь. Вырезаем круг нужного диаметра. Автор для работы использует болгарку, сперва вырезаем «многоугольник», а потом с помощью шлифовального круга доводим его до идеала.

Аналогичным образом вырежьте и другой круг. Тут автор использовал сталь чуть тоньше, но лучше таким не рисковать, так как нагрузки на обе опоры примерно одинаковые.

В завершении вам нужно доработать опоры. В верхней опоре нужно просверлить отверстие под болт. Сперва сверлим небольшое отверстие дрелью, а потом рассверливаем до нужного диаметра. Автор для этих целей использовал токарный станок.

Что касается нижней опоры, то в ней по центру тоже сверлим отверстие, по диаметру оно должно быть немного больше, чем диаметр осей, с которых вы думаете снимать подшипники. Потом вырежьте к этому отверстию фигуру в виде треугольника. Опоры готовы, идем дальше!

Приварив опоры, теперь нужно закрепить гайку. Заворачиваем в нее болт и вставляем в отверстие. Хорошенько привариваем гайку, но старайтесь не перегревать, так как металл может стать мягким. Автор крепит гайку сверху, но я рекомендовал бы ее крепить изнутри, так она будет опираться на опору, а сварочный шов на разрыв может оказаться не слишком надежным.

В завершении вам останется закрепить ручку, для этого автор использовал резьбовой стержень. С помощью ручки будет удобно снимать подшипники, которые сидят не слишком жестко. В другом случае вы всегда можете использовать гаечный ключ.

Ну что, проверим? В качестве испытаний автор пробовал снимать подшипники с якоря дрели и так далее. Теперь все делается легко и при этом гарантированно, что вы не повредите изделие. Помимо подшипников снимать этим приспособлением можно также различные втулки и прочие подобные детали. Если ось окажется слишком тонкой, под снимаемый подшипник можно придумать проставку, которая будет упираться в основу съемника. Ну, или вы можете сделать отдельный съемник для мелких деталей, собирается то он легко.

Перед снятием рекомендуется смазать ось маслом или WD-40, так дело пойдет быстрее. На этом все, удачи и берегите себя!

Источник

seba-ru › Блог › Съёмник ШРУСов своими руками

Привет всем заинтересованным в теме. С вами тюнинг-ателье «Из спичек и желудей» и сегодня я расскажу вам, как сделал съёмник наружных ШРУСов из подножного хлама, бесплатно, без смс и регистрации. Возможно мой опыт окажется кому-то полезен и натолкнёт на мысли.

В процессе масштабного ремонта таза понадобилось мне привести в достойный вид приводные валы, а именно выполнить полный комплекс работ по обслуживанию: оценить износ шарниров и их пригодность к дальнейшей эксплуатации, заменить потрескавшиеся пыльники, смазку, зачистить всё и покрасить. Для всех этих операций шарниры с валов нужно снять. И вот тут начинается интересное. Можно по старинке через надставку сбивать кувалдой, можно применить разного рода съёмники. В силу того, что ни помощников, ни мощного верстака с тисами в наличии нет, первый способ отпал сам собой. Три из четырёх шарниров нормально снялись традиционным и простым разжимным съёмником из двух разрезных колец, четвёртый же решил оказать отчаянное сопротивление. Усилия зажима упора на валу не хватало — вместо обоймы, как следовало бы, от усилия по валу съезжал упор. Дважды срывал прижимные болты, не остановил его даже выступ под пыльник — вместо того, чтобы упереться в него, съёмник наполз на него, смяв более прочные болты и потянув резьбу уже в железке. После организации более надёжного упора, от дикого усилия в итоге сорвалась резьба распорных болтов. ШРУС остался непоколебим и как бы усмехался.

В продаже имеются универсальные съёмники наружных ШРУСов, стягивающие шарнир его же собственной гайкой или болтом. Эта конструкция и принцип работы и легли в основу самоделки, а на сэкономленные деньги можно купить ещё запчастей.

Съёмник у нас состоит из двух основных частей: хомут для обжима на валу и рамка с упорной втулкой. Походив по гаражу, нашёл немного подходящего материала. На втулку как нельзя кстати подошла колёсная гайка от какого-то грузовика, которую я нашёл на улице с куском его же шпильки. Как вариант, можно взять и сварить стопку шайб подходящего размера, если совсем ничего нет. Гайка с резьбой около 24 мм, но эта резьба нам не нужна. Диаметр шлицов наружного ШРУСа таза тоже около 24 мм, соответственно, растачиваем отверстие в гайке до 26 мм (точность «плюс-минус трамвайная остановка» будет достаточной), чтобы шлицы свободно проходили.

Из 40-го уголка с толщиной полки 4 мм режем и гнём такие вот заготовочки:

… и тщательно их провариваем.

Выставив на какой-нибудь заведомо ровной поверхности ноги симметрично, параллельно и в одной плоскости, не менее тщательно привариваем их к втулке, стараясь, чтобы геометрия не поехала.

Почему уголок, а не полоса? Ну, во-первых, уголок был, а железки достаточной толщины — нет. Пруток должен быть довольно толстый, его тяжело сверлить и гнуть. Прикидывал саблю (продольную растяжку) из подвески, но не понравилось. А во-вторых, уголок, несмотря на малую толщину полки, имеет хорошую прочность на сгиб, гораздо большую, чем просто полоса даже немного потолще. То есть, усилие продольного сжатия он будет переваривать ооочень приличное, особенно при такой длине.

На хомут пошёл (внезапно) хомут от какого-то фаллического замка на рулевой вал типа «Гаранта». Довольно массивный и даже диаметр вала неожиданно совпал с валом привода, что очень порадовало.

Берём хомут и укорачиваем его по длине до 40 мм — именно столько максимально помещается между выступом под пыльник и началом шлицов. Выступ под пыльник послужит дополнительным упором. Фаску в отверстии снимаем по минимум или не снимаем совсем, чтобы минимизировать усилие на разжим об выступ и нагрузку на болты при работе приблуды.

После обрезки лишнего всплыл один неприятный нюанс — толщина стенки верхней крышки в самом узком месте осталась порядка 1 мм, что очень мало и категорически не вяжется с проектной прочностью приблуды.

Это обстоятельство и определило итоговую конструкцию хомута — тонкую стенку нужно как-то усиливать. Изначально планировал по-другому, но так даже лучше и проще. От 50-го уголка отпиливаем кусок длиной, чтобы впритык проходил между ногами рамки (дальше будет видно, как именно), распиливаем на отдельные полки и получаем две пластины шириной 40 мм и толщиной 6 мм.

И привариваем к пластинам заготовленные половинки хомута, стараясь спозиционировать их ровно посередине.

Сквозные отверстия в верхней половинке оказываются перекрыты пластиной — восстанавливаем справедливость дрелью и берём болты подлиннее — старые, сделанные под потай, больше не подойдут.
Далее, примериваясь по приводу, сверлим в хомуте и рамке отверстия под пальцы, стараясь соблюсти соосность всей конструкции и следя за тем, чтобы из втулки торчало достаточно резьбы для гайки и внутри оставалось достаточно места, куда ШРУСу сползать. Нужно буквально 5 мм, чтобы только пройти кольцо, дальше снимется руками. Пальцами стали какие-то длинные болты М10 из подвески, валявшиеся в изобилии. Хотел взять рычаговые болты М12, но не нашлось соответствующего сверла.

Увесистость и суровость приблуды получилась просто ужасающая. Слабохарактерный ШРУС будет слезать с вала от одного её вида. Почувствуйте, что называется, разницу с картинкой номер 2.

Собираем всю конструкцию на приводе, как следует протягиваем, на втулку и резьбу мажем немного смазки, чтоб не тёрлось насухую (ну вы понимаете), накручиваем старую ступичную гайку и крутим, пока ШРУС не слезет. А он слезет, ему больше ничего не остаётся.
Удобнее работать на снятом приводе, гайку крутить возможно придётся очень сильно.

Источник