Как сделать сферическую панораму фото
Самостоятельное создание 3D панорам 360°
В этой статье вы узнаете о процессе создания панорам 360. Я пошагово расскажу о том, как сделать 3D панораму, начиная со съемки и заканчивая сборкой и вариантах использования.
Создать 3D панорамы можно на основе фотографий или на основе 3D модели (рендер). В этой статье речь пойдет исключительно о фотопанорамах без использования компьютерной графики.
Содержание
Что такое 3D панорама 360°?
Панорама может состоять минимум из двух кадров при съемке на специальные камеры 360, или и из гораздо большего количества исходных фотографий при съемке на оборудование с меньшим углом обзора, например камеры со сменной оптикой.
Съемка 3D панорам
Есть два самых популярных способа: съемка на специальные камеры 360° и на обычный фотоаппарат с последующей склейкой фотографий.
Фотосъемка на камеру 360°
Используются на специальные компактные камеры 360°, например, Ricoh Theta V.
Плюсы
Минусы
Съемка на фотоаппарат
Для получения качественных 3D панорам без следов сшивки, снимать кадры для панорамы требуется со штатива с использованием специальной панорамной головы.
При съемке делается множество кадров с поворотом и/или наклоном камеры. После чего все полученные кадры склеиваются в 3D панораму с помощью специализированного программного обеспечения (PTGui, AutoPano) в автоматическом, полуавтоматическом либо полностью автоматическом режиме.
Плюсы
Минусы
Склейка 3D панорам
При съемке на портативную камеру 360°
При съемке на камеру 360° сборка происходит автоматически либо в специальной программе, которая идет в комплекте с камерой.
При съемке на фотоаппарат
При использовании фотокамеры вместе с панорамной головой, процесс сборки заключается в сцепке соседних кадров панорамы снятых внахлест друг к другу, когда один кадр перекрывает другой.
Для этого применяется специальное программное обеспечение:
Процесс сборки заключается в склейке соседних кадров панорамы снятых внахлест друг к другу, когда один кадр перекрывает другой.
Публикация 3D панорам
Публиковать панорамы 360° можно как отдельно, так и в составе 3D тура. Ниже я опишу основные способы публикации, наверняка есть еще множество менее популярных вариантов.
Бесплатные способы публикации
Платные способы
В основном используются для публикации проектов 3D туров состоящих больше чем из одной панорамы. Для сборки виртуальных туров необходимо платное программное обеспечение. ПО для сборки либо покупается разово, либо доступно по подписке с ежемесячной оплатой.
Затраты на самостоятельное создание 3D панорам
В этом разделе я расскажу сколько времени и денег вам необходимо потратить, чтобы сделать панорамы сопоставимые по качеству с теми, которые вы получите заказывая бюджетный 3D тур.
Время на обучение
Разумеется вы потратите гораздо меньше времени на обучение если у вас есть опыт фотосъемки или вы специализируетесь на других сферах фотографии и решили развивать новое направление. В противном случае вам придется потратить около полумесяца, чтобы освоить большое количество важных нюансов настройки оборудования, а также съемки и сборки 3D панорам, и это без учета того, что для обработки панорам нужно освоить Photoshop. Уже на этом этапе мы получаем неоправданные вложения для создания одного или нескольких проектов.
Расходы на покупку или аренду оборудования
В минимальный комплект фотооборудования для съемки панорам входит:
Покупка оборудования
В крупных городах в аренду можно взять любой из приведенных выше комплектов стоимостью от 5000 до 1000 руб. в сутки.
Итого учитывая запасной день на предварительное тестирование стоимость аренды составит около 10-20 тыс. руб.
Расходы на ПО
Если вы планируете самостоятельно собирать и публиковать панорамы не забудьте учесть стоимость необходимого софта
Время на съемку и сборку панорам
Для примера возьмем проект 3D тура из 10 панорам.
Продолжительность съемки
Времязатраты на склейку панорам
Здесь все слишком индивидуально, в зависимости от сложности панорамы, качества настройки оборудования и опыта, сборка может занимать от 10 минут до часа. Но это без учета подготовки изображений к сборке: первичная цветокоррекция, сборка HDR и т.п.
Время затраты на сборку 3D тура
Время сборки виртуального тура зависит от сложности навигации и используемого ПО. В среднем заложите 1-2 часа. Опять же в случае если вы делаете это не в первый раз.
Стоимость 3D панорам
Это среднерыночные цены, разумеется они сильно отличаются от региона к региону и от фотографа к фотографу. Сборка 3D тура почти всегда входит в стоимость, но этот момент, как и уровень обработки требуется уточнять заранее.
Выводы
Самостоятельно разбираться в процессе создания 3D панорам имеет смысл только в том случае, если вы планируете снимать часто и помногу, в качестве хобби или заработка.
Если же вам требуется создание тура для коммерческой недвижимости или портфолио, то нет никакого смысла пытаться снять панорамы самостоятельно. У вас уйдет неоправданно много времени на обучение, покупку ПО и аренду оборудования, качество результата же будет по нижней границе рынка, так как слишком много важных нюансов, от которых сильно зависит итоговое качество работы.
Евгений Галанин
Фотограф интерьеров и архитектуры.
Делюсь личным и профессиональным опытом. Провожу фотосъемки интерьеров и архитектуры в Москве и других городах
Снимаем сферические панорамы быстро и качественно
Вы еще не являетесь активным пользователем приложения Google Камера? Странно, ведь оно позволяет делать действительно потрясающие вещи настолько просто, насколько это возможно. Сегодня нас особенно волнует функция под названием Photo Sphere (да, именно по-английски, даже в русской версии приложения). Хотя, можно и перевести как сферические панорамы, или фотосферы, если совсем буквально.
Забегая вперед, скажем, что результат очень похож на то, что вы привыкли видеть в Google Street View или Яндекс.Панорамах. Только теперь вы можете сделать собственное изображение, еще и бесплатно.
Кстати, если вы обладатель устройства на платформе iOS, то не спешите закрывать страницу, ведь то же самое вы можете сделать с помощью приложения Google Street View, рассмотрим это чуть ниже.
Итак, берите свой телефон или планшет в руки, найдите красивое место, подходящее для наших целей, займите удобное положение и читайте инструкцию.
Как сделать сферическую панораму на Android
Открывайте приложение Google Камера, после чего в левом меню выберите режим «Photo Sphere».
Важный совет: займите устойчивую позицию или даже используйте штатив со специальным креплением для мобильного устройства. Убедитесь, что штативная головка вращается на 360 градусов по горизонтальной плоскости. Если же вы держите девайс в руках, то держите его поближе к лицу, руки прижмите к телу.
Центрируйте объектив камеры по синей точке на экране и начинайте съемку (ничего нажимать не надо).
Теперь поворачивайтесь аккуратно вместе с камерой, следуя за синей точкой. Звуковой сигнал подскажет, когда можно делать очередной поворот. Когда вы сделаете полный круг, то нажмите значок «галочки», чтобы программа приступила к завершающей обработке сферической панорамы.
Просмотр и публикация сферической панорамы на Android
По завершении съемки камера сразу предложит заснять новую фотосферу, поэтому если вы хотите просмотреть предыдущий результат, то смахните по экрану справа налево, чтобы открыть окно просмотра фотографий. Можно также выйти из приложения Камера и зайти в Google Фото. Нажмите на последнее созданное изображение, затем нажмите на специальный значок фотосферы, чтобы открылось окно просмотра панорамы. Можно наслаждаться просмотром, а также поделиться ею.
В окне галереи, где выбран ваш файл, нажмите на специальную кнопку «поделиться». В открывшемся списке приложений выберите Google+ и опубликуйте данную запись для желаемого круга друзей. Теперь каждый из них может открыть вашу запись с панорамой и открыть ее для просмотра.
Создание круговых панорам в iOS
Вам необходимо открыть приложение Google Street View, после чего нажать кнопку Меню и выбрать пункт Камера. Держите ваше устройство так, как было описано в случае с Андроидом, и принцип съемки будет такой же. В конце, когда сделан полный круг, нажмите кнопку Стоп внизу экрана.
Просмотр и публикация круговой панорамы в iOS
Теперь вы можете просмотреть ваш результат в стандартном приложении Apple Photos.
А поделиться снимком можно с помощью Google Карты. Нажмите на иконку «поделиться», в списке выберите нужную программу. Далее подтвердите свое намерение опубликовать панораму и нажмите кнопку бумажного самолетика. Теперь все, кому вы пришлете специальную ссылку на вашу фотосферу, смогут просмотреть ее.
Полезные советы для успешной съемки фотосферы
Вам будет гораздо проще сделать красивую фотографию, если окружающий пейзаж не будет слишком контрастным и пестрым. Позаботьтесь также о том, чтобы в кадр не попадали люди или проезжающие мимо автомобили, так как они оставят не очень красивый след на вашем снимке.
Но вы можете добавить в круговую панораму объект, того же человека. Для этого вам нужно попросить, чтобы данный объект не двигался. С другой стороны, можно наоборот сделать прием волшебника и размножить вашего человека с помощью фотосферы – для этого он должен будет двигаться вслед за вами, находясь всегда перед камерой во время съемки.
Можно также использовать эту функцию и для съемки обычной панорамы, то есть, незавершенной фотосферы.
Наглядное видео по теме съемки фото сферы:
Панорамная съёмка
Что такое панорама?
Съёмка панорам — один из наиболее часто используемых в пейзажной фотографии приёмов. Если не ограничиваться академическим определением, то можно сказать что панорама — это изображение, собранное из нескольких последовательно снятых фотографий.
Отличие сферической проекции от цилиндрической кроется в сплющивании верхних и нижних частей панорамы, при этом сферическая проекция максимально сжимает изображение по вертикали по мере приближения к границе изображения, а цилиндрическая наоборот, оттягивает его. Так называемая проекция меркатор в этом случае выполняет роль золотой середины, оттягивая низ и верх панорамы сильнее, чем это делает сфера, но слабее, чем цилиндр.
Как итог, панорама — это изображение, получаемое путём сшивки нескольких, последовательно снятых с одной точки, кадров.
Для чего нужна панорамная фотография?
Следуя логике первого пункта, добиться большого угла обзора и «узкого» соотношения сторон мы можем и без применения данной техники, давайте подумаем, что же нам всё-таки даст панорама:
Увеличение угла обзора
Да, как мы и сказали, существуют весьма широкоугольные линзы, способные охватывать по горизонтали едва ли не до 120 градусов, есть fisheye оптика, которая, несмотря на серьёзные искажения, способна выдавать очень большой угол обзора.
Но ведь встречаются сцены, в которых хочется сделать ещё более широкоугольный кадр! Да и не всегда есть возможность взять с собой или приобрести максимально широкоугольные объективы, а необходимость снять сцену шире, чем это позволяет сделать имеющаяся оптика, может возникнуть порой неожиданно. В данной ситуации панорамная техника будет отличным решением проблемы. С её помощью мы можем, к примеру, имея у себя в арсенале только 35мм объектив, сделать на него несколько кадров и получить картинку, по углу обзора подобную 17мм оптике.
Повышение разрешения изображения
Современные камеры позволяют получать снимки огромного разрешения, однако и тут панорамная техника может стать серьёзным плюсом, ведь точно так же как нет предела совершенству, не бывает слишком много разрешения. Больше мегапикселей — это лучшее качество при печати и большая свобода кадрирования. К тому же стоимость топовых камер достаточно высока, тогда как получить схожее разрешение можно совмещением буквально пары-тройки кадров даже с любительского аппарата.
Отдельно стоит отметить, что далеко не всегда стоит гнаться за разрешением, ведь при съёмке большого количества кадров у нас существенно теряется оперативность и возникают проблемы при наличии движущихся объектов в кадре, что также создаёт дополнительные трудности. Однако иметь на вооружении подобный приём будет не лишним.
Съёмка сферических панорам, которая без применения панорамной техники попросту невозможна
Процесс съёмки панорамной фотографии
Пример многорядной панорамы
Перекрытие кадров
Отдельно стоит упомянуть про процент перекрытия кадров. Важно понимать, что перекрытие кадров делается для того, чтобы программа-сборщик смогла проставить контрольные точки — определить одинаковые для соседних кадров фрагменты пейзажа. Таким образом, значение перекрытия напрямую зависит от детализации сцены и её особенностей.
Точка вращения камеры
Одним из основных требований к съёмке панорам, помогающих избежать сложностей при сборке, является вращение камеры вокруг так называемой беспараллаксной точки. Зачастую её ошибочно называют нодальной точкой, что формально не соответствует правде, но вместе с тем не меняет её сути. В разговоре про вращение вокруг беспараллаксной точки будет нелишним определиться что же такое параллакс, которого мы так хотим избежать.
Параллакс — изменение положения снимаемого объекта относительно фона. Проще всего заметить данное явление можно выставив перед глазами палец, сначала посмотрев на него одним глазом, после другим. При этом мы заметим, что при просмотре разными глазами будут изменяться в первую очередь детали фона, перекрываемые пальцем. Если же мы будем смотреть не на палец, а на иной объект, расположенный на большем удалении от нас, мы заметим, как явление параллакса минимизируется, что позволяет судить о том, что параллакс создаёт больше всего проблем при съёмке с близким передним планом, тогда как имея ближайшие объекты на расстоянии в 3 – 4 метра от камеры, мы получим не столь серьёзные различия в наложении деталей переднего плана на задний.
Смещение точки зрения буквально на несколько сантиметров обеспечивает разницу в перекрытии заднего плана объектами переднего
Таким образом, теперь мы можем сказать, что беспараллаксной называется точка, вращение вокруг которой может позволить минимизировать параллаксные искажения. В подавляющем большинстве случаев, эта точка расположена на центральной оси объектива в районе передней линзы для широкого угла и несколько ближе к камере для большего фокусного расстояния. Для каждой связки камеры с оптикой и более того — для каждого фокусного расстояния зум – объектива положение беспараллаксной точки будет различным, его можно высчитать экспериментальным путём или же найти информацию в сети.
Как уже было сказано, наибольшее влияние параллакс оказывает на близкие к фотографу объекты — детали переднего плана. А значит с определённого момента, скажем при съёмке без переднего плана или при съёмке далёких сцен на телеобъектив, можно производить вращение вокруг иной точки, максимально приближенной к положению беспараллаксной. Например, через штативное гнездо в фотоаппарате.
Ориентация кадров при съёмке панорам
Следующий, не менее важный момент в панорамной фотографии — выбор правильной ориентации кадра при съёмке панорам. Когда я делал свои первые шаги в фотографии, большая часть попадавшихся мне на глаза обучающих материалов по этой теме почему-то настаивала что панорамы лучше снимать в вертикальной ориентации кадра. На данный момент мне достаточно сложно найти этому логическое объяснение, видимо так было проще обеспечить больший охват панорамы по вертикали, при этом снимая её только в один ряд — по горизонтали.
По своей же практике могу сказать, что в пейзажной, а в особенности в городской фотографии при съёмке панорам гораздо логичнее пользоваться горизонтальным кадрированием.
Что не мешает нам применять любой вариант расположения камеры — хоть под углом, делая ромбообразные фотографии. Главное чтобы это было логически оправдано.
Вертикальная ориентация кадров при съёмке панорамы
Съёмка трассеров в панораме
Съёмка трассеров — отдельная тема, заслуживающая подробного разговора. А в контексте нашего занятия мы обсудим как можно реалистично пустить трассеры из одного кадра в другой.
Коротко в общих чертах.
Любой движущийся источник света при съёмке на длинной выдержке оставит за собой шлейф. При съёмке в условиях слабого естественного света — вечером, ночью или утром, серьёзным художественным элементом как в городской, так и в пейзажной съёмке могут стать следы от автомобилей. Удлиняя выдержку до времени полного проезда автомобилем кадра, мы получим цельную линию.
В панорамной фотографии мы можем столкнуться с ситуацией, когда при сборке трассер упирается не в край панорамы, а в край кадра, то есть край части панорамы. В итоге мы получаем прервавшийся посреди изображения трассер, который вряд ли должен был стать таким по задумке.
У этой проблемы есть несколько путей решения:
1. Решить нужны ли трассеры на этой дороге. Возможно они попросту не нужны в кадре.
Засняв следы от машин на набережной внизу панорамы, я бы не получил должного художественного эффекта, только бы внёс лишний цвет и отвлёк внимание от главных объектов
2. Постараться уложить трассер в один, цельный кадр панорамы.
Вполне возможно, что требуемые трассеры в панораме можно уместить в один из её кадров, пусть и повернутый не на изначально задуманное положение.
К примеру, на этой панораме из 4 горизонтальных кадров в два ряда все трассеры уместились в один кадр, только повёрнутый на середину. Таким образом, основная панорама снята в 4 кадра по охвату, но сшита из 5
3. Производить сшивку по трассерам. В отличие от ситуации, когда у нас неосознанно оборвался трассер на краю кадра, мы можем сделать это осознанно, досняв дополнительные дубли на том кадре, с которым будет вестись сшивка, а возможно и сняв дополнительные кадры для места стыка.
Решение проблемы кроется в увеличении выдержки — чтобы количество проехавших через кадр автомобилей увеличилось, а заметность каждого отдельного трассера уменьшилась. К тому же схожие траектории движения автомобилей при нормальном потоке и достаточном количестве дублей позволят сделать стык наименее заметным.
В качестве примера можно взять эту панораму. Она, как и предыдущая, состоит из 4 горизонтальных кадров в два ряда, но тут трассеры расположены по всей ширине панорамы. При помощи большого количества дублей и нескольких кадров, повёрнутых по центру, получилось собрать трассеры в единый поток.
Проекции панорамы
Одной из отличительных особенностей панорам, которая зачастую позволяет отличить кадр, снятый сверхширокоугольной оптикой от панорамы, является внешний вид её проекции.
Проекция — параметр сборки панорамы, который определяется непосредственно при обработке. При этом, зачастую фотограф уже на съёмке должен иметь представление какой проекцией он воспользуется.
Для лучшего понимания этого эффекта, достаточно сравнить глобус и карту мира. Ведь карта мира — это адаптированная под двухмерный рисунок поверхность глобуса. Своеобразная кожура от апельсина, которую разложили по поверхности стола.
Исходя из внешнего вида, я бы выделил два кардинально разных вида проекции панорам:
1. Проекция на плоскость;
2. Круглая проекция на цилиндр, сферу и меркатор.
Проекция панорамы на плоскость
Как и у реальной оптики, у этого вида проекции существуют определённые ограничения по углу обзора — по достижении очень широкого угла, скажем градусов в 120-130, изображение становится практически нечитаемым из-за невероятно гипертрофированных близлежащих объектов и сильно оттянутых углов.
Эта панорама имеет проекцию на плоскость, что позволяет ей сохранять прямые линии прямыми и не иметь визуальных отличий от одиночного кадра, сделанного на широкоугольную оптику
Зато в плюсе у данной проекции мы имеем все достоинства классической сверхширокоугольной оптики:
Проекция панорамы на сферу и цилиндр
Проекция панорамы на сферу, она же эквидистантная проекция, в первую очередь предназначена для работы со сферическими панорамами с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. При правильной установке горизонта она позволяет сохранить вертикальные линии вертикальными, при этом горизонтальные линии начинают изгибаться по мере их приближения к камере. Как таковых искажений по углам данная проекция не даёт и более того — не имеет как таковых углов, давая одинаковые искажения по всей площади.
Отличие сферической проекции от цилиндрической кроется в сплющивании верхних и нижних частей панорамы, при этом сферическая проекция максимально сжимает изображение по вертикали по мере приближения к границе изображения, а цилиндрическая наоборот, оттягивает его. Так называемая проекция меркатор в этом случае выполняет роль золотой середины, оттягивая низ и верх панорамы сильнее, чем это делает сфера, но слабее, чем цилиндр.
Когда речь идёт про художественный снимок, а вместе с ним и про гораздо меньший угол обзора снимаемой панорамы, в плюсе у «круглых» проекций мы можем выделить:
Основным минусом этих проекций я бы назвал как раз те самые искажения горизонталей, при неуместном использовании которые могут стать весьма неприятной особенностью снимка — заметнее всего это при наличии больших близких зданий или иных объектов, имеющих прямые очертания.
Основным отличием в съёмке при уже выбранной проекции должно стать внимание к углам снимаемой сцены, ведь если в плоскостной проекции мы можем о них не волноваться — в какой-то степени они даже оттянуться за пределы кадра, то в любой из круглых проекций придётся позаботиться о съёмке с запасом как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы при сборке панорамы не пришлось заполнять отсутствующие углы инструментами ретуши. В остальном же при съёмке нет никакой разницы какая именно из круглых проекций будет выбрана — куда проще и нагляднее сравнить их при обработке, чем мы с вами чуть позже и займёмся.
Камера для панорамной съёмки
Теперь, когда мы решили, что хотим попробовать себя в панорамной фотографии, давайте подумаем что нам для этого потребуется.
Камера
Оптика
В самой простой ситуации съёмки в дневное время, когда количество света достаточное, а перепад яркостей между небом и землёй умещается в динамический диапазон камеры, мы можем обойтись без использования штатива, снимая с рук, а значит описанного выше комплекта будет более чем достаточно. Производить вращение вокруг беспараллаксной точки можно подставив палец под объектив или же привязав грузик на верёвке, который выступит в роли ориентира, позволяющего примерно сохранить ось и высоту вращения камеры. При отсутствии очень близкого переднего плана подобные кульбиты вряд ли будут оправданы, а вот если мы снимаем панораму с высоты в десяток сантиметров, скажем, от брусчатки или имеем близкий забор в полуметре от камеры — лучше перестраховаться.
Штатив в панорамной фотографии
Идём дальше, следующий важный для любого пейзажиста аксессуар — штатив.
В нашем сегодняшнем разговоре мы не будем затрагивать вопрос какие ноги выбрать — это не имеет прямого отношения к панорамной съёмке, да и вероятнее всего каждый автор должен сам решить, что ему нужно от штатива — компактность или большая высота в разложенном состоянии, устойчивость или малый вес при транспортировке.
Давайте подумаем, в каких случая при классической пейзажной съёмке нам понадобится штатив?
1. Съёмка в условиях недостаточного освещения — например вечером или ночью, сюда же можно отнести съёмку на длинной выдержке с использованием затемняющих фильтров или недостаток освещения из-за низкого значения светочувствительности и закрытой диафрагмы для достижения большей глубины резкости. В общем, все случаи, когда значение выдержки не позволяет получить несмазанный кадр при съёмке с рук;
2. Выравнивание динамического диапазона посредством съёмки дополнительных кадров с брекетингом по экспозиции. Мы обсудили несколько приёмов, позволяющих избежать провалов в тень и пересветов. При этом одним из минусов съёмки дополнительных дублей с другой экспозицией было обозначено как раз обязательное наличие штатива.
Строго говоря, кадры с брекетингом по экспозиции можно так же снять с рук, просто перед процессом выравнивания динамического диапазона снимка с их помощью в редакторе, придётся произвести процедуру их совмещения. Однако это скорее исключение, выручающее в тех случаях, когда использовать штатив не было возможности. Говорить о таком способе как об основном, я бы не стал.
В остальных же случаях при съёмке дополнительных дублей нам не обойтись без штатива, это позволяет получить идентичные кадры, различающиеся лишь по проработанному диапазону тонов.
В дополнение к этому пункту можно упомянуть не очень часто используемый, но порой выручающий приём фокус–стекинга — когда глубины резкости одного кадра недостаточно и приходится делать несколько кадров с разными значениями расстояния фокусировки;
3. Третьим пунктом я бы назвал съёмку композитных изображений, когда совмещаются разные кадры, снятые с одной точки в разное время. Например, для совмещения городского освещения и закатного неба. В таком случае штатив выполняет функцию сохранения точки съёмки, фиксируя камеру в пространстве на весь промежуток съёмки.
Разница между панорамой для подсветки и панорамой для неба на этой фотографии порядка 30 минут, разумеется удерживать камеру в одном положении всё это время без штатива не представляется возможным
На этом, пожалуй, всё. Иных ситуаций, где в пейзажной фотографии не обойтись без штатива с обычной штативной головой я не нахожу.
С точки зрения того, что панорамная пейзажная фотография — это по сути несколько обычных пейзажных кадров, можно сделать вывод что все перечисленные случаи, когда для съёмки нам потребуется штатив, будут актуальны также и в панорамной фотографии.
Дополнить можно разве что трясущимися руками фотографа, который не в состоянии вращать камеру даже примерно относительно беспараллаксной точки.
В остальных же ситуациях, когда в нашем арсенале есть лишь штатив с обычной головой, а съёмочная ситуация позволяет снимать с рук, я бы советовал дважды подумать перед тем как расчехлить треногу. Ведь её установка не только забирает драгоценное время и будет сковывать нас в выборе ракурса, но и вращение посредством обычной штативной головы скорее всего создаст больше параллаксных искажений, нежели вращение руками относительно беспараллаксной точки.
Панорамные комплекты и панорамные головы
Итак, мы уже определились что вращение камеры с рук обеспечивает нам определённую свободу в выборе точки вращения, но при этом ограничивает съёмку только яркими, в основном дневными сценами. Тогда как вращение с обычной штативной головы наоборот, позволяет снимать практически любые сцены по освещённости и перепаду яркостей, однако принуждает вращать камеру относительно оси самой головы, что вызывает параллакс и сложности при сшивке переднего плана, как следствие.
Технически решение лежит на поверхности — мы должны обеспечить для камеры устойчивость вкупе с вращением относительно беспараллаксной точки. Все конструкции, позволяющие решить эту задачу, можно разделить на две группы: полные и неполные панорамные комплекты.
Полный панорамный комплект
Панорамная голова или полный панорамный комплект обеспечивают вращение камеры в двух осях, проходящих через беспараллаксную точку. Это значит, что мы можем снимать панорамы в несколько рядов даже с близким передним планом, не опасаясь, что смещение камеры усложнит процесс сборки панорамы в редакторе.
На рынке представлена масса продуктов самых разных уровней надёжности, удобства и стоимости, но так или иначе принцип их действия и конструктивные решения можно свести к одному виду. На штативе установлен горизонтальный ротатор — устройство, позволяющее вращать всю конструкцию в горизонтальной плоскости, на этом ротаторе установлены горизонтальная и вертикальные планки, выносящие всю систему за пределы оси вращения, вертикальный ротатор, позволяющий наклонять и поднимать камеру и так называемый нодальный слаёдер — планка, к которой крепится камера и выносится на расстояние, необходимое для вращение относительно беспараллаксной точки (именно это расстояние будет разниться для каждого фокусного).
Неполный панорамный комплект
Исходя из определения полного панорамного комплекта мы знаем, что он позволяет производить вращение камеры относительно беспараллаксной точки в двух плоскостях. Неполный же позволяет вращать камеру лишь в одной плоскости, по одной оси, если быть точнее.
Прежде всего подобный девайс подойдёт для съёмки однорядных панорам. Его самое простое воплощение может выглядеть как конструкция из ротатора и нодального слайдера:
Учитывая, что ротатор выставляется в горизонтальную плоскость, не сложно догадаться что вращение панорамы будет производиться с горизонтом по центру. В случае, если мы решим наклонить сам ротатор, мы получим наклон плоскости вращения, который превратит нашу панораму из прямой, в дугообразную — наподобие улыбки — если средний кадр мы будем устанавливать с прямым горизонтом, то крайние будут иметь наклонный.
Это может быть моноподная голова, имеющая лишь одну плоскость вращения, или же любая другая, например компактная шаровая, которая при аккуратном использовании позволит так же выполнить наклон камеры.
Подобный комплект, хоть и является неполным, позволяет снимать в том числе многорядные панорамы, только в отличие от полной панорамной головы параллакс всё-таки будет появляться, но, учитывая, что в подавляющем большинстве сцен передний план сконцентрирован на нижней части кадра, проблем в сборке панорам быть не должно.
В качестве слегка упрощающего жизнь приспособления можно использовать один лишь слайдер с креплением под камеру, который будет выносить крепление камеры к штативной голове несколько ближе к беспараллаксной точке. А это значит, что хоть параллакс совсем и не исчезнет, но его влияние слегка уменьшится, что будет только плюсом.
На этом перечисление того, на что можно тратить зарплаты в ближайшие полгода, можно считать оконченным. На данном этапе будет логично затронуть такой вопрос как уместность покупки того или иного оборудования. В заключении разговора о сравнении бюджетной и топовой головы я вскользь упомянул, что надо отдавать себе отчёт в каких условиях будет производиться эксплуатация купленной техники.
Это относится не только к показателю устойчивости, но и к остальным свойствам используемого оборудования.
К примеру, так полный топовый панорамный комплект позволит снимать очень широкоугольные сцены, в том числе с близким передним планом, в том числе сферические панорамы. Но стоимость данного оборудования выльется в круглую сумму, при этом уровень устойчивости при использовании тяжёлой камеры будет сравним с бюджетной штативной головой, а дополнительный килограмм в рюкзаке вряд ли порадует в условиях длительного похода.
В свою очередь неполный комплект позволит снимать большинство панорамных сцен, существенно усложняя разве что съёмку полных сферических панорам.
И наконец, никакие комплекты и другое железо не заменит практики и знаний в области съёмки, сборки и обработки, которые наверняка пригодятся вне зависимости от используемого экипа, а значит с определённого момента уже не так важно на что вы снимаете, важно, как вы это делаете и что при этом получается.