Как сделать сцепление помягче
ГАЗ 31 Serg Edition › Бортжурнал › Облегчение педали сцепления
Педаль сцепления у меня всегда была тугая… лишь когда я поставил сцепления от LUK сцепление стало мягче, но не на долго… гдето месяца на 3… потом начала тяжелеть… а в последнее время диск подтёрся значительно… и стало вообще кошмар…
Хоть в планах и было замена диска сцепления(в связи с установкой КПП от сьерры), но оно опять же со временем снова потяжелее… решил сделать механический усилитель педали сцепления… как на ВАЗ классика, аюди и т.д. Принцип работы прост… пружины всегда натянута… при прохождении педали примерно половины хода пружина натягивая педаль тянет её за кронштейн… тем самым помогая нажаться… по сути усилитель этот работает только с половины хода педали.
Для внедрения этой конструкции у себя я купил
от этого педального узла я взял
Дополнительно пришлось делать из подручного материала
Пробовал отделить от тазовской педали кронштейн и приварить на волговскую… но оказалось что длина и угол очень маленькие… усилитель не работал…
После того как всё сварили и подготовили начинаем монтировать.
После того как конструкция собрана, надо натягивать пружину, как раз вот тот длинный болт на 8 и нужен для того чтобы натянуть эту пружину до нужной степени.
Из проблем возникших при монтаже:
По началу я думал что тупт натяну пружину по максимуму, как собственно и сделал… потом когда начал прикручивать рулевую колонку я понял что пружина столько мощная что потянула за собой всё конструкцию к которой крепится рулевая колонка… в итоге по нормальному прикрутить рулевую колонку мне так и не дулось…
В итоге я экспериментальным путём подобрал натяг пружины так чтобы и усилитель работал у рулевая колонка не смещалась с места…
Усилитель офигенно работает! по пробкам стало приятно ездить… когда поставлю новый диск сцепления думаю будет вообще замечательно… педалька будет лёгенькая как на иновёдрах.
П.С. в перспективе переделка гидропривода сцепления.
Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Сцепление
Как сделать педаль сцепления мягкой? Только без переделок всей машины) у кого какие соображения?!
Комментарии 29
LUK и KrafT тебе в помощь
и будет счастье
Предлагаю здоровую альтернативу, ноги качай)
Валео советую ставить!
фуйня
LUK лучше и надежнее
Каждому свое!у меня валео, мне нравится, и педель мягонькая
Эх. Сработай силиконовую педаль…
Лучше оставь как есть! ведь управление волгой равна занятию спортом)))
поддерживаю накачал руки за первую неделю владения)
ненене, после жигулеклассики волговский руль кажется оборудованным Гуром (это при том, что у меня 31029, да)
хм. по мне так и крафт не особо жесткий.
самое мягкое сцепление на волгу, это Valeo
Есть корзина классик называлось я его ставил было мягко
Сменить ГЦС на более менее подходящий аналог с иномарки
Совет дня: обклей её поролоном.
Ха!)) Вакумник приладить!)) Будет легче чем легко))
Поставить от газели. оно чуть больше волговского и усилие на педаль меньше на нем. Сам проверял)
При покупке продавец всегда спрашивает какая машина. Видать разница есть))
Да есть. Если двигатель на Газеле такой как на Уазе — там маховик больше. А соответственно и диск сцепления с корзиной разные.
сцеплений много разных, есть деления 406 волга, 406 газель
402 волга, 402 газель, 402 уаз
умз 417 волга, умз 417 уаз и этих куева туча модификацый
я всегда езжу со старой корзиной в магаз чтоб в забор не вьехать
Поставить от газели. оно чуть больше волговского и усилие на педаль меньше на нем. Сам проверял)
сменить сцепление само все в сборе т.к. оно может быть жестким Из-за выгнувшейся Корзины иее лепестков
Subaru Forester «атмо-меха-двушка» › Бортжурнал › Тугая педаль сцепления, прощай!
Сегодня я одержал очень важную победу, о которой грезил вот уже три с лишним года, весь период обладания этим чудо-фориком. Но решение проблемы пришло ко мне только сейчас. Далее будет много лирических букв (можете смело пропустить пару-тройку-пятёрку абзацев и перейти к технической части в конце;)
Три года с момента покупки я нажимал тугую противную педаль сцепления, 75 тыс км занимался этим действом. Учитывая то, что я езжу каждый день по работе на этой машине, по городу, в пробках, думаю, вы можете себе представить, сколько раз в день я её нажимал, и сколько нехороших слов в её адрес я накапливал к каждому вечеру, когда нога просто очень сильно уставала, кости плюсны на подошве наминались, болели, ныли. Я даже обувь свою сравнивал и выбирал, учитывая толщину и прочность подошвы, чтобы хоть как то защитить ногу от давления этой педали. Если ехать без пробок, то нога, в принципе, не успевает устать так сильно. А вот если вялотекущие пробки, и ты выжимаешь педаль до конца и долго задерживаешься в таком положении…
Ездил я так, ездил, все три года, педаль во многом омрачала все мои впечатления от вождения. Особенно обидно было осознавать тот факт, что у многих других субару педаль то вовсе даже мягкая. Например, импреза *08 года (GE, GH), форик *08 года (SH5) – у всех у них в минимальных комплектациях (1,5 и 2,0 литра на механике, соответственно) весьма мягкая дружелюбная педаль (и более чёткая в переключениях коробка)). Обидно, слюшай, да? Значит можно же сделать мягкую педаль? Значит это достижимо? Один знакомый и опытный субарист никак не мог мне подсказать никакого решения на этот счёт, кроме как «смени машину, других вариантов я не знаю».
Может быть, я один такой «счастливчик» с тугой педалью? Но мне всё же думается, что это общая беда для всех фориков SG5 на механике в овощном двухлитровом исполнении. Первый владелец этой машины, кстати, пенсионер, в телефонном разговоре так и сказал, что причиной смены машины для его явилась нога, которая болела от сцепления (он перешёл в итоге на автомат). Вот и у меня, как назло, произошло происшествие именно с левой ногой, я случайно получил защемление нервов стопы, как раз в том месте, которым я давлю на педаль. Ходить и давить стало больно и грустно, и я уже было начал помышлять о том же, сменить форик на точно такой же, но на автомате. Но для этого нужны дополнительные деньги. И второй, последний вариант спасти будущее моей ноги, заключался как раз в том, чтобы, наконец, взять и разобраться с этой проблемой (оно и дешевле как то выйдет;)
Итак, я начал думать и гуглить. Уже давно я размышлял о том, что всё это гидравлика. Есть удачное решение на форике SH и неудачное на форике SG. Так почему бы не взять, например, и поставить всю гидравлику (цилиндры) сцепления от форика SH на мой форик? Или пересавить только главный цилиндр, например? Позаглядывал я под капот обоих фориков, и понял, что главные цилиндры сцепления (ГЦС) у них имеют разную конфигурацию (выходное отверстие под трубку идёт с разных сторон). И полез я гуглить… Никаких полезных статей на эту тему не нашел вообще, кроме этой (за что автору JDMkot спасибо и респект): www.drive2.ru/l/1918333/
Эта статья подтвердила, что я мыслю в правильном направлении, и подтвердила существование разных диаметров цилиндров – как главного, так и рабочего. И появилась здравая мысль – вычислить нужный диаметр и поменять рабочий цилиндр, что будет гораздо проще, чем главный! Полез я в экзист и начал копаться там в партнамберах, картинках, описаниях дубликатов, в которых указывался диаметр в сантиметрах. А потом натолкнулся и на чудеснейшую картинку, которая доказывает существование на одной и той же машине (а значит и взаимозаменяемость) различных партнамберов, имеющих два разных диаметра! Что и требовалось доказать!
_______________________________________________________________________
Итак, переходим к решению вопроса. На моей машине мы имеем главный цилиндр сцепления (ГЦС) с номером 37230-FE041 и диаметром 5/8”, который выштампован на его корпусе. А также имеем рабочий цилиндр сцепления (РЦС) с номером 30620-AA111 с диаметром 3/4” (19,05мм). Вот это и есть то самое неудачное сочетание диаметров, которое даёт нам тугую педаль. А в то же время, на одной и той же машине (я наткнулся на картинку от форика SH) для вариантов с двигателем 2,5л и с турбо двигателем ставится другой РЦС с номером 30620-AA140 и диаметром 13/16” (20,64мм). Так же есть варианты номеров с тем же диаметром: 30620-AA141, 30620-AA191. Разница в диаметрах 1/16” или 1,5мм, грубо говоря. Если мы увеличиваем диаметр конечного рабочего цилиндра (по логике гидравлики), нажимать на педаль становится легче, но при этом, теоретически, сокращается ход штока, который нажимает на вилку, примерно на 15%.
Переварив всю эту информацию, вывод стал прост и ясен. Нам надо найти РЦС с диаметром 13/16” и поставить его вместо родного. Оригинал дорог. Можно поставить дубликат SACHS за 1800руб, что и сделал упомянутый выше автор JDMkot. А можно пойти на ближайшую популярную суба-разборку и попросить поискать цилиндр с выштампованным диаметром 13/16”, что я и сделал. Единственно, предварительно пришлось понять, как должен выглядеть цилиндр внешне, так как существуют разные варианты по расположению крепежных отверстий. К моему счастью, мне нашли единственный цилиндр с желанной надписью за каких то 700руб.
Я был почти счастлив, был в предвкушении пару дней, пока наконец не удалось записаться к знакомому мастеру на замену. Работа стоила мне 800руб. Мастер заменил цилиндр, прокачал систему. Уже во время прокачки я ощутил, как изменилась в лучшую сторону педаль, не мог поверить. Выехал из гаража, широко улыбаясь, и нажимая мягкую игрушечную педаль)) Долго ещё прислушивался к ощущениям в этот день. Справедливости ради, стоит сказать, что когда жмёшь педаль в пол до конца, и стоишь в такой позе, в ожидании старта, то в этой конечной точке давление на ногу в меньшем объёме, но сохраняется. А вот когда нет пробки, нет ожидания, ты стартуешь быстро и дальше быстро переключаешь каждую передачу, то вот тут то ты педаль просто не чувствуешь (по сравнению с тем, что было))). Просто небо и земля!
Я буду очень рад, если этот материал поможет собратьям по несчастью! И для статистики, всё же, хотелось бы понять масштабы бедствия. Прошу обладателей такой же проблемы отписываться в комментариях, делиться впечатлениями))
Спасибо за внимание!
Это мой виновник торжества 3/4″, с которым я сегодня распрощался:
UPD (спустя полтора месяца): В эйфории я пребывал дня три, после чего то ли привык, то ли опять педаль стала потуже, чем была. И я уже перестал ощущать удовольствие. В целом сейчас считаю, что первая половина (или две трети) хода педали даётся всё же легче, чем раньше. но последняя треть хода педали всё равно туговатая, особенно, если приходится долго держать педаль нажатой. Было бы ещё на что поменять Главный цилиндр, я бы это тоже проделал для дальнейшего облегчения педали.
То есть итог такой, стало полегче, но окончательного удовлетворения нет, хочется ещё облегчить.
UPD (спустя три месяца) Сейчас уже, по чесноку, ребята, и не знаю, изменилось ли что то, и насколько… Спустя столько времени, опять ощущается, что всё так же туго, как будто и не менялось ничего. Как будто эффект был временный, а потом всё возвращается на круги своя…хз, куда копать… То ли слишком тугая корзина, и никак её не победить… То ли влияет ещё прокачка системы и свежая тормозуха (но как то быстро это влияние проходит)…
Короче, до окончательной победы надо ещё биться и сражаться далее! Надеюсь получить полезный фидбэк от Вас. Сообща да победим!
____________________________________
И под конец ещё несколько фоток из интернета, по которым я для себя составил представление, как должно выглядеть то, что мне надо найти на разборке:
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › СЦЕПЛЕНИЕ! Все сюда! Исправленно и добавленно видео.
Доброго времени суток всем!
Сегодня хотелось бы с вами обсудить сцепление а точнее весь комплект!
Сейчас я поделюсь с вами своим большим опытом. Опытом моих друзей знакомых и сороботников которым я менял сцепление.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Я попытаюсь рассказать как не купить брак и как выбрать действительно подходящие сцепление именно вам! ( С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ )
ПОДДЕЛКА.
Не буду говорить что должно быть в комплекте ПОТОМУ ЧТО УЖЕ НЕ ПОМНЮ…
Да и комплект у одного и того же производителя может отличатся, например не каждый из вас знает что в комплекте сцепления бывает ещё и МАХОВИК.
Поехали.
Как тока сцепление попало к нам в руки, смотрим на коробку? Коробка не всегда факт подделки… Но знайте уважающий себя производитель не положит своё изделие в тоненькую коробочку из фольги и не напечатает всё криво… Если с коробки всё смазывается стирается, сразу ложем коробку на место и уходим из магазина.
Понравилась коробка? Поехалити дальше. Достаем диск сцепления обращаем своё внимание на геометрию диска сцепление! Должна быть ровная! Не должно быть не каких зарезок, зубцов, сколов и прочих артифактов связанных с топорной работой. Смотрим на демпферные пружины!
Как правило производитель окрашивает их в какой либо цвет. Или красит лаком. Не встречал ещё сцеплений ( ОРИГИНАЛ ) на которых не были бы окрашены или покрыты лаком пружины. Между прочем сами производители рекомендуют этот способ.
Смотрим на выжимной подшипник.
И сразу его выкидываем из комплекта ( ЭТО СУГУБО МОЁ МНЕНИЕ ) А теперь почему. Все стандартные выжимные подшипники ( пластмассовые ) ГОВНО Я буду говорить про активный стиль вождения. ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОДШИПНИКИ НАЧИНАЮТ ЗАВЫВАТЬ! ДАЛЕЕ СЫПАТЬСЯ!
Решение проблемы ( запихать самостоятельно в подшипник больше смазки )
Моё решение ( СТАВИМ СТАНДАРТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВАЗОВСКИЙ ПОДШИПНИК ) Можно взять железный другой фирмы.
Теперь о корзине! Тут главное быть внимательным. Шрифт и код производителя должен быть отчетлив! Не маленький! Так же он не должен стереться простым прикосновением.
Так же проверяем ровность листков на корзине!
Если хоть один будет выше чем другой, машина будет дергаться! Педаль сцепления будит постоянно прыгать! И выжимной подшипник быстро загудит! ВСЕ ЛЕПЕСТКИ В КОНЦЕ КУДА ЛОЖИТСЯ ВЫЖИМНОЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ОДНОЙ ВЫСОТЕ! ЕСТЬ ОТКЛОНЕНИЕ? До свидание.
ИТАК ТАКАЯ КОРЗИНА НАМ НЕ ИДЕТ.
Вот сцепление доставшееся мне от прежнего хозяина!
Я ПЕРЕЧИСЛИЛ ТОЛЬКО САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛОЕНОГО СЦЕПЛЕНИЯ
Да кстати совет.
Если сцепление стерлось до заклепок, даже если видно что заклепки совсем немного поцарапали маховик. МЕНЯЕМ МАХОВИК! Идеального эффекта старый царапаный уже не пдаст. ( ЭТО В ИДЕАЛЕ )
Если кто то не смог до сих пор разобраться какое сцепление ему больше нужно вам сюда.
Давайте поделим стили вождение на 4.
1) Спокойный ( Плавные переключение, большая экономия бензина, не высокие обороты, плавное ускорение и.т.д. )
2) Обычный (Обычное ускорение вместе с потоком, когда надо то немного вжариваем для опережения, средняя раскрутка двигателя, редкие случаи бросания сцепления после переключения )
3) Динамичный ( Максимальное или быстрое ускорение, резкие переключение с постоянным бросанием сцепления или с быстрым но выдержанным отпусканием педали сцепления, работа сцепления на высоких оборотах ) (СТАНДААРТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
4) Спорт ( Максимальннейшее ускорение, выкручивание максимальных оборотов двигателя, постоянное резкое кидание сцепления, резкие переключения. ) (НЕ СТАНДАРТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Стиль 1
Luk — Комфортное, относительно мягкое, хороший срок службы, почти нет дерганий.
valeo — Комфортное, очень мягкое (ПРОСТО СУПЕР ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В ПРОБКАХ ), хороший срок службы, не зачеченно не каких рывков, есть небольшой запас крутящего момента.
Стиль 2
Luk — Комфортное, относительно мягкое, хороший срок службы, почти нет дерганий.
valeo — Комфортное, очень мягкое (ПРОСТО СУПЕР ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В ПРОБКАХ ), хороший срок службы, не зачеченно не каких рывков, есть небольшой запас крутящего момента.
ВИС — Уверенное по жесткости сцепление, самый лучший срок службы! Запас крутящего момента, если не правильно работать сцеплением заметны рывки.
KraftTec — В принцыпи мягкое сцепление, средний срок службы, есть подергивания, на удивление большой запас крутящего момента, вполне комфортное.
SACHS — Лучшее сцепление на мой взгляд для такой езды, в меру туговатое, хороший запас крутящего момента, долгий срок службы, вполне комфортная езда, можно ездить как активно так и спокойно. Минимальные рывки.
Стиль 3
Luk — Комфортное, относительно мягкое, хороший срок службы, почти нет дерганий.
valeo — Комфортное, очень мягкое (ПРОСТО СУПЕР ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В ПРОБКАХ ), хороший срок службы, не замеченно не каких рывков, есть небольшой запас крутящего момента.
ВИС — Уверенное по жесткости сцепление, самый лучший срок службы! Запас крутящего момента, если не правильно работать сцеплением заметны рывки.
KraftTec — В принцип мягкое сцепление, средний срок службы, есть подергивания, на удивление большой запас крутящего момента, вполне комфортное.
PILENGA — НЕ КЕРАМИКА! Очень жесткое сцепление… Постоянные рывки приходится обороты подымать выше и сцепление отпускать быстро. ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПЛЮС. МГНОВЕННАЯ СЦЕПКА. Если стиль езды такой постоянный то попробуйте. ТУГАЯ ПЕДАЛЬ!
SACHS — Лучшее сцепление на мой взгляд для такой езды, в меру туговатое, хороший запас крутящего момента, долгий срок службы, вполне комфортная езда, можно ездить как активно так и спокойно. Минимальные рывки.
Стиль 4
PILENGA — НЕ КЕРАМИКА! Очень жесткое сцепление… Постоянные рывки приходится обороты подымать выше и сцепление оспускать быстро. ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПЛЮС.
SACHS — Лучшее сцепление на мой взгляд для такой езды, в меру туговатое, хороший запас крутящего момента, долгий срок службы, вполне комфортная езда, можно ездить как активно так и спокойно. Минимальные рывки
KraftTec — В принцыпи мягкое сцепление, средний срок службы, есть подергивания, на удивление большой запас крутящего момента, вполне комфортное. ( НО В ТАКОМ РЕЖИМЕ ПРОЖИВЕТ НЕ ДОЛГО ) =(
Можно 5тый было бы стиль сделать нооо =) Там уже выбора особого нет) Кирамика только )
Теперь выбор за вами) Мой выбор SACHS и вазовский подшипник =))