Как сделать тампон для лакировки

Нанесение отделки с помощью тампона

Чтобы на отделанной поверхности не было потеков и следов кисти, советуем применять метол нанесения отделочных составов тампоном. Освоив его, вам больше не захочется пользоваться кистью.

Как выбрать подходящее средство

Отправляясь в магазин за банкой отделочного состава, лишь на нескольких из них вы обнаружите упоминание о возможности нанесения тампоном. К средствам для так называемого метола отделки вытиранием относятся, например, Minwax Wipe-On Poly и General Finishes Wipe-On Arm-R- Seal. Другие составы также пригодны для такого использования, но вы врядли узнаете об этом, не прочитав внимательно текст наклеек.

В названиях многих из этих составов присутствует слово «масло» (oil), например, Watco Danish Oil Finish, Minwax Antique Oil, Deft Deftoil. Нo ни один из этих продуктов не является маслом в чистом виде. Независимо от названия составов, прочитав этикетку, вы обнаружите, что их можно наносить тампоном и что все они содержат льняное или тунговое масло. Такие отделочные составы, состоящие из смеси масла с другими ингредиентами и предназначенные для нанесения тампоном, называют масляно-лаковыми политурами (oil/varnish blend) или лаковыми политурами (wiping varnish).

Как определить тип состава

Нанесите несколько капель состава на кусок стекла и высушите в течение суток. Если на подсохшей пленке образовались морщины (слева), это масляно-лаковая политура. Гладкая пленка (справа) указывает на лаковую политуру.

Прежде чем начать отделку, выясните, что содержится в банке: масляно-лаковая или лаковая политура. В этом вам поможет простой тест (фото справа).

Выбирая состав, изучите надписи на этикетке. Они не всегда помогают определить тип средства, но иногда встречаются исключения. Как правило, продукты, в названии которых упоминается масло (например, Danish oil), являются масляно-лаковыми политурами. Слова «wipe-оn» или «varnish» чаще указывают на средство, состоящее из лака с добавкой уайт-спирита или другого разбавителя.

Сохраните натуральную теплоту древесины

Большинство из нас желает, чтобы приятная на ощупь гладкость деревянной поверхности сохранилась и после нанесения отделки. Масляно-лаковые политуры отлично подходят для этой цели благодаря проникновению содержащихся в них масел в древесные волокна. В самом деле, отделка с их применением очень похожа на отделку чистым маслом.

Лаковые политуры создают более толстую блестящую пленку, которая скрывает естественную фактуру при нанесении нескольких слоев (обычно более шести), но лучше защищает поверхность древесины от разрушающего воздействия влаги.

Примечание. Избегайте использовать составы на основе чистых масел — тунгового или льняного. Они сохраняют естественную гладкость древесины, но никогда не высыхают полностью, оставаясь липкими в течение нескольких дней и даже недель. Чистое тунговое масло при нанесении нескольких слоев может побелеть. Льняная олифа содержит специальные добавки-ускорители высыхания (сиккативы) на основе солей металлов, но ее использование редко позволяет добиться хорошего результата.

Получение желаемых оттенков

Конечно, во многих случаях вам захочется подчеркнуть естественный цвет древесины. Наносимые с помощью тампона (вытираемые) составы придают ей легкий теплый оттенок, который усиливает красоту текстурного рисунка (фото внизу).

Первый слой отделки придает текстурному рисунку выразительность, однако после высыхания поверхность снова станет тусклой. Добавьте еще один или два слоя, чтобы она приобрела глянец и глубину цвета.

Чтобы усилить глубину цвета и подчеркнуть красоту текстуры ореховой древесины, нанесите слой политуры. Большие поверхности удобнее обрабатывать губкой, а не тканью.

Цвет древесины изменяется незначительно, и результат при этом практически всегда является предсказуемым. Чтобы придать древесине больше цвета, используйте масляно-лаковую политуру, смешанную с пигментами, например Watco Danish Oil (фото вверху). Или добейтесь нужного цвета, добавив в бесцветную политуру немного масляной морилки.

Для получения глянца требуется несколько слоев

Наносить вытираемые составы очень просто. Начните с пропитки поверхности, покрыв ее политурой с помощью куска ткани или губки. Подождите несколько минут и осмотрите поверхность. Если отдельные участки выглядят подсохшими и состав полностью впитался, нанесите еще немного, чтобы вся поверхность была равномерно обработана.

В случае использования масляно-лаковой политуры сотрите излишки состава примерно через 15 минут. Спустя несколько часов осмотрите изделие и протрите насухо тканью, чтобы удалить жидкость, выступившую из пор на поверхность древесины.

Только после полного высыхания первого слоя повторно наносите политуру и продолжайте отделку до тех пор, пока добавление нового слоя уже не будет усиливать блеск поверхности. Обычно достаточно двух-трех слоев масляно-лаковой политуры.

При использовании лаковой политуры, так же как и в предыдущем случае, начните с пропитки поверхности. Равномерно распределите состав по всей обрабатываемой площади и дайте ему подсохнуть в течение 6-10 часов, прежде чем стереть излишки. Слегка отшлифуйте покрытие наждачной бумагой № 220, стальной шерстью #0000 или тонкозернистой абразивной губкой. Затем добавьте еще два- три слоя с промежуточной шлифовкой, закончив отделку при достижении желаемой степени глянца. Отделка торцевых поверхностей любыми составами требует особого внимания. Открытые поры на торцах впитывают больше состава, поэтому выглядят темнее поверхностей, образованных продольными волокнами. Уменьшить разницу можно с помощью шлифовки торцов более мелкими абразивами (фото внизу).

Чтобы получить одинаковый цвет на всех поверхностях, дополнительно отшлифуйте торцы абразивом вдвое большего номера, чем при шлифовке остальных сторон.

Когда не следует применять вытираемые составы

Отделка такими составами годится не для всех случаев. Масляно-лаковые политуры выглядят великолепно, но плохо защищают древесину от вмятин, царапин и влаги. Лаковые политуры более устойчивы к повреждениям, но образуют слишком тонкую пленку. Это означает, что получение износоустойчивого покрытия требует нанесения большого числа дополнительных слоев.

Для столешниц, стульев, полов и других подверженных сильному износу деревянных поверхностей лучше применять отделку лаками, которые наносятся кистью или валиком, например полиуретановыми. Вы сможете получить толстую пленку долговечного покрытия, нанеся только два-три слоя.

Приготовьте собственный состав

Выбирая средство для отделки с помощью тампона, вы, скорее всего, сумеете найти в продаже то, что вам требуется. Но подобные составы несложно приготовить самостоятельно.

Чтобы сделать масляно-лаковую политуру, смешайте равные части лака на масляной основе, тунгового масла или льняной олифы и уайт-спирита, как показано на фото Можно изменять пропорции смеси по своему усмотрению. Состав с увеличенным содержанием масла усиливает цвет древесины, глубже проникает в поверхность и медленнее высыхает. Увеличение доли уайт-спирита ускоряет высыхание и уменьшает толщину образующейся пленки. Увеличенное количество лака создает более толстую пленку.

Приготовить лаковую политуру еще проще. Просто смешайте подходящий полиуретановый или алкидный лак с равным количеством уайт-спирита.

Такие разные средства для отделки методом вытирания

Существуют четыре типа отделочных покрытий, которые удобно наносить с помощью тампона. Рассмотрим каждый из них отдельно.

Примечание. Алкидные и полиуретановые лаки, как правило, уже содержат масло в качестве одного из компонентов. Такой лак получают из масла (льняного, тунгового или сафлорового) и натуральных или синтетических смол, таких как полиуретан. Нагревание смеси вызывает химическое взаимодействие смолы и масла, в результате которого образуется новая субстанция лак.

Источник

Как правильно лакировать и полировать мебель

Лакированием полирование является очень распространенным методом отделки столярных изделий, основным образом мебели. Для этого используют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.

Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от действия воды и пыли, придают поверхности мощный сияние, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют крепкие влагостойкие покрытия с мощным блеском; их используют для изделий, находящихся в местах с завышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий сияние, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их используют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки используют для внешних и внутренних работ. Они образуют покрытия с мощным блеском и поболее влагостойки, чем спиртовые лаки.

Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте либо остальных растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с небольшим содержанием смолы различаются высочайшей эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, они используются основным образом для внешних работ. Тощие лаки содержат больше смол, дают менее эластичную пленку, но сохнут скорее.

Масляные лаки высыхают медлительно, около 48 часов.

Для отделки мебели пригодны и нитролаки, но лишь те, которые можно наносить кистью либо тампоном. Лаки, предназначенные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью либо тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в крайнее время обширное применение в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют высшую стойкость к переменной температуре и дают неплохой глянец.

Спиртовые лаки высыхают вполне за 30—40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно наносить на поверхности изделий кистью либо тампоном.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, либо пигментированные. При покупке лака нужно обращать внимание на его заглавие и методы внедрения, которые указаны на этикетке.

В процессе выполнения лакирования и полирования древесину частенько приходится отбеливать, обессмоливать, удалять ворс, потом красить прозрачными красителями, заполнять поры.

Для выполнения работ по подготовке изделий к лакировке и полировке необходимы кисти-ручники либо флейцы и непременно тампоны. Крайние находят самое обширное применение.

Тампон — это мягкий мяч размером с куриное яйцо либо несколько больше, изготовленный из ваты, обернутой марлей либо иной хлопчатобумажной тканью. Но вата достаточно скоро слипается в комок, а хлопчатобумажная ткань от трения о поверхность древесины оставляет на ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше сделать тампон из шерстяной ткани либо трикотажа, обернутого мягкой и незапятанной льняной тканью. Шерсть умеренно выделяет лак, а льняная ткань не оставляет ворса.

Рекомендуется иметь два-три тампона, потому что нельзя одним и тем же тампоном делать лакирование либо полирование и порозаполнение с пемзой.

Недопустимо макать тампон в лак; крайний следует наливать в тампон в таком количестве, чтоб при маленьком нажиме на тампон он оставлял на поверхности древесины ровненький и узкий слой. До начала работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу нажима тампона в зависимости от степени заполнения его лаком.

В процессе лакирования выжимать лак из тампона руками не следует; по мере расходования лака тампон развертывают, расправляют снутри его вату либо шерстяную ткань, добавляют необходимое количество лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие, и жирные слои лака, что зависит от силы нажима на него.

Тампон, заполненный лаком, приставляют к поверхности изделия, слегка жмут и стремительными продольными движениями вдоль волокон древесины наносят слои лака.

По боковым сторонам тампона частенько появляется затвердевшая пленка лака. Таковой тампон для предстоящей работы непригоден. Его следует заменить новым либо же сполоснуть внешную оболочку в спирте и поменять вату.

Отбеливание создают тогда, когда на поверхности изделия оказываются пятна от казеинового клея либо сама древесина имеет неравномерную окраску, к примеру крышка стола, собранная из отдельных досок с разной окраской.

Отбеливание почаще всего применяется при окраске мебели в светлые тона.

Ежели изделие будет окрашиваться в светлые тона, то обессмоливание нужно создавать 25-процентным веществом ацетона, для чего 1 часть ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует учесть, что раствор огнеопасен. Работу нужно делать в проветриваемом помещении,

Неплохим отбеливающим составом является 15-процентный аква раствор перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтоб состав получил мощный запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на несколько дней, после этого древесина становится совсем белой.

Обессмоливание нужно для удаления смолы из древесины хвойных пород. Ежели этого не сделать, то под влиянием завышенной температуры смола может выходить на поверхность изделия и портить отделочное покрытие.

Смолу, выступившую на поверхность, убирают методом соскабливания; более полное удаление смолы делается растворами ацетона, бензина, скипидара.

Обширно используют 5—6-процентный раствор кальцинированной соды либо 4—5-процентный раствор каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—б г кальцинированной соды либо 4—5 г каустической, растворяют их в сто г горячей воды. Сиим веществом протирают древесину тряпкой либо травяной щеткой, после этого омыленную смолу смывают теплой водой.

При обессмоливании сразу можно создавать и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной либо хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины приблизительно на 30—-60 минут и потом смывают его слабым веществом соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Заместо кислоты можно использовать мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Работу с едкими щелочами следует делать в резиновых перчатках. От деяния соды древесина несколько темнеет, потому в предстоящем её окрашивают в более черные тона.

Обессмоленную древесину следует отлично промыть теплой водой, просушить и приступить к удалению ворса.

Прозрачное крашение делается при помощи разных красителей.

Красители для прозрачного крашения древесины бывают прямые, главные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы почаще всего используют кислотные красители, которые отлично растворяются в воде и дают калоритные светостойкие цвета. Используют анилиновые красители, которыми окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, также меха. Не считая их, продаются особые красители для древесины, которые называют морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют через марлю. Сухого красителя берут такое количество, чтоб получить раствор подходящего цвета, но при многократном нанесении слабым веществом можно получить любые тона. Для получения более крепкой окраски раствор следует подогревать. Чтоб получить ровненькую окраску, раствор нужно наносить на древесину за два раза с 5-минутной выдержкой.

При помощи аква растворов этих красителей можно имитировать древесину распространенных пород под редкие и ценные породы дерева. При выборе красителей следует учесть различную их способность вступать в хим реакцию, к примеру с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Потому перед окраской того либо другого изделия нужно сделать пробу на кусочке древесины той же породы.

Чтоб составить раствор такового цвета, при помощи которого можно было бы получить неплохую окраску под ту либо другую породу дерева, красители смешивают. При всем этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать лишь с кислотными, главные — с основными.

Так, к примеру, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон нужно взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя «Рубин», 1 г красителя «Маринго», 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома кофейного К, 1,5 г кислотного темного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех используют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красноватое дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, «Рубин» — 1 г, «Маринго» — 1,25 г, воды — 250 г.

Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет веществом: 3 г кислотного хрома кофейного, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в темный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.

Под какую же древесину лучше всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим обыкновенные породы древесины, которые отлично имитируются под более ценные.

Береза отлично имитируется под сероватый клен и грубо — под орех. Дуб, осина и тополь грубо имитируются под темное дерево, ель — под орех и красноватое дерево. Вяз, ольха, вишня и груша отлично имитируются под красноватое дерево, слива, яблоня и граб — под темное, бук — под красноватое дерево и грубо — под орех и темное, кедр грубо имитируется под красноватое дерево, клен — под розовое и темное дерево, также под полисандр.

Чтоб окрасить древесину в подходящий цвет, следует совсем кропотливо подобрать цвет красителя. Потому частенько приходится смешивать два-три и поболее красителей. Для начинающих столяров и любителей лучше воспользоваться готовыми красителями-морилками.

Протирку выполняют опосля крашения. Изделие следует отлично просушить и произвести протирку, чтоб удалить излишки красителя, который вуалирует текстуру древесины, также для того, чтоб сгладить поднявшийся в процессе крашения мелкий ворс. Для этого маленький древесный брусок обертывают фланелью либо сукном в два-три слоя, накладывают протирочный материал — шкурку N 6 либо 5, конский волос либо узкую несмоляную стружку.

Протирку нужно делать по совсем сухой поверхности и непременно вдоль волокон древесины с легким нажимом на брусок. В процессе работы нужно смотреть за тем, чтоб не стереть слой красителя и не обнажить неокрашенную древесину. Опосля протирки поверхность обязана иметь слабый глянец.

Выполнив протирку, приступают к порозаполнению.

Порозаполнение, либо грунтовка, выполняется для того, чтоб закрыть либо заполнить имеющиеся на поверхности древесины мелкие отверстия. Опосля лакирования либо полирования они оставляют на поверхности как бы мелкие точки, сильно снижая качество отделки.

Чтоб заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на которой лак либо политура ложились бы на плотное основание, создают грунтовку.

Для выполнения работы используют разные материалы. К примеру, пемзу в виде узкого порошка, время от времени приготовляют простую либо подкрашенную под цвет древесины мастику.

Грунтование восковыми пастами либо вощением не отдаёт того свойства, которое предъявляется к завышенным отделкам, в индивидуальности под полировку. Потому заместо воска используют особые мастики либо сухие порошкообразные материалы.

До начала грунтования поверхность древесины обязана быть отлично подготовлена, окрашена прозрачными красителями, вполне удален ворс.

Грунтование выполняют в последующем порядке. Деталь укладывают горизонтально на высоте 60—70 см от уровня пола. Потом берут два кусочка пемзы с отлично притертыми плоскостями и трут их один о иной (либо толкут пемзу в ступке), просеивают через-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из 2-3 слоев марли.

В тампон наливают спиртовой лак либо политуру и круговыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак либо политуру наносят пемзовую пудру. Посыпав пудрой поверхность, приставляют к ней тампон и создают втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком либо политурой. Грунтование создают до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить из натуральной олифы либо 34 весовых частей оксоли, 9 весовых частей скипидара, 3 весовых частей сиккатива, 54 весовых частей крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, потом с сиккативом и лишь после чего с олифой. Опосля тщательного перемешивания мастику берут тампоном либо тряпкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем либо резиновой полосой.

Мастику можно приготовить из 10 весовых частей олифы оксоль, 2 весовых частей сиккатива, 30 весовых частей скипидара, 15 весовых частей канифоли и 70 весовых частей талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят так же, как это было указано выше. Не считая этих мастик, имеются и остальные.

Грунтовку можно сделать из 60 весовых частей олифы оксоль, 30 весовых частей скипидара, охры, умбры либо другого сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит от цвета древесины.

Высыхают грунтовки в среднем через день. Грунтованные поверхности кропотливо осматривают и, ежели имеются дефекты, создают повторную грунтовку.

Шлифование грунтовки делается опосля того, как она отлично высохла. Во время шлифования убирают все следы грунтовки, оставляя её лишь в порах. Для шлифовки используют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: берут древесный брусок, обертывают его фланелью либо грубым сукном, а потом шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без мощного нажима на брусок до тех пор, пока не получится гладкая ровненькая поверхность без пор и ворса. Пыль убирают незапятанной сухой тряпкой либо щеткой. Ежели на поверхности окажутся поры, грунтовку лучше всего повторить. Опосля грунтования изделие покрывают лаком — лакируют либо полируют.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник