Как сделать термофен 12в видео
Делаем паяльный фен своими руками
Паяльные фены на первый взгляд ничем не отличаются от обычных бытовых приборов. Но различия все-таки есть, и основное – в том, до какой температуры они могут нагреваться. Максимальная мощность такого фена поможет спаять различные детали между собой. А сконструировать его можно и самостоятельно, для этого потребуется или наличие старого паяльника, или обычного фена для сушки волос, или его строительного аналога. Кроме того, можно собрать такое устройство из прикуривателя или газовой горелки. Во всех случаях последовательность действий довольно простая.
Особенности
Паяльный фен – это электроприбор, который позволит за максимально короткое время разогреть отводы из металла. Если самостоятельная сборка его произведена качественно, то эксплуатировать его смогут и начинающие, и профессиональные сварщики. Редко происходит использование паяльного фена как самостоятельной, отдельной единицы, в основном для точности, направленности работы применяются станции для паяния. Станцией называется полупрофессиональный нагревательный прибор, представляющий собой конструкцию из паяльника и сварочного нагревателя. Ею удобно работать со схемами и составляющими электрических сетей, а также термически обрабатывать мелкие детали.
Можно использовать фен для паяния для того, чтобы удалять лакокрасочное покрытие с оконных рам и других поверхностей.
Средняя температура, до которой разогревается воздух, выходящий через сопло агрегата, равна 700-800 градусам. Регулировка и управление температурой происходит при помощи реле.
Инструменты и материалы
Если вы решили собрать фен для пайки горячим воздухом своими руками, не следует забывать о том, что использовать для этого можно любое бывшее в употреблении устройство. Подойдет и трубка из стали, а вот медь и алюминий – неудачный выбор. Нагревание может сделать металлическую деталь очень горячей, а вновь собранную конструкцию – излишне тяжелой. Чем массивнее прибор, тем сложнее его использовать. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться специальной жаропрочной тканью.
Паяльный фен может быть стационарным. В этом случае он надежно фиксируется на специальной платформе, а плата передвигается вручную во время паяльных работ. Конечно, это не всегда удобно. Старый фен для сушки волос – отличный выбор для создания на его базе паяльного фена, так как в нем имеются пластинки из слюды, которые отлично переносят высокие температуры. Только нужно позаботиться о том, чтобы ваш новоявленный агрегат имел прочную подставку, для которой высокая нагрузка не будет помехой.
Для изготовления нагревательных спиралей подойдет только мягкий нихром, использование фехраля крайне нежелательно.
Мощность агрегата – тоже важное условие, так как если не будет достаточного нагрева, не будет и плавления металла. Но и перегрев опасен, ведь из-за него можно повредить микросхему. Паяльный фен хорош, если нужно расплавить или размягчить пластмассу, тонкий металл и олово. Обрабатываются эти материалы за счет обдува разогреваемой спирали. Происходит нагревание воздуха, после чего тепловая энергия передается на обрабатываемую поверхность.
Конструкция паяльного фена включает в себя нагревательный элемент, нагнетательный элемент, выключатель и ручку. Нагревательным элементом выступает трубка, а нагнетателем – вентилятор или насос. Также фен можно дополнительно оборудовать датчиком температуры (контроллером), даже с цифровой индикацией, и разного рода насадками – при необходимости.
Процесс изготовления
Самодельный термофен в домашних условиях можно собрать не только из обычного бытового, но и из традиционного паяльника, а точнее, из его корпуса. «Внутренности» паяльника нужно с большой аккуратностью извлечь, а металлическую трубку-корпус и ручку оставить в сохранности. Также необходимо взять галогенную лампу, мощность которой составляет от 1,5 до 2,2 кВт. Она будет организовывать кварцевый изолятор, для этих целей лампа не обязательно должна быть рабочей, подойдет и перегоревшая.
Алмазным станком производят срезку сплющенных концов, после чего получают кварцевую трубку. На одном из концов трубки подготавливается отверстие, через которое будет выведен нагреватель. Нагревательным элементом в этом случае становится нихром определенной толщины – от 0,3 до 0,7 мм. Использование нихрома большего диаметра приведет к увеличению периода охлаждения провода. Чтобы оборудование работало точно и верно, нужен регулятор для настройки.
Рекомендуемым диапазоном напряжения термофена является промежуток от 24 до 36 Вольт. Меньшее значение, например, 12 Вольт не позволит работать агрегатом с нужной степенью мощности. Большее напряжение может быть опасно.
Собирают фен (или мини-фен, в зависимости от размера) таким образом:
Ошибкой будет полагать, что для сборки термофена достаточно взять нагреватель и вентилятор. Это не так, ведь, чтобы расплавить, к примеру, олово, нужна очень мощная установка, а вышеуказанных предметов недостаточно, чтобы ее собрать. Снижать обороты мотора, чтобы увеличить нагрев, так же опасно, как и уменьшать калибр отверстия. Первое приведет к перекаливанию спирали с последующим ее отключением или обрывом. Второе может спровоцировать плавление самой конструкции.
Проверка
Как только сборка термофена окончена, нужно провести проверку его функциональных способностей.
Для этого подойдет участок какого-нибудь не нужного вам материала – на нем удобно будет попрактиковаться в отладке и регулировке нагрева изделия до нужной температуры.
В нормальных условиях паяльный фен работает таким образом:
Не следует забывать о технике безопасности, особенно работая с агрегатами, изготовленными «на коленке».
О том, как сделать паяльный фен своими руками, смотрите в следующем видео.
Паяльный фен своими руками. И немного теории.
Давно хотел себе изготовить паяльный фен. Готовый мне не интересен. Поскольку занялся переделкой БП АТХ в лабораторные, появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до ампер 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применил гибрид из осевого вентилятора, оформленного в корпус (улитку) по принципам центробежного вентилятора. Были и просто центробежные, но мне любопытно попробовать такой вариант. Придумка оказалась вполне работоспособной. Дует не хуже других моих центробежных, даже при наличии аэродинамических сопротивлений (основной проблемы осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбинки.
Полученные параметры
Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем берет вполне. Мелочевку тем более. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор уже нет.
Мелочевку с плат с обычным припоем можно снимать уже при 75 ваттах мощности вполне комфортно. Можно и ниже, если снизить скорость вентилятора. На полной мощности вполне снимаемы сороканогие микросхемы. Платы от телефонов легко.
С чего начать?
Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.
Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «расталкивать» воздух в стороны, тем самым создавая давление. (Ох уж эти «кострюлеры» из гугла, рисуют то, чего не понимают сами).
Красный вариант под номером 1 – наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.
Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.
Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо.
Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже.
Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.
Мой гибридный компрессор крупнее.
Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему – погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три.
В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео (с чужого ютуб-канала):
Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости. Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты. Можно обойтись и без втулки, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкую не советую. Миллиметров 7-10 внутренний диаметр, как я считаю, будет по удобнее. Да и сопротивление воздуху излишнее создавать не к чему.
На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки. Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.
Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником. Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции.
Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.
На снимке спираль закручена еще не полностью.
В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.
Немного о питании
Вентилятор запитан от дежурки. Она там трехамперная. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенный. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. А нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала выключаем нагрев этой клавишей после работы, а уже после остывания фена выключаем питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости в перегреве потока воздуха. Планирую просто запитать вентилятор через диод или два (надо пробовать), а тумблер просто пускал бы напругу мимо диодов, замыкая их. Чем ниже скорость потока, тем сильнее будет нагреваться воздух.
Немного о разъеме
Я использовал СОМ папу-маму. Откуда то с плат. Распаивал так: на нагрев две группы по три контакта (для 5 ампер более чем достаточно), на вентилятор по одному. Потом термоклеем зафиксировал-изолировал.
Таким образом, БП стабилизирован (если не на максимуме напруги работает), питание вентилятора стабилизировано, следовательно стабилизирована температура воздуха на выходе.
Конструктивом доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки нагревается достаточно ощутимо, но рука вполне терпит. При нормальном режиме работы труба просто теплая. Т.е. ничего там не поплавится. Поток воздуха через трубку вполне справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен прошел испытания отключением после максимального нагрева. Был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не поплавилось.
Для начинающих: начинать конструкции такого рода, надо с влезания в закрома, загашники и т.д. и созерцания ранее накопленных богатств. И с большой долей вероятности отыщется то, что можно достаточно легко использовать. Это я к тому, что конструкция не обязательно должна полностью повторять мою.
Успеха.
05.03.2017.
Тришин А.О.
г. Комсомольск-на Амуре.
Простенький паяльный фен своими руками
Заранее извиняюсь за шакалистые фотки, но чем богаты, и что под руку попалось в час ночи перед работой.
Влившись с среду восстановления боксмодов фучай 213,понял,что паяльником демонтировать феты и шимки хоть и можно,но сложновато.
вот и возникла идея собрать паяльный(а на край обычный для термоусадки трубок и бутылок,пайки пластмасс) фен.
БП от ноута,щедро подгоненный знакомым,показался мне весьма подходящим питаловом, 20в 4,5а = 90 ватт.
Поэкспериментировав с разного сечения канталом,остановил выбор на 0,4,ибо он грелся до красного-желтого при намотке,потребляющей те самые 4,5 ампера. Хар-ки бп обычно пишут с запасом,так что выжимать максимум заявленной мощности не побоялся.
Провод с концом спирали зафиксирован винтом с шайбами для жесткости и контакта.
Китайский регулятор якобы на 8ампер при 24 вольтах очень быстро умер,потому всё соединено напрямик к бп.
Турбинка для 3д принтера на 24 вольта
Холодной сваркой образовал резьбу под корпус от фонарика,в ней же просверлено отверстие под вывод провода с нагревателя.
Заглушка от фонаря,где была кнопка,рассверлена под впрессовку корпуса от аккумулятора егошки. сопло исполнено из светового огня на ниппель колеса машины/велосипеда. Он цельнометаллический и держит температуру.
Лист слюды,щедро присланный китайцами по 40рэ за кусок 10*15см,отрезан по размеру трубки и сделано много насечек ножом для его сворачивания в трубку.
Из той же слюды сделана основа для спирали,насечки делал алмазным кругом на дремеле, ибо насекать ножом надоело. оч эффективно и ровно!
Желтый провод просто намотан на гайку для контакта с массой.
Второй конец спирали забит за трубку из слюды ради контакта об металл трубки от егошки.
Данные соединения сделаны максимально по-дилетански, ибо это больше эксперимент, и я пошел по простому пути,не придумав ничего проще в реализации.
И всё это добро просто подключено через выключатель напрямик к проводу БП.
Сделан запас проводов на нагреватель для обслуживания нагревателя.
Корпус фонаря не греется вообще! Его охлаждает воздушный поток,а часть трубки с нагревателем вынесена за его пределы.
Фокус окончательно сошел с ума,да и красный или желтый камера превращает в свечение суперновой.
Эффективность: на фото более чем видно. Даже микруха с припаянным пузом снята за 10 секунд.
Флюс не наносил,припой не разбавлял!
Перегрев деталей: не замечен. Тот же микроюсб,который можно поплавить, не пострадал вообще!
Себестоимость: конкретно куплены лишь слюда за 40рэ,вентилятор за бакс,бп почти халява, остальное с запасов хлама.
Думаю,что он мне еще не раз пригодится не только для починки боксмодов, но и прочего мелкого ремонта электроники.
Возможные альтернативы/модернизация: взять блок питания от пк, у него на 12в линии много больше ампер,приделав ШИМ,поставить термопару.
Но делать я этого,конечно,не буду. Дружко.жпг
Найдены возможные дубликаты
У кУбоидов вообще сразу из коробки один вроде транзистор надо менять.
На фучаях горят феты,шимки и дс-дс преобразователи,либо любые комбинации из трех перечисленных.
Но честно,я не знаю,как они их жгут.я жожу с тем,что купил полгода назад.ни разу не подводил. зашит Вортекс вдобавок.
Фучай вообще считаю одним из самых годных на данный момент,кубоид рядом особо не стоит.
Традиционный пятничный с монстром SHARP VZ 3500H
SHARP VZ 3500, топовая модель в серии VZ, выпускался в 1982м году.
Небольшая предыстория- увидел его на аукционе с пояснением «он (SHARP) наверное рабочий, я поменял ему пассики, но остался лишний, я не могу разобраться куда еще один, поэтому и продаю…лишний пассик положу в деку», хозяин немец ну и аук ессно известный немецкий.
Вид был вполне презентабельный, и я рискнул. Покупка пришла на удивление быстро, распаковал, осмотрел, внешка почти на 4+ из 5.
В кассетнике лежал пакетик с пассиком и вилка от антенны. Ну и на том спасибо)))
Благоразумно не стал проверять на работоспособность, что возможно спасло от больших неприятностей.
разборка одно удовольствие в отличии от VZ-3000, 6 саморезов и морда слетела.
2 самореза, 3 разъёма и блок винила долой!
открылся БП с оконечником на STK,
2 самореза и блок с тюнером, ЛПМ и предом, стоит отдельно! после отстёгивания
а вот развернув башню с ЛПМ я увидел такое…
практически все провода были погрызаны кем-то…причем внутри корпуса было чисто(не считая шурупов валяющихся на дне)…
всё ампутировал и начал наращивать
4 самореза и ЛПМ лежит на столе, он не такой как в 3000, он аналогичен GF 700 модели.
Выпотрошил его, отмыл, смазал.
блок коммутации ЛПМ, прочистил контакты и пропаял
заменил прижимной ролик, подкинул разъемы и запустил, всё отлично!
отрегулировал скорость, и поставил на прогон
полностью раскидал блок винилокрута, тут он один в один с VZ-3000, ну кроме упрощенного механизма открывания крышки- открывается с кнопки под своим весом а закрывается руками.
Ну и поставил на прогон всё это хозяйство для выявления еще каких косяков.
подсветка в этом агрегате не предусмотрена вообще, ну я вколхозил подсыетку тонарма-винила и кассеты слабым зелёным.
Нормальных фото так и не добился-на фото цвет ядовито-зелёный. Но это не так!
Аппарат интересный, в плане разборки и ремонта продуман, но по сравнению с 3000 какой-то игрушечный, нет той солидности и монументальности. Плюс почему то урезали функцию механического закрытия дверки винилокрута. А открытие замедляется механизмом с воздушным замедлителем, ну или как там его обозвать
Аппарат звучит приятно и мягко, на уши не давит и не раздражает.
вот такая почти 40 летняя капсула времени.
часто спрашивают как связаться со мной- набираете в поисковике oilman67 и вот он я! на выбор.
Традиционный пятничный с монстром SHARP VZ 3000
ЛПМ по исполнению аналогичен 777. Имеет возможность работы с любым типом ленты, систему Dolby, и режим динамического усиления воспроизводимых частот, ручная регулировка записи, светодиодные индикаторы выходной мощности. Механизм управления выполнен в стиле Soft Touch.
Высокочувствительный тюнер с диодной подсветкой зеленого цвета, индикатором качества приема станции и входом для внешних антен.
Приехал он ко мне из Германии после долгого простоя, но внешне чист если не считать потертостей и небольшой коррозии на панельке и одной из клавиш.
Начал с привода диска- пассики в труху- основной на приводе диска частично высыпался, частично прилип к диску.
раскидал полностью ибо сдирать и отмывать ваще неудобно
пассик второго движка (дада, в винилокруте 2 движка) который закрывает и открывает привод + управляет тонармами бессильно повис много лет назад.
блок в сборе выглядит так
и тут меня ждал сюрприз- шестерня которая приводит в движение крышку оказалась без 2х зубов, и крышка в попытках открыться дёргалась как в судорогах. блть. какой рукожоп это натворил? Похоже захлопнули со всей дури.
Так как есть уже подобный опыт, потопал к товарищу владеющему 3D принтером. Пицот рублей и проблема решена со второй попытки. Раз 50 погонял-полет нормальный.
Вылезла следующая проблема- калитка не доходя до верха врубала обратку, полез искать, управляют этим 2 концевика, отчистил и отрегулировал, запустил, почистил головы и вместо сгоревших ламп подсветки головы и диска всандалил пацанские светодиоды. Проверил скорость-всё ОК! С винилокрутом закончено.
Чистка, смазка, замена всех резиноизделий.
бочкообразный прижимной тоже под замену
ИИИИИИИИ. Самое весёлое! Чистка всех кнопок и регуляторов!
Блок кнопок управления винилокрутом, тактовые но разборные.
окончательная сборка, проверка, результат.
видео работы, для ленивых читать
Традиционный пятничный с SIEMENS CLUB 816
Производитель / Торговая марка: Siemens; D (S. & Halske / S. Electrogeräte)
Размеры (ШВГ) 435 x 160 x 95 мм
Выходная мощность 4 Вт
«Boombox-Ghettoblaster German smalltown boy`s edition»,
Приехал в ушатанном состоянии, практически дохлый.Грязный, обшарпанный.
Ну что, глаза боятся а руки чешутся-вскрыл и все вытряхнул.
специально замерил толщину металла подкассетника- 1мм.
интересный микролифт- пружинка-верёвочка-ролик, работает плавно и красиво
ессно выпаивал все переключатели и регуляторы, попутно поменял горстку кондёров
Динамики стоят самые настоящие-бумажные
Сборка, как всегда начальство наблюдает чтоб не накосячил.
Сделал подсветку шкалы. Вот что в итоге получилось
для ленивых тут видео
Традиционный пятничный с HITACHI
И снова Hitachi trk w550Е.
Пришла посылка от #%$@ из города № с просьбой починить сей аппарат.
Здравствуйте! Я к Вам через (^%$ обращался, по поводу восстановления Хитачи 550. По неисправностям: неисправностей:
1. Неработающий 1 ЛПМ;
2. Не крутится настройка радио;
3. Износ регуляторов громкости (работают, но не в любом положении и трещат);
4. Общий потрепанный вид.
Вот он. общий потрёпанный вид.
Начинаю потрошить- вид изнутри
Один движок заклинен, второй свистит. Начал с заклиненого и тут сюрприз.
Предложил хозяину замену, он отказался. помыл,смазал, заменил регулятор оборотов но предупредил что долго не протянет.Во втором примерно тоже самое.
Выпаял ползунки,как обычно-чистка, смазка.
Антенна была желто-коричневая,хотел заменить но интуиция подсказала попробовать отмыть,отмыл.
Собрал всё в кучку.
И на полку до отправки
Дисплей от паяльного фена
Доброго времени суток, выручайте.
имеется вот такой паяльный фен quick 861dw, недавно при переезде, грузчики уронили коробку в которой он был, и помимо всего прочего разбился дисплей, и уже неделю я не могу найти подобный, нашел всю плату морды, но 50 зелёных для такой паялки это многовато. Контроллер дисплея имеет 8 выводов, сам дисплей 20, фото прилагаю
На самом дисплее маркировки нет
Паяльный фен на ардуино. Часть вторая.
Но сейчас обо всём этом по порядку. В прошлом посте я остановился на том, что сделал главную плату фена, вкратце расскажу о передней панели. Пара фоток про ЛУТ.
Вытравлено, просверлено, приложено к передней стенке корпуса (о нём позже).
Далее я приступил к калибровке всего этого получившегося. В общем берётся фен, закрепляется, подносим к соплу термопару мультиметра и меняя температуру кнопками смотрим какая температура реально имеется на выходе из сопла. Напомню что во время калибровки на дисплее фена отображается значение, получаемое на входе А0 с термопары через ОУ.
Далее, получившиеся значения перегоняю в экселевский файл и получаю график зависимости
Вот уравнение линейной функции нам как раз и нужно, записываем его в строку вычисления реальной температуры в коде
Теперь можно заняться корпусом. Хоть он и мелькал всё это время на фотках, но названия его я не говорил (хз почему устроил тайну века). Вообще вопрос корпуса готового изделия это самая большая головная боль сейчас. Кому-то конечно сойдёт и корпус от блока питания компа, но не мне.
Ну коротко о передней и задней панели. Задняя панель:
Тут дыры насверлены китайским ступенчатым сверлом, желтое такое. Под дисплей вырезал паяльником и скальпелем. Доработано по методу напильнинга. Кривовато получилось конечно, но запасной пластины не было, может доберусь до фрезерного станочка и сделаю нормально. Стойки капроновые, приклеены клеем момент и усилены горячими соплями. Пока держат, посмотрим в работе.
Вот что получилось в итоге под крышкой:
Ну и пара фоток уже собранного изделия
Подставка пока такая, кусок деревяхи и клипса для трубы. Магнита для отключения по геркону нет и в помине. Тоже буду думать, как сделать красиво и функционально.
Дисплей яркий, камера на телефоне фокусируется только так:
Ну и немного в работе. Попалась мне в руки плата от каких-то часов или тонометра или весов, хз в общем. Проектировал её какой-то сумасшедший китайский мастер перемычек. На фото примерно четверть платы, остальные 3/4 такие же) Всю плату распаял примерно за 15 минут, больше времени потратил на стряхивание деталей с пинцета. Температура была 240 градусов, отлично плавится припой.
Хотелось бы остановиться на коде и исходниках:
Итак код я брал на сайте ардуино.ру, автором является OlegK, за что огромное ему спасибо. Код я адаптировал под себя, постарался максимально в нём разобраться (но не полностью) а так же насколько возможно закомментировал. Вот кусок, для примера.
Паяльный фен на ардуино. Часть первая.
Пристрастившись к смд-компонентам поневоле начал задумываться о необходимости такого полезного прибора, как паяльный фен. Но покупать готовый не очень-то и хотелось, тем более что цены на них кусачие. Плюс обычно это целая станция с паяльником и прочими приблудами, к тому же с аналоговой регулировкой температуры (ненавижу крутилки) и мерзостными семисегментными индикаторами красного цвета.
Опять же, поискав в интернете проекты на данную тему, не нашёл ничего такого, что бы мне подошло, всё нужно было перелопачивать под себя. Много проектов просто загибалось на полпути, забрасывалось своими авторами, как на форумах, так и на ютубе (единственный ещё давным давно прислал мне все исходники и согласился помочь на стадии изготовления. Но в итоге этот проект я не стал повторять).
Снова повторюсь, в основном все проекты такого типа это станции, а мне нужен только фен, ибо хотелось по необходимости доставать и убирать фен в шкафчик, чтобы не мешался. Было решено делать всё самому, с блекджеком и тд.
Итак, нужно было с чего-то начинать и была прикуплена рукоятка у китайских братьев с комплектом насадок, как самый простой и очевидный шаг:
За мозги устройства решил взять Arduino Nano, которая у меня давно валялась без дела по причине сгоревшего CH340G. Фото не выкладываю, все видели Нано, уверен.
В общем пара фоток о том, про что писал выше, узел детекции перехода через ноль на макетке, без входных резисторов и кондера (они напаяны на провод с вилкой):
ШИМ-контроллер вентилятора на мосфете IRF44ZN на макетке:
Температура измерятся встроенной термопарой рукоятки и обрабатывать ширпотребным операционным усилителем LM358. С температурой решил не заморачиваться, вернее с её точностью, +-10 градусов вполне устраивает, поэтому сойдёт и такой простой ОУ.
В конечном итоге родилась вот такая схема (вроде правильная):
Раскидал всё в Sprint Layout’е, не обошлось без косяков, как всегда))
Ах да, забыл показать от чего я всё это питаю! В общем изначально думал взять зарядник на 5в от телефона чтобы питать мозги схемы и блок на 24в с того же Али, но мне удачно подвернулся сдвоенный блок на 24в и 5в с раздельной землёй, по 0,5А на каждое напряжение. Этого вполне достаточно как для вентилятора (напомню 0,25А) и с лихвой для питания мозгов. Фото чудо-блока ниже, обошёлся он мне в смешные 150р:
Вот кстати под него я и разметил в Спринте посадочные отверстия на плате. Про корпус будет во второй части статьи.
Далее настал черёд изготовления платы, подробно останавливаться не буду, делал ЛУТом, травил в перекиси водорода и лимонной кислоте (100мл перекиси + 30гр кислоты + 5гр соли столовой как катализатор) Вытравилось быстро и чисто, на фото плата косячная (220 на нагреватель не подаётся, полярность диодного поста на узле детекции переходя через ноль перепутал, пришлось ставить кверху ногами), на данный момент уже всё переделал.
Ну пара фоток в процессе запайки компонентов: