Как сделать тестер пищалку
Сигнализатор для цифрового мультиметра.
Пожалуй, одной из самых популярных среди радиолюбителей моделей цифровых мультиметров является DIGITAL MULTIMETER DT-830 (M-830). Эта популярность обусловлена низкой ценой, приемлемыми для своего класса задач характеристиками, надежностью и компактностью.
Единственное, что требуется от пользователя – не забывать выключать прибор после проведения измерения.
Прибор не имеет функции самоотключения питания по времени. Используемая в приборе батарея Крона имеет емкость по паспорту 0.5А*ч.
Если оставить прибор включенным, то при токе потребления 10мА вся емкость батареи будет израсходована за 50 часов (500мА*ч/10мА), т.е. примерно за двое суток.
Справедливости ради следует заметить, что потребление тока в 10мА будет осуществляться только в двух режимах: «200 Ом» и «Диод». В остальных режимах потребление тока составляет не более 1 мА.
В любом случае прибор обязательно должен быть выключен после проведения измерения. Иначе путь радиолюбителя лежит в магазин, где батарейка Крона сегодня стоит от 60 до 200 рублей, не говоря уже о тех экземплярах, чьи заоблачные цены кратно превышают стоимость самого прибора.
На рисунке 1 показан исходный внешний вид прибора снаружи и внутри. Как видим, внутри прибора за LCD-дисплеем имеется пустое место. Здесь и будет установлен сигнализатор.
Рисунок 1.
Прибор DT-830B снаружи и изнутри.
Сигнализатор разработан на базе микропроцессора ATtiny13. Схема электрическая принципиальная сигнализатора показана на рисунке 2. Сигнализатор включается при каждом включении прибора, и выключается при выключении прибора.
Рисунок 2.
Схема электрическая принципиальная.
Одной из главных задач при разработке устройства была задача обеспечения низкого энергопотребления. В итоге удалось достичь потребления тока не более 6 мкА в режиме покоя, что составляет не более 0,6% от потребляемого прибором DT-830B тока в самых щадящих режимах (1мA).
Такое низкое энергопотребление достигается, во-первых за счет использования режима сна микроконтроллера (power-down mode) и, во-вторых, применением микромощного стабилизатора напряжения.
В режиме «power-down» отключаются основные внутренние синхросигналы – микроконтроллер «засыпает» и его ток потребления уменьшается до 5мкА при включенном сторожевом (охранном) таймере (Wathdog Timer). Сторожевой таймер необходим для пробуждения МК через каждые 8 секунд.
При пробуждении микроконтроллер увеличивает программный счетчик восьмисекундных интервалов на 1 и дает команду узлу световой индикации (VT3, VD1, R5, R6) выполнить две «вспышки» светодиода VD1.
Если счетчик восьмисекундных интервалов превышает значение 75, соответствующее 10 минутам, истекшим с момента включения прибора, то на узел звуковой сигнализации (VT4, HA1, R7, R8) подается звуковой сигнал («BD» азбукой Морзе).
После отработки светового и звукового сигнала МК снова «засыпает» на 8 секунд.
Потребление тока «разбуженным» МК и узлами световой и звуковой индикации достигает 10мА. Если прибор не будет выключен, то через один час сторожевой таймер отключится и больше не сможет разбудить «заснувший» МК. В этом случае микроконтроллер до отключения прибора будет потреблять ток не более 6мкА.
Особая роль в устройстве принадлежит микромощному стабилизатору. Прибор DT-830B питается от батареи Крона напряжением 9 Вольт. Для питания МК необходимо напряжение 5 Вольт. Т.е. напряжение 9 Вольт необходимо понизить до 5 Вольт. Использование регулятора типа 7805 для снижения напряжения нецелесообразно поскольку он имеет ток покоя около 6мА.
Использование микросхемы МС34063 для DC-DC преобразователя 9 Вольт в 5 Вольт также не позволит существенно снизить ток потребления, поскольку сама микросхема потребляет около 4мА. Хорошим решением могло бы быть использование микромощного регулятора напряжения MCP1702, имеющего ток покоя около 2мкА.
Но лучшим оказалось решение с использованием микромощного стабилизатора на полевых транзисторах 2N7002 (VT1, VT2), описанного в статье «Чем питать сонный МК» (http://pro-radio.ru/power/7080-2/). Этот стабилизатор потребляет ток всего 1мкА в режиме покоя.
Печатная плата устройства показана на рисунке 3.
Рисунок 3.
Макет печатной платы.
Обратите внимание, что транзисторы VT1 и VT2 (2N7002) в корпусах sot23 монтируются со стороны печатного монтажа. На плате имеется одна перемычка. Угловые прямоугольные площадки предназначены для впаивания ограничительных штырей для того, чтобы плата не соприкасалась с LCD-дисплеем прибора. На плате не указаны радиодетали цепочки сброса МК (R9, C4), которые установлены навесным монтажом.
На Рисунке 4 показано расположение платы, светодиода и пьезоизлучателя внутри прибора DT-830B.
Рисунок 4.
Расположение элементов сигнализатора внутри прибора.
На рисунке 5 показаны точки подключения устройства к прибору. Минусовой провод соединяется с минусовым проводом, идущим от Кроны.
Плюсовой провод подпаивается к панели измерения коэффициента передачи биполярных транзисторов. В этой точке во всех режимах прибора (кроме OFF) присутствует напряжение 9 Вольт.
Рисунок 5.
Точки подключения устройства к прибору.
На лицевой панели прибора необходимо просверлить отверстие для светодиода, а на боковой – отверстие для пьезо излучателя. Внешний вид прибора с размещенным на лицевой панели светодиодом показан на рисунке 6.
Рисунок 6.
Размещение светодиода на лицевой панели прибора.
Фьюзы: 0xFF, 0x7A (HIGH, LOW).
Архив для статьи «Сигнализатор для цифрового мультиметра.»
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Продвинутая Контролька Автоэлектрика Своими Руками
Подробная инструкция по тому, как сделать контрольку автоэлектрика своими руками — самоделка доступная каждому!
Как все уже знают, главный инструмент автоэлектрика — контролька. У меня их достаточно много, некоторые делал самостоятельно, некоторые покупал. В хозяйстве обязательно нужно иметь вариант контрольки с батарейкой. Она облегчает поиск нужных цепей; прозвонку; проверку наличия напряжения; целый провод или в обрыве. Сегодня я покажу, как сделать вариант с аккумулятором.
Для изготовления контрольки понадобятся следующие элементы:
Отсек на 2 пальчиковые батарейки, с выключателем, который будет выступать корпусом;
Крокодил, для массового контакта;
Иголка;
Кнопочка без фиксации, для включения нагрузки;
Лампочки на 12 В, две штуки;
Аккумулятор на 3.7 В;
Светодиоды, в моем случае белый и фиолетовый;
Резисторы, подбирал по яркости свечения светодиодов (1 кОм и 750 Ом) и громкости бузера (91 Ом);
Пьезопищалка на 3 В, со встроенным генератором;
Кусок провода для крокодила — около 2 м.
Приступаем к размещению элементов внутри корпуса. Для начала удалим из него лишние элементы, чтобы поместить необходимые. Просверливаю в корпусе отверстие и закрепляю в нем иглу. К игле припаял площадку, которая упирается в корпус, со второй стороны прикрутил винтиком с помощью контактной группы. Игла металлическая, поэтому ее необходимо залудить. Я использую для этого ортофосфорную кислоту. Под зуммер просверлил отверстия рядом с иглой, чтобы выходил звук. Рядом с зуммером будет находиться аккумулятор.
С тыльной стороны отсека просверлил отверстия под лампочки и светодиоды. Получилось не совсем ровно, но это не беда)
Теперь необходимо все наши компоненты спаять. Паять элементы контрольки будем по схеме.
Светодиоды размещаем параллельно и встречно.
Зуммер помогает дистанционно понять, что цепь замкнута.
Лампочки и кнопка нужны для того, чтобы на искомом проводе создать нагрузку. С их помощью мы можем определить силовой «плюс». Также они помогают найти провода управления центральным замком. Одна лампочка потребляет примерно 50 мА, а для отработки центрального замка нужно большее напряжение. Поэтому я был вынужден использовать 2 лампочки.
После того, как спаяли все элементы, необходимо залить их горячим клеем, чтобы ничего не болталось. Перед фиксацией обязательно проверяем работоспособность контрольки и закрывается ли крышка с компонентами внутри.
Единственный момент, что я оставил не залитым аккумулятор, чтобы в случае чего, его можно было поменять. Мое размещение элементов в корпусе — не панацея. Каждый может доработать месторасположение под себя. Делается контролька автоэлектрика своими руками достаточно просто, поэтому каждый сможет повторить процесс у себя дома!
Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!
Метки: контролька, контролька автоэлектрика, тестер
Комментарии 114
Ну в общем то не сильно обтрудились — тот самый случай, когда трудозатрат на пост потрачено больше чем на не самое выдающееся изделие.
Мне и 12 лет не было когда отец дал вот эту книжку — где для себя нашёл много гораздо более полезной информации.
Вы, наверное, плохо читали пост. Ни про какие 2 батарейки я не писал, только про корпус.
Вот мой вариант контрольки который пользую больше года уже
aelectrik.ru/svoimi-rukam…a-kontrolka-avtoyelektri/
Наверное, хорошая контролька.
Да, то что надо) Я только режим прозвонки не реализовывал так как редко им пользуюсь. А режим осциллографа позволяет по быстрому найти сигнал кислородника или там датчика коленвала.
Наверное, хорошая контролька.
И кстати, её можно получить совершенно бесплатно, там в статье написано как.
Вот мой вариант контрольки который пользую больше года уже
aelectrik.ru/svoimi-rukam…a-kontrolka-avtoyelektri/
Эх, если еще и прозвонка была, взял бы себе.
Вот мой вариант контрольки который пользую больше года уже
aelectrik.ru/svoimi-rukam…a-kontrolka-avtoyelektri/
тема — своими руками, а купить то…
Нет, не станет. Ток зарядки ограничен светодиодом, и у применённого аккумулятора есть плата стабилизации тока и защиты от перезаряда.
Почему бы не поставить китайскую плату контроля зарядки и вывести мини-юсб порт? Читал и думал, когда же будет этот момент, а так недостаточно продвинутая получилась ИМХО конечно 😊
Плата контроля зарядки есть на самом аккумуляторе. Мини юсб, конечно, добавить можно, но пока хватает подзарядки через светодиод.
Я тоже пользуюсь контрольками. И собираю полностью новую проводку тоже с помощью контрольки. И что тут особенного. Есть и мультимер и осцилограф. Все приборы нужны для ремонта. Но каждый для своих целей. Автор молодец.
Без контрольки и 21-ом веке никуда. В севисе перед клиентом помашут ФЛЮКОМ для понта, а лазить, все равно с контролькой будут.
А официалы, будут менять блоки и кабели, за ваши деньги, за то круто и дорого. А то что просто контакт окислился и контролькой вызвониться за несколько минут и минимум рублей это не круто.
Контролька зачётная, жаль срач в комментах не поделу
Ну во первых, умник со схемами усиленно дилетант в автоэлектрике(Мое сугубо личное мнение).
А во вторых, автор молодец, я тоже делаю разного рода прозвонки, индикаторы и т.д., но в моем арсенале есть и магазинные устройства и собранные на коленках, и мультиметры.
Супер!
Только непонятно для чего обычный зуммер обзывать каким-то бузером? ))
Buzzer это забугорное слово. Модные словечки 🙂
Супер!
Только непонятно для чего обычный зуммер обзывать каким-то бузером? ))
на английском зуммер- buzzer
Ух ты. Хоть одна полезная статья появилась. Растешь!
Вот ток хотел написать!)
Ну если время и желание есть то можно и Вашу сделать )))
Или купить вот этот приборчик mastech ms8211
Пользую такой. Но и прозвонку за 50 рублей тоже использую.
Ну если время и желание есть то можно и Вашу сделать )))
Или купить вот этот приборчик mastech ms8211
Есть похожий UNI-T, но он достаточно большой в сравнении с контролькой.
Ну если время и желание есть то можно и Вашу сделать )))
Или купить вот этот приборчик mastech ms8211
Режим «логика» где можно применить?
На ютубе просмотрел обзоры. Говорят есть режим «Логика». Но не объяснили как и где он может пригодиться.
Та хз )) сам дней 9 назад прикупил на Али, вот как получу его в руки то напишу что и как с режимом «логика»))
Режим «логика» где можно применить?
В микросхемах с логическим 0 и 1.
Этот 0 и 1 они в виде чего? Минус/плюс или типа ШИМ? Я просто не сталкивался и думаю поможет ли этот режим при ремонте автомобиля
0 и 1 в виде напряжения, обычно 0 это менее 1Вольта, а 1 выше 1Вольта, но это сумбурно, нужно смотреть Даташиту на конкретную модель микросхемы/микроконтроллера.
А ШИМ характеризуется частотой и скважностью, совсем другой случай.
Ну если время и желание есть то можно и Вашу сделать )))
Или купить вот этот приборчик mastech ms8211
у меня есть такой, использую не для автоэлектрики в достаточно шумном помещении, минус для меня лично это слабый зумер(хочу сделать вместо него туда светодиод) и нет подсветки, что впринципе тоже поправимо
Ну если время и желание есть то можно и Вашу сделать )))
Или купить вот этот приборчик mastech ms8211
Такой мультик не всегда удобен хотя конечно и таким можно пользоваться у меня по мимо мультиметров 5 контролек и тоже все самодельные
А литиевый аккумулятор заряжаете как? Выпаеваете?
Вот кстати да. Явный косяк же.
А литиевый аккумулятор заряжаете как? Выпаеваете?
При подключении к 12 В аккумулятор подзаряжается через светящийся красный светодиод, правда, не быстро.
Лучше щуп вынести из корпуса и сдеоать короче. В машине не так много места чтобы колодки такой шпилькой прозванивать
Кому как удобно. Когда все объединено в одному корпусе, тогда легче ориентироваться, не надо мотылять головой — смотреть, куда втыкнулся и что засветилось.
Когда человек в три погибели ковыряется в прводке под приборной панелью, или сзади руля, там выбирать особо не приходится. А так я привык мультиметром с пищалкой искать нужный провод или обрыв. Только на них нужно щупы переделывать, чтоб в колодку помещались.
Кому как удобно. Когда все объединено в одному корпусе, тогда легче ориентироваться, не надо мотылять головой — смотреть, куда втыкнулся и что засветилось.
А разве это не ваш комментарий:
— «Есть похожий UNI-T, но он достаточно большой в сравнении с контролькой.«
Который подтверждает что компактность это одно из ключевых преимуществ при автодиагностике, как мне показалось…
А тут вы развернулись на 180′
#рукалицо
Всё понятно. Только непонятно, зачем создавать нагрузку на проводе ЦЗ? Провод или целый или нет. Или если он наджаблен, большая нагрузка «пробъёт» его?
Очень часто прозванивая проводку можно столкнутся с ситуацией, когда 12В есть, а не работает. Если же дать нагрузку 1-2А, тогда сразу станет ясно, что там 12В нет. Провод или почти обломился, держится на одном волоске или окислился. А тестер всегда покажет наличие напряжения.
А вот тут вы не правы! Мультиметр способен определять эту самую утечку в проводе.
может подскажете как? а то мы не к курсе…( не утечка, а потеря напряжения)
А вот тут вы не правы! Мультиметр способен определять эту самую утечку в проводе.
Контролькой проще и быстрее искать нужный провод.
Никто не говорит что в арсенале должна быть только контролька, наличие мультиметра никто не отменял.
Проще и быстрее искать нужный провод схемой. Лезть искать провод наугад — первый признак дилетантства или вообще недалёкого ума. Никогда не полезу в машину, не имея на руках схему.
Авто начиная с 12-го года схем не найти, а искать нужно, что делать? Ехать к дилеру? Там зарплату оставить можно.
Тогда найдите мне на опель инсигния 2014 года, ЭБУ сименс.
Почему вы думаете, что если в одного производителя есть что то где то, то и на остальные марки тоже есть, на ВАГ группу точно нет.
Я не буду вам искать 🙂 Извините, это был ваш выбор модели и производителя 🙂 Раз они так относятся к своим клиентам…
Вы забываете что я вам ничего не должен. Что за детский сад? Какого хрена вы за меня додумываете и лепите горбатого до стены?
Я буду делать то, что считаю нужным. Если вы считаете себя профессионалом, то должны были давно уже правдами и неправдами найти нужные схемы, а не плакаться тут…
Еще раз повторюсь — контролькой пользуются те, у кого ума не хватает на что-то другое и кто плохо физику в школе учил.
Проще и быстрее искать нужный провод схемой. Лезть искать провод наугад — первый признак дилетантства или вообще недалёкого ума. Никогда не полезу в машину, не имея на руках схему.
Ну и что? Допустим есть схема, но что то не работает. Вы так и будете пялиться в схему ни чего не проверяя?
Во-первых, измените тон. Во-вторых, если вы кроме пялится ничего больше не умеете, то попробуйте какое-то время только читать, а не писать самому.
Тон? А, что не так? Я умею многое о чём вам не скажу и нигде не напишу, кстати из-за таких же как вы, которые обязательно в этом найдут, что не правильное.
А вы похоже только сидя у компа и разглядывая схемы умете выдавать 100% диагнозы о неисправностях, а я увы такими талантами не обладаю, вот и приходится пользоваться всякими инструментами и приборами.
Я всегда считал что делать нелогичные выводы это прерогатива женского пола, но вы меня разубедили ))))).
Как бабка у подъезда — » ты, милок, похоже, ничего не знаешь!»
А вы по моему вообще о логике ни какого понятия не имеете.
))))) неохота вам разжевывать пробелы в ваших рассуждениях, боюсь не поймете, судя по предыдущим сообщениям…
Так мне от вас вообще ничего не нужно. Да и на роль учителя вы уж точно не годитесь. )))
Тон? А, что не так? Я умею многое о чём вам не скажу и нигде не напишу, кстати из-за таких же как вы, которые обязательно в этом найдут, что не правильное.
А вы похоже только сидя у компа и разглядывая схемы умете выдавать 100% диагнозы о неисправностях, а я увы такими талантами не обладаю, вот и приходится пользоваться всякими инструментами и приборами.
А кто мешает это самые схемы забросить на смартфон.
#рукалицо
Нет ну если вы до сих пор пользуетесь телефоном с дисковым наберателем — тогда дам подсказку по схемам:
— на черно/белом телевизоре темно серые линии — имеют синий цвет,
чуть светлее — зелёные,
ещё чуть светлее — красные,
а еле заметные — жёлтые…
А, я у вас чего то вообще просил?
Проще и быстрее искать нужный провод схемой. Лезть искать провод наугад — первый признак дилетантства или вообще недалёкого ума. Никогда не полезу в машину, не имея на руках схему.
А если там уже налопачено было рукожопами? Где схему искать будешь?
Если понадобится, найду, здесь ныть и клянчить, как другие, не буду.
Да какую схему ты найдешь, если допустим как на моей Примере, как минимум пять «автоэлектриков» (специально в кавычки взял) наворотили такого, что ни по одной схеме не разобраться уже? Всё сам восстанавливаю, и да! С помощью самодельной контрольки!
Если понадобится, найду, здесь ныть и клянчить, как другие, не буду.
Чего расскулилась? не нравиться — не читай.
Человек с уровнем грамотности как у двоечника, поучает? )))))
Какое же засилие невежд и лентяев стало на ресурсе…
(делаю такой вывод по количеству +’ов у ваших оппонентов)
Вроде бы предельно ясные вещи озвучены, а реакция противоположная адекватной.
Поддерживаю вашу позицию, но гораздо больше расстраивает невежество — отсутствие элементарных познаний в физике ваших оппонентов, а потому — логичный переход на личности…
Жаль, ресурс совсем прогнил — Помнится раньше делились опытом/спорили о чём-то, а теперь только конкретные вопросы задают и не редко тоже самое что и без того очень развернуто описано в статье — хотят чтобы их ВОТ ПРЯМ УБЕДИЛИ…
Хамят в открытую, а за конструктивные советами, стесняясь, обращаются в личку — приходится одно и то же по много раз повторять…