Как сделать тише ветерок 8
Система выхлопа моторов Ветерок
Евгений 86
гл. старшина
Вложения
kav75
капитан 1-го ранга
Re: Модернизация (доводка) ветерка
Если честно, у меня соображения по поводу шумоподавления выхлопа отрицательные. Как экспериментально было выявлено уважаемым нашим коллегой Константином (IGNAT), на рабочем ходе отбрасываемой винтом водой выхлоп из дейдвуда вытягивается, т.е. в дейдвуде образуется некое разряжение. Данное явление было установлено на Вихре. У Ветра вывод газов из редуктора конструктивно не отличается. Поэтому лишние препятствия на пути выхлопа скорее всего создают сопротивление отработанным газам, что не есть гут. Громкий звук мотора на рабочих оборотах также имеет место быть из-за отсутствия глушителя на впуске.
Voivano
контр-адмирал
Re: Модернизация (доводка) ветерка
Возьмите в бочке запустите мотор, немного погоняйте и сразу же снимите голову с дейдвуда. Вы увидите, что все пространство заполнено пеной на основе водомасляной эмульсии. Которая, если обращали внимание потом распадается и вытекает в виде гряжной масляной жижи через отверстие в деййдвуде. Если поставить еще всякие сетки, то это будет помогать накоплению срани, которая мешает нормальной продувке мотора. В холодную погоду, можно вообще полдня протрахаться и не запустить мотор после остановки. Поэтому сомнительное это улучшение.
Евгений 86
гл. старшина
Re: Модернизация (доводка) ветерка
На счет жижи согласен, туда как-будто неделю рота солдат сморкалась. Когда были проблемы с охолождением я по этой жижи определял место потерь (через упл. колечко в месте соединения ноги с головой), там была отчетливая дорожка соплей. Получается, что для применения моего типа глушителя, сброс О.Ж. надо выводить из полости глушителя для предотвращения образования там этой жижи? Какие могут быть последствия?
И еще, в эту-же полость есть небольшой отверстие из канавки (в голове). Т.е. водичка попадает в ногу проходя по малому кругу. Его можно заглушить, тем самым увеличить поток О.Ж., попадающий в голову?
Voivano
контр-адмирал
Re: Модернизация (доводка) ветерка
леонидыч
ст. лейтенант
Re: Модернизация (доводка) ветерка
плюс ко всему сказаному при недогревве мотор интенсивней изнашивается плохо работает на холостыхх оборотах по причине засирания свечей. странно вообще тут технари решали проблему как термостат впихнуть а товарищь наоборот холодильник хочет.
мл. лейтенант
Re: Модернизация (доводка) ветерка
Во первых, поддержу тягу автора к улучшению/совершенствованию. Во-вторых, изложу, как и просили, свои соображения.
Из теории глушения/шумоподавления раскаленных газов (хоть выхлопов ДВС, хоть огнестрельных девайсов) вынес следующее: для понижения силы звука необходимо 1) уменьшение скорости движения газов и, 2) понижение их (газов) температуры.
Если со вторым условием у нас призвана бороться вода истекающая в дейдвуд, то для выполнения второго условия в стоковом состоянии сделано очень мало. Ограничение некоего объема (причем замечу одинакового и для 8 и для 12 ветерка) затворенного снизу водой и только.
Понизить скорость движения газов двигающихся по условной трубке можно увеличив на очередном этапе сечение трубки (ну чистая гидродинамика). Причем, если это увеличение будет разовым с неограниченным объемом (как в случае работы ДВС без глушителя, когда газы выбрасываются в атмосферу) звук будет оглушительным, ну или просто громким. А вот если это увеличение будет многократным и по-шагово постепенным, звук будет мягче.
На этом принципе (ПОСТЕПЕННОГО увеличения противодействия ) конструируются глушители для ДВС.
Первое препятствие ограничивающее движение газов имеет крупные отверстия, в следующем препятствии отверстия меньше по диаметру, но их число и их суммарная площадь больше, чем у первого препятствия, у следующего препятствия отверстия еще меньше, но, опять же общее число и суммарная площадь еще больше и т.д. до разумного предела. Читать, например, здесь: «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В КОНСТРУИРОВАНИИ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» В.Я. Груданов, С.В. Акуленко.
Не буду давать оценку примерам (удачным и не удачным) изготовления «глушителей» для Ветерка, поскольку ни разу не инженер, а чистый ботаник, но думаю, что из сказанного выше можно извлечь пользу для всеми нами любимого моторчика.
Критика и развитие обсуждения приветствуется.
Этой зимой начитавшись разных форумов и групп решил модернизировать свой полувековой «ветерок». Для начала подумал что мне нужна кнопка стоп, и уже даже собрал кнопку в румпель,
но после долгих манипуляций с проводами в ручке румпеля, отложил до лучших времён. Опять же для кнопки нужно выводить провода от зажигания, соответственно снимать маховик и т.п. Если добираться до зажигания, а у меня это МБЭ-3, то можно и заменить его на более надёжный и удобный в замене, внешний коммутатор. Если разбирать зажигание то и основание можно на подшипники посадить во избежании люфтов в будущем. А если убирать люфты, то и газ переводить на тяги от карбюратора ВАЗ. Фронт работ на зиму намечен, приступим.
Первым делом скинул маховик. Оказалось это не просто, без съёмника не обойтись. Пришлось сварить из подручного материала.
Затем снимаем основание и усиливаем стенки для проточки. При нагреве основание может немного повести, у меня это не на что не повлияло.
Снимаем крышку коленвала. Тоже пришлось мудрить съёмник из подручных средств.
Под крышкой находятся 28 игольчатых подшипника. Берём крышку и основание и несём к токарю. Кто то запрессовывает подшипники в основание, я же выбрал вариант когда подшипники запрессовываются на крышку. Итак, так как подшипник у нас размером 35/47/7 и таких мне понадобилось три.
Точим крышку под размер 35 мм плюс 0.1 мм., для запрессовки. Заодно внутренний диаметр крышки, там где стоит сальник я проточил под диаметр 32мм, вместо родного 31 мм, такой сальник легко найти в любых автозапчастях. В основании протачиваем под диаметр 47 мм. плюс 0.1 мм. для захода по скользящей.
Запрессовываем подшипники и ставим обратно крышку.
Одеваем основание и смотрим в отверстие куда заворачивается винт крепления основания, фаски нижнего и среднего подшипника образуют канавку точно посередине отверстия.
Затачиваем родной винт под конус.
Заворачиваем, основание зафиксировано.
Переходим к изготовлению кулисы тяг газа. Чертежом со мной поделилился Сергей Гейзер
Покупаем рем комплект тяг карбюратора ВАЗ, и собираем кулису.
AGadeev › Блог › Ветерок 8 Новая жизнь: Часть 3 — Сборка и первые проблемы
Ну вот, внешний вид доведён до ума, хотя на самом деле взялся я за него частично из-за этой статьи, точнее из-за проблем при сборке. Пока ждал детали — занимался внешним видом. Итак. После покраски приступил к сборке. Первое — отрегулировал редуктор. Для регулировки использовал эндоскоп с Pandao, который подключается к телефону. Чёткость так себе, но отрегулировать позволяет вполне.
Кто-то выкидывает регулировочную шайбу в ведомом вале. Я тоже попробовал — у меня без неё редуктор закусывает, а вот вверху стояло две толстых прокладки. Поставил их назад. Покрутил — трещит. Кстати, шестерня ведущего вала имеет износ — её не меняли. Но износ не критичный.
Если поставить шайбу поменьше или выкинуть вообще — шестерня сдвигается одна немного выше, а зацепление становится близко к 90%. Происходят периодически закусывания, а если учесть тепловой зазор (если бы не товарищ — я бы про него забыл) — то и вовсе…
Вернул регулировочную шайбу назад, но выкинул прокладки, которые стояли, поставил одну тонкую из комплекта.
Зацепление порядка 80% — редуктор заработал тихо, ещё проверю, как залью масло — вообще должно быть идеально. Перед заливкой, не помешает предварительно промыть всё бензином. Далее собрал всё это безобразие, заодно и струбцину, приклепал заклёпочником номер.
А вот когда дошёл до помпы и перед сборкой начал регулировать тягу — решил без сборки помпы на пустышке отрегулировать тягу, а потом уже собрать помпу — произошёл нежданчик, коварный такой.
Обзвонив все магазины — не нашёл детальки. Как выяснилось, раскупают её быстро, видать я такой не один. Жду неделю, за это время как раз занимаюсь колпаком и румпелем. И вот, детальки приходят в один магазин — сразу мчусь и выкупаю две! Удивился словам продавщицы, что я не один попросил отложить — ты говорит успел первый, должны ещё в понедельник подъехать. След. завоз через месяц. Ну да ладно, думаю, повезло — мчусь довольный домой. Устанавливаю сходу — натяг такой, что рычаг даже не двигается. Всё от того, что рычаг у меня переваренный уже и, видимо, из-за сварки длина штока уменьшилась и стандартные детали не подходят.
Снимаю, начинаю гнуть и… @#$. Теперь у меня две сломанных детальки! Ладно ставлю последний лепесток чуток подгибаю, пытаюсь переключить рычаг и … теперь у меня три сломанных детальки! Звоню товарищу — он рекомендует сделать из оцинковки. В понедельник поехал по делам, по пути заскочил на рынок — есть там контейнер у нас с запчастями для моторов. Детальки тю-тю, продавец говорит — х@#ня выточи из оцинковки. Ну да ладно, думаю, раз все так делают… спокойно еду на работу, там откопал у мужиков 1,5мм оцинковку
Дома сделал лекало и вырезал деталь, зашлифовал, выгнул — красота
Ставлю, включаю и… да у меня всё ещё три сломанных детальки и одна хрень, которую незьзя назвать деталькой — при включении она загнулась к дейдвуду, а лепесток ограничительный просто при включении выпрямило. В общем оцинковка не канает. Мчу на следующий же день в надежде, что детали остались в магазине — их заказывали всего десяток.
— Сколько осталось
— 3.
— Давайте мне все.
— Да вы что их там все солите что-ли. Только заказали.
— Ну… почти, хобби такое есть — детали ломать.
Вечером после работы занялся снова этим неблагодарным занятием. Сначала думал заменить рычаг, ценник — 700 руб. да ну нафиг! К тому же почитал — рычаги эти ломаются, а у меня уже хорошо приваренный, к тому же покрашенный порошком. Начал снова гнуть. В этот раз я был крайне осторожен, так как 3 сломанных детальки у меня уже имелось и довести общий счёт до 6 ну никак не хотелось. Положил на тиски, нагрел мелкой паяльной лампой и начал выстукивать. Потом сколько посчитал безопасным — выгнул пасиками и… получилось! Устанавливаю — всё включается. Беру вторую, проделываю то же самое, затем третью — всё отлично! Но не тут-то было — начинаю регулировать и рычаг закусыват после 3 или 4 переключения. Из-за трения образовалась выработка и канавка — ппц!
Плюнул и пошёл спать. На следующий день снова после работы сел, покумекал и решил проблему:
1.) Снял напильником пару мм металла, закруглил максимально и вывел наждачкой.
2.) Наполировал сами фиксаторы (детальки эти), убрав канавки.
3.) На рычаг поставил шайбу на шток(подбирал долго). Подбирал, чтобы максимально плотно рычаг сидел во втулке без единого люфта.
4.) Смазал пластину графитовой смазкой чуть чуть.
После этого всё заработало чётко, мягко и без люфтов. Сделал уже сотню переключений — всё работает, как надо. Появилась лёгкая канавка, но ничего не цепляет. Надеюсь так приработается.
Модернизация (доводка) ветерка
гидрохоботан
гл. старшина
гидрохоботан
гл. старшина
гидрохоботан
гл. старшина
Вложения
танкист
капитан 1-го ранга
shooot_nv
ст. матрос
гидрохоботан
гл. старшина
я замучился читать, 4 страницы этого форума и ещё книги, получается столько нюансов, что к концу прочитанного забываешь о начале.
Могу даже в верхний топик перетаскивать качественные решения, дабы не лазить по 1000 сообщений из которых 950 обсуждений и 50 реальной информации.
Надо формулу идеального ветра.
Бюджет 10к, из них 3 уже протратил(колпак новый, винт, сальнички прокладочки), мотор за 4,5 взял, надо чтобы получился за 15 охе..нный мотор. планирую пауэр банк поставить (от 30000 до 50000 милиампер) с али экспресса, весит 400 грамм, цена примерно 2-3к, прямо внутрь к мотору. Эл стартер соответственно (не пишите что он не нужен и от руки заводится мотор, у меня на ютубе все видео по ветрам с пометкой просмотренно, насмотрелся как заводится).
Про Фишбейна знаю, только в разное время мы живем, щас есть то чего тогда не было.
Ооо да, что то типа как у танкиста, только со элстартом.
Кстати китаец 9.9 ща стоит 60, японец 80. Пусть будет уступать им но и стоить в 4 (минимум) раза дешевле.
Andreq
матрос
я замучился читать, 4 страницы этого форума и ещё книги, получается столько нюансов, что к концу прочитанного забываешь о начале.
Могу даже в верхний топик перетаскивать качественные решения, дабы не лазить по 1000 сообщений из которых 950 обсуждений и 50 реальной информации.
Надо формулу идеального ветра.
Бюджет 10к, из них 3 уже протратил(колпак новый, винт, сальнички прокладочки), мотор за 4,5 взял, надо чтобы получился за 15 охе..нный мотор. планирую пауэр банк поставить (от 30000 до 50000 милиампер) с али экспресса, весит 400 грамм, цена примерно 2-3к, прямо внутрь к мотору. Эл стартер соответственно (не пишите что он не нужен и от руки заводится мотор, у меня на ютубе все видео по ветрам с пометкой просмотренно, насмотрелся как заводится).
Про Фишбейна знаю, только в разное время мы живем, щас есть то чего тогда не было.
Ооо да, что то типа как у танкиста, только со элстартом.
Кстати китаец 9.9 ща стоит 60, японец 80. Пусть будет уступать им но и стоить в 4 (минимум) раза дешевле.
по поводу доработок мотора тут все на столько сложно но все же можно сделать. лично моё мнение нужно сделать несколько пунктов а именно:
1 Хорошое зажигание (перепоивать дитали на старой плате не стал поставил новую и не пожелел)
2 Проверить все сальники что бы всё держало потому что как показала практика на моём моторе верхний сальник не был установлен на место но мотор работал как не странно но очень не стабильно
3 разобраться с карбюратором (в моём случаии в поплавок был дырявый и что я только с ним не делал получалось так в бочке работает а на воде уже хер) я поставил туда поплавок от к 36 пластиковый он стал очень хорошо запирать иглу что просто так грушей не прокачать и это на видео у меня видно и следовательно настроить карбюратор
4 сделать ограничитель на ХХ так что бы когда ты ручку гааз до конца сбрасываешь у тебя зажигание дальше положенного не уходило следовотельно у тебя будут стабильные холостые
5 поставить кнопку стоп потому что иначе ты его уже не сможешь заглушить подругому
6 вместо электро стартера поставить верхний от нептуна или вихря это конечно моё мнение но хозяин барин сам решает
PS я в свой мотор пока не лез на виде всё представлено как работает (заводил на холодную заслонка была открыта прокаченна полностью топливная до перелива через контрольку)
Вспомни молодость. Лодочные моторы «Ветерок»
История, теория, эксплуатация, доработки и модернизация.
К сожалению, этого нельзя сказать о «Ветерке-12». Пресловутая унификация сыграла свою отрицательную роль. Двигатель 12-й модели оказался чересчур короткоходным. Это привело к росту нагрузки на верхнюю головку шатуна более чем на 40%. Бронзовые втулки работали с нагрузкой, превышающей критическую, и их ресурс не превышал 100 часов. Если «Восьмёрки» работали десятилетиями без ремонта двигателя, «Ветерки-12» требовали замены втулок или шатунов в комплекте с втулками, через 2
3 года эксплуатации. Впрочем, от быстрого износа чересчур форсированных двигателей любых марок есть верное универсальное средство: неполный «газ». Полную мощность двигателя следует использовать только для выхода на глиссирование, а затем сбросить «газ» до среднего. Те водномоторники, которые освоили этот прием и не «требовали» от «Ветерка-12» более 10 сил, получали в благодарность от мотора многолетнюю безаварийную службу.
В конце 60-х годов ульяновцы предприняли попытку выпустить грузовую и удлинённую модификации моторов. Для чего это было нужно? Дело в том, что удлинённая модель была рассчитана на высоту транца 510 мм. и позволяла лучше защитить двигатель от заливания волной в свежую погоду. Грузовые модели имели специальный усиленный редуктор с повышенным передаточным отношением и гребные винты большего диаметра, чем на базовых моделях, что позволяло выводить на глиссирование более тяжёлые лодки или с большей эффективностью применять «Ветерки» на тяжёлых водоизмещающих судах. Однако в те годы бензин стоил настолько дёшево, что никто не стремился его экономить, а лодок с высотой транца 510 мм. просто не существовало. По этим причинам удлинённые и грузовые модели не пользовались спросом и были выпущены незначительной серией, а затем сняты с производства
Несмотря на отменную надёжность «Ветерка-8» и сравнительно высокие удельные параметры «Ветерка-12», с технической точки зрения они не были совершенны. Устаревшая уже тогда дефлекторная система продувки не позволяла добиться дальнейшего повышения удельной мощности и улучшения экономичности. Поэтому сразу после запуска в серию ульяновцы принялись за работу по созданию нового, более совершенного 250-кубового двигателя. Первые образцы имели возвратно-петлевую продувку и поршневое управление всасыванием и развивали мощность 14 л.с. Подводная часть моторов использовалась старая. В дальнейшем была применена система настроенного выхлопа, что позволило получить мощность 15 л.с. без увеличения расхода горючего. Вес «Ветерка-15» был всего 29 кг., надёжность существенно выше, чем у 12-й модели. Заводские спортсмены неоднократно с успехом выступали с экспериментальными «Ветерками-14» и «-15» на соревнованиях журнала «Катера и Яхты», была выпущена опытная партия новых моторов (около 100 шт.), которые до сих пор бегают по Волге. Но заводу было выдано задание увеличить выпуск моторов для армейских автомобилей, и это помешало пустить «Ветерок-15» в серию.
днако, несмотря на трудности, работники Ульяновского завода со свойственной им заботой о человеке продолжали совершенствовать выпускаемые ими моторы. В 1978г. «Ветерки» получили электронную бесконтактную систему зажигания. Это сразу кардинально улучшило запуск мотора. Счастливые обладатели новых «Ветерков-8Э» и «-12Э» могли забыть о том, что такое чистка прерывателей, а также о том, что такое дёргать мотор 3 раза. Теперь холодный мотор, как правило, пускался с двух рывков шнура, один из которых «на подсосе». Прогретому мотору было достаточно и одного рывка. Причём новая система зажигания была полностью взаимозаменяема со старой, и не требовалось менять маховик. Владельцы старых «Ветерков» получили возможность самостоятельно оснастить свои моторы ЭСЗ, купив магдино отдельно. Одновременно тяжёлые стальные кожухи моторов, которые безбожно ржавели и имели неприглядный вид, были заменены лёгкими и красивыми пластмассовыми. Попутно такая замена позволила сохранить или даже слегка уменьшить вес моторов, несмотря на то, что были добавлены две высоковольтные бобины зажигания.
0.3 л.с., расход горючего снизился на 0.25
В 1993г. был возобновлён выпуск «Ветерка-12», разумеется, с игольчатым подшипником в верхней головке шатуна. Но на всякий случай повышать степень сжатия конструкторы не стали. Мало ли чего.
Кроме того, ульяновцы решили захватить ещё один сектор рынка. Дело в том, что в далёком 1964г. при разработке «Ветерка» было очевидно его применение на лёгких мотолодках, где наличие заднего хода необязательно. В те годы на водоизмещающих катерах длиной 5
6 м. устанавливались стационарные двигатели серий Л и СМ. Затем, однако, эти двигатели были сняты с производства. Так вот, для применения на таких катерах, а также на яхтах, где наличие заднего хода очень важно, был налажен выпуск модификаций «Ветерков» с реверс-редукторами. Передаточное отношение реверс-редуктора было увеличено до 13:25, что увеличило тяговые качества моторов.