Как сделать тонировку на модельку

3 основные технологии тонирования масштабной модели

Доброго времени суток, мои дорогие читатели!

На связи Игнатычев Дмитрий — ваш проводник в мире масштабного моделизма.

ТЕХНОЛОГИЯ №1

СМЫВКА

Смывка (wash) — это самая распространенная техника нанесения тонирования на масштабную модель. При всей простоте освоения и использования именно она оказывает наибольшее влияние на конечный вид модели. Чего нельзя сказать о других технологиях тонирования. Некоторые наши товарищи называют сей процесс «отмывкой». Её основная задача — придание объема творению. Вы сможете подчеркнуть мелкие детали, создать искусственные тени в углублениях. Конечно, пользоваться ею (смывкой) стоит весьма аккуратно. Ведь если переборщить — то только испортите все дело. Как всегда работает принцип « золотой середины «. Смывку можно изготовить самостоятельно в домашних условиях, но придется вложить массу времени в подбор оптимального тона и консистенции. Такая работа под силу только профессионалам с многолетним стажем моделиста. Начинающему же проще приобрести готовые продукты. Благо, рынок сейчас предлагает их в достатке. На мой взгляд, самый известный производитель — MIG.

Наносится смывка на глянцевую поверхность. Благодаря свойствам глянцевой поверхности смывка станет скапливаться вокруг мелких деталей, затечет во все углубления. Для получения глянцевой поверхности нежелательно задувать её глянцевым лаком. Его блеск сделает модель впоследствии неестественной. Проще, добавить глянцевый лак в краску базового слоя, или покрыть поверхность модели полуматовым лаком.

ТЕХНОЛОГИЯ №2

СКОЛЫ И ЦАРАПИНЫ

Нанесение сколов и царапин на поверхность модели — это, как правило, завершающий этап тонировки. Останется только обозначить эффекты старения — если вы хотите создать копию уже побывавшей в эксплуатации машины. Заранее хочется предупредить. Отнюдь не каждая машина обильно усеяна царапина и сколами. Тут желательно заранее ознакомиться с архивными материалами по данному образцу. Такая работа трудна (в плане нахождения и отбора стоящей информации), но зато гарантирует максимальное приближение к историческому прототипу.

Нанесение сколов и царапин

Главное что хочу добавить от себя сейчас — это не переборщите с размерами царапин и сколов. Аккуратно и спокойно работайте. Не торопитесь. Тщательно спланируйте что и где будет. Желательно стать внимательным. И сходить на ближайшую стройку или аэродром. И посмотреть как все эти элементы выглядят в реальности.

ТЕХНОЛОГИЯ №3

ПРИМЕНЯЕМ ФИЛЬТРЫ

Фильтр, честно говоря, является начальным этапом тонирования модели. Наносится сразу после окрашивания модели в базовый цвет(а). Его главная задача — придание намного более реального вида уже окрашенной поверхности. Фильтры усложняют цветовую гамму, и добавляют новые оттенки. Применение фильтров очень похоже на Фотошоп, когда вы один за одним наносите светофильтры на базовый слой фотографии. Эффект достигается последовательным применением большого числа светофильтров.

Его величество, светофильтр

Фильтры могут не только существенно изменять оттенки базового слоя краски, но также передавать различия текстуры реальных поверхностей. Применение фильтров позволит зрителю отличить, воспроизведенную на модели, металлическую поверхность от деревянной. Конечно фильтр не способен придать копии всей красоты оригинала, но он на это и не рассчитан. Соответствие оригиналу достигается обширным комплексом мер.

Вот, мои друзья, я и провел краткий обзор основных технологий нанесения тонирования на поверхность масштабной модели. Я специально не давал их в том порядке, в котором они производятся во время работ. Вы это должны понять и прочувствовать сами. Найти ответ в своей практике.

Я же в следующих материалах постараюсь максимально подробно рассмотреть применение этих технологий на практике.

Источник

Сообщества › Клуб Моделистов › Блог › Как сымитировать тонировку стекла в авто?

Совет нужен: как сымитировать лёгкую тонировку стекла на модели Ниссан Скайлайн?

Ребятёнок собирает в масштабе 1:24. По легенде — надо именно тонированное стекло. С эффектом, как на фото:

Какие есть практические приёмы?

Комментарии 32

Обычной автомобильной тонировкой. Получается очень good.

Лак от tamiya X25 зелёный, задуть через аэрограф и все будет гуд…

Точно! Я всегда так делал, получается отлично! Только смотрите, чтоб пылинки не попали, а то будет не гуд!

Пленка фоторезистор делает именно таким цветом стекло

Я для этих целей использую обычную автомобильную тонировку)

Купить прозрачный лак зелёного цвета и из аэра дунуть.

На фото чья модель?

Какого-то японского самурая

Я так и понял, что фото не своё

Так иначе бы и вопросов не было))

Я так и понял, что собрать нечто похожее, ребёнок не может)

Я бы не был столь категоричен в суждениях)))))

Если есть что показать, тогда зачем брать, чужие фото?

Читать надо внимательнее. Вопрос был не «как собрать». Вопрос: «Как сымитировать тонировку стёкол». И ответы были посуществу, пока на нарисовался умник с вопросом: «А модель — чьё»?

Хамить тут не надо…
Показал бы свою-вопросов не было бы

Чего показывать, если она в процессе стройки?!

Лучше показать своё в процессе…корявое, не собранное, но своё

И на пальцах объяснять: какой цвет тонировки мне нужен? 🤣

Лучше показать своё в процессе…корявое, не собранное, но своё

Ты тормоза в зеркале увидишь

На фото чья модель?

Это TAMIA model Skyline R-34 nismo

Поверь, я в курсе, и не одну собрал…
Я про автора модели, а не про фирму

на алиэкспресс продают тонировочную пленку

Модель закатывать плёнкой?

Модель закатывать плёнкой?

вырезаешь кусочек под размер стекла, хотя если есть желание, то можно и модель, можно и самому замотаться вместо трусов с майкой.

Покупаешь лак для тонировки фонарей в малярном магазине и Скотч там же покупай, именно автомобильный малярный, его легче отдирать чем строительный. Максируешь скотчем то, что не надо тонировать и красишь лаком аккуратно не переливая в несколько слоев, в зависимости от того, какой эффект нужен

Добавил картинку. Зеленоватый оттенок нужен

Тогда смешиваешь краску от тамии, называется клир, это полупрозрачная краска для покраски стёкол итп. Она бывает разных цветов. Так вот смешиваешь синий с зелёным до нужной пропорции, заливаешь в аэрограф и красишь в несколько слоев по такому же рецепту, как я выше сказал

Источник

Сообщества › Автотюнинг › Блог › Тонировка стекол автомобиля своими руками — Инструмент + Подготовка пленки

Один из самых популярных видов тюнинга автомобиля — тонировка. Ее можно встретить практически на каждой машине. Тонировка стекол автомобиля своими руками — трудоемкий и не быстрый процесс.

В данном посте я покажу инструмент, который необходим для тонирования, и постараюсь максимально подробно объяснить первый этап тонировки — подготовку пленки. Автомобиль, на котором буду показывать тонирование — Hyundai Getz.

Также необходимы крестовая и плоская отвертки, для разборки дверных карт. Лопатка для демонтажа обшивки двери. Линейка для вырезания пленки. Строительный фен для выгревания пленки. Баллон для распыления мыльного раствора. Салфетки, чтобы вытереть стекла после тонировки.

И последнее, чтобы я рекомендовал иметь — стекло, на которым производится вырезание пленки.

Тонировка своими руками требует довольно много инструмента, но это залог успешной работы.

Пленку для тонировки использую американскую — Global. Это проверенный годами вариант. Покупаю рулоны по 10 погонных метров, поскольку с ними удобно работать. Самыми ходовыми по светопропусканию являются варианты 5%, 15% и 20%.

Переходим к подготовке автомобиля.
Моем внешнюю сторону окна, чтобы можно было положить на нее пленку. Я использую баллон с мыльным раствором и скребок. Повторяем процедуру для всех стекол, где хотим делать тонировку.

К чистому стеклу прикладываем пленку и обрезаем нужный кусок пленки с запасом. Запас стоит оставлять всегда, поскольку лишнюю пленку можно обрезать, а вот нехватку можно решить только новым куском. Так как тонировочную пленку можно усаживать только по ширине, то и вырезать стоит правильно, изначально размещая рулон вертикально. Вырезаю 2 кусочка для маленьких боковых стекол.

Вырезаем пленку на переднее боковое стекло. Для этого наносим на стекло мыльный раствор, чтобы пленка не сползала и не падала. Далее выравниваем пленку по уплотнителю и вырезаем с запасом. И снова повторяем процедуру для другого окна.

Работать с пленкой надо очень аккуратно, чтобы избежать заломов. Кусок с дефектом уже нельзя клеить и придется вырезать новый.

Теперь готовим заготовку тонировочной пленки для заднего стекла и оставшихся боковых.

Последовательно, одно за одним, мы подготовили пленку для всех необходимых стекол.

Пленку необходимо укладывать на стекло так, чтобы сверху оставался защитный слой, поцарапав который, вы не испортите тонировку. Внутренний слой не повредится, поскольку стекло было изначально вымыто.

Продолжаем подгонять пленку. Выравниваем пленку по уплотнителю на всех боковых стеклах. После чего используем выгонку, которой выгоняем воду из-под пленки и, тем самым, немного приклеивая тонировочную пленку к стеклу.

Производим разметку пленки на переднем стекле. Отмечаем по торцам ширину пленки. С одной стороны по пластиковой поверхности, со второй — по резиновому уплотнителю, с небольшим запасом. Повторяем процедуру для оставшихся окон.

Обрезаем лишние бока у пленки. Я бы рекомендовал проводить данную процедуру на отдельном стекле, чтобы в процессе не поцарапать автомобильное стекло. Делаем обрезку под линейку, используя метки, которые наносили ранее. Далее скругляем края пленки, используя чизлер как лекало. Готовый кусок аккуратно сворачиваем и откладываем, продолжая дорезать пленку для других стекол.

Вырезание маленького бокового стекла немного отличается от остальных четырех. Поскольку со всех сторон окна находится уплотнитель, нам надо прижать пленку к стеклу, и провести чизлером вдоль резинки по ровному краю. Таким образом мы создадим залом, по которому обрезаем лишний край.

Теперь прикладываем ровную сторону пленки к уплотнителю и, ведя чизлером по уплотнителю, вырезаем ножом оставшуюся пленку сверху и сбоку. Повторяем операцию для второго маленького стекла.

Далее необходимо разобрать дверные карты и подготовить боковые стекла к наклейке пленки.

Фотографии к посту почти закончились, поэтому если интересно, то в новом посте расскажу про следующие этапы тонировки.

Для вас трудился — Сергей Зайцев!

Метки: тонировка, тонировка авто, тонировка автомобиля своими руками, тонировка стекол автомобиля своими руками

Комментарии 25

Любопытно было почитать. Много подчеркнул для себя, спасибо!
Красивое авто. Себе делал тонировку ASWF.
Вот тут подробнее:
www.drive2.ru/l/553039506438094853/

ага, просто есть “мастера” которые и примеряют изнутри. итог： мыло которое остается на обшивке и трудно вымывается. автор все доступно понятно описал👍

На обшивку двери, полиэтилен заранее приготовленный вешается.

Все норм, текст понравился. Я по лекалу вырезаю. А как вы мыльный раствор делаете, это же тоже важно, пропорции мыльного раствора, и что за мыльный раствор? И подскажите еще что за моторчик и нулевочка, вот это не понял

Для раствора использую жидкое мыло — расход, в среднем, 50 гр. на 1.5 литра воды.

Все норм, текст понравился. Я по лекалу вырезаю. А как вы мыльный раствор делаете, это же тоже важно, пропорции мыльного раствора, и что за мыльный раствор? И подскажите еще что за моторчик и нулевочка, вот это не понял

Колпачок шампуня Джонсон Беби на балон воды, из которого брызгаешь.
Эл двигатель 12 в с маленьким крглым диком.
На диск клеится нулевка.
Используется для выравнивания кромок «заподлицо»…

на снятых стеклах, думаю, все это было бы проще)

Не совсем так. Снятое стекло необходимо как-то фиксировать, чтобы оно не упало и не разбилось.

На горизонтальном стеклянном столе и делать снятые удобно, и пленочку заготавливать.
Некоторые стекла все равно снимать приходится…

Если места достаточно, то можно и раскроечное стекло поставить, но у меня с местом напряжно — гараж маленький.

Мне метод с лекалами не понравился. Делаю так только на конкретном автомобиле — вырезав одно стекло, по его трафарету вырезаю второе.
Золотым скребком пользуюсь при выгревании. Еще есть синего цвета.
Резать верхнюю кромку одним движением — само собой разумеющееся, только так и делаю. Исключение, если их две.
Со шлифовкой не заморачиваюсь. Делаю отступ от края в 2 мм.

Мне синий не понравился.
Без отступа красивее.
Снаружи, даже по вашим фото заломы видно)

Источник

Как сделать тонировку на модельку

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.

Источник