Как сделать тонкие палочки
Делаем круглые палочки и простую оснастку для их изготовления
В столярном деле, в декоративно-прикладном искусстве, периодически возникает необходимость в круглых палочках. Это могут быть элементы поделок, конструкций из дерева, мебели, штифты, шканты, стрелы для лука наконец.
Поскольку палочка — тело вращения, первой мыслью в смысле изготовления, будет, выточить ее на токарном станке, однако, длинные и тонкие детали точить довольно трудно, требуются дополнительные точки опоры для вращающейся заготовки (например, люнет). Ну и вообще, изготовление несчастной, ну например стрелы, таким образом, чрезвычайно трудоемко и неоправданно. Действительно, видится, некий процесс, в два движения. Простой и экономный. Не требующий пристального к нему внимания, механистический такой.
Предлагаемая оснастка к фрезерной машинке, предполагает именно такой. Оснастка простейшая, не требует высокой точности при изготовлении. Выполнена из дерева, по возможности твердой породы — хорошо подойдет береза. Сам процесс изготовления делится на два этапа – изготовление заготовок квадратного сечения нужной длинны и обработка их на фрезере со специальной оснасткой. Потребуется несложная настройка оборудования один раз и палочки можно изготавливать поточно. Минусы способа — потребуется ручной фрезер (удобнее всего) и циркулярная пила. Впрочем, в наше время электрический инструмент, порой довольно причудливый, перестал быть, чем-либо удивительным в любой домашней мастерской.
Собственно, сам процесс выглядит примерно так.
Шуруповёртом вращается квадратная заготовка и протаскивается над фрезой. Фреза срезает все лишнее, получается тело вращения — цилиндр. Задача нашей оснастки, расположить инструмент и заготовку в пространстве в нужном положении.
С самого начала про палочки. Итак.
Подбирается подходящая прямослойная деревяшка — палочки обычно, довольно тонкие и косые слои делают готовую палочку сильно подверженной искривлению от перемены влажности, либо вообще очень непрочную на изгиб. Длинна с некоторым запасом — миллиметров этак сто, оказываются не красивыми, это технологический хвостик. Древесина, исходя из дальнейшего применения — например шканты, лучше делать из дерева той же породы, что и изделие. Для декоративных поделок, лучше деревяшки поплотнее, они позволят получить более чистую поверхность.
Распиливание на заготовки. Обычная работа на циркулярной пиле. После нескольких пробных резов и точной настройке упора, нарезаем нужное количество заготовок. Стоит стремится к поточной работе — для изготовления одной палочки тратится слишком много времени на развертывание инструмента, настройку и так далее. Лучше сделать некоторый запас заготовок и расходовать их по мере необходимости. При работе на циркулярной пиле, непременно пользуемся защитными очками или прозрачным щитком — запорошив глаза можно оказаться в весьма неприятном положении, когда обе руки заняты, глаза не видят, а позвать помощь из-за воя пилы сложновато. Берегите себя.
Зашкуривать небольшие заусенцы на ребрах заготовок не стоит — отдельные зерна с поверхности шлифовальной шкурки, остаются в порах древесины и сильно снижают ресурс режущего инструмента используемого для их обработки далее. В нашем случае фрез.
В цанге шпинделя ручного фрезера закрепляется прямая пазовая фреза небольшого диаметра. Хорошо работает полукруглая. На платформе фрезерной машинки, струбцинами закрепляется наша оснастка. Большим отверстием по возможности соосно с фрезой.
Подошва фрезера с закрепленной оснасткой утапливается и фиксируется в положении, когда фреза находится вровень с нижним краем выходного, для готовой палочки, отверстия.
Организовываем достаточно пространства вокруг себя, закрепляем фрезер или зовем помощника, если заготовки длиннее размаха наших рук, в этом случае, следует также, позаботиться о фиксировании клавиши пуска на фрезерной машинке, например электрической капроновой стяжкой.
Включаем фрезер и в отверстие для квадратной заготовки вставляем саму заготовку, проворачиваем ее руками. Обгрызенный хвостик направляем в отверстие для готовой палочки. Подаем заготовку с вращением «от руки», до тех пор, пока ее конец не станет возможно зажать в патроне шуруповерта. У моего фрезера, это получается, когда конец заготовки выходит за границу подошвы. Это примерно 100мм.
Включаем шуруповерт на максимальные обороты, включаем фрезер и работающим шуруповертом тащим заготовку «на себя». До полного выхода. Порядок.
Два-три номера шкурки от крупной к мелкой, каждый номер при смене направления вращения шпинделя. То есть шкурим немного, выключаем станок, переключаем направление вращения на обратное, шкурим этим же номером, ну и так далее.
Все, палочка готова, вынимаем, обрезаем в нужный размер, применяем.
Ну например, подвес для картины из шерсти — на концы изготовленной палочки насаживаются и приклеиваются две «верхушечки».
Что потребуется для изготовления оснастки.
Инструменты.
Столярный, разметочный инструмент. Перьевые сверла по дереву. Быстрее и точнее, оснастку можно изготовить с применением станочного оборудования, например, циркулярная, маятниковая пила и сверлильный станок, позволяют сделать это с минимальными усилиями, однако, предела для человеческих возможностей почти нет — все это можно сделать и ручным инструментом, но потребуется навык побольше. При использовании электрического инструмента необходимы также защитные очки или щиток, наушники, возможно респиратор.
Материалы.
Чурбачок из твердого дерева, средняя шлифовальная шкурка.
Прежде всего, определяемся с размерами оснастки, она вытекает из размеров фрезерной машинки, ее подошвы. Примеряясь, следует по возможности, стремиться к минимальному «вылету» фрезы, это уменьшит вибрацию при работе, инструмент будет работать дольше, поверхность палочки, будет чище.
Следует стремиться к «прямоугольности» заготовки. Если пользоваться ручным инструментом, дальнейшую разметку лучше сделать несколько иначе. Ребра заготовки можно слегка подшкурить — удобнее будет размечать.
Отмечаем середину каждой грани.
Да. Следует определиться с диаметром будущей палочки — рекомендую остановиться на 10мм. Весьма удобный для мастерской размер — прекрасно подходит для шкантов при изготовлении мебели, рам, просто палочки хороши для декоративных элементов поделок, не слишком тонки и ведут себя весьма прилично в смысле искривления от смены влажности. Наконец, распространенные хорошие спиральные сверла по дереву, имеют максимальный диаметр именно 10мм, что удобно.
Дальнейшие размеры отверстий, рассчитаны именно на этот диаметр готовой палочки. 10мм.
Сверлим на максимальных оборотах — отверстие получается чище. Чтобы выходное отверстие не имело некрасивого рваного края, сверлим только до половины глубины.
Направляющий шип перьевого сверла, выходит с другой стороны задолго до полного прохода сверлом, на это маленькое отверстие, перевернув заготовку, ориентируемся как на центр сверления.
Теперь на узких гранях сверлятся отверстия диаметром 16мм и напротив него 10мм. Относительно большого отверстия для фрезы, они могут быть несколько смещены, это не существенно, но относительно друг друга, должны быть сосны иначе палочка может заклинивать.
Возможные заусенцы на краях отверстий слегка зашкурить. Отверстие для заготовки, лучше подписать, чтобы потом мучительно не вспоминать размер.
Простая оснастка к ручному фрезеру для изготовления круглых палочек и процесс их изготовления
В столярном деле, в декоративно-прикладном искусстве, периодически возникает необходимость в круглых палочках. Это могут быть элементы поделок, конструкций из дерева, мебели, штифты, шканты, стрелы для лука наконец.
Поскольку палочка – тело вращения, первой мыслью в смысле изготовления, будет, выточить ее на токарном станке, однако, длинные и тонкие детали точить довольно трудно, требуются дополнительные точки опоры для вращающейся заготовки (например, люнет). Ну и вообще, изготовление несчастной, ну например стрелы, таким образом, чрезвычайно трудоемко и неоправданно. Действительно, видится, некий процесс, в два движения. Простой и экономный. Не требующий пристального к нему внимания, механистический такой.
Собственно, сам процесс выглядит примерно так.
Шуруповёртом вращается квадратная заготовка и протаскивается над фрезой. Фреза срезает все лишнее, получается тело вращения – цилиндр. Задача нашей оснастки, расположить инструмент и заготовку в пространстве в нужном положении.
С самого начала про палочки. Итак.
Подбирается подходящая прямослойная деревяшка – палочки обычно, довольно тонкие и косые слои делают готовую палочку сильно подверженной искривлению от перемены влажности, либо вообще очень непрочную на изгиб. Длинна с некоторым запасом – миллиметров этак сто, оказываются не красивыми, это технологический хвостик. Древесина, исходя из дальнейшего применения – например шканты, лучше делать из дерева той же породы, что и изделие. Для декоративных поделок, лучше деревяшки поплотнее, они позволят получить более чистую поверхность.
Распиливание на заготовки. Обычная работа на циркулярной пиле. После нескольких пробных резов и точной настройке упора, нарезаем нужное количество заготовок. Стоит стремится к поточной работе – для изготовления одной палочки тратится слишком много времени на развертывание инструмента, настройку и так далее. Лучше сделать некоторый запас заготовок и расходовать их по мере необходимости. При работе на циркулярной пиле, непременно пользуемся защитными очками или прозрачным щитком – запорошив глаза можно оказаться в весьма неприятном положении, когда обе руки заняты, глаза не видят, а позвать помощь из-за воя пилы сложновато. Берегите себя.
Зашкуривать небольшие заусенцы на ребрах заготовок не стоит – отдельные зерна с поверхности шлифовальной шкурки, остаются в порах древесины и сильно снижают ресурс режущего инструмента используемого для их обработки далее. В нашем случае фрез.
В цанге шпинделя ручного фрезера закрепляется прямая пазовая фреза небольшого диаметра. Хорошо работает полукруглая. На платформе фрезерной машинки, струбцинами закрепляется наша оснастка. Большим отверстием по возможности соосно с фрезой.
Подошва фрезера с закрепленной оснасткой утапливается и фиксируется в положении, когда фреза находится вровень с нижним краем выходного, для готовой палочки, отверстия.
Организовываем достаточно пространства вокруг себя, закрепляем фрезер или зовем помощника, если заготовки длиннее размаха наших рук, в этом случае, следует также, позаботиться о фиксировании клавиши пуска на фрезерной машинке, например электрической капроновой стяжкой.
Включаем фрезер и в отверстие для квадратной заготовки вставляем саму заготовку, проворачиваем ее руками. Обгрызенный хвостик направляем в отверстие для готовой палочки. Подаем заготовку с вращением «от руки», до тех пор, пока ее конец не станет возможно зажать в патроне шуруповерта. У моего фрезера, это получается, когда конец заготовки выходит за границу подошвы. Это примерно 100мм.
Включаем шуруповерт на максимальные обороты, включаем фрезер и работающим шуруповертом тащим заготовку «на себя». До полного выхода. Порядок.
Два-три номера шкурки от крупной к мелкой, каждый номер при смене направления вращения шпинделя. То есть шкурим немного, выключаем станок, переключаем направление вращения на обратное, шкурим этим же номером, ну и так далее.
Все, палочка готова, вынимаем, обрезаем в нужный размер, применяем.
Ну например, подвес для картины из шерсти – на концы изготовленной палочки насаживаются и приклеиваются две «верхушечки».
Что потребуется для изготовления оснастки.
Инструменты.
Столярный, разметочный инструмент. Перьевые сверла по дереву. Быстрее и точнее, оснастку можно изготовить с применением станочного оборудования, например, циркулярная, маятниковая пила и сверлильный станок, позволяют сделать это с минимальными усилиями, однако, предела для человеческих возможностей почти нет – все это можно сделать и ручным инструментом, но потребуется навык побольше. При использовании электрического инструмента необходимы также защитные очки или щиток, наушники, возможно респиратор.
Материалы.
Чурбачок из твердого дерева, средняя шлифовальная шкурка.
Прежде всего, определяемся с размерами оснастки, она вытекает из размеров фрезерной машинки, ее подошвы. Примеряясь, следует по возможности, стремиться к минимальному «вылету» фрезы, это уменьшит вибрацию при работе, инструмент будет работать дольше, поверхность палочки, будет чище.
Следует стремиться к «прямоугольности» заготовки. Если пользоваться ручным инструментом, дальнейшую разметку лучше сделать несколько иначе. Ребра заготовки можно слегка подшкурить – удобнее будет размечать.
Отмечаем середину каждой грани.
Да. Следует определиться с диаметром будущей палочки – рекомендую остановиться на 10мм. Весьма удобный для мастерской размер – прекрасно подходит для шкантов при изготовлении мебели, рам, просто палочки хороши для декоративных элементов поделок, не слишком тонки и ведут себя весьма прилично в смысле искривления от смены влажности. Наконец, распространенные хорошие спиральные сверла по дереву, имеют максимальный диаметр именно 10мм, что удобно.
Дальнейшие размеры отверстий, рассчитаны именно на этот диаметр готовой палочки. 10мм.
Сверлим на максимальных оборотах – отверстие получается чище. Чтобы выходное отверстие не имело некрасивого рваного края, сверлим только до половины глубины.
Направляющий шип перьевого сверла, выходит с другой стороны задолго до полного прохода сверлом, на это маленькое отверстие, перевернув заготовку, ориентируемся как на центр сверления.
Теперь на узких гранях сверлятся отверстия диаметром 16мм и напротив него 10мм. Относительно большого отверстия для фрезы, они могут быть несколько смещены, это не существенно, но относительно друг друга, должны быть сосны иначе палочка может заклинивать.
Возможные заусенцы на краях отверстий слегка зашкурить. Отверстие для заготовки, лучше подписать, чтобы потом мучительно не вспоминать размер.
Стилус для телефона своими руками: виды, подробная инструкция по изготовлению
Стилус или палец?
Когда появились айфоны с сенсорным экраном, реагирующим на прикосновение человеческих пальцев, народ задумался: а нужны ли вообще стилусы?
Но некоторые задачи с помощью пальцев решать практически невозможно, особенно это касается тех, кто рисует на планшете и когда линии должны отличаться тонкостью и изяществом. Так что стилусы все-таки нужны. Другое дело, что они далеко не всегда входят в комплекты с планшетами и смартфонами. Но на крайний случай выход всегда есть: ведь можно сделать их самим!
Купить или сделать: за и против
Стоимость некоторых моделей стилусов составляет рублей 50. Заказ можно оформить онлайн на Ali Express, причем выбрав из огромного количества моделей. Нет такой возможности? В любом магазине, где торгуют цифровой техникой, без проблем подберут вам это приспособление, соответствующее модели вашего смартфона. Надо отметить, что покупка здесь несколько дороже.
Однако существует мнение, что если попытаться сделать стилус своими руками, то на материалы можно потратиться значительно больше. Если же вы экспериментатор по натуре – вперед! А в помощь вам предлагаем необходимые инструкции по этому процессу.
Перед тем как начать творчество, следует определить тип сенсорного дисплея вашего гаджета, поскольку для стилуса важно, с какой поверхностью ему придется соприкасаться.
Сенсорные экраны и их виды
Экраны различаются на емкостные и резистивные.
Управляют ими токопроводящие элементы, которыми являются пальцы или стилусы, а координаты касания вычисляет контроллер. Электроды подают на панельку несильный электроток. Прикосновения к дисплею предмета, имеющего высокий емкостный потенциал, регистрируют датчики.
Ручка для емкостного дисплея должна быть снабжена наконечником, проводящим электрический ток. Неспециализированные объекты, чтобы управлять экраном, здесь не подходят.
Чтобы проверить, экран какого типа установлен на вашем мобильнике, надо провести по его поверхности, к примеру, шариковой ручкой. Если никак не среагировал, значит, он емкостный.
Как сделать стилус?
Есть материалы, способные оставлять на дисплее царапины, посему проверять их на жесткость надо только на экране, защищенном пленкой.
Поняв принцип действия стилуса, изготовить его несложно. А принцип этот состоит в том, чтобы ионный поток, излучаемый от человеческого тела, передать на экран посредством любого проводника. Дисплей смартфона среагирует, если по нему провести ровным обрезком проволоки с аккуратно, чтобы не поцарапал поверхность, загнутым концом.
Предлагаем пошаговую инструкцию по изготовлению стилуса «домашнего производства».
а) полиэтиленовый кругляшок – не слишком большой и не очень толстый;
г) кусочек обыкновенной губки, предварительно увлажнив ее.
Вместо ручки можно взять любой другой подобный ей предмет, которым было бы удобно писать/рисовать на дисплее.
Опробуйте свою самоделку на смартфоне. Вид у нее хоть и неказистый, но со своей работой она справится.
Делаем стилус…
…из фольги
Некоторые считают, что наиболее практичным является вариант с «участием» фломастера и фольги. Последняя выступает как проводник, передающий электричество от тела к экрану смартфона.
Для начала надо извлечь из фломастера стержень. «Носик» пишущего инструмента рекомендуется слегка увеличить или вообще удалить.
Далее из небольшого фольгового кусочка, скажем, от шоколадки, надо свернуть кругляш с «хвостиком». Его круглая часть будет «отвечать» за процесс рисования на дисплее смартфона или планшета. «Хвостик» же выполняет роль контакта с частью средней. Ее надо поместить в отверстие, полученное после изъятия стрежня.
В том месте, где фломастер будут охватывать пальцы – примерно по его середине, надо проделать дырочку, в которую продевается кусочек фольги, скрученный трубочкой.
Второй кусочек должен быть длиннее настолько, чтобы одна его часть поместилась внутрь фломастера, а другая обертывала место, где с фломастером соприкасаются пальцы.
Если представить внутренность фломастера, то видим, что наконечник своим «хвостиком» достает до той части фольги, которая вставлена посередке корпуса. Они должны контактировать.
Напоследок нужно среднюю часть фольги обернуть вокруг корпуса фломастера и для надежности прихватить скотчем таким образом, чтобы пальцы при работе соприкасались с проводником, которым и служит фольга.
Теперь можно опробовать ваше изделие.
…без фольги
Материал для изготовления стилуса своими руками для смартфона и в этом варианте такой же доступный. Это алюминиевая банка из-под напитков.
От нее отрезаются верхушка и донышко, а сама банка разрезается вдоль по высоте. Получившееся алюминиевое полотно сворачивают в трубочку толщиной примерно в карандаш.
Ватную палочку смачивают водой и оборачивают ее «лоскутком» полиэтилена. Получился стержень. Его надо вставить в трубочку из банки, следя за тем, чтобы ее отверстие не было слишком широким и стерженек из ватной палочки не выскальзывал из него.
Вот такой получился аксессуар – протестируйте его, нарисовав что-нибудь.
Преимущество такого стилуса в том, что он не повредит экран.
…из металлической трубки
В антенну от старого приемника или любую другую трубку, которую сможете найти, помещают губку-антистатик, обрезав ее и придав красивую форму. Губка не должна быть тонкой, иначе дисплей может и не среагировать.
…из бумаги
«Поработать» стилусом может даже бумага. Это неплохой чисто бюджетный вариант, если нет ничего более «серьезного».
Бумажный лист плотно-плотнр скручивается – так, чтобы в конечном виде стилус формой напоминал карандаш. А рисовать им можно на сенсорном экране, смочив «клювик» инструмента водой.
Резистивный экран и стилус для него
Для дисплеев этого типа вовсе не обязательны токопроводящие предметы: они отзываются на контакт с твердым стержнем из любого материала, поэтому изготовить стилус для такого экрана вообще не составляет трудностей. С успехом можно задействовать палочки, используемые для еды в японской или китайской кухне. Заточив ее конец ножом, самый кончик обрабатывается наждачкой. Естественно, поверхность наконечника должна стать тонкой и гладкой, чтобы на экране не оставались царапины.
Итак, мы убедились, что самодельными ручками для рисования на экране вполне можно заменить дорогостоящий аксессуар.