Как сделать тонкий пропил

Тонкий и кривой распил дерева.

Тонкие пропилы делаются резной пилой или наградкой. Этими пилами вырезают соединения, для которых требуется тонкий пропил. У шипорезной пилы и наградки на верхнем краю полотна имеется тяжелый металлический шлиц. Как правило, наградка 5 зубцов на 1 см полотна при длине самого полотна 35 см. Шипорезная пила имеет 6 зубцов на 1 см полотна при длине полотна 35 см. Такой пилой выпиливают прямоугольные прорези. Полотно шипорезной пилы оставляет очень тонкий ровный пропил. Этой пилой выпивают шиповые соединения, за что она и получила свое название.

Пользоваться наградкой и шипорезной пилой необходимо следующим образом.

1. Разметьте линию пропила с помощью угольника.

2. Если это прямоугольный пропил, его можно сделать без направляющего бруска или с ним. Зажмите заготовку в тисках. Приложите полотно к внешней стороне разметочной линии и наклоните пилу под углом 15 грд. Начиная пропил, несколько раз потяните пилу назад.

3. Пилите ровными движениями, постепенно отклоняя пилу к горизонтали. Проведите пропил до нижней отметки.

4. Если пропил идет сквозь доску, подложите под нее ненужный брусок. Это предохранит от повреждений рабочий стол верстака.

5. Такой же брусок можно приложить к линии пропила и зажать в тисках вместе с заготовкой. Он будет служить вам направляющей.

6. Пропилы под прямым углом можно делать с помощью стусла.

Как пользоваться стуслом?

Стусло — это «корытце» из твердого дерева со щелью, через которую проходит пила. Стусло имеет три прорези в виде римской цифры X. Они предназначены для распиливания слева, справа и под прямым углом. Регулируемое стусло имеет подставку и планку, которая может поворачиваться на 90 грд. Угловая пила похожа на наградку, но несколько больше по размеру. Эта пила вставлена в металлическую рамку, которая может поворачиваться вместе с пилой на 45 градусов вправо и влево.

1. Начертите на заготовке разметочную линию.

2. Установите планку стусла под нужным углом. Для этого сожмите фиксатор и поверните планку до нужного деления на шкале. Отпустите фиксатор.

3. Положите на верстак доску. Прижмите ее к планке стусла.

4. Опустите полотно пилы на линию, с внешней стороны отпила.

5. Придерживайте доску одной рукой. Иногда на стусле имеются зажимы, помогающие зафиксировать доску. Если их нет, вы можете воспользоваться С-образными или ручными тисками.

6. Вначале легко толкните пилу вперед. Затем продолжайте пилить ровными движениями. Держите пилу параллельно поверхности доски. Стусло легко сделать своими руками по чертежу.

Выпиливание по кривым линиям.

Изгибы выпиливаются ножовкой или лобзиком. У этих пил узкое или очень тонкое полотно, которое легко поворачивать на изгибах. Ножовка и узкая ножовка используются при выпиливании кривых больших радиусов. Ножовка больше, чем узкая ножовка. Длина ее полотна составляет 35 см при 3 зубцах на 1 см полотна. Этой пилой выпиливают изгибы радиусом от 15 см и более. Узкая ножовка меньше, длина ее полотна около 30 см и 4 зубцах на 1 см полотна.

Лобзиком выпиливают изгибы любого радиуса в тонком материале. Лобзик вставлен в металлическую рамку и снабжен деревянной рукояткой. У него очень тонкое полотно, которое натягивается между концами рамки. У лобзика можно менять полотна. Полотна с мелкими зубцами используют при выпиливании крутых изгибов в тонкой древесине. Для более толстых деталей используют полотна с более крупными зубцами.

Пользуются ножовкой и узкой ножовкой следующим образом.

1. Начертите линию пропила.

2. Зажмите заготовку в тисках.

3. Пилите по внешней стороне разметочной линии. Линия пропила должна находиться как можно ближе к тискам, иначе распиливаемая деталь будет вибрировать, и это затруднит работу.

4. Если выпиливается внутреннее отверстие, просверлите отверстие с той стороны заготовки, которая уйдет в отходы. Диаметр отверстия должен составлять 12 мм. Зажмите заготовку в тисках. Вставьте кончик пилы в просверленное отверстие. Выпилите не нужную часть заготовки.

Продольная распиловка досок по ширине.

Самая широкая часть доски должна находиться между полотном пилы и продольной направляющей. Установите полотно на нужном расстоянии продольной направляющей с помощью линейки. Если отпиленный край предстоит строгать, добавьте припуск 2 мм. Верните на место защитный кожух. Встаньте слева от полотна, включите пилу и положите доску на стол — прямой стороной к продольной направляющей и плоской поверхностью вниз. Начинайте подавать доску вперед, временно прижимая ее к продольной направляющей. Руки должны оставаться на расстоянии менее 100 мм от полотна пилы. Не позволяйте своей левой доходить вместе с доской до переднего края вращающегося полотна. Доску длиной менее 152 мм подавайте только с помощью толкателя, установленного — полотном и продольной направляющей.

Подавать доску следует медленно. Никогда не тяните доску на себя, поскольку в этом случае она может неожиданно отскочить. При распиливании длинных досок их концы, прошедшие за полотно, следует поддерживать, чтобы они не сломались. Используйте для этого поддерживающий валик или попросите кого-нибудь помочь вам.

Распиливание. Для того чтобы сэкономить материал, толстую доску можно распилить на две или несколько планок. Установите продольную направляющую на нужном расстоянии от полотна. Чаще всего это расстояние составляет половину толщины доски. Положите доску вдоль продольной направляющей и установите напротив внешней стороны доски перьевую рейку. Перьевая рейка — это фиксирующее приспособление, которое устанавливается на вершине стола. Эта рейка прижимает доску, позволяя оператору держать руки на удалении от полотна пилы.

Популярные вопросы по строительству

Проектная документация необходима для решения следующих задач:
• оценки соответствия строительного объекта требованиям технических норм и государственных стандартов. Данную оценку делают перед проведением государственной экспертизы проекта;
• расчёта необходимого количества строительно-отделочных материалов, составления сметы и определения бюджета строительства (реконструкции) объекта;
• согласования с государственными службами и ведомствами;
• оформления разрешения на строительство;
• разработки рабочей документации, необходимой для производства строительно-монтажных работ.
Проект потребуется и при сдаче готового объекта заказчику для его проверки на соответствие заявленным требованиям.

Для выбора вида и количества строительных или отделочных материалов необходимо использовать данные проекта или собственные расчёты. При этом рекомендуется закупать товар с небольшим запасом, примерно плюсом в 10-15% от расчётного объема. При покупке следует обращать внимание на наличие маркировки, срок годности и специфические качества продукта. Важное значение будут иметь такие характеристики, как морозостойкость и влагостойкость строительных материалов, их ремонтопригодность. Не следует забывать и о дополнительных расходных элементах, таких как крепёж, клей, строительные растворы и т.п. Экономить на них не следует. После того, как объект строительства или ремонта будет укомплектован необходимым материалом, нужно позаботиться о наличии инструмента для проведения всех видов запланированных работ.

От выбора строительных материалов во многом зависит качество предстоящей работы. Если финансовые возможности позволяют, лучше всего приобрести товары известных брендов, вызывающих у покупателя доверие. И приобретать их нужно у официальных дилеров, чтобы не приобрести подделку. Стоимость строительных материалов в этом случае будет высокой, но и качество отменное. В случае ограниченного бюджета можно воспользоваться более дешёвыми аналогами, с хорошим соотношением цены и качества. Не стоит покупать товар, если его цена слишком занижена, по сравнению с брендовым продуктом. Как правило, это некачественные и недолговечные изделия.

Упаковка качественных стройматериалов всегда содержит всю необходимую для покупателя информацию. На ней должен иметься фирменный логотип производителя, описание назначения товара, срок изготовления и годности, состав, правила использования. Соответствие изделия заявленным характеристикам подтверждается сертификатом, который продавец обязан предъявить покупателю по его требованию.

Своими силами можно производить различные строительно-отделочные работы. Но их перечень ограничен по ряду причин. Во-первых, использование специальных машин, например, крана или экскаватора, требует не только наличие специальной техники, но и допуска на её эксплуатацию. Во-вторых, при необходимости проведения электротехнических и сварочных работ, потребуется пройти обучение по пожарно-техническому минимуму. В-третьих, не каждый вид работ можно выполнить в одиночку. Если вы устанавливаете стропила на крышу коттеджа или занимаетесь установкой с СИП-панелей, то тут без помощников не обойтись. В-четвёртых, некоторые виды работ предполагают использование специального, дорогостоящего инструмента и оборудования, которое покупать для разового использования не рационально.

Инженерные системы – это сложные объекты, включающие в себя линии энергообеспечения, водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования, газоснабжения, отопления. Их строительство требует высокой квалификации исполнителя, так как от качества инженерных сетей зависит комфорт и безопасность жителей дома или работников офиса. Поэтому возведение таких объектов нужно доверять исключительно профессионалам.

Отзывы о стройматериалах

Профессионализм наших сотрудников позволяет компании браться за проекты любой сложности. Работы приходится проводить не только в тёплых помещениях, но и где-нибудь за городом в сильный мороз. Техника должна показывать стабильную работу при любой погоде. Именно по этой причине для нас важно использовать качественный и надёжный инструмент. Помимо этого, он должен иметь автономный источник питания.

Андрей Владимирович, стройкомпания Новосибирск

Да! Наконец-то нам удалось с женой купить свою квартиру. Планировка полностью устраивала. Но была одна проблема в ванной. Сильная влажность в этом помещении буквально съедала поверхность стен. Долго мучились, пока я не решил обделать их влагостойким гипсокартонном (ГКЛВ). Уже как 12 лет не вспоминаем о проблеме. Да и внешний вид комнаты при этом не испортился.

Вячеслав, Москва

Долго выбирал из какого материала построить дом на своём участке в дачном посёлке. Многие знакомые начали советовать сосновый брус. Решил рискнуть на свой страх и риск. Как оказалось, вовсе не прогадал. Этот прочный материал стойко переносит любые сюрпризы погоды. При этом радует отличная теплоизоляция. Прошло много времени, а брус и не собирается гнить.

Фёдор Михайлович, дачный посёлок

Уже много лет наша бригада славится своими малярами. Команда профессионалов, которая всегда поощрялась начальством за хорошую работу. Но каким было моё разочарование, когда люди начали откровенно жаловаться на плохое качество работы. Всему виной стали некачественные материалы. Перешли на краски НЦ. Лакокрасочные покрытия держатся долго, цвета остаются яркими, а мы перестали получать несправедливые жалобы.

Начальник строительной бригады Иван Александрович, Воронеж

По выгодной цене удалось купить участок с домом. Есть достаточно места для посадки растений или деревьев. При этом можно спокойно разместиться с друзьями и шашлыком, когда приходят тёплые деньки. Домик оказался прочным в целом. Единственное что огорчило – дощатый и неровный пол. Но ситуацию оперативно исправили с помощью качественной деревоплиты.

Александр, Посёлок Богородский

Про свою работу могу сказать словами из одной песни: «Наша служба и опасна, и трудна». Приходится бывать в разных местах и не редко принимать решение в экстренных ситуациях. Обычно звонят крайне обеспокоенные женщины, у которых хлыщит под напором вода из крана или банально вышел из строя смеситель или его механизмы. Решить подобные проблемы без качественного герметика, резинок и запчастей для крана точно не получится.

Игорь, «Муж на час» г. Краснодар

Если настало время замены покрытия пола, то очень советую обратить внимание на ламинат. В последнее время этот материал начал получать всё больше негативных отзывов. И причина этому только одна – высокая цена. Но ведь взамен получаешь действительно красивое и качественное покрытие. При этом его сможет уложить даже не специалист в таких работах.

Ирина, Подмосковье

Источник

Пропилы в древесине сделанные пилой

Выполнение пропилов в древесине

Использование радиально-отрезного станка

Выполнение пропилов вручную

Для пропиливания вручную пользуйтесь либо поперечной пилой, либо шипорезной, или наградкой. Сначала пометьте линии пропилов на заготовке. Затем, установив разметочный рейсмус примерно на четверть толщины материала, прочертите линии по каждой кромке, откладывая размер от лицевой стороны. Потом нанесите линии пропилов поперек тыльной стороны детали. Пропиливайте с использованием упора для поперечного пиления, чтобы жестко фиксировать заготовку в процессе работы. Широкие доски зажимайте струбциной, устанавливая для выполнения каждого пропила направляющий брусок.

Выполнение изгиба

Склейка

Проверяйте изгиб по верхней проекции чертежа детали. Как сгибать, так и фиксировать в согнутом положении заготовку можно с помощью ленточного зажима.

Если изгиб, по вашему мнению, удовлетворяет чертежу, «откройте» пропилы, отпустив зажим, нанесите в каждый из них клей и снова с помощью зажима приведите заготовку в согнутое положение. Поскольку только склеенные углы пропила несут основную нагрузку сопротивления разгибанию, изделие не будет очень прочным. Если предполагается, что изделие будет работать под нагрузкой, усильте конструкцию приклеиванием полотна или шпона на внутреннюю сторону согнутого изделия. Направление волокон шпона в этом случае должно совпадать с направлением волокон заготовки, и надо прижимать его к изгибу с помощью прижимного блока с соответствующей изогнутой поверхностью.

Подгонка изгиба

Если изгиб получается недостаточным, обработайте трехгранным напильником каждый пил и проверьте опять. Выбирайте из каждого пила одинаковое количество материала. Если изгиб получается слишком крутым, вставьте в каждый пропил кусочки бумаги или картона.

Скрытие пропилов

Можно изготавливать изгибы, на которых пропилы скрыты, что дает обе стороны лицевыми. Пропилите доски обычным порядком, но склейте их вместе пропилами друг к другу, используя, где необходимо, шаблоны для упора внутренней части.

Изгиб в местах продольных пропилов

На конце заготовки для такого способа необходимо делать значительный припуск, чтобы компенсировать укорочение внешних слоев изгиба. Равномерно распределенные пропилы выполняйте на ленточно-пильном станке. Чем тоньше слои, тем легче они будут гнуться.

Полосы шпона (превышающие пропилы по размерам) вклеиваются в пропилы. Возможно, их придется сложить, чтобы заполнить широкие пропилы. Прижмите заготовку к шаблону. После застывания клея опилите по размеру торец детали и сострогайте излишек шпона заподлицо с боковыми сторонами детали.

Для определение радиуса и длины изгиба начертите его полномасштабный план (вид трасу). Длину рассчитайте математически или измерьте непосредственно на схеме либо пошаговый способом, либо изгибая измерительный инструмент.

Когда древесина изгибается, внешняя часть изгиба растягивается, а внутренняя соответственно сжимается. Где-то в середине есть нейтральный слой. Для большей точности для вычислений используйте именно эту линию. Поскольку пропилы приближают ее к внешней стороне, может быть, в качестве базовой линии допустимо использовать внешнюю сторону.

Для определения оптимального интервала между пропилами того или иного изгиба пропилите в том месте, где должен начинаться глубокий пропил, оставив около 3 мм нетронутой древесины. От того места отмерьте и пометьте его длину на кромке заготовки. Жестко зафиксируйте конец заготовки на верстаке и поднимите свободный конец до того положения, когда пропил закроется и сгибание прекратится. Подклиньте заготовку в этом положении. Замерьте расстояние от нижней грани заготовки (на уровне отметки длины) до верстака (2). Это расстояние между двумя поверхностями и будет оптимальным интервалом между пропилами.

Источник

Учимся с помощью ленточной пилы распиливать доски на тонкие пластины

В предыдущих статьях мы обсуждали, как сделать камин своими руками из гипсокартона, а в этой статье мы обсудим, как правильно пилить доски на шпон. Применяя несложные приемы, вы сможете намного эффективнее использовать ценный материал, научившись с помощью ленточной пилы распиливать доски на тонкие пластины и шпон.

Пять причин, чтобы заняться роспуском

1. Эффективное использование досок из редких или дорогих экзотических пород. Вы сможете сделать больше деталей для своего проекта из одного куска ценной древесины. Например, при изготовлении дверок из бубинго, клена «птичий глаз» или карельской березы, вместо того чтобы делать филенки целиком из доски, просто распилите одну доску на несколько тонких пластин и наклейте их на недорогую подложку из фанеры или МДФ. Края филенок будут спрятаны в раме, и ничто не испортит впечатления от вашей работы.

2. Меньше потерь материала при рейсмусовании. Предположим, вашему проекту необходимы детали толщиной 6 мм. Заготовки для них невозможно найти в продаже, а вы располагаете только 20-миллиметровыми досками. Вместо того чтобы превратить с помощью рейсмусового станка в стружку более 2/3 материала, просто распустите доски на две части, а затем обработайте их до толщины 6 мм.

3. Строгальные ножи прослужат дольше. Для замены и заточки тупых или зазубренных ножей рейсмусового станка требуется намного больше времени, чем на замену изношенного полотна ленточной пилы, поэтому целесообразно уменьшить износ дорогих ножей, если есть такая возможность. Распускайте толстые заготовки на пластины чуть большей, чем требуется, толщины, а затем за один-два прохода калибруйте их до окончательного размера на рейсмусовом станке.

4. Получение заготовок с симметричным рисунком. Во многих проектах с филенками, от дверцы шкафа до крышки шкатулки, можно добиться привлекательности, просто распустив доску и расположив две пластины так, чтобы получить симметричный рисунок книжкой (левое фото вверху). Таким способом вы можете распиливать доски и склеивать полученные заготовки в щиты, которые будут отлично смотреться в качестве боковой стенки корпуса или крышки.

5. Криволинейные детали проще клеить, чем гнуть. Не прибегая к паровому гнутью, вы можете склеивать их из нескольких тонких полосок (обычно толщиной около 3 мм). Такая склейка, как правило, меньше разгибается. Распустите доску на полоски, острогайте или отшлифуйте их, а затем склейте друг с другом, прижав к форме-шаблону. Как это делается, описано в статье «Кресло с подставкой для ног».

Для роспуска требуется правильно настроить станок

Чтобы эта операция была простой и безопасной, настройте вашу ленточную пилу для максимально эффективной работы. Вот что для этого требуется.

■ Чистота прежде всего. Сняв пильное полотно (а если требуется, и стол), тщательно удалите опилки, пыль и налипшие частицы смолы с ремней, шкивов и направляющих узлов. Любые загрязнения этих элементов станка снижают эффективность работы.

■ Установите подходящее и острое пильное полотно. Как правило, пильная лента с более редкими зубьями пилит быстрее, так как лучше очищает пропил от опилок. При этом она меньше нагревается, а зубья дольше остаются острыми. Для лучшего результата используйте самое широкое пильное полотно с тремя или четырьмя зубьями на дюйм (tpi), пригодное для вашего станка. Такие ленты пилят быстрее, но поверхность распила получается более грубой по сравнению с лентами, имеющими шесть зубьев на дюйм.

■ Регулировка направляющих узлов. Поднимите верхний направляющий узел, слегка натяните пильное полотно, чтобы оно не сползало со шкивов, и вращайте верхний шкив. Пильная лента должна двигаться посередине обода шкива или чуть ближе к его переднему краю. Если это не так, отрегулируйте положение шкивов, как описано в руководстве к вашему станку.

■ Правильное натяжение пильного полотна. Натягивайте ленту, вращая маховичок натяжного механизма (правое фото внизу на с. 62). Слабо натянутое полотно дает неровный распил, и вам придется дольше выравнивать полученные заготовки, теряя при этом больше материала. Слишком сильное натяжение повышает нагрузку на подшипники станка и само пильное полотно.

■ Установка пильного столика под прямым углом к полотну. Чтобы плоскость пропила была параллельна граням распиливаемой доски, отрегулируйте положение столика, добиваясь угла 90° с максимальной точностью.

■ Опустите верхний направляющий узел. Настройте его так, как показано на правом фото.

■ Подключите шланг системы пылеудаления. Отвод образующихся опилок и пыли облегчает работу ленточной пилы, улучшая охлаждение пильной ленты и продлевая срок службы, а также уменьшая износ направляющих узлов и шин на шкивах станка.

Настройка упора

Чтобы точно направлять доску при роспуске, мы предпочитаем использовать продольный упор, позволяющий раз за разом отпиливать тонкие пластины одинаковой толщины. Если ваш станок не был оснащен таким упором, вы можете приобрести его отдельно, изготовить самостоятельно по чертежам или просто прикрепить струбцинами к пильному столику прямую доску высотой не менее 75 мм.

Установив упор параллельно пильному полотну и перпендикулярно краю пильного столика, убедитесь в отсутствии так называемого дрейфа, когда пропил отклоняется в одну или другую сторону от намеченного направления. Для этого проведите посередине обрезка доски прямую линию параллельно левому краю. Прижимая левый край к продольному упору, распилите обрезок вдоль, начав пилить по линии.

Если пильная лента стремится уйти в сторону, необходимо отрегулировать положение упора, чтобы компенсировать дрейф, как показано на рисунках внизу, и добиться аккуратных распилов. Однажды настроив продольный упор для компенсации дрейфа, вам больше не придется заниматься этим до следующей замены пильной ленты.

Возможно, вам больше понравится работа со стержневым упором

Вместо возни с настройкой продольного упора для компенсации дрейфа некоторые мастера предпочитают направлять доски вручную с помощью стержневого упора (верхнее фото). Этот способ позволяет экономить время, избегая долгой настройки, особенно когда нужно сделать всего один-два распила. При этом поверхности досок обычно получаются более грубыми, что потребует дополнительной работы по их выравниванию на строгальном и рейсмусовом станках.

Проведите на заготовке продольную линию. Прижимая заготовку к стержневому упору, подавайте ее вперед, следя за тем, чтобы пропил шел точно по линии, и вручную корректируйте отклонения.

Теперь все готово для роспуска

С помощью строгального и рейсмусового станков сделайте пла-сти доски параллельными, а одну кромку прямой и перпендикулярной. Прикиньте, сколько пластин-ламелей вы сможете получить из одной доски, учитывая ширину пропила (1,5-2 мм) и припуск для удаления следов пиления (1,5-3 мм). Например, из доски толщиной 19 мм можно сделать только две 6-миллиметровые пластины.

Начав пиление, плотно прижимайте доску к упору и столику станка, стараясь поддерживать равномерную скорость подачи. Замедлите подачу, если доска застревает или пильная лента начинает уходить в сторону. Если вы собираетесь распустить доску на три и более пластины, после каждого прохода острогайте остаток доски.

Тогда у каждой отпиленной пластины будет ровная базовая поверхность, необходимая для окончательной калибровки по толщине в рейсмусовом станке. Наконец, удалите все следы пиления с помощью рейсмусового или барабан-но-шлифовального станка и придайте всем пластинам одинаковую толщину.

Отрезное приспособление для циркулярной пилы

Простое приспособление-шаблон помогает точно раскроить доски по разметке. Подвижная губка надежно фиксируется винтом, чтобы приспособление не сдвигалось при пилении.

Показанное на рисунке приспособление сделано для моей циркулярной пилы, у которой диск расположен слева; размер 38 мм справа от направляющей планки обозначает расстояние от края подошвы электроинструмента до пильного диска.

Для циркулярных пил, у которых диск расположен справа, это расстояние будет больше. В любом случае, изготавливая приспособление, следует оставить небольшой припуск, удаляемый при первом проходе, после которого опиленный край станет выполнять роль противоскольной накладки.

Чтобы сделать распил точно под прямым углом, просто выровняйте правый край приспособления с линией разметки и проведите циркулярную пилу вдоль направляющей планки-упора.

Источник