Как сделать тормоз для самоката
Тормоз самоката:
советы по эксплуатации
Несмотря на то, что использования тормоза кажется простым и очевидным действием, на практике существует несколько полезных рекомендаций.
Умение правильно пользоваться тормозом на самокате – это важный и полезный навык, который повысит безопасность передвижения, продлит срок службы самоката и позволит вам получить гораздо больше удовольствия в процессе катания.
Тормоз-крыло
Асболютное большинство самокатов оборудовано задним крылом, выполняющим функцию тормоза (его ещё называют «наступным» или «нажимным» тормозом). Это максимально простая и весьма эффективная конструкция – вы просто наступаете ногой на крыло, внутренняя поверхность которого соприкасается с рабочей поверхностью колеса и замедляет его вращение.
Крыло может быть изготовлено из пластика или тонкого металла – в этом случае на внутренней части закрепляется тормозная колодка, с которой и происходит контакт колеса. Колодка со времем истирается – приходится искать способы её замены или обращаться в сервис за новым крылом.
Крыло может быть и цельнометаллической деталью, тогда с колесом соприкасается непосредственно внутренняя часть крыла. Такое крыло служит дольше, но со временем потребует замены целиком. Существуют модели самокатов с тонкими крыльями без тормозной колодки – срок эксплуатации такого крыла будет совсем небольшим, на это стоит обратить внимание при покупке.
Первое, что нужно запомнить – избегайте резкого торможения. Часто можно увидеть, что начинающие самокатчики для эффекта резко нажимают на тормоз, останавливаясь очень быстро. Да, конструкция тормоза позволяет это сделать, что может помочь вам в экстренной ситуации, но мы рекомендуем такой стиль торможения использовать только в исключительных случаях. И вот почему: поверхность крыла соприкасается именно с рабочей поверхностью полиуретанового колеса, в отличие, скажем, от велосипедных v-brake тормозов, где контакт происходит с ободом. При резком и краткосрочном соприкосновении происходит быстрый нагрев и на колесе появляется плоский участок. Таким образом нарушается круглая форма колеса и в дальнейшем вы можете замечать вибрацию при катании (когда испорченный участок контактирует с асфальтом).
Правильным способом торможения будет плавное нажатие на крыло с постепенным усилением давления – делая обороты, колесо будет стираться равномерно.
Также стоит помнить – эффективность торможения в дождливую погоду снижается очень сильно, так как ухудшается не только сцепление с асфальтом, но и контакт между колесом и поверхностью крыла. При этом мелкая грязь и песок, налипая на колесо, действуют как абразив и приводят к сокращению службы колеса и тормоза.
Тормоз с колодкой
Принцип этого тормоза таков: вы нажимаете ручку на руле, натягивая тормозной тросик, который прижимает тормозную колодку к колесу. Колодка может располагаться как у переднего (самокакты Xootr и Kleefer), так и заднего колеса (Oxelo EasyFold).
Срок службы тормозной колодки зависит от интенсивности использования. При активном катании у некоторых моделей колодки хватает на один сезон. Используя такой тормоз, нужно также помнить о возможности испортить колесо при резком торможении, а если тормоз расположен на переднем колесе, такой манёвр может привести к кувырку через руль. Мы рекомендуем использовать этот тормоз как вспомогательный и начинать манёвр торможения заранее.
Дисковый тормоз
Дисковый тормоз также как и тормоз с колодкой управляется ручкой на руле, однако контакт колодки происходит не с поверхностью колеса, а с диском, который расположен рядом.
Такие тормоза ставятся на модели самокатов с надувными колесами и исключают повреждение покрышки при резком торможении. К недостаткам можно отнести увеличение веса самоката и более сложную настройку.
Ободные тормоза
Ободные тормоза, ставятся на футбайки и работают аналогично тормозам на велосипедах.
Интересным исключение можно назвать тормоза на самокате Know-Ped – в нём используется облегченный клещевой тормоз, но контакт происходит непосредственно с боковой поверхностью резинового колеса. Таким образом исключается возможность повреждения рабочей поверхности колеса и не требуются тормозные колодки.
Как тормозить на самокате
«Разогнаться – не проблема, тормозить куда сложней!». Умение тормозить – это, пожалуй, главный навык для любого самокатчика. Во-первых, потому что именно при помощи тормоза контролируется скорость, а контроль скорости очень важен. Во-вторых, потому что тормоз нужен для выполнения многих трюков. В-третьих, потому что «в любой непонятной ситуации сперва тормози, потом думай», иначе ДТП не избежать.
Каким должен быть идеальный тормоз на самокате?
В общем-то, требований к тормозу всего два – он должен быть:
И, к счастью, почти все современные самокаты (качественные самокаты, не китайский noname!), оснащаются как раз такими тормозами: надёжными и удобными. Почти все…
Тормоза придумали трусы! Самокаты, которые не тормозят
Шокирующий факт: даже у самых известных и именитых производителей двухколёсной техники есть модели самокатов, на которые тормоза не ставятся. Это не гиперэкстремальные спортивные самокаты и не транспорт для самоубийц… это всего лишь детские самокаты.
Дело в том, что дети в возрасте 2-3 года всё равно не смогут адекватно использовать тормоз: они не настолько хорошо владеют своим телом. Да и скорости не те: 3-4 километра в час – остановиться можно, просто сойдя с самоката. Так дети и делают.
ВАЖНО: Если Ваш ребёнок катается на самокате, обязательно следите за тем, чтобы он не «ухнул» на нём под горку – это может стать серьёзной проблемой.
Виды тормозов на самокате
Если говорить о взрослых самокатах, то на них ставят тормоза двух видов:
Ручные тормоза менее надёжны: самокат останавливается медленнее, а если колодки выведены на переднее колесо (встречается во многих моделях), есть нешуточный риск перевернуться. Тем не менее, для повседневных поездок по городу самокат с ручным тормозом вполне сгодится.
Ножной тормоз на самокатах – эталон спортивного и экстремального катания, он позволяет быстро и надёжно остановиться даже после очень крутого разгона. Минус всего один: им чуть-чуть сложнее пользоваться, новичку может быть неудобно. Правда, мы гарантируем: Вы очень быстро привыкнете.
ВАЖНО: Если в конструкции самоката используется тормоз-крыло, следите за тем, чтобы это самое крыло было металлическим. Пластик – это несерьёзно: он быстро сотрётся и выйдет из строя, да и сломаться может в самый неподходящий момент.
Подводя итог: как выглядит идеальное торможение на самокате?
Ножной тормоз универсален, ручной – нет. Тем не менее, практика показывает, что при любительском уровне катания удобны самокаты с двумя видами тормозов сразу: ручным Вы сбрасываете скорость и контролируете повороты, а ножной используете для окончательной остановки.
Пробуйте, смотрите, оценивайте… и, всё-таки, не слишком полагайтесь на ручные тормоза. Успехов в катании!
Обслуживание тормозов на электросамокате Kugoo m4 pro
В связи с тем что в интернете очень много материалов по обслуживанию велосипедов но очень мало материалов (гуглом пользоваться умею) по обслуживанию электросамокатов решил, запилить данный пост.
Немного предыстории вопроса. После посещения очередного велосервиса и вердикта о невозможности нормально настроить задний тормоз самоката, решил научится это делать сам, так как являюсь автомобилистом уже около 15 лет. (двигатель я конечно не откапиталю, но много чего по машине делал руками)
Итак ближе к теме. Основная проблема тормозов на электросамокате состоит в том что они очень быстро пачкаются в мокрую погоду, что вызывает необходимость частой чистки колодок и диска. Что естественно приводит к необходимости снятия калипера и последующей его регулировки. Так как регулировка неподвижной колодки затруднена (мотор колесо не позволяет до нее добраться когда калипер установлен) необходимо было придумать решение которое позволит это делать быстро и качественно.
Собственно вот наш зверь (стрелкой показано где находится регулировка неподвижной колодки)
Болты поставлены обычные, так как после подкладывания шайб для центровки калипера относительно диска длинны штатных болтов под шестигранник не хватало. (ну и не люблю я их)
Стрелками указал куда подкладывались шайбы.
На фото видна зона соприкосновения колодок и диска.
Снимаем калипер, ослабляем трос, выкручиваем до максимума неподвижную колодку, достаем колодки. Вот так выглядели мои после недели катания по влажной погоде (были дожди, мокро и грустно) Как они тормозили наверное все понимают, никак.
Дальше чистим наждачной бумагой на чем-то ровном, например стекле. (выравниваем и снимаем некондиционный слой) Потом моем (я использую просто ацетон)
вот так они выглядели после чистки.
Мною был приобретен щуп для регулировки клапанов. Цена вопроса около 3 у.е.
Вот так он выглядит.
Набираем щупом нужную толщину (в моем случае 1.8 мм.) вставляем между колодками и подводим неподвижную колодку до упора в щупы.
крутим болт указанный зеленой стрелкой и убираем зазор указанный желтой.
Далее ставим калипер на место, но не затягиваем его полностью. Он должен «ходить на винтах»
Складываем рулевую колонку. Затягиваем болт фиксации троса калипера.
Между неподвижной колодкой и диском закладываем щуп (в моем случае кривизна диска позволяет выставить зазор 0.2 миллиметровым щупом) и зажимаем рукой скобу тормоза, таким образом калипер становится сам на нужное ему место. После чего затягиваем винты которые фиксируют калипер.
(да да. мне так удобнее так как барашек который шел изначально на щупах невозможно было крутить грязными руками, проскакивал)
После чего проверяем что бы колодка неподвижная (левая) не терла по диску.
Отпускаем винт который держит трос. Подводим правую колодку к диску. Подтягиваем трос и фиксируем его.
По поводу тормозного диска.
Народ пишет шкурить его наждачной бумагой.
Я попробовал без снятия диска это делать наждачкой. Гимор еще тот. В итоге взял мелкий напильник и прошелся по диску. Результат тот же но быстрее, удобнее и снимать колесо не нужно. Вместо напильника можно взять надфиль.
В итоге вторая чистка тормоза заняла всего 30 минут времени под пифко.
Ну и по традиции фото дачного кота вам и всех с пятницей.
Самокат мой, работа моя, кот мой:)
Найдены возможные дубликаты
гидравлика регулировок не требует, в ней присутствует автоподвод колодок. можно поменять на гидротормоза. я правда хз влезет ли в самокат другой калипер, но визуально все стандартно-велосипедно
гидравлика регулировок не требует, в ней присутствует автоподвод колодок
Зато гидравлика требует куда более изощренных танцев с бубном в плане её обслуживания, особенно в межсезонье
соглашусь отчасти, т.к. очень сильно зависит от фирмы-производителя гидравлики. гемор варьируется от «раз в несколько лет меняю жыжу» до «ебусь ежемесячно»
я вам больше скажу:) там самая главная проблема не тип тормозов а то что они засоряются на раз:) и гидравлика это или механика чистить колодки нужно и там и там.
Но описанное вами применяю на веле, хотя и реже, там не такая степень загрязнения ввиду того, что вся система значительно выше от земли, чем на самокате.
скорее проблема в роторе (мало дырок) или колодках (не любят воды?)
я на веле колодки не чистил вообще ни разу. они стираютсЯ, но чистки не требуют
на велосипеде диск тормозной и колодки высоко от земли. тут буквально несколько см. Вот и возникает такая проблема.
и поставить ротор типа такого (140мм диаметр, угадал?)
Как они тормозили наверное все понимают, никак.
вы не обратили внимание что калипер на велосипедах стоит слева, а тут справа. я даже готов поставить более дорогой калипер но проблема в том что они все левосторонние.
тебе нужен калипер с поворачиваемой гидролинией. поставить его задом наперед никто не мешает
знаете. я уже приспособился этот подводить по быстрому. думаю таких танцев с бубном я делать пока не буду. Меня тормоза и эти вполне устраивают так как юзом я уже раз на нем тормозил.
Но я так понял что гидролиния подключается с любой стороны калипера?
А что мешает снять калипер и не разбирая его достать колодки? У меня куго м4 и легко достаются потом промываются под краном и ставятся обратно! И вуаля ни какой регулировки!
Маленький шарик – большие проблемы. Ремонт и уход за кофемашинкой.
Вот из-за такого мелкого стеклянного шарика вы таки будете иметь перманентную головную боль и на выходе вместо вкусного кофе, жижу с привкусом этого благородного напитка.
Начнем с проблем, которые вызывает отсутствие этого поганца на штатном месте (может просто расколоться или при ремонте забыли поставить назад). Кстати, те же проблемы вы поимеете если пружинка, которая прижимает шарик вставлена не тем концом.
1. Отсутствие кремА.
2. Низкая температура конечного продукта.
3. Закрашенная в кофейный цвет водичка вместо кофе.
Вроде как и машинка не сломана, а результата нет.
Находится шарик в заварочном блоке.
Откручиваем два шурупа придерживая носик выдачи, ибо под ним пружинка и может ускакать.
Запоминаем положение этой конусной пружинки. Правильное – узкой частью вниз.
Переворачиваем заварочник и вытряхиваем шарик (аккуратно ибо под носиком выдачи, который вы сняли присутствует резиновый уплотнитель, не потеряйте). Если шарик не вытряхивается, а так бывает, можете помочь ему кусочком проволочки или достаточно тонкой отверткой. Это если он там действительно есть.
Зачастую вместо шарика на пружинку надет резиновый грибок. Который от времени может деформироваться, да и просто задубеть. Результат будет такой же как и при его отсутствии.
При сборке шарик стоит хорошо протереть удалив отложения кофе на нём. Эти отложения способствуют «залипанию» шарика и как результат – см. три пункта проблем выше. Не забудьте о правильной постановке пружины и обязательно проверьте наличие резиновой прокладки (черненькая на фото ниже).
Пост сделан в том числе и для помощи в решении проблемы @doych, которую он обозначил в комментариях к первому посту.
На выходных буду отдыхать. Потом запилю ещё. За качество фото не серчайте.
Задавайте вопросы в комментариях.
Ремонт и уход за кофемашинкой.
Друзья, всем привет!
С самого начала хочу попросить прощения у подписчиков за долгое молчание. Думаю, что объяснять мое состояние после таких потерь не нужно.
Но сегодня не об этом.
Я занимаюсь кофе и всем, что с ним связано. Сам обжариваю и купажирую кофе. Ремонтирую кофейные машинки.
Вот об этом и буду писать.
Начнем с кофейных аппаратов, самых частых поломок, правильного обслуживания и ухода за ними.
Поскольку профильная марка, которой я занимаюсь Саеко (ни разу не реклама), то и писать буду о аппаратах этой марки.
Чаще всего люди обращаются из-за того, что под кофемашинкой скапливается вода. Чего не должно быть в принципе.
Не спешите звонить мастеру или тащить машинку в сервис. Скорее всего, там с вас поимеют денег, практически на ровном месте.
Сначала проверяем дренаж, который расположен за «заварочным блоком». Вполне возможно, что он засорился молотым кофе, который просыпается мимо верхней чашки «заварочного блока».
Чистка дренажа проста как перпендикуляр. Производится с помощью пластикового хомутика (или другой подходящей по размеру и упругости фигней) и возвратно-поступательных движений. Иногда приходится вручную выгребать из выемки комки мокрого вонючего кофе, которое там скапливалось годами.
Дабы проверить качество удаления засора, не побрезгуйте, залезьте пальцем внутрь, а потом просто залейте туда воды.
Второй вариант – это деформация уплотнительного манжета на посадочном месте резервуара для воды. Если под резервуаром море разливное, то сначала аккуратно снимаем пластмассовый фиксатор. Потом вынимаем манжет. Берем простую резиночку для денег и прокладываем её внутри манжета. Собираем в обратном порядке, но манжет на своё место ставим нежно, дабы резиночка не выскочила из посадочного места.
Если это не помогло и под аппаратом всё равно квакают жабы, несем машинку мастеру.
Ну или, если этот пост зайдет, читаем, что делать, в следующих постах)))
На вопросы отвечу в комментариях, пожелания учту при написании следующего поста. Фото делалось на телефон, да и пост с него писался, так что за огрехи прошу прощения.
Поддержка заднего крыла электросамоката фирмы X
Доброго всем вечера Уважаемые!
Обратился ко мне на днях владелец электросамоката известной фирмы на букву X с проблемой сломанного заднего крыла.
В задней части этого самоката, на крыле есть небольшой «крючок», за который фиксируется руль самоката в сложенном состоянии.
При очередном складывании/раскладывании крыло самоката не выдержало и треснуло (практически обломилось) в месте его крепления к площадке.
А теперь непосредственно о ремонте:
Само крыло было склеено эпоксидной смолой. Так как данный узел (крыло с «крючком» сделан из пластика и подвержен нагрузкам при переноске и вибрации при езде, то было решено его усилить.
В крепежном магазине была куплена алюминиевая полоса шириной 25 мм. и полметра термоусадочной трубки.
Аллюминиевой полосе была придана нужная форма кронштейна
пара примерок на самокате для разметки отверстий
в боковых заглушках были выпилены пазы под кронштейн
затем на кронштейн «надета» термоусадочная трубка и прогрета феном
За ошибки сильно не бить))
Записки Юного Аккумуляторщика. Ч.3
Категорически приветствую всех владельцев автомобилей!
Итак, давайте рассмотрим достоинства и недостатки данных аккумуляторов:
3) Не стоит особо заморачиваться в обслуживании, не требует частой профилактики, как еще говорят: «Поставил и забыл».
4) Пусковой ток обычно намного выше, чем у АКБ с жидким электролитом.
5) Можно использовать на технике/приборах как тяговые, так как они выдерживают намного больше циклов «разряд-заряд», не теряя при этом существенный ресурс.
6) Вес.Тяжелее обычных, а значит больше свинца.
1) Цена конечно. В разы дороже обычных.
3) Малообслуживаемые. Плотность мы конечно там проверить не сможем, да и не нужно. Подзарядить только чуть-чуть, да и то при определенных параметрах.
Собственно, это батареи, рассчитанные на использование на технике/оборудовании, которые рассчитаны на постоянное потребление энергии (тогда как автомобилям,например,АКБ нужен только для того, чтобы стартер крутануть).