Как сделать тормоз на катушке
Фрикционный тормоз безынерционной катушки — классификация и настройка
Фрикционный тормоз — это одна из самых важных частей любой безынерционной спиннинговой или фидерной катушки. Служит фрикцион для того, чтобы самопроизвольно начать спускать леску с катушки при очень сильном сопротивлении рыбы.
Допустим вы ловите рыбу монолеской 0.15 диаметра. А вам на спиннербейт сел огромный жерех весом в 4.5 кг. Скажем прямо, без фрикционного тормоза шансов вытащить такую крупную рыбу, которая способа делать сильные рывки и уходить на глубину — не много. Если бы фрикциона не было — рыба просто бы растянула вашу леску и порвала ее, никакие ваши гасящие движения спиннингом не помогли бы, ведь леска слишком тонка для такой крупной рыбы.
Тут на помощь приходит фрикцион, который вручную настраивается на определенную нагрузку. Если рыба начинает тянуть леску слишком сильно — она начинает стравливаться со шпули. Рыба при этом ощущает сопротивление и тратит силы на то, чтобы попытаться уйти. А в моменты когда рыба ослабевает — вы спокойной можете подматывать ручку катушки и следовательно приближать добычу к лодке или к берегу.
Разновидности фрикционных тормозов
Бывает 2 вида фрикциона:
У обоих видов фрикционных тормозов есть свои преимущества и недостатки, разберем каждый более подробно.
Передний фрикционный тормоз значительно более чувствителен и может реагировать даже на самые слабые сопротивления лески. Расположен он на передней части шпули. Настраивается путем вращения винта.
Первый недостаток такого фрикциона является не очень удобная настройка в процессе вываживания, значительно проще быстро подкрутить или наоборот ослабить задний фрикцион, тогда как доступ к переднему может быть немного перекрыт леской идущей от лесоукладывателя к первому кольцу удилища.
Второй недостаток переднего фрикциона — менее удобно снимать и заменять шпулю катушки. Передний фрикцион является винтом, которые крепит шпулю, тогда как если в катушке задний фрикцион — шпулю можно сменить одним нажатием на кнопку на шпуле.
Задний фрикционный тормоз менее чувствителен и чаще используется при ловле мощными снастями крупной рыбы на фидер, троллинг или при ловле мощным спиннингом. Позволяет удобно производить настройку даже прямо во время вываживания.
Спиннинги Black Hole — подробный обзор всех линеек лучших твичинговых и джиговых спиннингов.
Спиннинги Black Hole — подробный обзор всех линеек лучших твичинговых и джиговых спиннингов.Оснастка дроп-шот — видео связки узла, выбор приманок в следующей статье.
Настройка фрикционного тормоза
Казалось бы в настройке фрикционного тормоза нет ничего сложного. Необходимо настроить фрикцион так, чтобы он начинал стравливать леску только в случае серьезного сопротивления рыбы или при зацепе, чтобы леска не порвалась, удилище не сломалось.
Но настраивать фрикцион нужно буквально в полевых условиях. Дело в том, что усилие, которое необходимо приложить для натяжения лески идущей прямо из катушки и для натяжения лески идущей из последнего кольца спиннингового удилища — разные. Если леска проходит через все кольца и натянута от спиннинга под углом в 90 градусов — усилий для срабатывания фрикциона потребуется значительно больше, нежели при стягивании лески прямиком с катушки. Вот и настраивать нужно катушка в условиях пропуска лески через все кольца.
Идеальный вариант — привязать конец лески к какому-нибудь предмету и потягивая удилище под 90-120 градусов выставить фрикцион, чтобы он срабатывал примерно на 80% нагрузки (при 100% леска порвется). Это обезопасит вас от лишнего схода лески во время вываживания и доставит хищнику максимальное сопротивление.
Комментарии
У заднего и переднего фрикционов совершенно различное назначение. Передний фрикцион работает при вываживании, а задний — после поклёвки до начала вываживания. Задний фрикцион имеет смысл только в катушках с системой «бейтраннер» и работает только при включённом «бейтраннере». При начале наматывания лески ручкой (при вываживании) «бейтраннер» автоматически отключается, и катушка переключается на передний фрикцион.
Варианты катушек:
1 — с передним фрикционом;
2 — с задним фрикционом;
3 — с передним и задним фрикционами одновременно (система «байтраннер»).
Назначение переднего и заднего фрикционов в вариантах 1 и 2 одинаковое — используется при вываживании рыбы (после подсечки).
Назначение переднего фрикциона в варианте 3 — вываживание, назначение заднего — регулировать усилие свободного вращения шпули до подсечки
1 и 2 — это не варианты. Это просто катушка с одним фрикционом. Где располагается ручка регулировки этого фрикциона — не так уж и важно. Ясно, что и сам фрикцион размещается в разных местах — в шпуле и на заднем конце оси, но в случае одного фрикциона это совершенно эквифаллично.
А вот 3 — это и есть второй вариант — катушка с двумя фрикционами — передним и задним. И назначение фрикционов диктуется их расположением: передний — для вываживания, задний — до подсечки.
Глубокомысленные размышления о различиях типов фрикционов у катушек с одним фрикционом могут создать впечатление о существенных различиях этих типов, влияющих на выбор катушки. Это, однако, неверно.
1 и 2 — это варианты расположения фрикциона в катушке. Естественно, это просто катушка с одним фрикционом (кто же спорит?). Но не всем рыболовам, скорее даже наоборот, эквифаллично, что у них в руках: катушка с передним фрикционом или задним. О вкусах не спорю, но все недостатки и достоинства указаны выше, в статье. Это, как варианты автомобилей с передним и задним приводом: оба выполняют своё назначение, но по-разному. И различия здесь более понятны, чем в катушках. А чтобы понять различия в катушках (варианты 1 и 2), нужны не глубокомысленные размышления (которые, кстати, Вам не помогли увидеть эти различия), а логическое мышление и/или опыт.
Для опытного (разборчивого) рыболова важна катушка «в деталях», а для мнимого и новичка — лишь катушка «в целом».
P.S: Пришел я тут как-то намедни в рыболовный магазин купить крючки к зимней рыбалке, а ушел ни с чем. Из двух сотен вариантов не смог подобрать нужной формы.
Для опытного (разборчивого) рыболова важна катушка «в деталях», а для мнимого и новичка — лишь катушка «в целом». P.S: Пришел я тут как-то намедни в рыболовный магазин купить крючки к зимней рыбалке, а ушел ни с чем. Из двух сотен вариантов не смог подобрать нужной формы.
Блин, сожми чуть-чуть свои РАСТОПЫРЕННЫЕ ПАЛЬЦЫ «опытного рыболова», а то суть постА не виднА!
В данной статье речь пойдет о настройке именно безынерционных катушек. Чтобы правильно настроить такую катушку, а точнее ее фрикцион, сначала необходимо установить ее на удилище, потом правильно намотать на нее леску, и уже после этого заниматься настройкой фрикционного тормоза.
Для опытных рыбаков всё это кажется довольно простым, но для новичков данная информация будет очень ценной. Итак, начнем с установки безынерционной катушки.
Как установить катушку на удилище
Устанавливается катушка предельно просто, и проблемы с этой процедурой не должны возникнуть даже у абсолютных новичков. Сначала нужно открутить крепление, затем катушка вставляется в специальный держатель, расположенный на рукоятке удилища.
Далее кольцо туго затягивается, и основание катушки впоследствии зажимается. Катушка не должна болтаться, однако важно не переборщить при затягивании, дабы не сорвать резьбу.
Бывает, что в процессе рыбалки держатель катушки немного откручивается, поэтому время от времени подкручивайте его.
Как намотать леску на безынерционную катушку
Протягиваем конец лески через все кольца удилища, начиная с самого маленького на вершинке спиннинга;
Откидываем кольцо лесоукладывателя и привязываем леску к шпуле, применяя надёжный самозатягивающийся узел;
Далее начинается непосредственно сам процесс наматывания лески. Для этой процедуры необходимо обеспечить небольшое натяжение лески, в чём может помочь напарник или же можно положить моток в карман и пропускать леску сквозь пальцы руки, которая удерживает удилище (другой рукой вращаете ручку катушки).
Слишком сильное натяжение также нежелательно, так как оно может повлечь за собой образование узлов или попросту неравномерность намотки.
Прекращают процесс наматывания лески тогда, когда до краёв шпули остаётся примерно 2-3 мм свободного пространства. Больше лески наматывать не стоит, иначе в дальнейшем могут образовываться те же узлы, запутывания, соскальзывание лески во время заброса.
По окончанию рыбалки рекомендуется всегда делать «холостой» заброс, а затем в положении удилища перпендикулярно земле неспешно наматывать леску, чтобы та немного просушилась и ровно легла на шпулю.
Что такое бэкинг на катушке?
Чтобы ответить на данный вопрос, сперва необходимо разобраться в самих шпулях катушек. Существуют катушки с глубокой и неглубокой шпулей. Глубокие шпули применяются для намотки толстых лесок, а неглубокие – для тонких лесок. Возникает вопрос – как правильно намотать тонкую леску на глубокую шпулю.
Намотка должна быть такой, чтобы леска заполнила шпулю почти полностью, чтобы от конца бортика шпули оставалось всего 2-3 мм до лески. В случае с использованием тонких лесок на глубокие шпули, необходимо предварительно намотать на шпулю вспомогательную леску, эта леска и называется бэкингом. Таким образом, мы заполним внутреннюю часть шпули, а сверху будет тонкая леска, которой мы и будем ловить.
Если вы собираетесь ловить на тонкие плетеные шнуры, очень советуем выбирать катушки от Shimano и Daiwa. В их ассортименете множество подходящих катушек по различным ценам.
Намотка шнура на шпулю с бэкингом
Как настроить фрикцион катушки
Грамотно настроив катушку, вы сведёте к минимуму возможность обрыва лески и сможете вываживать крупную рыбу. Все модели безынерционных катушек оснащаются фрикционным тормозом, позволяющим регулировать усилие.
При нагрузке шпуля катушки прокручивается и леска понемногу стравливается, что позволяет «гасить» резкие и сильные рывки рыбы. Фрикцион может быть передним (расположен сверху на шпуле) и задним (снизу катушки).
При настройке фрикционного тормоза необходимо ориентироваться на параметр разрывной нагрузки лески. Так, если последний составляет около 7-8 кг, то фрикцион настраивается на 4-5 кг. В случае рывка рыбы сработает механизм фрикционного тормоза и катушка «отпустит» некое количество лески, обезопасив вас от обрыва снасти.
С целью настройки фрикциона применяются чаще всего обычные грузики с определенным весом, которые цепляют на конец лески. Хотя многие рыбаки практикуют настройку фрикциона иным способом, прямо перед рыбалкой. Для этого спиннинг полностью оснащается и приводится в рабочее состояние, а затем приманка с крючком зацепляется за дерево или иной статичный объект.
Далее нужно немного отойти и натянуть спиннинг будто бы при вываживании потенциального улова, и, достигнув максимального натяжения, при котором удилище сгибается в дугу, отпустить фрикционный тормоз до срабатывания трещотки. Не переусердствуйте, иначе вместо настроенного фрикциона можно получить лишь сломанное удилище.
В заключение ещё раз отметим, что никаких особых навыков и знаний для закрепления и настройки катушки не требуется. Данные процедуры достаточно просты в исполнении, однако при этом очень важны, ведь именно от надёжного крепления и правильной настройки катушки во многом зависит успешность ловли и сохранение снастей.
Почему не работает фрикционный тормоз на катушке
Ситуации, когда фрикционный тормоз на безынерционной катушке скверно исполняет служебный долг не редки. Чаще это случается у еще неопытных рыболовов и в по причине неправильной эксплуатации механизма.
Рассматривать отдельно безынерционные катушки супер-бюджетного, бюджетного, среднего и высшего ценового диапазона не разумно, поскольку разница узлов и механизмов будет ощутимой, но причины, по которым вдруг «ни с того ни сего» перестает работать фрикционный тормоз, или попросту фрикцион, выявляются в основном две.
Но для начала стоит определить назначение фрикциона.
Для чего нужен фрикцион на катушке
Безынерционные катушки оснащаются передним и задним фрикционным тормозом. Независимо от места расположения и принципах работы, фрикционный тормоз — защитник катушки от поломок в связи с прилагаемыми чрезмерными усилиями во время рыбалок, а так же на всю снасть в целом (удилище и оснастку).
Не так давно один из моих знакомых хвастался, что приобрел «крутую» дайвовскую катушку за ценник с пятью нулями. Можно было порадоваться за такое приобретение. Однако через пару месяцев катушка оказалась напрочь убита.
На шивер зацепился таймень за 20 килограмм. При наличии крепкого спиннинга и прочной плетенки самым уязвимым звеном оказалась катушка, на которой не был вовремя отрегулирован фрикцион. Вываживая нахрапом хищника у спиннингиста «катя» сказала последнюю речь.
Полагаю, не стоит говорить, что ослабив тормоз и дав леске некоторую свободу при потугах рыболова и рывках сильной рыбы снасть работала бы и до сих пор.
Правильная регулировка спасает от поломок и бланк спиннингового удилища, который всегда работает под «напряжением», а так же и предотвращает досадные обрывы лесок и разгибания или обломы крючков при вываживании. Все имеет свою прочность, критическое значение которой проверять нет нужды.
Из чего состоит фрикционный тормоз безынерционной катушки
На фото выше представлен блок фрикциона безынерционной катушки Риоби Ексия. На примере ее и посмотрим состав.
Фрикцион состоит из нескольких тормозных дисков — металлических и фетровых. Смазываются специальной смазкой, которая обеспечивает плавность работы при нагрузках. Комплект дисков помещается в контейнер. Основная задача при сборке соблюсти порядок и правильно совместить ножки и пазы контейнера. По аналогии «папа — мама».
Блок фрикциона помещается в шпулю и фиксируется проволочным кольцом. Под контейнером находится еще один промасленный диск.
«Проблемы» фрикциона
На первый взгляд нехитрая операция установки шпули становится первой причиной, почему не работает фрикцион на катушке.
Помещая снаряженную шпулю на вал катушки может происходить разъединение контейнера и ножки-фиксаторы смещаются. Определить такое»на глаз» можно при затягивании фрикциона. Гайка становится криво и ее край выходит заподлицо шпули с перекосом.
Проблема устраняется быстро, но если не уделить внимание, то деформация дисков и посадочных мест обеспечена.
Второй,часто случающейся, причиной, можно назвать постоянное нахождение фрикциона в затянутом состоянии. Это приводит к тому, что смазочный материал выдавливается в фрикционное гнездо шпули. В результате происходит слипание, пересыхание и диски перестают нести свою функцию.
Чтобы избежать подобных неполадок следует соблюсти пару правил:
При чем подобное случается и в катушках, где конструкция имеет отличия. Не важно какая катушка — дешевая китайская или дорогая «японческая». Механизм фрикционного тормоза ошибок не прощает. В лучшем случае потребуется замена детальки, в худшем — здравствуй новая катушка.
После покупки катушки в магазине обязательно следует произвести осмотр этой части механизма. Убедиться, что присутствует смазка и все составляющие расположены правильно. Документация, даже если она написана на иностранном языке, имеет картинки.
В завершении
Обязательно прочитайте довольно интересную и познавательную статью мэтра рыболовства Константина Кузьмина «Фрикционный тормоз», опубликованную автором в журнале «Рыболов»
Одним из основных аргументов в пользу безынерционных катушек всегда был такой: вы можете ставить на них тонкую леску и при этом не рискуете ее оборвать — благодаря фрикционному тормозу. Считается, что когда он правильно отрегулирован, то при вываживании леска выдержит, конечно, если рыба не затянет ее в коряги. Правильно отрегулировать фрикционный тормоз не так просто, как это кажется на первый взгляд.
У меня случается несколько обрывов за сезон, в той или иной мере связанных с неверной регулировкой фрикциона. Причины этих обрывов не всегда одинаковы.
Выбирая безынерционную катушку, мы смотрим, какая фирма его изготовила, каковы количество подшипников, коэффициент редукции, лесоемкость и форма шпули, дизайн и, наконец, цена. Редко кто интересуется характеристиками фрикционного тормоза. На самом деле стабильность и плавность регулировки тормоза — важнейшие показатели катушки. Наиболее дешевые модели (в том числе отечественный «Орион») в этом сильно уступают катушкам более совершенным. Бывает, что леска с катушки стравливается неравномерно — шпуля, проворачиваясь от натяжения лески, «бьет», то есть критическое усилие периодически меняется в зависимости от угла поворота шпули. Это неприятно, но не очень страшно. Хуже, когда регулирующая гайка начинает подкручиваться от вращающейся шпули, то есть самозатягиваться. Допустим, при разрывной нагрузке лески 5 килограммов вы установили стягивающее усилие 3 килограмма. Начинаете вываживать рыбу, и катушка от ее рывков стравливает леску; из-за самозатягивания гайки установленные 3 килограмма превращаются сначала в 4, а затем в те самые 5, и леска не выдерживает…
По моим оценкам, из десятка «Орионов» (и подобных им катушек с передним тормозом) две-три с самого начала страдают самозатягиванием регулирующей гайки. У других эта «болезнь» может проявиться в процессе эксплуатации. На мой взгляд, лучше вообще отказаться от простых катушек с передним фрикционом (для катушек с задним тормозом этот недостаток нехарактерен). Если же вы не можете позволить себе что-то классом повыше «Ориона», то вам следует, как минимум, содержать в чистоте соприкасающиеся поверхности шпули и гайки, удаляя с них пыль и песчинки. Кроме того, рекомендую поставить между шпулей и гайкой одну-две тонкие тефлоновые шайбы, а еще лучше — сделать так, чтобы гайка проворачивалась на штифте не легко и свободно, а со значительным усилием, — тогда она не будет закручиваться от вращения шпули. Проще всего этого добиться, подмотав на резьбу штифта хлопчатобумажную нитку.
Безынерционные катушки принято делить на скоростные и силовые. Применительно к фрикционному тормозу это деление выражается в следующем. Скоростные катушки рассчитаны на использование тонкой лески при малых нагрузках и потому их фрикцион имеет более плавную регулировку стягивающего усилия: за один щелчок регулятора оно меняется на 0,2-0,3 килограмма. Тормоз силовых катушек предназначен для рабочих нагрузок широкого диапазона, поэтому фрикцион в смежных позициях регулятора изменяет стягивающее усилие примерно на 0,5 килограмма. Использование тонкой лески на силовой катушке может привести к тому, что при одном положении регулятора она будет стягиваться слишком свободно, а при соседнем — уже порвется.
Применять леску разной прочности позволяют катушки с так называемым «прогрессивным» тормозом. Как видно из графика (рис. 1), такой тормоз на малых нагрузках работает, как у скоростной катушки, на больших — как у силовой. Слова «progressive drag» или что-либо подобное в каталоге или на упаковке означают, что эта катушка рассчитана на использование лесок самых разных диаметров и прочности, причем в большом диапазоне.
Вообще, фрикционный тормоз тем надежнее и удобнее в регулировке, чем больше в нем площадь соприкосновения элементов, испытывающих основную нагрузку. В заднем тормозе это достигается за счет увеличения числа тефлоновых шайб, в переднем — использованием всей площади передней поверхности шпули. Передний тормоз работает при повышенных нагрузках лучше заднего, поэтому в силовых катушках встречается чаще. На катушку не рекомендуется наматывать леску, прочность которой превышает максимальную из указанных на шпуле. В противном случае механизм испытывает запредельные нагрузки, быстро разбалтывается, и даже «летят» зубья шестеренок…
Фрикционный тормоз некоторых современных катушек («Mitchell» и др.) призван исключить чрезмерные нагрузки на передаточный механизм. Он построен по известному в технике принципу «Foolproof («Защита от дурака»). В данном случае это выражается в том, что сверху ограничивается стягивающее усилие — при всем желании вам не удастся затянуть тормоз намертво.
Стоит сказать о катушках, которые снабжены специальным рычагом, позволяющим быстро изменять стягивающее усилие, — это очень удобно при поклевке и высаживании. Первыми преимущество катушек с экстренным сбросом фрикциона (например, «Quantum QSS») оценили карпятники, которые теперь очень широко используют их в своей профессиональной снасти. В режиме ожидания тормоз максимально ослаблен, а когда рыба возьмет приманку, поворотом ручки включается основной тормоз. Это так называемая система «Baitrunner» (или «Baitfeeder») — ею теперь оборудованы по крайней мере одна-две модели почти всех фирм, выпускающих безынерционные катушки.
При ловле спиннингом, да и вообще при любом активном способе ловли, когда от рыбы приходится ждать внезапного и мощного рывка, оперативная регулировка тормозного усилия имеет большое значение, поэтому в некоторых чисто спиннинговых катушках последних лет (например, «Mitchell Flats-runner») стоит рычаг непрерывного управления. Он расположен вблизи места захвата удилища, под указательным пальцем, что позволяет моментально реагировать на ситуацию при подсечке и вываживании. Но все же большая часть выпускаемых сейчас безынерционных катушек имеет обычный фрикционный тормоз. И многое зависит от его предварительной регулировки, которая определяется видом вылавливаемой рыбы, дальностью заброса и качествами используемой лески и должна быть рассчитана на то, что для настройки стягивающего усилия вам потребуется некоторое время — возможно, несколько секунд.
Реальная прочность лески определяется гораздо большим количеством факторов, чем обычно принимают во внимание. Те цифры, что указаны на бобине с леской, соответствуют действительности лишь с некоторыми оговорками. Рано или поздно леска начинает «сыпаться», то есть легко рваться от нагрузки в два раза ниже «паспортной». В этом случае фрикционный тормоз, даже если он отрегулирован на усилие вполовину меньше разрывного, оказывается не удел. Привязав блесну, потяните с разумной силой за леску руками — если она неожиданно порвется, отмотайте несколько метров лески и проделайте ту же операцию. Бывает, что «сыплется» весь рабочий участок лески, а это несколько десятков метров. Такую леску заменяйте немедленно. Убедиться в том, что она свой век уже отжила, лучше не во время вываживания, а несколько раньше…
Реальная разрывная нагрузка впрямую зависит от скорости натяжения лески. Резкого рывка леска не выдерживает гораздо чаще, чем плавной потяжки. (С магнитным фрикционом (например, на катушках D.A.M) вы не очень рискуете оборвать леску при внезапном рывке. Система магнитов уменьшает трение покоя, поэтому такой фрикцион быстрее включается в работу.) И в большинстве случаев леска обрывается именно в момент внезапной хватки крупной рыбы накоротке. Следующий пример как раз на эту тему.
На Оке при ловле судака часто требуются очень дальние забросы: бровка, на которой стоит хищник, проходит в 55-65 метрах от берега, и именно там случаются все судачьи поклевки. Чтобы забросить на такую дистанцию, приходится вместо обычно используемой лески диаметром 0,28-0,30 миллиметра ставить более тонкую — обычно 0,22. Ловля судака требует энергичной подсечки, поэтому тормоз настраивают на довольно высокую для тонкой лески критическую нагрузку. При дальних хватках судака обрывов почти не бывает — длинная леска сама по себе хорошо гасит рывки, да и тормоз после удачной подсечки можно немного ослабить.
Проблемы возникают, когда приманка приближается к берегу — здесь ее нередко атакует щука, и отнюдь не всегда мелкая. Резкая щучья поклевка на короткой леске чревата немедленным обрывом, а когда леска тонкая, фрикционный тормоз несколько перетянут и обрыв почти неизбежен. Разве что одна из упомянутых выше катушек с экстренным ослаблением тормоза способна предотвратить неприятность, однако такие катушки пока не стали массовыми, и обрывы при близкой хватке щуки, увы, приходится относить к числу плановых потерь. Впрочем, описанная ситуация не настолько типична, чтобы слишком сокрушаться. Когда вы ловите любую рыбу, кроме судака, ту же щуку, а также жереха, окуня, голавля, настройте тормоз на 35-45 процентов от номинальной разрывной нагрузки, и вы избавите себя от обидных обрывов сразу же после подсечки.
Мнение о том, что рыбу надо обязательно «просечь», на мой взгляд, неверно. Голавль, язь, жерех и окунь почти всегда засекаются сами. Попробуйте ради эксперимента не подсекать, и едва ли будет больше пустых поклевок. Щуку подсекать желательно, но она не стискивает блесну хваткой бульдога, и запредельные усилия при подсечке не требуются. Даже судак, когда он берет приманку сзади, часто виснет на леске без подсечки, причем тройник цепляет его за жабры. Вот почему в большинстве случаев лучше недотормозить, чем перетормозить. При этом очевидно, что крючки должны быть идеально острыми. Если же по каким-либо причинам вы перетянули фрикционный тормоз (это иногда бывает оправданно, как в описанной ситуации ловли судака на дальнем забросе), то как только на крючки сядет крупная рыба, его нужно ослабить. К сожалению, сделать это успеваешь не всегда…
Можно порекомендовать вопреки всем правилам сразу же расположить удилище в одну линию с леской. Я делаю так при ловле спиннингом класса «Ultra Light» с леской диаметром 0,17- 0,20 миллиметра, когда вместо окуня или подъязка на тройник садится щука. В результате стягивающее усилие из-за отсутствия трения на кольцах уменьшается, и рывок обычно удается нейтрализовать. Только после этого надо ослабить тормоз и вываживать рыбу, как обычно, задействуя при этом и катушку, и удилище.
Особый случай, когда ловят с плетеной леской. Два ее основных отличия — высочайшая прочность и полное отсутствие растяжимости — диктуют строгие требования к катушке вообще и к регулировке фрикциона в частности. Катушка должна быть чисто силовой — с большим тяговым усилием, а фрикцион установлен в положение, соответствующее 30-35 процентам от разрывной нагрузки лески. В случае с плетеной леской перетянутый тормоз грозит уже не обрывом, а поломкой удилища или катушки. Я знаю два реальных случая — в одном из них при подсечке спиннинг (то был «Zebco Harmony Match») попросту развалился у рукоятки, в другом — вываживание среднего размера щуки привело к поломке зубчатой передачи катушки «Ryobi Ecusima». Нельзя переходить от обычной лески к плетеной, ничего при этом не меняя.
…Уже после того, как эта статья была подготовлена к публикации, со мной приключился случай, который ставит под сомнение мое право давать рекомендации по регулировке тормоза и вываживанию рыбы. Щука взяла поролоновую рыбку на расстоянии более пятидесяти метров. Когда рыба хватает крючок на длинной леске, поначалу трудно оценить ее размеры. И в этот раз я не сразу понял, что имею дело с крупной фарватерной щукой. Начав подматывать леску, я убедился, что она с трудом, но идет, а периодическое потрескивание фрикционного тормоза счел показателем его слабой затяжки. И затянул чуть сильнее — всего на два щелчка, но, как оказалось, это предопределило исход борьбы в пользу щуки. Где-то на полпути рыба остановилась и забрала немного лески — тормоз сработал исправно. Но то был не резкий рывок, а плавная потяжка, и на довольно длинной леске. Неподалеку от берега щука размеренно пошла сначала вниз по течению, потом вверх. Еще не поздно было ослабить фрикцион, но я не сделал этого — слишком понадеялся на свежую леску, к которой прежде не было претензий («Gamakatsu» диаметром 0,26 миллиметра). Последовал внезапный короткий рывок, и щука с обрывком лески скрылась в глубине. Было в ней не менее пяти килограммов. Пойманная вскоре килограммовая щука стала всего лишь ложкой меда в бочке дегтя…
Ту крупную щуку я просто обязан был взять. Ослабил бы тормоз и помучил ее лишние две-три минуты, ничем не рискуя. Ни коряг, ни даже травы вокруг не было, да и сидела она очень надежно — на поролоновой рыбке было два тройника. И если щука не сошла при первых рывках, вряд ли ей это удалось бы позже.