Как сделать тормоза на велосипеде ручные
Как настроить ободные тормоза
Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.
Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:
1. Проверяем состояние тормозов
В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.
Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.
Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.
При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.
Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.
При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.
2. Регулируем положение колодок
«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:
В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.
Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.
Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».
Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.
3. Выставляем рычаги симметрично
Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.
Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.
4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика
Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.
При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.
Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:
Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.
Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.
Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).
Настройка тормозов с боковой тягой
В этой статье будут обсуждаться регулировка суппорта с боковым натяжением, регулировка колодок по ободу, центрирование колодок и зазор колодок. Для целей данной статьи термины «левый» и «правый» будут с «стороны зрения механика», а не с места на велосипеде.
Тормоза с боковым натяжением были когда-то обычным велосипедным тормозом. Оба суппорта имеют единый шарнир, который расположен по центру колеса. Суппорты с боковым натяжением также встречаются на некоторых BMX, Freestyle и некоторых велосипедах для отдыха.
В этой статье мы расскажем:
Установите калипер
Боковые тяговые тормоза крепятся центральным шарниром или центральным штифтом к раме или вилке. Держите тормоз примерно по центру, насколько это возможно, и закрепите крепежную гайку. Обычно вогнутые шайбы соответствуют радиусу вилки. Затяните болт или гайку для крепления суппорта с усилием 6–8 Нм.
Регулировка тормозных колодок
Осмотрите колесо на предмет правильного центрирования в раме / вилке. Исправьте по необходимости.
Левая и правая тормозные колодки движутся вниз по дуге по мере приближения к ободу. Поскольку колодки изнашиваются, они будут двигаться вниз еще больше.
Отрегулируйте колодки к верхней части тормозной поверхности обода, но не настолько высоко, чтобы они могли ударить по шине. Передний конец и задний конец колодки должны быть квадратными, чтобы колодка касалась обода.
Ослабьте и смажьте резьбу болта / гайки крепления колодки. Отрегулируйте колодки, чтобы исправить высоту и касательную. Закрепите болт или гайку колодки.
Присоедините кабель
Подсоедините трос от тормозного рычага, пропустив трос через регулировочную шайбу. Убедитесь, что регулировочная шайба отпущена на два или три оборота.
Сожмите рычаг с усилием, чтобы рубашка уселась в корпусе и проверить надежность зажимного болта.
Установка зазоров рычага
Теперь, когда колодки расположены ближе к ободу, легче увидеть и установить зазор. Эта регулировка устанавливает колодку так, чтобы передний край колодки контактировал с тормозной поверхностью в первую очередь. Это уменьшает склонность суппорта к быстрому движению вперед и назад при контакте с ободом.
Некоторые модели колодок используют выпуклую и вогнутую систему шайб. Эти изогнутые поверхности позволяют колодке вращаться относительно крепежного болта для независимой установки колодок.
Установка зазоров колодок
Зазор настраивается на предпочтение гонщика. Обычно между ободом и колодкой должно быть более дюйма. Отрегулируйте системы с помощью регулятора натяжения. Если настройка слишком слабая, уберите провисание с помощью регулятора натяжения, выкрутив его.
Центрирование
Колодки теперь могут быть центрированы по ободу. В зависимости от конструкции тормоза существуют разные приемы. Все методы центрирования включают перемещение шарнирного болта, чтобы переместить колодки к ободу.
Для тормозных суппортов с боковым натяжением имеет большое значение, чтобы тормозные колодки одновременно ударяли по ободу. Обод не будет сдвинут в сторону, потому что шарнир тормозных рычагов находится над колесом.
Обрезать кабель
Обрежьте кабель с помощью кабельных кусачек, оставив от 1,5 до 2 дюймов (32–50 мм) открытого кабеля. Установите и обожмите концевую заглушку на конце кабеля.
Таким образом вы сможете отрегулировать любые тормоза с боковой тягой. Если у вас есть свои методы регулировки тормозов данного типа, мы с удовольствием прочитаем о них в комментариях ниже.
Как отрегулировать ободные и дисковые тормоза на велосипеде
8 минут Автор: Михаил Скворцов 2246
Тормоза, особенно дисковые, требуется настраивать очень редко. Для ободных типов это обслуживание колодок раз в сезон, для других вариантов – до одного раза в несколько лет. Тем не менее, после длительного простоя или ремонта, а также при появлении симптомов некорректной работы тормозной системы регулировка просто необходима.
Симптомы проблем
Как определить, что требуется регулировка тормозов на велосипеде? Есть несколько признаков:
Регулировка ободных тормозов
Регулировка ободных тормозов (практически все современные – это тип V-Brake) очень проста и не требует никаких особых условий. Причём из-за «открытости» механизма обслуживание обычно заключается не в работе с конструкцией, а в замене колодок.
Типы креплений
Перед регулировкой в первую очередь следует удостовериться, что ободные тормоза, действительно, V-Brake. Собственно, ободных типов креплений существует три:
Разбирается каждый тип по-разному, но подавляющему большинству придётся столкнуться только с первым типом.
Снимаем тормоза
Идём по следующим шагам:
Очень важно на последнем шаге не потерять правильную последовательность шайб. Они идут парами – выпуклой и вогнутой. От их установки зависит дальнейшая регулировка.
Обновление и замена колодок
Самое частое обслуживание – это замена или обновление колодки велосипедных тормозов.
Обновления обычно достаточно после длительного хранения. Поверхность обода и колодки обезжиривается, и, в зависимости от оставшейся толщины резины, снимается её верхний слой, так как он «дубеет» и от мороза при хранении, а также от нагрева при активном торможении.
Регулировка
Регулировка V-Brake заключается в изменении геометрии крепления колодок и натяжении тросика.
Регулировка натяжения
Расстояние от колодки до обода регулируется через натяжение тросика. Для этого есть винт, который находится на тормозной ручке. При его вращении колодки, соответственно, приближаются (против часовой стрелки) и отдаляются (по часовой стрелке) друг от друга и от обода.
Если регулировки винта не хватает, требуется укоротить или удлинить тросик. Это делается на самих тормозах. Напротив рубашки, на противоположенном элементе, тросик зажат фиксатором, который откручивается шестигранником. Для этого надо открутить болт фиксатора, подтянуть или ослабить трос, закрутить фиксатор обратно. Лишнюю длину троса можно обрезать, хотя многие оставляют его в скрутке на случай обрывов, хотя практика показывает, что такие «запасы» никому не помогают.
Регулировка положения и наклона колодки
После ослабления или полного выкручивания винтов фиксации колодок они могут быть сдвинуты в любом направлении.
Эту регулировку следует делать, не снимая колес, чтобы чётко разместить колодку. Итак, как должна встать колодка:
После установки колодок в соответствии с этими условиями винты закручиваются, тормоза проверяются.
Регулировка дисковых тормозов
Дисковые тормоза – редкий объект для регулировки или обслуживания. Тем не менее, и ими иногда приходится заниматься. Рассмотрим, как настроить тормоза на велосипеде с ротором и калипером машинкой.
Основные узлы для проверки
Что следует проверять перед регулировкой дисковых тормозов?
Гидравлический привод – редкий гость в бюджетных моделях. Он всё ещё используется, в основном, профессионалами. Регулировка тормозов на велосипеде с гидравлическим приводом усилия не сильно отличается от механики, за неё можно браться. В отличие от механики, в гидравлике потребуется работа с тормозной жидкостью. Особенно в зимнее время, когда её стравливание необходимо для увеличения хода колодки.
В механике другие проблемы. Там может понадобиться регулировка угла прижимания колодки. Аналогично ободным вариантам, она должна быть строго параллельна ротору. Это увеличивает срок службы тормозной системы.
Дисковые тормоза предстоит регулировать на калипере. Шаги регулировки:
Дополнительная информация
Кроме регулировки, дисковые тормоза иногда нуждаются в правке ротора. Если ротор повреждён сильно, его, конечно, следует менять. Но небольшие повреждения легко исправить, затянув на месте искривления разводной ключ.
Также дисковые тормоза (особенно ротор) очень чувствительны к наличию масла, поэтому, зачищая и регулируя систему, следует быть очень осторожным даже с руками. Жир с пальцев может попасть в систему, поэтому следует использовать обезжиривающую химию или, например, бензин. Для заднего тормоза стоит частично разобрать велосипед или прикрыть цепь и каретку, чтобы случайно не испачкать механизм смазкой.
Заключение
Регулировка тормозов требуется нечасто, но на ней можно существенно сэкономить, сделав всё своими руками. К тому же, это несложно даже для спортивных дисковых типов с гидравликой. Главное, следует быть аккуратным и соблюдать золотое правило – не стоит экономить на своём здоровье, которое очень легко потерять, используя неисправные или плохо отрегулированные тормоза.
Все про задний тормоз на велосипеде
11 mins Автор: Михаил Скворцов 2142
Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.
Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:
Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.
Со временем и тормозную систему посещают неполадки – велосипед плохо тормозит, а в особых случаях узел отказывает. Важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, однако задний нуждается в особом уходе – им чаще всего пользуется львиная доля велосипедистов, соответственно его износ вероятнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ или диск, узнаем немедленно.
Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять
Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.
Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:
Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.
При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:
Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.
2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.
3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.
4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:
5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.
6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:
7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.
Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.
Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза
Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:
Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.
На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.
Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.
Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.
Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.
Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:
Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.
Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.
И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.
Как происходит торможение:
Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.
Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.
Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:
*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.
Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.
Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей
Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки. Запчасти дискового тормоза:
Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).
Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.
Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:
Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:
Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.
Особенности установки:
Как правильно сделать регулировку дискового тормоза:
1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.
2. Ослабить крепления каллипера.
3. Зафиксировать тормозную ручку.
4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.
5. Затянуть каллипер.
6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.
7. Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.
Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора.
Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать.