Как сделать забор под напряжением

Как сделать электрический забор (электроизгородь)

В лучшем случае электрические заборы (электроизгороди) являются недорогими, эффективными и мобильными. Они могут создавать постоянные границы вокруг или внутри объекта. Электрические заборы (электроизгороди) также могут быть установлены на краткосрочной основе для защиты особых культур или уязвимых животных, и они также могут быть использованы для создания систем ротационного выпаса для максимизации урожайности пастбищ.

Заборы работают тремя основными способами. Это могут быть физические барьеры, психологические барьеры или болевые барьеры. Физические барьеры сдерживают животных, так как их трудно пересечь. Психологические барьеры заставляют животных думать, что их невозможно пересечь. Болевые барьеры делают животное настолько неудобным, что они останавливаются, а не пробиваются сквозь забор.

Как работают электрические заборы (электроизгороди)

При неправильной настройке ограждения, изгородь может работать не полоценно, или не работать совсем и это становится головной болью при обслуживании. Животные будут часто проходить через забор со слабым зарядом, повреждая забор, что потребует большого времени для ремонта.
Вы можете увидеть обзор установки электрического забора здесь.

Части электрического забора (электроизгороди)

Построение постоянного забора

Постоянные заборы сделаны из деревянных и стеклопластиковых столбов вместе с прочной проволокой. В этих заборах часто используется высокопрочная стальная, оцинкованная проволока, которая также является эффективным физическим барьером. Столбы не должны быть такими же прочными, как стойки для традиционного проволочного забора, но они все же прочны.

Шаг 1. Тщательно измерьте периметр вашего постоянного забора. Вы можете использовать измерительную ленту для небольших площадей. Используйте колесо со счетчиком, считайте шаги или используйте онлайн-инструменты для более длинных заборов.

Если вы строите большой периметр, важно покупать правильные, качественные материалы, чтобы не тратить деньги дважды.

Шаг 2. Начните с создания угловых стоек. Углы постоянного электрического забора должны быть изготовлены из деревянных опор (столбов) достаточным диаметром, чтобы выдержать натяжение проволоки.

Шаг 3. Установите по периметру, между угловыми столбиками, промежуточные столбы из днрева или стеклопластика. Деревянные столбы должны быть не менее 5см в диаметре, а стеклопластиковые столбы должны быть не менее 8мм в диаметре. В иеале нужно использовать садовые столбики для электропастуха 10мм в диаметре.

Расстояние для этих столбов может быть шире, чем для традиционного забора, потому что провод легче. Столбы из стекловолокна можно врезать в землю. Под Деревянные столбы нужно вкапывать в землю.

Шаг 4. Монтаж проволоки \ шнура \ веревки для электропастуха. Проводник (оцинкованная провоолока, шнур), должны быть примерно на уровне высоты носа животного, которых вы содержите. Прикрепите провод к столбам, используя специальные изоляторы\ зажимы. Стекловолоконные и деревянные стойки могут иметь отверстия, предварительно просверленные для изоляторы. В качестве изоляторов для деревянных столбиков испозьзуют кольцевой изолятор с саморезом, для крепления проволоки к стеклопластиковым столбикам испозьют удобные изоляторы клипса.

Шаг 5. Натяните проволок, чтобы не допустить провисания и тем самым избежать косания проволокой травы. Как только провод прикреплен к стойкам и натянут, вы готовы к подключению генератора импульсов к изгороди.

Не используйте колючую проволоку для электрического забора и не электрифицируйте существующий забор из колючей проволоки. Электрифицированная колючая проволока опасна. Когда электрический ток проходит через животное, касающегося ограждения, возникает непроизвольный толчок мышц.

Настройка ворот

Ворота просто сделать в электрическом заборе. У ручки ворот есть петля или отверстие на одном конце, чтобы соединиться с проводом и крюком на другом, чтобы держать ворота. Рукоятки затвора, в которых используется изолированный металлический крюк, позволяют отключать провод затвора при опускании затвора, разрывая контакт с проводящим током.

Это замыкает всю систему, когда ворота открыты. Если вы забываете и оставляете ворота открытыми, это может привести к побегам не только у ворот, но и в любом месте вдоль забора.

Электрические ограждения могут иметь три разных источника питания. Некоторые блоки питания подключаются к розеткам. У некоторых есть солнечные батареи, которые обеспечивают электричество. Некоторые из них работают от батареи. У каждого типа есть свои преимущества и недостатки.

Вставные блоки питания

Вставные блоки питания работают хорошо для постоянных заборов. Их можно установить и прикрепить к забору, затем оставить в покое. Они не так хороши для полупостоянного или временного забора. Эти источники энергии не портативны и не работают так хорошо вне сети. Вставные блоки питания лучше всего подходят для очень длинных заборов и для приусадебных участков с постоянным количеством электроэнергии.

Вставные блоки питания должны находиться в здании рядом с электрической розеткой, а также возле забора. Возможно, вам придется просверлить небольшое отверстие в стене, чтобы протянуть шнур питания к розетке или провода к ограждению. Если вы проводите провода, убедитесь, что провод изолирован, чтобы он не закорачивался о металлические стены здания.

Солнечные батареи

Солнечные источники энергии работают везде, где есть солнце, и их легко перемещать. Они дороже для данного уровня мощности, чем подключаемый блок питания. Они также могут терять мощность в течение длительных периодов пасмурной погоды или очень коротких зимних дней.

Солнечные источники энергии обычно устанавливаются на стойке, которая является частью или рядом с забором. Многие солнечные источники энергии имеют отверстие в нижней части, чтобы скользить по столбу забора для установки генератора. Другие построены так, чтобы сидеть на земле рядом с забором.

Источники питания с батарейным питанием имеют тенденцию быть самыми маленькими единицами. Они недорогие и портативные, но не будут сильно заряжать забор. Они также требуют батарей, и батареи должны быть перезаряжены каким-либо образом. Аккумуляторные батареи лучше всего подходят для очень коротких заборов. Эти возбудители обычно сидят на земле рядом с забором.

Подключение Элетропастуха

Все генераторы импульсов (электропастухи) имеют две клеммы для подключения к проводам. Одним из них является плюсовой провод. Этот провод подключен к проводу забора, который несет заряд.

Заземление Забора

Постоянное ограждение работает лучше всего с тремя шестами, связанными между собой и забитыми в землю. Эти стержни должны быть расположены на расстоянии не менее 1,5 друг от друга и соединены друг с другом и с источником питания.

Это завершает кругооборот и вызывает шок у животного. Одной из наиболее распространенных причин выхода из строя ограждения является недостаточное заземление.

Полупостоянные и временные заборы также должны быть хорошо заземлены, как правило, одним заземляющим стержнем. Использование дополнительного заземления увеличит мощность временного забора, если это необходимо.

Проблемы с заземлением

В очень сухих или холодных условиях земля не будет хорошо переносить электрический ток. В этих ситуациях используйте настройку обратного провода. Эти установки используют два провода для завершения цепи.

Один провод подключен к источнику питания как обычный забор. Второй провод подключен к клемме заземления блока питания. Животное должно коснуться обоих проводов, чтобы завершить цепь.

Источник

Прокладка кабеля по забору и металлоконструкциям

Про энергоснабжение любых объектов (касаемо прокладки силового ввода) известно практически все. Есть Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Строительные нормы и правила (СНиП), отработанные технологии и опыт поколений электриков. Однако объект не всегда является просто отдельно стоящим строением. Чаще всего — это территория, причем огороженная забором.

Между помещениями на этой территории, необходимо прокладывать силовые, информационные, сигнальные провода. Как это сделать? Традиционные способы (воздушная линия по опорам, или подземная укладка) слишком дорогое удовольствие, особенно для частного дома. Заводить на каждый объект отдельную линию — совсем нерационально.

Какой выход? Использовать действующую инфраструктуру. Если расстояние между объектами небольшое — можно использовать самонесущий изолированный провод (СИП) с анкерными креплениями. Это будет воздушная линия. А когда расстояние составляет несколько десятков метров? Остается проложить кабель по забору.

Никаких ассоциаций режимными объектами и колючей проволокой под напряжением: речь пойдет о заборе, как о несущей конструкции для электропроводки.

Кабель на заборе: что по этому поводу говорят ПУЭ

Собственно, такого понятия как «забор», в Правилах устройства электроустановок нет. Есть определение: «…кабели, проложенные по конструкциям и стенам…». Для таких случаев предусмотрено множество правил и ограничений. Как минимум понятно одно: это будет открытая прокладка, со всеми вытекающими последствиями.

Например, геометрия: в зависимости от высоты трассы силового провода, он должен иметь различную степень защиты. Материал основания стены (конструкции) также влияет на условия прокладки.

Не будем пытаться отыскать особые привилегии или ограничения для заборных силовых сетей. Рассмотрим правила, относящиеся к определению «конструкции…».

Какой кабель использовать

Применение бронированной линии нецелесообразно из экономических соображений, поэтому этот вариант не рассматривается. Можно использовать силовой кабель двух видов: ВВГ или СИП. В первом случае обязательно наличие второй изолирующей оболочки, а самонесущий изолированный провод прокладывается согласно правил организации проводки на стенах сооружений.

Общие правила безопасности, для незащищенного изолированного провода

Защищенным считается кабель, имеющий бронированную оболочку, либо уложенный в прочный короб (трубу).

Неформальная рекомендация — лучше использовать кабель с внешней оболочкой белого цвета. В яркий солнечный день проводка меньше нагревается.

Рассмотрим каждый вариант в зависимости от материала забора.

Прокладка кабеля по каменному или бетонному забору

С точки зрения ПУЭ, выполнение работ проводится по аналогии с каменной стеной здания. При высоте линии от 2.75 м, достаточно незащищенного изолированного повода с внешней оболочкой.

Согласно Правил, подойдет обычный ВВГ соответствующего сечения. Однако, учитывая расположение проводки, лучше использовать силовой кабель в двойной оболочке.

Если забор монолитный (каменная или кирпичная кладка, или он отлит из бетона), кабель укладывается непосредственно на поверхность, с помощью стандартных клипс (хомутов) для уличного монтажа. Они могут быть пластиковыми или металлическими.

Существуют отдельные правила для самонесущего изолированного провода (СИП). Поскольку он имеет один слой изоляции, при монтаже обеспечивается зазор 60 мм. Для этого предлагаются специальные монтажные хомуты.

Если забор собран из бетонных наборных панелей, крепить кабель непосредственно на плоскость нельзя. При ветровой нагрузке, панели могут смещаться, и проводка рано или поздно оборвется. В таком случае кабель крепится на несущий трос, а точки подвеса размещаются на опорных столбах.

Если прокладка на высоте менее 2.75 м от грунта, требуется внешняя защита кабеля. Во-первых, возможно случайное его повреждение. Во-вторых, на такой высоте есть риск поражения электротоком. Проводка укладывается в короб, кабельный рукав (гофр), или трубу. Материал не имеет значения — главное обеспечить механическую защиту.

Прокладка кабеля по деревянному забору

Требования по высоте такие же, как и по бетону. Основные ограничения согласно ПУЭ — пожарная защита. Если кабель имеет оболочку из несгораемых или трудновоспламеняемых материалов, можно крепить непосредственно на забор. Для оболочки из сгораемых материалов, существует ряд требований. Достаточно выполнить хотя бы одно из них:

Прокладка кабеля по металлическому забору

Согласно Правил устройства электроустановок — ограничений нет, за исключением общих требований безопасности (см. выше). Самое главное — обеспечение электробезопасности людей. Если оболочка по каким-либо причинам будет нарушена, вся плоскость забора превратится в источник опасности поражения электротоком. Поэтому металлический забор с электропроводкой необходимо заземлять.

Забетонированные на любую глубину стальные столбы-опоры, на которых крепится забор — заземлением не являются. Необходимо организовать защитный контур, и подключить его к плоскости забора.

Причем все щиты должны быть соединены между собой надежными проводниками.

Монтаж кабеля производится с помощью стандартных креплений, как на обычную стену.

Если забор состоит из прочной рамы, сваренной из профильных труб, оптимальный маршрут прокладки — верхняя горизонтальная направляющая. Разумеется, с соблюдением правил высоты: если расстояние до земли менее 2.75 м, кабель должен быть в рукаве или коробе.

Отдельная тема — заборы из сетки или решетки. Самый простой способ — несущий трос. Точки подвеса располагаются на опорных столбах. Но такие заборы редко превышают высоту 2.5 метра, поэтому все равно придется укладывать кабель в рукав или короб. Второй вариант предпочтительнее с точки зрения эстетики.

При этом, короб или гофр можно крепить как на столбы, так и непосредственно на сетку. То же самое касается установки монтажных распределительных коробок.

Совместная прокладка силовых и сигнальных проводов

Не существует формального запрета совместной прокладки телефонных, ethernet, сигнальных проводов совместно с силовыми. Даже в одном коробе или металлорукаве. Однако если не обеспечить защиту от электромагнитных волн, в информационных кабелях будут наводиться помехи. Вопрос решается простой установкой ферритовых фильтров, или экранированием (разумеется, заземленным).

Обход «заборной инфраструктуры»

На пути силового кабеля могут встретиться ворота или калитка. Как правильно обойти препятствие? Если проем имеет «П» образную коробку, или над воротами (калиткой) есть несущая плоскость (конек), проблема решается сама собой. Проводка крепится к стационарной поверхности.

Правила по геометрии прокладки такие же, как на фасадах зданий: не ближе 50 см к проему. Однако на практике такое расположение редко выполняется. Поэтому для защиты от повреждений, кабель вокруг калитки или ворот, следует уложить в короб.

Если над воротами или калиткой нет стационарных конструкций — необходима воздушная прокладка силового кабеля. При этом надо обеспечить расстояние до грунта не менее 2.75 метров, (или больше, если есть необходимость въезда на территорию габаритной техники). Если забор ниже этой высоты, устанавливаются столбы для растяжки.

Организация молниеотводов

Если ввод электроэнергии в помещение выполнен по системе заземления TN-S, внутри кабеля располагается проводник, имеющий связь с физической землей. При отсутствии рядом с местом прокладки заземленных сооружений большей высоты — проводка может быть «атакована» молнией. Как обезопасить силовой кабель и помещение во время грозы?

Идеальный вариант — молниеотвод на сооружении, доминирующем по высоте. Если забор металлический — вы его и так заземляете, дополнительных работ не требуется. При невозможности выполнить эти условия, необходимо обеспечить защиту кабеля по месту.

В случае, когда по деревянному или каменному забору проложен обычный силовой провод — требуется молниеотвод в непосредственной близости.

Источник

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Источник