Как сделать забор под уклоном
Строим забор из профлиста на склоне
Содержание статьи:
Дом, построенный на склоне выглядит необычно и всегда притягивает удивленные взоры. Но проблема в том, что любое строительство на таком участке всегда трудоемкий и проблемный процесс. То же самое касается и возведения ограждения вокруг участка. Чтобы избежать досадных ошибок при строительстве забора из профнастила на наклонной поверхности рекомендуем прочитать эту статью. В ней мы расскажем об особенностях строительных работ на участках со склоном, а также о технологии возведения забора.
Строим забор из профнастила на склоне
Определяем высоту перепада
Прежде всего следует:
Рассчитать высоту перепада первой и крайней точек линий забора.
Отметьте линию возведения забора. Для этого просчитайте расстояние между крайними опорными столбами. Далее выделите точку перепада высоты. После чего высоту перепада разделите на длину участка. По итогу вы получите значение перепада, приходящегося на 1 метр забора. Цифра, полученная при расчетах, покажет, нужно ли делать фундамент под будущий забор.
Рассмотрим конкретный пример. Предположим, что длина участка для забора — 20 м., перепад — 0,3 м. Подставим значения в формулу и получим:
0,3 м./ 20 м. = 0,015 м. Это и будет высотой перепада на 1 метр забора.
Определить длину пролета.
Средняя длина варьируется от 2,5 до 3 м. Теперь просчитываем то количество опорных столбов, которое нам понадобиться для забора. Используем формулу: длина участка/ длина пролета. Исходя из имеющихся значений мы получаем: 20 м./ 2,5 м. = 8. Такое количество опорных столбов понадобится для строительства.
Рассчитаем перепад пролетов у забора.
Возьмите полученную ранее высоту перепада и разделите на количество пролетов. Должно получится следующее значение: 0,3 м./ 8 = 0,04 м. Вам понадобится это число в случае, если ваш забор будет на фундаменте ступенчатого типа. Для обычного горизонтального фундамента достаточно знать высоту перепада.
Перепад менее 1 сантиметра
При перепаде высоты менее 1 см. на 1 метр забора, возведение фундамента для забора из профнастила не является обязательным условием. В этом случае делают следующим образом. Посередине крайних столбов участка ограждения протягивают нить из капрона. И затем, вдоль этих линий закрепляют профилированные листы. Такой незначительный перепад никак не повлияет на внешний вид забора.
Перепад более 1 сантиметра
Высота перепада на 1 метр забора требует возведение по всему периметру ограждения фундамента ленточного типа.
Возводим ленточный фундамент и опорные столбы на наклонном участке
Начинать строительные работы следует с выкапывания углубления для опалубки. Делать это нужно на участке с самым высоким перепадом. Следите за тем, чтобы дно вырытой траншеи было идеально ровным, поэтому при работе используйте строительный уровень.
На дно углубления высыпается песок, его как следует выравнивают и тщательно проливают водой. Возводить опалубку всегда начинают с самой высокой точки участка ограждения. Двигаться следует от самой высокой точки, к самой низкой. Внизу опалубки больше всего досок, которые нужно навесить.
После монтажа опалубки её следует укрепить при помощи укосин, которые крепятся строительным брусом. Только после этого в опалубку помещается бетонный раствор.
На данном этапе можно приступать к монтажу опор. Перед работой опоры следует обработать защитным составом, который продлит срок их службы. Деревянные столбы обрабатываются антисептиком, а металлические — грунтовкой. Наносить ее нужно в несколько слоев.
Расположите опорные столбы на равном расстоянии, сровняв их по вертикали. Затем засыпьте в траншею щебень и залейте бетонную массу.
Монтируем профилированный лист
После того, как опорные столбы будут установлены, а фундамент окончательно высохнет, следует заняться горизонтальными лагами. Именно на них в последствии монтируется профилированный лист. Опоры и лаги из металла соединяются болтами, либо при помощи сварочного аппарата.
На забор из профнастила, который стоит на ступенчатом фундаменте, поперечены устанавливаются в виде ступеней. Следите за тем, чтобы от верхней точки опоры до верхней поперечены было равное расстояние. По такому же принципу формируется расстояние от нижних лаг до фундамента.
При креплении профилированного листа обратите внимание, чтобы он плотно прилегал к фундаменту. Просветов здесь быть не должно. Чаще всего лист к лагам крепят саморезами. Также можно использовать болты или заклепки с резиновой частью. Именно эта прокладка защитит место крепления от образования ржавчины.
Закрепляйте листы профнастила друг на друга, причем размер перекрытия равняется 1 волне листа. Используйте то количество креплений, которое необходимо для прочного закрепления материала. Ваш забор должен выдерживать порывы ветра и сильный снег.
Наша бригада выполняет работы по монтажу заборов на любых участках.
Надежный забор на участке с уклоном
Забор на участке с уклоном несет не только заградительные и декоративные функции. Он отлично укрепляет грунт, защищая его от размывания. Укрепив свой участок с помощью правильно установленного забора, в последующем можно спокойно заняться его декорированием. Вопрос лишь в том, как поставить забор из профнастила на уклоне, чтобы он прослужил долгие годы.
Забор на уклоне: подготовка к установке
Процесс установки забора осуществляется в несколько этапов:
Каждая местность имеет свои особенности, которые следует учитывать перед установкой ограждения. Разберем подробнее каждый из этапов.
Осмотр, разметка участка, составление схемы
Половина успеха проделанной работы заключается в точной разметке участка, на котором будет установлено ограждение. Это позволит рассчитать количество расходного материала и спроектировать архитектуру забора. Не будет лишней геодезическая разведка для изучения почвы, ее структуры, типа грунта, глубины плодородного слоя и прочего. Все эти нюансы помогут сориентироваться при:
После разметки и подсчета площади участка производится расчет количества материала. Затем составляется схема установки, содержащая в себе:
Примеры схем:
От величины уклона зависит шаг перепада. Чем больше его градус, тем меньше ширина пролета. Также от него во многом зависит вариант установки ограждения.
Как сделать забор на уклоне: варианты установки
Возвести забор, повторяющий контур рельефа, гораздо проще и быстрее. Соединительные балки между столбами в этом случае идут параллельно земле. Высота будет одинаковой, равномерной по всей длине забора. Чаще всего такое ограждение устанавливают на обширных склонах. Этот вариант идеален для участков с неравномерным уклоном. Более подходящий материал – металлический штакетник, сетка-рабица. В случае с профилированным железом или 3D-забором понадобится больше усилий, чтобы конструкция закрепила грунт и выглядела гармонично.
Оптимальный вариант для равномерного уклона – забор, поставленный «ступеньками». Пролеты между столбами устанавливаются таким образом – каждый последующий профлист крепится ниже предыдущего, спускаясь по уклону ступеньками. Устанавливать такой забор на слишком неравномерном участке не рекомендуется в силу резких перепадов высоты. Возникнет риск образования больших зазоров между нижней частью конструкции и поверхностью земли.
Выбирая любой из вариантов установки, нужно понимать важность прочного крепления вертикальных столбов. Несоблюдение правил крепления приведет к деформации заборf, проседанию или выпиранию столбов.
Как выбрать и проложить фундамент?
В зависимости от выбранного материала для ограждения прокладываются соответствующие фундамент и опора. Существует четыре типа фундамента:
Ленточный фундамент – самый популярный в силу своей прочности и долговечности. Он прекрасно удерживает тяжелые конструкции из камня, кирпича, бетона и чугуна. Основу цоколя и подошвы составляют:
Прокладывается он следующим образом:
Столбчатый фундамент не менее прочен, если соблюдены следующие правила:
Столбчатый фундамент – идеальный вариант для профилированного железа, металлического штакетника, рабицы, 3D забора.
Свайный фундамент представляет собой железные опоры, вкручивающиеся в землю. Они могут простоять более 30 лет. Для дополнительной прочности и устойчивости к деформации полость сваи заливается раствором бетона. Такой вариант чаще всего используется для металлического штакетника. Подходит и для 3D-забора либо рабицы. Для установки такой опоры необходимо не менее 3 человек. Самостоятельно справиться с установкой не получится.
Комбинированный фундамент самый прочный и долговечный. Его универсальность в том, что он является строительной площадкой для забора из любого материала.
Прокладывается он следующим образом:
Прокладывание фундамента и установка столбов
В зависимости от угла уклона формирование фундамента может различаться. Существуют три варианта:
Какой бы вариант не был выбран, строительство начинается с фундамента. Он станет мощной опорой для забора и укрепит грунт от размывания.
Рыть траншею начинают с верхней точки участка. Ее глубина неизменна на протяжении всего расстояния. Исключением являются места, где плодородный слой почвы залегает глубже нижнего уровня траншеи. В этом случае следует углубить траншею до полного удаления плодородного слоя.
Высчитать глубину в верхней точке периметра поможет формула:
Глубина траншеи (Iт) зависит от суммы величины перепада высот (Iпв) и толщины слоя растительности (Iр). Если игнорировать растительный покров, под которым могут скрываться большие перепады высоты, то это негативно повлияет на уровень цоколя относительно верхней и нижней части линии забора. К примеру, в верхней части он будет выступать над поверхностью земли больше, в нижней – меньше.
Столбы устанавливаются в ямы, укрепляются битыми кирпичами, гравием и бетоном. Заливка бетоном предотвратит проседание или выпирание столбов. Диаметр ямы должен быть шире столба на 15-20 см. Длина опор варьируется от степени уклона. Расстояние между ними не должно быть чуть меньше ширины профлистов. Так будет легче подогнать и нашить их друг на друга.
Если забор на участке с уклоном устанавливается на глинистом грунте, опалубку внутри траншеи можно не ставить. С ее ролью справятся стенки. Главное условие – соблюсти строгое горизонтальное положение по всей длине траншеи. Тут поможет песчаная «подушка», которую нужно тщательно утрамбовать и выровнять. Если выбран ступенчатый вариант фундамента, то подушка» должна повторять каждую «ступень» склона. Поверх песчаного слоя выстилается рубероид.
Установка опалубки
При установке опалубки нужно учитывать следующие критерии:
Система опалубки устанавливается после разметки. Процесс установки:
При выборе деревянного материала для опалубки все части конструкции следует пропитать гидроизоляционным раствором. Это позволит избежать впитывания влаги из бетонной смеси. В противном случае бетон по мере высыхания будет трескаться, что негативно скажется на прочности фундамента.
Дренажная система
Дренажная система нужна для устойчивости и долговечности фундамента. Обязательна установка дренажа в глинистом и суглинистом грунте. Она нормализует отток воды, предотвращает размывание грунта. Для обеспечения дренажной системы в фундаменте оставляют отверстия под перфорированные трубки. Они играют роль водоотводящего канала.
Прекрасной дренажной системой является гравий. Его заворачивают в геотекстиль и прокладывают под фундаментом.
Чтобы обеспечить отток воды в коллекторную яму, в грунте прокладывается канализационная труба с просверленными в ней отверстиями. Для лучшего впитывания влаги из почвы ее можно частично наполнить гравием.
Установка забора из профнастила на уклоне: завершающий этап
К опорным столбам крепятся лаги. Если столбы железные, их приваривают или соединяют болтами. В случае с бетоном, кирпичом, камнем – лаги фиксируются крепежными элементами. Верхние и нижние лаги должны быть расположены горизонтально параллельно друг к другу независимо от типа фундамента и уклона.
Профлисты крепятся заклепками, саморезами или болтами. Каждый лист захлестывает другой. При монтаже ступенчатого забора учитывается размер шага и перепад высоты пролета. При расчете количества крепежных точек учитывается продуваемость ландшафта. Конструкция должна стоять прочно и противостоять сильному ветру.
Материал подгоняется вплотную к фундаменту. Верхнюю часть можно облагородить заборной планкой. Это придаст конструкции законченный и эстетичный вид.
Разобравшись с вопросом, как ставить забор на участке с уклоном, можно приступить к его установке. Если вы сомневаетесь в том, что сможете справиться с этой трудоемкой задачей самостоятельно, то оставьте заявку на нашем сайте. Заявки рассматриваются моментально. Специалист ответит в течение 1-2 часов. Мы не только проконсультируем, но и поможем возвести ограду любой сложности независимо от типа местности. Мы получили уже сотни благодарных отзывов о проделанном монтаже, уверены, что и ваш войдет в их число.
Строительство бытовки и забора на склоне: своими руками
Иногда случается, что участок цепляет так, что забываешь обо всём на свете. И место на отшибе, и электричества нет, и работ по планировке предстоит немало. Но всё это отходит на второй план, если ты понимаешь, вот оно, моё — именно то, что искал. Затем начинаются первоначальные работы по благоустройству и обживанию территории (не без трудностей) — строительство бытовки и забора. Именно такая история случилась с пользователем нашего портала с ником e1g1o, о чём мы и расскажем ниже.
Неправильная бытовка, или жизнь на северном склоне
Именно так назвал свою тему e1g1o, в которой он увлекательно рассказывает об этапах освоения участка мечты.
Мы с женой давно хотели перебраться за город. Сначала мы купили дачу, но жизнь в СНТ – не то. Хотелось простора, красивого вида из окна и независимости, т.е. нужен участок под ИЖС. Нашли подходящее место в деревне. Участок продавался вместе с двухэтажным брусовым домом, и цена подходящая. Пока продавали свою дачку, собирали документы, понравившийся нам участок с домом продали. Мы продолжили поиски и, буквально выехав из той же деревни на околицу, остолбенели, увидев место — пустырь с крутым склоном, поросший бурьяном и отличным внешним видом. «Вот оно» — подумали мы и решили брать этот участок.
Прошел один сезон. Пользователь ездил с семьей на участок: пожарить шашлыков, сходить на речку порыбачить, собрать грибов, просто подышать свежим воздухом.
И всё бы хорошо, но на пустом необжитом участке не скрыться от непогоды. В отсутствии хозяев на участок могут зайти незнакомые люди и ободрать берёзы на веники для бани, руководствуясь принципом «если участок не огорожен забором — значит он ничей, и делай на нём, что хочешь».
Итак, решено — нужно огородить участок площадью 15 соток, а для начала построить бытовку. Сложность заключалась в том, что денег на всё не было, но как говорится, главное — начать.
Дополнительно купили брикет гудрона и 2 рулона рубероида для гидроизоляции опорных и заборных столбов. Из электрического инструмента только шуруповёрт, т.к. участок не подключен к электрическим сетям.
Я регулярно читаю наш портал и не встречал описания, как можно поставить бытовку на таком крутом склоне без основательной подготовки. Т.е. без нормального фундамента, закручивания винтовых свай и т.д. Думаю, мой опыт может пригодиться людям, оказавшимся в подобной ситуации.
Немного разровняв склон на «пятне» застройки, пользователь разметил и выкопал 20 ямок под «фундамент» бытовки на глубину на штык лопаты. Ямки копались через каждые 1.25 м. В итоге получился квадрат 5000х5000 мм. Следующий шаг — подготовка — гидроизоляция деревянных столбов, которые одновременно являются и основанием хозблока. Для этого столбы пропитали гудроном, примерно по 50 см с одной стороны, и обернули в два слоя рубероидом. Затем столбы «воткнули» в землю, выровняли по уровню, и вот что в итоге получилось.
На стропила пошла доска 10х5 см, 5 шт.
Доски к столбам крепились так: сверлились 2-3 отверстия, в одно загонялся гвоздь «двухсотка», а в другие – саморезы длиной 15 см.
Для увеличения жёсткости каркаса внешние углы в плоскости крыши связали укосинами. Настил крыши собран из доски 10х2.5 см, которую уложили одна к другой.
Свесы получились около 45 см.
Далее кровлю накрыли рубероидом, фиксируя его «дедовским» способом — прибивая короткими гвоздями квадратики, нарезанные из стальной упаковочной ленты.
«Неправильной» бытовке положены неправильные укосины, для чего пользователь сделал небольшие запилы на столбах и прибил под углом доски 10х4 см.
На лаги — доски 10х5 см, уложили доску «дюймовку», сверху ДВП. Получился пол.
Стены обшили доской «дюймовкой», прикручивая её саморезами к столбам и «укосинам», чтобы образовалась более жесткая конструкция.
В таком виде, как на фото ниже, бытовка ушла в зиму.
Весной e1g1o решил утеплить «домик», уложив в один слой на стены и потолок каменную вату. Пол утеплять не стал, т.к. без демонтажа досок сделать это невозможно. В бытовку завезли мебель — двухъярусную кровать и старенький диван-книжку, а также стол и шкаф.
Параллельно со строительством бытовки e1g1o подключил участок к электрическим сетям и сделал неглубокую скважину (15 м) на воду.
Кроме этого, сделали небольшой «ландшафтный дизайн», как говорится, для сердца и души.
Ещё я успел покрасить «сарайку». Сначала шлифанул доски наждачкой, потом загрунтовал и прошелся двумя слоями колеровочным антисептиком. В домике стоит тепловентилятор, есть чайник и электроплитка. Зимой, конечно, холодно, всё промерзшее, но в этом месте забываешь обо всех проблемах. Зато какие вкусные шашлыки на природе, и вокруг красота!
Строительство деревянного забора при большом перепаде высот на участке
Пользователю, чтобы обозначить территорию и огородиться, нужен забор. Вот только проблема — нужно сделать 3 стороны общей длиной около 110 м, при минимальных вложениях. Т.к. стандартные металлические столбы и прожилины совершенно не вписывались в скромный бюджет, а на момент строительства не было электричества, e1g1o решил возвести полностью деревянное ограждение.
Я никому не советую повторять мой опыт по установке деревянных столбов, если только это не импрегнированный в заводских условиях брус. Дерево рано или поздно сгниёт, и придётся всё переделывать. На как временный вариант — вполне годится.
Выше мы уже писали, что для заборных столбов купили т.н. «балласт» — бревна с корой, которые недорого стоят, 20 штук по 4 м.
Перед установкой бревна очищались от коры остро заточенной лопатой, а затем распиливались на две части по 2 м.
Понимая, что бревна в земле долго не протянут, пользователь промазал концы резинобитумной мастикой и затем обмотал рубероидом, что было фатальной ошибкой, о которой мы расскажем чуть позже.
Столбы ставились в предварительно выкопанные ямы, глубиной примерно 0.6-0.7 м, а потом бетонировались. Расстояние между столбами – 3 м. За 1 сезон пользователь успел огородить весь периметр и прибить по 2 прожилины — шестиметровые доски 10х4 см, которые прикрутил саморезами. На этом всё. Пришла зима, а материал закончился.
Когда зима прошла, строительство забора продолжилось.
Весной я купил 5 кубов горбыля, оцинкованный профиль для ГКЛ 3х3 см, 38 шт. Доски длиной 6 м разрезал на части по 1.5 м. Ставил вертикально с небольшим зазором (4-5 см) между «штакетником». Прикрутив две доски напротив столбов, сверху надевал на них профиль. Затем поочерёдно вставлял снизу в него доску, чуть приподнимал и прикручивал саморезами к прожилине. Когда собирался целый пролёт, на глаз выравнивал некоторые доски, чтобы верх забора стал ровнее.
На финише забор покрасили.
Важно: заборные столбы из бревна простояли около 5 лет. Они простояли бы дольше, если бы не оборачивание концов в рубероид. Вода, стекая по столбам, попадала под рубероид, в «карман», где застаивалась, что привело к ускоренному плесневению и гниению древесины. Поэтому такие столбы можно рассматривать только, как временный вариант. В дальнейшем пользователь заменил упавшие столбы на трубу НКТ, которую забил кувалдой на 1 м в землю. А вот деревянные столбы под бытовкой не сгнили, т.к. на них почти не попадает вода. Сказывается защита кровли с большими свесами.
Зарядиться позитивом и почерпнуть идеи для бюджетного строительства можно в теме e1g1o «Неправильная бытовка, или жизнь на северном склоне». В наших статьях рассказывается, как возвести недорогой и надёжный фундамент под хозблок и построить «правильную» каркасную бытовку. В видеосюжете — вариант бытовки, в которой можно с комфортом жить круглый год.