Как сделать заготовку круглой
Изготовление стола с круглой столешницей и одной ножкой на четырех лапах
Понимая, что подробно описать процесс изготовления такого стола тут проблематично, попробую это сделать. На все возникающие вопросы готов ответить. Изготовление стола рекомендуется из ясеня, потому что некоторые элементы гнутые, для этого ясень наиболее подходит.
Начнем с ножки. Ножка изготовляется из трех основных частей:
1) Верхняя часть ножки. Изготавливается из клеенной заготовки показанной на чертеже ниже:
Длина заготовки 400-450 мм.,в зависимости от формы лап,которую можно менять.При склейке заготовки необходимо учитывать,что она будет вращаться в токарном станке.Поэтому необходимо клеить пласты совмещая края по плотности,т.е. необходима балансировка для безопасности.К этому вопросу вернусь ниже.Как видно на чертеже заготовка полая,поэтому для зажатия в центра токарного станка необходимо выстрогать вставку на всю длину заготовки.Вставка должна плотно входить в отверстие заготовки.После этого зажимаем заготовку в центрах как показано на фото ниже
Теперь хочу отдельно остановиться на безопасности изготовления.Как видно на фото выше заготовка довольно массивная.При вращении такой детали нарушенная балансировка приводит к вибрации.Поэтому при склейке заготовки надо учитывать плотность пластей,стараться склеивать одинаковые по плотности пласти напротив.Полностью от вибрации избавиться не удастся,поэтому у меня токарный станок прикреплен к стене шпильками,сверлил стену на сквозь.Ну и конечно важна регулировка оборотов.На снимках видно,что я могу менять скорость вращения посредством шкивов.Операция довольно опасная,поэтому не советую заниматься этим начинающим.Итак,постепенно повышая скорость вращения обрабатываем заготовку.Форма может быть на ваш вкус.Хочу обратить внимание на то что в нижней части заготовки необходимо проточить бортик с заданным диаметром для того чтобы потом состыковать с второй частью ножки это будет показано ниже.После обработки заготовки получается что-то такое:
Теперь приступаем к изготовлению нижней части ножки:
2)Нижняя часть ножки.Заготовка изготавливается по чертежу приведенному ниже.Внешние размеры заготовки 200х200х200 мм.:
Как видно на чертеже заготовка полая,поэтому необходимо выточить две оправки которые будут плотно входить внутрь.Перед проточкой на токарном станке фрезеруем посадочные места для лап.С помощью опарвок зажимаем заготовку в токарный станок и обрабатываем как показано на фото ниже.Обратите внимание,что с одной стороны делается углубление с заданным диаметром для бортика который мы точили на первой заготовке:
Так как фото были сделаны позже заготовка просто вставлена в центра,при обработки в зажатом состоянии опраки плотно прижаты к заготовке.На фото также видны отверстия под шурупы для крепления лап.
Теперь приступаем к изготовлению третьей части ножки: четыре лапы.
3)Лапы изготавливаются при помощи шаблона.Вначале форма вырезается в грубую с допуском,с помощью лобзика.Затем обрабатывается прямой фрезой с диагональным углом атаки или как её еще называют «кукурузой».Прошу обратить внимание на то что использование простых фрез приведет к сколам и выбитым из шаблона заготовкам.Шаблон ведется по опорном подшипнику стоящему под фрезой.:
Теперь необходимо выфрезеровать посадочное место для крестовины за которую будет закреплена столешница.Не буду подробно останавливаться на этом каждый мастер это делает по своему.Я делаю как показано на фото ниже:
Крепим крестовину в посадочное место.Прошу обратить внимание,что в крестовине сделано отверстие по центру,оно необходимо для шпильки которая необходима для сращивания двух частей ножки.
Теперь все тщательно шлифуем и клеим лапы к нижней части ножки прижимая конферматами изнутри через просверленные отверстия:
После обработки склеиваем нижнюю и верхнюю часть ножки с помощью шпильки проходящей внутри ножки.Место склейки вышеописанные бортик и углубление в частях ножки:
Как видно из фото помещенном ниже из одной оправки точится крышка,шпильку оставляют внутри:
Когда ножка готова можно приступить к изготовлению столешницы.Описывать изготовление круглой столешницы считаю нет смысла,элементарно.Но хочу подробнее остановиться на изготовлении декора по кромке столешницы.Декор изготавливается на токарном станке.Точится заготовки длиной 500 мм. в которой проточенная часть 400 мм.,кончики необходимы для того чтобы разрезать заготовку на четыре части.На фото ниже видна заготовка.Заготовки желательно делать из колотой древесины.Для гнутья заготовок фрезеруем паз диаметром 1200мм,глубиной 12мм в листе МДФ.Минимальный диаметр декора должен быть около 8-ми мм.Перед гнутьем смачиваем тонкие части заготовки водой,с помощью шприца.После этого осторожно вставляем декор в паз:
Для вклеивания декора в четверть нужно будет изготовить приспособы показанные на фото ниже,приспособы крепятся к столешнице струбцинами,прижимается декор винтами,стоящими под углом 45 градусов к столешнице,через мягкие прокладки:
Вот так выглядит декор в итоге:
Вот и почти все.Извиняюсь за грамматические ошибки,просто нет времени редактировать.Отвечу на возникшие вопросы в личке.Надеюсь кому-нибудь мои записи пригодятся.Творите,совершенствуйтесь,конкурируйте.Чем выше конкуренты тем больше желание творить лучше.Бог в помощь.
Делаем круглые палочки и простую оснастку для их изготовления
В столярном деле, в декоративно-прикладном искусстве, периодически возникает необходимость в круглых палочках. Это могут быть элементы поделок, конструкций из дерева, мебели, штифты, шканты, стрелы для лука наконец.
Поскольку палочка — тело вращения, первой мыслью в смысле изготовления, будет, выточить ее на токарном станке, однако, длинные и тонкие детали точить довольно трудно, требуются дополнительные точки опоры для вращающейся заготовки (например, люнет). Ну и вообще, изготовление несчастной, ну например стрелы, таким образом, чрезвычайно трудоемко и неоправданно. Действительно, видится, некий процесс, в два движения. Простой и экономный. Не требующий пристального к нему внимания, механистический такой.
Предлагаемая оснастка к фрезерной машинке, предполагает именно такой. Оснастка простейшая, не требует высокой точности при изготовлении. Выполнена из дерева, по возможности твердой породы — хорошо подойдет береза. Сам процесс изготовления делится на два этапа – изготовление заготовок квадратного сечения нужной длинны и обработка их на фрезере со специальной оснасткой. Потребуется несложная настройка оборудования один раз и палочки можно изготавливать поточно. Минусы способа — потребуется ручной фрезер (удобнее всего) и циркулярная пила. Впрочем, в наше время электрический инструмент, порой довольно причудливый, перестал быть, чем-либо удивительным в любой домашней мастерской.
Собственно, сам процесс выглядит примерно так.
Шуруповёртом вращается квадратная заготовка и протаскивается над фрезой. Фреза срезает все лишнее, получается тело вращения — цилиндр. Задача нашей оснастки, расположить инструмент и заготовку в пространстве в нужном положении.
С самого начала про палочки. Итак.
Подбирается подходящая прямослойная деревяшка — палочки обычно, довольно тонкие и косые слои делают готовую палочку сильно подверженной искривлению от перемены влажности, либо вообще очень непрочную на изгиб. Длинна с некоторым запасом — миллиметров этак сто, оказываются не красивыми, это технологический хвостик. Древесина, исходя из дальнейшего применения — например шканты, лучше делать из дерева той же породы, что и изделие. Для декоративных поделок, лучше деревяшки поплотнее, они позволят получить более чистую поверхность.
Распиливание на заготовки. Обычная работа на циркулярной пиле. После нескольких пробных резов и точной настройке упора, нарезаем нужное количество заготовок. Стоит стремится к поточной работе — для изготовления одной палочки тратится слишком много времени на развертывание инструмента, настройку и так далее. Лучше сделать некоторый запас заготовок и расходовать их по мере необходимости. При работе на циркулярной пиле, непременно пользуемся защитными очками или прозрачным щитком — запорошив глаза можно оказаться в весьма неприятном положении, когда обе руки заняты, глаза не видят, а позвать помощь из-за воя пилы сложновато. Берегите себя.
Зашкуривать небольшие заусенцы на ребрах заготовок не стоит — отдельные зерна с поверхности шлифовальной шкурки, остаются в порах древесины и сильно снижают ресурс режущего инструмента используемого для их обработки далее. В нашем случае фрез.
В цанге шпинделя ручного фрезера закрепляется прямая пазовая фреза небольшого диаметра. Хорошо работает полукруглая. На платформе фрезерной машинки, струбцинами закрепляется наша оснастка. Большим отверстием по возможности соосно с фрезой.
Подошва фрезера с закрепленной оснасткой утапливается и фиксируется в положении, когда фреза находится вровень с нижним краем выходного, для готовой палочки, отверстия.
Организовываем достаточно пространства вокруг себя, закрепляем фрезер или зовем помощника, если заготовки длиннее размаха наших рук, в этом случае, следует также, позаботиться о фиксировании клавиши пуска на фрезерной машинке, например электрической капроновой стяжкой.
Включаем фрезер и в отверстие для квадратной заготовки вставляем саму заготовку, проворачиваем ее руками. Обгрызенный хвостик направляем в отверстие для готовой палочки. Подаем заготовку с вращением «от руки», до тех пор, пока ее конец не станет возможно зажать в патроне шуруповерта. У моего фрезера, это получается, когда конец заготовки выходит за границу подошвы. Это примерно 100мм.
Включаем шуруповерт на максимальные обороты, включаем фрезер и работающим шуруповертом тащим заготовку «на себя». До полного выхода. Порядок.
Два-три номера шкурки от крупной к мелкой, каждый номер при смене направления вращения шпинделя. То есть шкурим немного, выключаем станок, переключаем направление вращения на обратное, шкурим этим же номером, ну и так далее.
Все, палочка готова, вынимаем, обрезаем в нужный размер, применяем.
Ну например, подвес для картины из шерсти — на концы изготовленной палочки насаживаются и приклеиваются две «верхушечки».
Что потребуется для изготовления оснастки.
Инструменты.
Столярный, разметочный инструмент. Перьевые сверла по дереву. Быстрее и точнее, оснастку можно изготовить с применением станочного оборудования, например, циркулярная, маятниковая пила и сверлильный станок, позволяют сделать это с минимальными усилиями, однако, предела для человеческих возможностей почти нет — все это можно сделать и ручным инструментом, но потребуется навык побольше. При использовании электрического инструмента необходимы также защитные очки или щиток, наушники, возможно респиратор.
Материалы.
Чурбачок из твердого дерева, средняя шлифовальная шкурка.
Прежде всего, определяемся с размерами оснастки, она вытекает из размеров фрезерной машинки, ее подошвы. Примеряясь, следует по возможности, стремиться к минимальному «вылету» фрезы, это уменьшит вибрацию при работе, инструмент будет работать дольше, поверхность палочки, будет чище.
Следует стремиться к «прямоугольности» заготовки. Если пользоваться ручным инструментом, дальнейшую разметку лучше сделать несколько иначе. Ребра заготовки можно слегка подшкурить — удобнее будет размечать.
Отмечаем середину каждой грани.
Да. Следует определиться с диаметром будущей палочки — рекомендую остановиться на 10мм. Весьма удобный для мастерской размер — прекрасно подходит для шкантов при изготовлении мебели, рам, просто палочки хороши для декоративных элементов поделок, не слишком тонки и ведут себя весьма прилично в смысле искривления от смены влажности. Наконец, распространенные хорошие спиральные сверла по дереву, имеют максимальный диаметр именно 10мм, что удобно.
Дальнейшие размеры отверстий, рассчитаны именно на этот диаметр готовой палочки. 10мм.
Сверлим на максимальных оборотах — отверстие получается чище. Чтобы выходное отверстие не имело некрасивого рваного края, сверлим только до половины глубины.
Направляющий шип перьевого сверла, выходит с другой стороны задолго до полного прохода сверлом, на это маленькое отверстие, перевернув заготовку, ориентируемся как на центр сверления.
Теперь на узких гранях сверлятся отверстия диаметром 16мм и напротив него 10мм. Относительно большого отверстия для фрезы, они могут быть несколько смещены, это не существенно, но относительно друг друга, должны быть сосны иначе палочка может заклинивать.
Возможные заусенцы на краях отверстий слегка зашкурить. Отверстие для заготовки, лучше подписать, чтобы потом мучительно не вспоминать размер.
Делаем круглые палочки. Обзор трех способов — для ленивых и не очень
Способ 1. При помощи самодельного стального кондуктора
Имея в распоряжении сверлильный станок или дрель со стойкой, вы за 15 минут сможете изготовить это простое приспособление для создания гладких палочек одинаковой толщины.
Кондуктор представляет собой толстую стальную планку с серией отверстий перехлесты которых образуют режущие зубья. Как работает такое приспособление можно посмотреть в этом коротком видео.
А вот так выглядит процесс изготовления этого незамысловатого шкантореза (листайте фото вправо)
Во время сверления жестко фиксируйте заготовку струбциной и добавляйте в место засверливания каплю масла. Так вы добьётесь максимально точных отверстий с идеально гладкими стенками, что в свою очередь обеспечит качественную работу шкантореза. В противном случае на стенках отверстий могут образовываться задиры, которые будут портить палочки.
Способ 2. С помощью самодельной точилки из стамески
Второй способ — вытачивание круглых палочек на самодельном деревянном кондукторе, который работает по принципу карандашной точилки. В роли ножа выступает лезвие стамески, зафиксированное струбциной под небольшим углом.
Отличие этого кондуктора от предыдущего — подвижность ножа, благодаря чему можно в небольших пределах регулировать диаметр вытачиваемой палочки.
Листайте галерею вправо и смотрите как это сделано.
Вот как это работает.
Для изготовления палочек используйте сухую и прямослойную древесину. Детали из плохо просушенного или кривослойного дерева дадут кривизну. Это произойдет либо со временем (по мере высыхания), либо сразу, из-за высвобождения внутренних напряжений.
Способ 3. На фрезерном столе
Описанные выше способы отлично работают для изготовления палочек небольшого диаметра. Но когда нужно сделать толстую деталь, например, круглую проножку или черенок для лопаты, задействуют другие приемы. Пожалуй, самый простой и удобный из них — использование фрезерного стола. Как это работает показано на схеме.
Для работы используют фрезу для скруглений. Ее настраивают так, чтобы режущий край располагался заподлицо с поверхностью стола, а подшипник — вровень с параллельным упором (рис. 1).
Чтобы получить деталь заданного диаметра понадобиться немного расчетов. Радиус фрезы — это половина диаметра будущей палочки. Другими словами, чтобы получить деталь с сечением 40 мм нужно взять фрезу радиусом 20 мм. В качестве заготовки используют рейку с правильным квадратным сечением. Длина каждой стороны равна диаметру будущей палочки, в нашем случае 40 мм.
Заготовку подают на фрезу и проводят вдоль упора. Не забывайте использовать толкатели! На концах оставляют квадратный запас материала как показано на фото (рис. 2). После первого прохода деталь поворачивают на 90° и повторяют проход. Так делают четыре раза, пока все углы не будут сняты и брус не приобретет округлое сечение (рис. 2a).
Теперь вы знаете секреты изготовления идеальных круглых палочек. Если вам не терпится опробовать эти приемы на практике, предлагаем сделать подвесную сушилку для кухни.
В этом проекте можно потокарничать в свое удовольствие и с максимальной пользой для дома.