Как сделать замок на пикапе
Mitsubishi L200 универсальный боец › Бортжурнал › Электрозамок заднего борта L200
Есть несколько вариантов установки электрозамка на задний борт MMC L200:
1. С использованием соленоида от багажника ВАЗов и прочего.
Данный вариант самый простой и лёгкий в реализации, но у него есть существенный минус — соленоид работает только на втягивание (читай — открытие). Т.е. вам придется отсоединить тягу замка от ручки и присоединить к соленоиду, тогда борт нельзя будет открыть ручкой, а когда на соленоид будет подаваться электричество — он дёрнет за тягу и борт с грохотом раскроется, что особенно весело где-нибудь на плотной парковке 🙂
Подключать соленоид можно либо через двухпозиционную кнопку без фиксации, либо на допканал сигнализации.
С использованием стандартного привода (актуатора) центрального замка:
2. Можно как в варианте 1 (с соленоидом) отсоединить тягу замка от ручки и присоединить к актуатору. Тогда борт нельзя будет открыть ручкой, но он также будет тупо падать вниз при работе актуатора на открытие.
3. Установить в борт актуатор, работающий по типу засова. Сам актуатор подключить к центральному замку автомобиля, но тогда задний борт будет открываться-закрываться вместе со всеми дверьми. Мне чото это как-то не понравилось, хотя по идее это самый нормальный вариант.
4. Установить в борт актуатор, работающий по типу засова. Сам актуатор подключить на отдельную кнопку в салоне. Помимо кнопки возможно подключить к допканалу сигнализации на сигнал открытия.
Лично я решил пойти по пути 4, минуя сигнализацию, потому что:
— хотел сделать всё самостоятельно;
— не хотел чтобы задний борт каждый раз открывался-закрывался при работе центрального замка;
— хочу поставить электрозамок ещё на верхнюю дверь кунга, а учитывая потребление актуаторов в пике до 7А, лишние 15А по цепи питания ЦЗ меня очень сильно смущают…
Повторюсь, чтобы реализовать любой вариант с актуатором (3 и 4), нужно в замке борта предусмотреть штуку типа засова, которая будет открываться-закрываться при работе актуатора.
Чтобы это сделать, я вскрыл крышку заднего борта и долго мидитировал, разглядывая внутренности замка
Обнаружил, что ручка замка работает на 2 направляющих кронштейнах. Если заблокировать путь любому из кронштейнов — ручку не откроешь, а заблокировать можно как раз при помощи засова.
Что я сделал:
— сбоку в левом кронштейне ручки просверлил насквозь отверстие на 5мм;
— соосно отверстию на борту закрепил хомутом направляющую трубку с внутренним диаметром 4мм;
— в трубке пропустил длинный болт-засов диаметром 4мм. Один конец болта-засова входит в отверстие в кронштейне, а другой конец болта через тягу соединен с актуатором:
Mitsubishi L200 › Бортжурнал › Закисла «личинка» замка ручки кунга или крышки? Вам сюда
Как я понял, большинство владельцев кунгов на пикапах сталкиваются с проблемой закисания замка (личинки) ручки кунга, при чём независимо от производителя кунга, ручки у всех вроде одинаковые.
Вот и мне досталась Элечка уже с этим дефектом. Фигово — в кунге ничего не оставишь, машина какая-то неполноценная получается.
Цена новой ручки заставила мою «жабу» заикаться, поэтому сначала было решено попробовать отремонтировать.
Всё оказалось достаточно просто.
Для начала нужно снять ручку с машины. единственная трудность у меня была это открутить большую гайку на 28 или 29 через маленькое окошко в стеклопластиковом коробе. Засада в том, что мешает стальной язычок ограничителя, поэтому головка не надевается. Меня спас какой-то старый ржавый рожковый ключ, которым удалось стронуть гайку, а дальше уже открутилось легко. В итоге ручка снята.
Как же она разбирается?
Под слоем грязи и окисла было найдено стопорное колечко, которое естественно тут же было демонтировано.
Разъединяем ручку и основание.
Сразу оговорюсь, что это уже не первая разборка данной ручки, поэтому тут что-то видно и всё в смазке, а сначала всё и везде было покрыто заполированным слоем грязи и окисла.
Теперь самое главное:
1 — запорный штырь, который при повороте ключа выдвигается в отверстие в основании ручки и тем самым запирает ручку.
2 — винт, фиксирующий личинку в ручке, чтобы она просто не вываливалась.
Сначала я расскажу как НЕ надо делать (как я сначала сделал): разобрав первый раз ручку я увидел только закисший штырь «1», отверстие с винтом «2» было настолько заполировано, что я его увидел уже потом, когда шкурочкой решил немного снять грязь. Поэтому я просто выбил штырь «1». Когда я его выбивал, личинка тоже начала вылезать наружу, повредив ограничительный винт «2». На тот момент инструмента подходящего под рукой не было, поэтому я собрал кое как и вот теперь исправляю. Резьба в отверстии винта «2» умерла, поэтому мне пришлось высверливать и выковыривать остатки винтика. Дальше я нарезал новую резьбу винтиком 2 или 2,5 (силумин мягкий) и подобрал винтик с потайной головкой. Думаю этот опыт пригодится, т.к. не факт, что тот малюсенький винтик реально было выкрутить закисший в силумине. А по хорошему, конечно, надо выкрутить винтик, вставить ключ в личинку и вынуть её.
Я ключ не вставлял, но меня спасло, что там всё в грязи, иначе разлетелись бы все пластиночки с пружинками. 🙂
Всё промываем, очищаем, отскабливаем.
А вот и винтик новый:
Дальше всё было собрано и проверено, потом разобрано и сдано на балкон в покраску 🙂
Из фотографий видно, что и почему происходит, при том, что тут уже всё наполовину очищено. Защититься от этого можно наверное только обильно смазав всё внутри и/или закрыв ручку какой-нибудь резинкой, как на «четверке жигулей». Ну и при первых симптомах закисания разбирать и делать профилактику.
Крышка или кунг. Что лучше для пикапа?
Необходимость прикрывать перевозимый в кузове груз очевидна. Дождь, снег, вороватые сограждане, дорожная пыль и грязь, непотушенные окурки – далеко не полный перечень неприятностей, грозящих вашему имуществу. Но защититься можно. Рассмотрим все варианты защиты от простого тента до стального кунга для пикапа, главной задаче которых будет – найти оптимальный по соотношению цена/надежность способ укрыть и сохранить перевозимое в кузове пикапа имущество.
ТЕНТ
Простой и недорогой способ прикрыть содержимое грузового отсека от осадков и пыли. Но на этом преимущества тента заканчиваются. Против ножа или гвоздя злоумышленника ткань бессильна. Положить что-либо сверху невозможно. А зимой ткань замерзает и само превращается в проблему.
Цена готовых тентов от 6 000 до 20 000 рублей. Пошив от 2 000 руб.
РОЛЕТЫ (РОЛЬСТАВНИ)
Надёжно закрывают содержимое кузова и запираются на замок. Красивые, удобные. Но, как пишут владельцы, бывает, подтекают. Зимой в стыках образуется лёд. Барабан занимает полезное место за кабиной. И возить на рольставнях груз нельзя категорически. Любая деформация приводит к поломке.
ЖЁСТКАЯ КРЫШКА
Не течёт, трудно взломать, сверху можно положить груз, который по ширине не помещается в кузов или закрепить автопалатку. Допустимая масса поклажи зависит только от материала и конструкции. Недостаток один, но значительный – защищается только то, что не выступает выше бортов кузова.
Фирменные крышки стоят от 20 000 до 80 000 рублей, а если с аксессуарами, то до 110 000 руб.
На заказ возьмутся сделать многие. Цена непредсказуема и ни о чём не говорит, тут важны отзывы.
ЖЁСТКИЙ КУНГ (ХАРД-ТОП)
Самое удобное из того, что придумано для спокойствия владельцев пикапов. Прочные, водонепроницаемые, закрывающие не только кузов, но и пространство над ним, позволяющие устанавливать сверху дополнительное оборудование. Даже спальное место внутри можно организовать.
Изготавливаются из стеклопластика, ABS-пластика или металла. Лучшие, конечно, стальные кунги для пикапа. Фактически – это полноценная часть автомобиля, сделанная на автозаводе, здорово расширяющая возможности грузовичка.
Цены: от 29 000 рублей за пластиковый хард-топ до 180 000 за железный кунг для пикапа. Интересно, что самые популярные стальные кунги не самые дорогие. Средняя цена топовых моделей 110 000 – 130 000 рублей.
ТАК ЧТО ЖЕ ВЫБРАТЬ?
Для постоянной эксплуатации по многим показателям лучше установить стальные кунги. Несмотря на относительно высокую стоимость, они обладают максимальным набором полезных потребительских свойств.
Для временного прикрытия груза (например, для перевозки) более предпочтительны мягкие кунги на разборном каркасе.
Тема: Замок на задний борт.
Опции темы
Поиск по топику
Отображение
Замок на задний борт.
Сделал крышку, сейчас надо задний борт закрыть. Хотел замочек в ручку инсталировать, но ничего подходящего не нашел.
Замок в крышку не предлагайте, для моей крышки не пойдёт. Да и всё равно борт надо будет как-то запирать, а штыри или петли какие-то не хочу, у меня внутри всё гладенько, без выступающих деталей.
Фото крышки в студию! А там потом все вместе думать будем!
Делал кто-нибудь? Подскажите!
Сделал крышку, сейчас надо задний борт закрыть. Хотел замочек в ручку инсталировать, но ничего подходящего не нашел.
Замок в крышку не предлагайте, для моей крышки не пойдёт. Да и всё равно борт надо будет как-то запирать, а штыри или петли какие-то не хочу, у меня внутри всё гладенько, без выступающих деталей.
Я сперва захлапываю крышку, потом закрываю борт. Вот тут-то и нужен замочек. Знаю что ставя НИИСовские крышки, с внутренней стороны борта монтируют замочек (типа от почтового ящика). Но это изнутри, а я хотел снаружи.
Крышку покажу, но позже, мелкие недоделки есть.
Вроде на Хонде поднимали этот вопрос, но там чегойто сложно, тяги, рычаги.
Никто не делал что-ли?
Вчера разобрал борт, что-бы на механизм посмотреть, а там так всё просто сделано, что ничего на ум не идёт.
темка интересная. я б тож вкарячил замочек на эльку.
Тема действительно интересная. Но фото замка все же нужны.
У себя на Наваре поставил электропривод на борт, но там механическая блокировка под ключ уже заводом предусмотрена. Тема есть с фото.
На счет остальных пикапов можно попытаться, однако есть одна заковырка.
При запирании замка на борту Навары ручка открывания начинает свободно ходить вхолостую. При отсутствии же заводского замка можно довольно просто блокировать ручку борта, но после запирания при этом сама заблокированная ручка в холостую ходить не будет, есть опасность сломать ее при чрезмерном усилии.
Или делать блокировку борта типа механической блокировки капота, но это будет не бюджетно.
Toyota Hilux «Хайлик» › Бортжурнал › Система креплений груза в кузове пикапа. 37 дырок однако…
Выхожу к хайлику и примеряю планки
Вижу расположение следующим образом. Две на вертикальные боковухи. Тут все понятно. На фирменном вкладыше есть две большие длинные углубления. Туда отлично становятся планки…но…по хорошему если груз станет по центру, то он накроет планки, поэтому считаю что необходимо все же прикрепить как можно ближе к борту. Пусть они и будут короткими, как раз до арки колеса. Считаю это расположение более важным, решаю одну рейку распилить на две части. Одну слева, другую справа. Ну а потом докупить пятую и поставить позже. Может даже шестую на дальнюю стенку? Наверное перебор все же. Я то не коммерческим разъездным грузовичком управлять буду.
Далее становится дилемма…а как крепить то их, да еще дырки в кузове…капец просто. Собираю информацию. Откидываю сразу в сторону крепление саморезами.
Заклепки…но не навсегда же я их прикреплю к кузову! Потом снимать то все равно придется. Значит резьбовые остаются.
Никогда ими не пользовался. Да и не видел почти их. Сразу же становится проблема чем их клепать. Есть аж три варианта. Клепать самодельным приспособлением, заклепочником дешевым или дорогим. Так как в каждой планке по 9 дырок, выкидываю идею призрачной экономии и еду на базар. Решаю брать дешевый вариант от фирмы ДелоТехники, и простые стальные заклепки размером М6 за неимением в наличии из нержавейки.
Покупаю заклепок с запасом. И сначала просто учусь.
Усилие то не детское…приноровился затягивать заклепку с двух трех заходов.
Теперь осталось самое неинтересное. Расположить планки и наметить где делать дырки…в кузове…бррр…
Кладу планку и делаю первую дырку сразу через вкладыш.
И сразу же получаю первый косяк. Дырка насквозь…и упираюсь в поперечный усилитель
Немая сцена…думаю что делать дальше. Сверлить усилитель или сдвигаться…Эх…где 36 дырок, там и 37 дырок тоже ничего страшного
Понимаю что сверлить дырки в слепую не по феншуй, снимаю вкладыш и начинаю делать дырки отталкиваясь уже от первой правильной дырки.
Обрабатывая пару недель назад кузов антикорозийкой растстопом, я подумал что раз в два года будет достаточно снимать вкладыш. Сегодня пришла мысль, что тогда я погорячился…Перед зимой следующей еще раз проведу ревизию.
Технология сверления следующая. Выбираю первую дырку. Сверлю. Ставлю заклепку. Прикручиваю планку, керном намечаю центр, сверлю маленьким сверлом ( два успешно поломал с непривычки). Снимаю палнку и беру сверло на 9мм. Тут пришлось достать электрическую дрель. Очень боязно чтото просверлить когда сверло проходит жесть кузова и уходит вглубь. Поэтому электродрель с четким ограничителем проникновения сверла вглубь.
Тяжелее конечно боковые стенки. Две дырки пришлось не сверлить. Попали на скос выштамповки, просверлить тяжело, заклепка ровно не станет.
По этой же причине отказываюсь ставить половинки рейки на полу возле борта и ниши. Куда бы их не ставил, попадают на кривой рельеф или пола или вкладыша. А жаль…я даже планку успел пополам порезать.
Руки болят, ноги на корточках сидеть отказываются, прыжки вниз вверх даются с трудом.
Спускаю нафиг колеса и выигрываю 10 см высоты.
Одному конечно тяжело. Ложусь спать. Утро вечера мудренее…)))
Утром осталось поставить вкладыш, и просверлить его под заклепки.
Заливаю опять все РастСтопом.
Ставлю вкладыш. Моросит дождь…внутри становится скользко капец. Даже решаю все бросить в какойто момент…
Но второе дыхание и дождь отступает. Глаза боятся, руки делают
Ставлю крепящие кольца. Один тип колец с пружинками. Это дает то, что они все время торчат и не будут звенеть когда не под грузом. Я просто представил адскую колесницу с восемью звенящими кольцами…Джингл белс, джингл белс…Прям под новый год было бы зачетно. Но тут спасибо производителю.
Лезу под низ, и там все основательно заливаю антикоррозийкой. Вижу торчащие болты из под заклепок. Представляю что за год они начнут корродировать, что потом хрен их выкрутишь. Нужно будет купить на низ 18 болтиков 20мм и поменять вместо 25мм. В боковине пофиг, там на них грязь не попадает.
Остались еще 4 маленькие черные одинокие площадки под кольцо. Их можно прикрепить в специальное место и надеть крепежное кольцо. Пока решил их не крепить. С опытом придет куда им нужно.
На нижние планки идут специальные усиленные двойные кольца…они сцуко будут звенеть…но…у меня уже еще сетка на них будет…
Достаю карабины, кольца и красивую оранжевую стропу.
Исключительно изза нищебродства, решаю сетку делать сам. Бюджет всегото 700 руб. 6 метров стропы. 4 кольца и 4 коробина.
Долго думал как же скреплять стропу…Видел, что ктото делает на заклепках. Я решаю все же более надежно прошить.
Но стоит дилемма как же при примерке скрепить. Прошу жену дать простенькую нитку и иголку…но слышу что все иголочки махонькие и ниточки ниочем. И тут пришла отличная идея. Степлер и маленькие кусочки по 2х мм фанеры от фруктовых ящиков. Размечаю и постепенно наращиваю сетку, скрепляя поперечины степлером с фанерой. В итоге даже хватило еще на одну поперечную стропу.
Ниже заготовка для сапожника который должен все сшить суровыми нитками.
PS^ Просчеты и ошибки:
1.Зря пилил одну планку, хотя этого и не видно особо. стали стык в стык.
2.Болты купил длинные. Вместо 30 и 25 мм нужно было 25 и 20 мм. Хотя кое где нужно 35мм ( на боковых бортах, где дырка пришлась на углубленную выштамповку)
3. Нужно уметь сверлить. Минус два маленьких сверла.
4. Не хватило сил залить лишнюю дырку герметиком и пластиковой заглушкой сверху…может резинку поискать?, ну и да…лишняя дырка.
5. На первой боковой планке проипал два центра. Пришлось пару мм пилить дырочку в планке. заклепка поставилась не по центру
6. Ну и Ваши замечания форумчане!