Как сделать запыление на модели
Как сделать запыление на модели
Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.
Всем желаю Здравия!
Начнем Мы с Вами с «крючков», которые можно купить на «invitinghome» (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные «крючки» я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.
Итак Вот фотографии оригинальных «крючков»-настенных держателей нашей модели.
Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water
ВСЕМ ЗДРАВИЯ!
Что такое спец-средства и как с ними «бороться»?
Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.
Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея
Если Ваша диорама предполагает всплеск воды например от упавшей в воду канистры, сделать его можно следующим образом: необходимо расположить канистру на поверхности, немного обмазать её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями пинцетом «поднять» шпаклёвку вверх создавая основу для всплеска воды
Всем Здравия!
Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.
Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей
Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!
Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV
Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.
Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.
Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.
Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.
Постройка действующего макета железной дороги. Часть III
Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.
Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.
Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.
Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)
Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.
Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.
Пыль на моделях
Wir sind gewohnt,dass die Menschen verhoehnen was sie nicht verstehen
Wir alle tanzen um den brennenden Holzsto. Die Frage besteht nur darin, wer verbrannt wird und wann.
Nur die besten Soldaten kämpfen in «Grossdeutschland»!
Wir sind gewohnt,dass die Menschen verhoehnen was sie nicht verstehen
Wir alle tanzen um den brennenden Holzsto. Die Frage besteht nur darin, wer verbrannt wird und wann.
Nur die besten Soldaten kämpfen in «Grossdeutschland»!
Так как игроков в каждой команде аж 15 человек (а не 10\8\5, как в других teamplay-шутерах), уровень персональной ответственности за результат чрезвычайно низок. Ты можешь быть Рэмбо и Терминатором в других играх, но в WoT, если в твоей команде играют 14 идиотов, вытащить игру за счёт чистого скилла почти нереально, что и выливается в ежераундный вайн «Опять в команде одни сливщики», причём вайнят часто эти же самые слившиеся.
Wir sind gewohnt,dass die Menschen verhoehnen was sie nicht verstehen
Wir alle tanzen um den brennenden Holzsto. Die Frage besteht nur darin, wer verbrannt wird und wann.
Nur die besten Soldaten kämpfen in «Grossdeutschland»!
Так как игроков в каждой команде аж 15 человек (а не 10\8\5, как в других teamplay-шутерах), уровень персональной ответственности за результат чрезвычайно низок. Ты можешь быть Рэмбо и Терминатором в других играх, но в WoT, если в твоей команде играют 14 идиотов, вытащить игру за счёт чистого скилла почти нереально, что и выливается в ежераундный вайн «Опять в команде одни сливщики», причём вайнят часто эти же самые слившиеся.
Методы старения техники и эффекты
Поул Эндрю Оуэн, Ванкувер, Канада.
От переводчика:
Я наткнулся на эту статью, когда только осваивал ресурсы Сети, и очень обрадовался. Обрадовался, потому что сам бы лучше Пола этот материал не написал. Мои взгляды на предмет рассмотрения схожи с автором настолько, что на последнем конкурсе МКСМ я по его примеру спонсировал приз за «достоверную окраску». Надеюсь повторить этот опыт и на следующей выставке. А пока, коль скоро получаю письма с просьбами рассказать «про покраску», я не придумал ничего лучше, чем спросить у Пола Оуэна разрешение на перевод и публикацию его статьи на моем сайте. Надеюсь, вам понравится, ДШ.
«Мудрец не говорит ничего нового, он только по другому смотрит на вещи», А.Тихомиров, «Трактаты»
• Особые случаи высветления
Зимняя белая окраска.
Обычно в заснеженных районах БТТ покрывают белым цветом. Для немецкой техники это чаще всего была известковая суспензия (смесь) на водяной основе (побелка также широко использовалась и в Красной Армии, и у союзничков, ДШ). Наносилось это временное маскировочное покрытие краскопультами, кистями, тряпками, вениками, вплоть до выплескивания из ведра (таза). Наиболее удобно воспроизводить это на модели с использованием художественных водорастворимых красок (подойдет темпера ПВА, ДШ) разведя и нанося кисточкой, как и на реальном прототипе.
Иногда, однако, использовали и краскопульты. Для имитации такого покрытия надо развести красочку пожиже и тонкими слоями нанести на модель поверх основной краски, оставляя небольшие проплешины и более плотные пятна.
Водорастворимые краски предпочтительны тем, что значительно облегчают имитацию последующего старения покрытия. Зоны с вытертой побелкой получатся, если частично сдернуть слой краски слегка увлаженным Q-Tip (или изолентой, влажность снимает адгезию (липучесть, ДШ). Для имитации задиров можно применять увлажненную зубочистку (или заточенную спичку, ДШ). Рекомендуется попрактиковаться и помнить о чувстве меры, если не хотите получить неряшливую модель.
Водорастворимый вторичный камуфляж
Для имитации наносимого в полевых условиях вторичного камуфляжа (например, темно-зеленого/коричневого в Вермахте времен второй мировой войны) часто гораздо удобнее использовать водорастворимые (не акриловые) художественные краски. Если их растворить и нанести кистью, то благодаря свойственному им просвечивающему эффекту получите бледное «линялое» покрытие.
Важно защитить лаком полученный результат, поскольку если использовать для дальнейшего старения покрытия краски на водяной или спиртовой основе, то есть риск повредить предыдущее покрытие. Однако, многие эмали и лаки также могуть «смазать» субтильные эффекты, которых вы так тщательно перед этим добивались. Так что лучше поэкспериментировать заранее.
Эта статья описывает технику, которая может использоваться как альтернатива пре-тонированию и пост-тонированию масляными красками. В то время, как пре- и пост-тонирование могут использоваться одновременно, так же как масляные краски и пастель, мне кажется, что масштаб, в котором я обычно работаю (1/72), наиболее подходит для фокусирования на одной или другой технологии.
Основной эффект, достигаемый при помощи меловых пастелей, применяется скорее к областям, чем к конкретным деталям или особенностям конструкции. Природа материала не располагает к созданию по-чертежному тонких линий или точек. Я разделяю эти эффекты на пять основных категорий:
Все что попадает под воздействие природных факторов, например, солнечного света, становится объектом для создания эффекта выгоревшей краски. Обычно выгорание наиболее сильное на верхних поверхностях, особенно на тех, которые подвергаются воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени. Вот почему, например, боковые поверхности фюзеляжа чаще менее выгоревшие, чем верхняя часть фюзеляжа и верхние плоскости крыльев.
Использование более темных цветов в тех местах, которые обычно затенены, может усилить эффект, природные тени на масштабной модели редко достигают такой же глубины и ощущения, как на их реальных прототипах.
Определенные области поверхности могут быть более защищенными, чем другие, или могут выгорать в различной степени, в зависимости от различных факторов. Нанесение более темного цвета в таких местах может усилить ощущение изношенности; в отдельных случаях это может быть использовано как альтернатива эффекту выгорания краски.
Грязь, масло и общая загрязненность, которая въелась в поверхность или та, которая забилась в линии расшивки, часто вымывается влагой. Если влаги было достаточно, вымытая грязь будет размазываться по поверхности, оставляя следы, с учетом действия гравитации и потока воздуха.
еврейкости, пыль и копоть будут со временем образовывать пятна на поверхности самолета или транспортного средства. В то время как более тонкие следы и полосы могут быть лучше сымитированы другими способами, меловые пастели лучше использовать для воспроизведения запятнанных участков и их растушеванных краев.
Помните, что грязь и пятна имеют что-то вроде приоритета в расположении слоев, как, например, гидравлическая жидкость, протекающая по поверхности с пятнами копоти, или следы пороховых газов на выцветшей и ободранной передней кромке крыла. Правильный порядок использования эффектов поможет вашей модели выглядеть более реалистично.
Как и все другое, эти эффекты могут быть преувеличены. Прежде чем начать, вы должны иметь четкое представление, на что бы вы хотели, чтобы ваша законченная модель была похожа. Особенно это касается более мелких масштабов,скорее всего, пары из перечисленных выше категорий будет достаточно. Применение всех четырех эффектов к масштабу 1/72 вероятнее всего придадут модели нереальный контраст и отвлекут внимание от ваших усилий по супер-деталировке некоторых мест модели.
Это инструменты, которые я использую для создания эффекта выгоревшей краски, и прочих следов эксплуатации при помощи меловых пастелей:
Сверху вниз по часовой стрелке: маленькие кисти, сверхтонкий черный маркер, скальпель, художественная палочка для ретуширования и емкости для смешивания молотых мелков.
Кисти, которые я использую довольно упругие, но не жесткие. Я использую их исключительно для работы с пастелью, и чаще всего для нанесения меловой пыли на поверхность на те участки, где я хочу добиться наибольшей плотности цвета.
Сверхтонкий маркер используется на глянцевых поверхностях (важное замечание здесь полу-глянцевые или матовые поверхности будут поглощать чернила быстрее и могут причинить определенные неудобства в работе) для выделения частей линий расшивки. Заметьте, я сказал ЧАСТЕЙ, а не всей линии. Это делается скорее для создания ощущения присутствия линии расшивки, чем четкого ее выделения и подчеркивания. Я провожу линию в четверть дюйма и НЕМЕДЛЕННО, облазав свой большой палец, провожу им вдоль линии под углом в 90 градусов, чтобы убрать большую часть чернил до того, как они успеют высохнуть. Экспериментируйте с различными видами маркеров, продающимися на рынке, на тестовых поверхностях, прежде чем приступить к вашему последнему «шедевру», потому что некоторые из маркеров могут высыхать и въедаться быстрее, чем другие и неряшливую линию будет нелегко исправить. Эта фотография демонстрирует модель до тонировки с линиями расшивки слегка выделенными маркером.
Скальпель используется для соскребания пыли с меловых стержней. Если конечная пыль недостаточно мелкая, вы можете попробовать еще больше ее измельчить тупым концом ручки скальпеля или иным предметом, играющим роль «пестика». ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: вы ДОЛЖНЫ использовать меловые пастели для наилучшего эффекта, с масляными пастелями немер не удастся.
Палочка для ретуширования один из самых универсальных и полезных инструментов, которые я когда-либо использовал для окончательной обработки. Сделанные из прессованной бумаги, они достаточно мягкие, чтобы не повреждать поверхность, и при этом, достаточно плотные для того, чтобы ретушировать и полировать. Как и кисть, она может быть использована для растирания цветов и получения растушеванного края или для получения перехода между несколькими цветами. Я предпочитаю использовать одну палочку для нанесения пастели и растирания ее по поверхности, и одну более чистую для растушевывания краев. Уже использования палочка аккумулирует пыль от пастелей и может быть использована без использования дополнительной пыли для слабой тонировки и последних штрихов.
Что касается пастелей, вы можете получить широкий диапазон цветов и использовать их как есть или смешивать для получения нужных оттенков, которые вы хотите наносить. Еще раз повторюсь, используйте МЕЛОВУЮ пастель, а не масляную.
Существует несколько основных схем, которые вы можете использовать в зависимости от участка работы и эффекта, который вы хотите сымитировать. Вы можете применять эти схемы для отдельных панелей или для бОльших участков. В последнем случае у вас может получиться несколько участков включающих в себя несколько отдельных панелей расшивки. Вот несколько идей о тонировке:
Еще раз повторюсь, выбор схемы тонировки будет зависеть от того, что вы хотите сымитировать или выделить. Если вы хотите воспроизвести относительно чистый самолет, который был в использовании, но о котором заботились, тогда подойдут общие схемы тонировки. Если прототип участвовал в частых боевых вылетах или за ним не ухаживали некоторое время, схемы с загрязнением подойдут больше.
Конечно, вы можете также использовать несколько схем одновременно, например, нанести более темную меловую пыль на переднюю кромку панели для имитации потока загрязненности и высветлить оставшуюся часть панели, просто для того, чтобы высветлить участок поверхности. Мне кажется, что смешанное использование схем, таких как эта, более эффективно на бОльших масштабах; на масштабе 1/72, на мой взгляд, это приводит к тому, что модель выглядит «перегруженной»
После нескольких экспериментов, я понял, что наилучший результат достигается, если наносить пастель на матовую поверхность. Это означает следующий порядок действий:
4) нанести масляную или акриловую отмывку (если вы собираетесь отмывать);
5) если собираетесь выделять линии расшивки, сделайте это сейчас;
7) используйте пастель: Выцветшая Краска, Затенение, Тонировка и Эксплуатационная загрязненность;
8) если хотите, нанесите последний слой лака для закрепления.
Порядок нанесения пастели
Грязь на моделях бронетехники
Модели бронетехники чаще всего демонстрируются на выставках без следов загрязнения. Между тем, танки после марша заляпаны грязью порой но самые башни. Таким образом, грязь является непременным атрибутом реалистичной модели. Имитация грязи на моделях представляет собой определенную проблему, без некоторых секретов грязь реалистично не воспроизвести.
Прежде всего, нужны фотографии реальной бронетехники в полевых условиях, снимки по возможности должны быть цветными. Момент второй обзаведитесь коллекцией образцов грунта. Грунт можно хранить в контейнерах кассет с фотопленками (I). Важно с самого начала четко представлять как и где будет размазана по модели грязь, какое количество грязи будет в каждом конкретном месте. Больше всего грязи обычно бывает на траках, ведущих колесах и подкрылках. Верхние поверхности и ленивцы загрязнены в меньшей степени. Передний лобовой лист покрыт грязью почти целиком, так же как и днище корпуса. Грязь не обваливается с наиболее загрязненных мест даже в сухую погоду. Высохшая грязь может принимать самую причудливую форму. Имитировать толстой слой грязи одномоментно невозможно. Не пытайтесь загрязнить модель за сутки до выставки.
Делаем грязь
Процесс изготовления грязи начинается со смешивания в равных пропорциях сухого грунта и акриловой краски подходящего колера (2). Помните, что в процессе нанесения грязи на модель состав следует периодически помешивать, не допуская оседания грунта. Несколько ценных замечаний:
— цвет краски должен быть максимально близок к цвету грунта
— важно правильно развести состав растворителем. Прежде чем наносить грязь на модель, определите на куске пластика как-долго сохнет состав
Наиболее толстый слой наносится на днище и борта корпуса (4). Фактура грязи воспроизводится зубочисткой или проволочкой (5). Зубочисткой можно побрызгать грязью верхние поверхности модели.
Если требуется нанести очень толстый слой грязи, то состав лучше готовить только на основе грунта и клея ПВА. Обычно этот состав используется для заляпывания ходовой части (6).
Грязь должна блестеть
Обычно мокрая грязь блестит. Блестеть должны и потеки воды на броне из луж или после дождя. Сама броня обычно матовая, поэтому блеск на матовой поверхности сильно контрастирует. Имитировать блеск можно глянцевым лаком.
«Летящая грязь»
Обычно диорамы выглядят статично. Придать динамику диораме способна вылетающая из-под траков и опорных катков грязь (8). Существует несколько методов имитации летящей грязи.
— Арматура
— Использование прозрачного материала
Отрежьте кусочек прозрачного тонкого пластика, например из-под упаковки от йогурта. Один край пластины надо обрезать причудливо-случайным образом (D). Также случайным порядкам пластина покрывается комками грязи смесью клея ПВА и соли. Можно растереть отдельные комья в брызги кисточкой. Не помешает покрыть изделие прозрачным глянцевым лаком.
День за днем на бронетехнику оседает пыль. Имитировать пыль можно пастелью. Впадины можно проработать смесью пастели и акриловой краски. «Крепить» пастель на модели можно лаком или клеем ПВА. Пастель наноситься по не высохшему лаку сухой кисточкой.
