Как сделать затирку гравировки краской

Секреты несмываемой окраски изделий, гравируемых на станке

Гравировка является очень распространённым способом нанесения изображений на поверхность изделий из различного материала. Искусство гравировки зародилось очень давно и долгое время практиковалось как ремесло — любое изображение наносилось вручную, что требовало больших трудозатрат, а качество целиком зависело от искусности конкретного резчика. С появлением автоматического станочного оборудования с ЧПУ стало возможным осуществлять гравировку в промышленных масштабах. Причём качество готовых изделий не уступало, а даже превосходило «ручную» гравировку.

Фрезерный станок с ЧПУ способен гравировать изделия из древесины, металла, пластика, органического стекла, камня и пр. Поскольку в качестве основы управляющей программы для фрезерного оборудования с ЧПУ используется графический эскиз, появляется возможность воплощать в материале практически любые наработки дизайнеров. При этом режущий инструмент, имеющий как минимум три степени свободы (что характерно даже для моделей фрезерных станков с ЧПУ «начального уровня») может наносить сложнейший узор — вплоть до гравировки объёмной художественной резьбы!

Способы нанесения гравировки

Вне зависимости от материала обрабатываемой заготовки, гравировка выполняется путём врезания инструмента вглубь поверхности изделия. При использовании фрезерного станка с ЧПУ, режущим инструментом обычно является конусная фреза (со сферическим наконечником) или специальные граверы с разным углом заточки (в том числе V-образные — для гравировки текста). Гравировка может осуществляться двумя способами: либо снятием тонкого слоя материала только вдоль траектории движения инструмента (в таком случае узор получается заглублённым), либо путём обработки значительной площади заготовки — в этом случае за счёт углубления «фона» рельеф рисунка получается выпуклым.

В зависимости от материала заготовки, гравировка может не подвергаться финишной обработке (к примеру, для металла или композитных панелей), а может требовать покрытия поверхности лаком (в основном для деревянных заготовок). При этом окраска поверхности гравируемых изделий может использоваться не только в качестве защитного покрытия, но и быть неотъемлемым элементом дизайна.

Способы гравировки «заподлицо»

Есть много случаев, когда гравируемое изделие должно иметь гладкую поверхность. К примеру, гардеробные номерки или таблички от ячеек в камерах хранения супермаркетов. Для них не желателен выступающий или заглубленный рельеф, так как со временем, от частого использования, он будет покрываться грязью и быстро потеряет эстетичный вид. То же относится и к эксклюзивным дорогим изделиям — гравировка должна быть выполнена «раз и навсегда», без изменения узора со временем.

Самым простым способом гравировки «заподлицо» является нанесение узора на заготовку (вручную или на фрезерном станке с ЧПУ), а затем сплошная «заливка» поверхности лаком, эпоксидной смолой или специальной мастикой — с последующей финишной шлифовкой. Недостатки подобного метода очевидны. Во-первых, финишная шлифовка может повредить рельеф — особенно сложную резьбу с множеством деталей. А во-вторых, в случае очень тонких канавок рельефа, наполнитель (та же мастика или эпоксидная смола) может лечь очень неровно — и полностью испортить готовое изделие, в которое уже вложено масса труда!

Более продуктивным является способ нанесения гравировки «заподлицо». В этом случае поверхность изделия получается абсолютно гладкой, однако рельеф гравировки очень хорошо различим визуально.

Алгоритм нанесения сплошной окраски на гравируемый рельеф

Способов нанесения качественной окраски на готовый рельеф (т. н. «затирка гравировки») существует довольно много. Предлагаемый ниже вариант предпочтителен тем, что не просто обеспечивает качественный и долговечный результат гравировки, но и является технологичным и удобным в обработке.

В качестве примера рассмотрено изготовление номерных табличек из оргстекла. Для сплошной заливки рельефа красителем необходимо:

В результате следования такой несложной технологии, получаются изделия с очень аккуратной, сплошной окраской «заподлицо» без малейших погрешностей и разводов! При этом окраска номерков до их вырезки из единой матрицы заготовки значительно облегчает процесс изготовления (наносить краску легче на большую поверхность листа, а не на отдельные изделия).

Особенности гравировки заготовок из различного материала

Как правило, при гравировке изображений не приходится особенно рассчитывать на финишное исправление различных «огрехов» (путём шлифовки, полировки и т. п.), т. к. любая обработка готового рельефа может повредить тонкую структуру резьбы. Поэтому, выполнение гравировки следует изначально планировать так, чтобы итоговый результат получался хорошего, «окончательного» качества. Процесс обработки также ограничивает то, что гравировка некоторых материалов (особенно цветных металлов) осуществляется на очень небольшую глубину (порядка 0,5 мм). И в один этап — без «чистового фрезерования». Именно поэтому так важно сразу же получить нужное качество гравировки.

Состояние поверхности после обработки резанием зависит от применяемого инструмента, режимов обработки и качества сомой заготовки. Как отмечалось выше, при гравировке номенклатура режущего инструмента (фреза или гравер) весьма ограничена, как и параметры режимов обработки. Однако получить готовую поверхность нужного качества можно. Для этого следует изначально брать специализированные заготовки.

Так для гравировки латуни поставляются специальные шлифованные листы (в том числе большого формата). При нанесении рельефа на такую поверхность впадины и «нетронутые» участки будут обладать малой шероховатостью — ведь их поверхность отшлифована изначально. А рельеф резьбы тоже получается «чистым» — после обработки гравером.

Также следует обратить внимание на изменение свойств некоторых материалов в процессе обработки. К примеру, органическое стекло из-за остаточных напряжений от нагрева может дать микротрещины. Это испортит качество изображения — особенно при гравировке с последующей (или предварительной) окраской. Чтобы избежать подобных проблем, оргстекло рекомендуется подвергать отпуску — следуя рекомендациям производителя по длительности выдержки заготовки при определённой температуре процесса.

Представляем профессиональный фрезерный станок для обработки камня 1325 Stone. Запуск станка, процесс работы и пример готового изделия на видео.

В гостях у нашего постоянного клиента компании «Пластфактория», которые занимаются изготовлением POS-материалов и сотрудничают с крупными косметическими брендами.

Источник

Форум клана ЧПУшников

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Затирка гравировки

Сообщений 1 страница 11 из 11

Поделиться127-07-2011 10:20:48

Кто как и чем делает?

Отредактировано prostoyi (27-07-2011 10:22:21)

Поделиться227-07-2011 10:33:46

границы гравированых деталей заклеиваются малярным скотчем и клиенкой, затем обрабатывают одним цветом, после высыхания процедуру повторяют в точности до наоборот уже другим цветом. Но без ручной доводки кисточкой все равно не обходится, ну и зависит все от сложности вашей граировки.

Отредактировано Alka-Seltzer (27-07-2011 10:34:35)

Поделиться327-07-2011 10:40:29

границы гравированых деталей заклеиваются малярным скотчем и клиенкой

Поделиться427-07-2011 10:50:40

Да действительно я вас неправильно понял. Друзья делают такие вещи на акриле, заливают краску шприцом в каждую букву, затем вытирают излишки тряпочкой и вуаля. ну а в вашем случае может прийдется вместо тряпочки использовать наждачку.

Поделиться527-07-2011 10:56:41

может прийдется вместо тряпочки использовать наждачку

Да какая наждачка по тонировке.

Поделиться627-07-2011 11:08:29

Я бы попробовал сделать так

1.сделать общую тонировку изделия морилкой.
2.покрыть слоем грунтовки.
3. а.нанести на гравировку патину золото-гравировка не яркая
б.нанести на гравировку разведенное в лаке сухое золото (купить в художественных салонах) не толстым слоем
4.на ровный брусочек деревяшки или мдф шкурку номер 180-220 и аккуратно снять с плоскости детали лишнее золото до слоя грунтовки
5 нанести финишный слой лака.

Отредактировано Слава333 (27-07-2011 11:11:21)

Поделиться727-07-2011 12:10:05

на ровный брусочек деревяшки или мдф шкурку номер 180-220 и аккуратно снять с плоскости детали лишнее золото до слоя грунтовки

Можно взять тонировочную бумагу, я брал в автосалонах (используется для покраски автомобилей), идет на поролоновом слое
Все равно какая-то часть золота останется, в порах, в текстуре, но по-идее не значительная

Поделиться827-07-2011 12:16:02

Все равно какая-то часть золота останется, в порах, в текстуре, но по-идее не значительная

Поделиться927-07-2011 18:56:30

Отредактировано Blade (27-07-2011 19:11:55)

Источник

ВСЯГРАВИРОВКА

Новости

Статьи

Гравировка и чернение. FAQ

Гравировка и чернение. FAQ.

Данная статья будет интересна, кто не очень знаком с процессом лазерной гравировки и последующим чернением гравировки. В основном это касается менеджеров РА и посредников, начинающим гравировщикам, так как чаще всего у них стоит задача грамотно объяснить своим клиентам, как будет выглядеть лазерная гравировка на той или иной поверхности или сувенире. И про чернение то же самое, нужно не нужно, можно ли сделать, как будет выглядеть.

Здесь будут рассмотрены вопросы гравировки и чернения исключительно по металлу, так как по остальным материалам чернение после гравировки либо не возможно, либо редко необходимо.

Сначала про гравировку на металле, чтобы понимать, стоит ли делать чернение по гравировке.

Гравировку можно разделить на два основных вида:

1) Лазерная гравировка по “чистому” металлу, без краски, лака и т.п. – проще говоря, лазерный луч по заданному макету нарушает поверхность металла, при этом делая поверхность металла шероховатой и меняя её. Цвет гравировки зависит от того какой металл гравируем:

— на алюминии чаще всего гравировка получается белой или серой

— на нержавейке и латуни – серой, темно серой или коричневой

— другие металлы и сплавы, тогда по внешнему виду сложно угадать, что получиться, чаще всего, даже при нашем огромном опыте, мы рекомендуем делать образец.

Примеры гравировки без чернения.

2) Лазерная гравировка по металлу с покрытием (анодированным, лаковым, лакокрасочным) – лазерный луч снимает покрытие с поверхности до металла (основания) иногда тоже делая шероховатой поверхность металла (основания) под краской, а иногда получается почти глянец. Цвет гравировки зависит от того какой металл под покрытием:

— если алюминий или нержавейка — гравировка получается белой, серой или серебристой,

— если латунь – жёлтой или золотой.

Стоит знать, что цвет гравировки зависит от качества металла-основания, бывали случаи, когда из за некачественного основания гравировка получалась неравномерного цвета, пятнистой, или просто не яркого золотого или серебряного цвета, а тёмной.

Примеры гравировки по металлу с покрытием.

Итак, теперь про гравировку с чернением.

Есть три способа чернения:

1) чернение лазером – это когда ставятся мощные параметры на гравировку, и на большинстве металлов можно таким способом добиться практически чёрной гравировки. Из плюсов – конечно, такое чернение не стирается. Из минусов — с коммерческой точки зрения этот способ весьма не конкурентный, так как по времени может быть в 5-10 раз дольше обычной гравировки, что по идее должно так же отражаться на цене в сторону увеличения.

2) чернение с помощью химических реактивов – они окисляют металл, и он темнеет, чернеет. Из плюсов этой технологии – такое чернение не стирается. Из минусов:

— нельзя чернить «чистый» металл, так как этот процесс носит стихийный, а не выборочный характер и чернит весь металл и с гравировкой и без,

— так как это, по сути, химическое травление, то это достаточно мощный и часто сложно контролируемый процесс, бывает при некачественном покрытии (чаще всего лако-красочном) процесс окисления металла не останавливается на границе гравировки и краски, а продолжает, происходить и под краской тоже, конечно далеко он не заходит, но края краски вокруг гравировки он разрушает, получаются сколы, расслоение краски

— есть сплавы, которые травление практически не чернит

— достаточно долгий процесс

— вредный для здоровья людей осуществляющих процесс чернения, для конечных пользователей продукции – безвреден.

3) чернение копиркой (тонера) – самый простой и чаще всего применяемый в гравировке, в том числе и нами.

Технология проста — мелкие частицы тонера втираются в гравировку, и остаются на ней за счёт того что поверхность металла после гравировки имеет шероховатую поверхность. Из плюсов:

— можно чернить только гравировку, не затрагивая остальной металл или покрытие вокруг гравировки

— делается в разы быстрее химтравления и чернения лазером

— безвреден в отличии химтравления (для людей, которые это делают).

— со временем вытирается при использовании продукции, конкретный срок службы трудно определить, зависит от:

— металла из чего сделана продукция, так как на разных металлах лазер делает разную шероховатость, за счёт которой и держится тонер

— от условий эксплуатации (особо любопытные и настырные стирают чернение пальцем, ногтем, шероховатой тряпкой за несколько минут).

Без чернения	С чернением
Без чернения	С чернением
С чернением
С чернением	Без чернения

Так же про гравировку стоит знать (случаи из нашего многолетнего опыта):

1) Некоторые китайские (и не китайские) производители при изготовлении брелоков, ручек и прочей сувенирной продукции используют дешёвые металлы типа силумин и прочие сплавы, которым придают презентабельный глянцевый вид, нанося тонкое металлическое напыление «под» глянцевое или матовое серебро или золото. Результаты гравировки и цвет гравировки на таких изделиях — не предсказуемы, часто бывает что из-за того что покрытие очень тонкое, или не качественно положено, при гравировке оно начинает вспучиваться, даже облезать. Гравировка либо не получается вообще, либо имеет непрезентабельный вид и что хуже всего даже чернение может не ложиться на такой металл.

2) Часто встречающаяся ошибка производителей сувенирной продукции, особо часто встречается на ручках – если ручка крашенная (черная, синяя, красная, не важно) и имеет серебряную фурнитуру (клип, колечки, кнопку) – но гравировка на ней (на крашеной части) получается желтой или золотой из-за того, что под краской металл жёлтый, чаше всего латунь. Если красные, синие, зелёные ручки ещё можно потом зачернить, то на чёрных ручках вряд ли что исправить, так как гравировка после чернения сольётся с чёрнымкорпусом и будет не видна.

Источник

Форум клана ЧПУшников

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Чем затирать гравировку?

Сообщений 1 страница 42 из 42

Поделиться114-06-2014 12:08:33

Отгравировав в литое акриловое стекло встал вопрос чем затирать? Перечитав много советов, а 99% были это затирка акриловой краской, пошел в магазин и купил их. Нанес подождав пока подсохнут начал удалять излишки, но не тут то было. Вместе с излишками вытирается краска с канавок, такое ощущение что она слишком жидкая. По моему мнению нужно консистенции как пластилин или как то так. Может не те краски? Кто чем затирает?

Поделиться214-06-2014 12:37:46

Отгравировав в литое акриловое стекло встал вопрос чем затирать? Перечитав много советов, а 99% были это затирка акриловой краской, пошел в магазин и купил их. Нанес подождав пока подсохнут начал удалять излишки, но не тут то было. Вместе с излишками вытирается краска с канавок, такое ощущение что она слишком жидкая. По моему мнению нужно консистенции как пластилин или как то так. Может не те краски? Кто чем затирает?

Я пользуюсь алкидными красками. Гравировку делаю глубиной не менее 0,2мм. Краску наношу рейсфедером (можно использовать систему для переливания крови). стараюсь делать без «соплей», но если где-то нужно подтереть, то беру ровную пластину, на нее в один слой наматываю тонкую хб тряпочку, СЛЕГКА смоченную уайтспиритом и спокойно вытираю краску.

Поделиться314-06-2014 12:53:23

Pitak написал(а):Отгравировав в литое акриловое стекло встал вопрос чем затирать? Перечитав много советов, а 99% были это затирка акриловой краской, пошел в магазин и купил их. Нанес подождав пока подсохнут начал удалять излишки, но не тут то было. Вместе с излишками вытирается краска с канавок, такое ощущение что она слишком жидкая. По моему мнению нужно консистенции как пластилин или как то так. Может не те краски? Кто чем затирает?Я пользуюсь алкидными красками. Гравировку делаю глубиной не менее 0,2мм. Краску наношу рейсфедером (можно использовать систему для переливания крови). стараюсь делать без «соплей», но если где-то нужно подтереть, то беру ровную пластину, на нее в один слой наматываю тонкую хб тряпочку, СЛЕГКА смоченную уайтспиритом и спокойно вытираю краску.

Оргстекло не разъедает? А как быть если гравировка очень тонкая и попасть в канавку затруднительно? Вот в данный момент стоит задача затереть в акриле гравировку, толщина линии 0.21, углубился 0.3. Чем можно как бы затирать?

Поделиться414-06-2014 12:55:42

Поделиться514-06-2014 12:59:45

Название краски можно? Я пользовался обычными, в любом отделе канцтоваров продаются. Может есть специальные?

Отредактировано Pitak (14-06-2014 13:00:19)

Поделиться614-06-2014 13:02:19

Название краски можно? Я пользовался обычными, в любом отделе канцтоваров продаются. Может есть специальные?

Отредактировано Pitak (Сегодня 12:00:19)

а вот не скажу так сразу. но не такие как на фото. покупал на строительном рынке, белую акриловую краску, из тех которыми стены красят. литровая банка.

Поделиться714-06-2014 17:13:35

Поделиться814-06-2014 21:01:22

я использую вот такой воск им делал и нарды да и много чего удобен да и красива получается покупал золото серебро черный жёлтый а вот что получилось

Поделиться914-06-2014 23:37:50

С монтажкой конечно лучше, но это удорожание продукции. а клиенты бывают за копейку удавятся.
Восковые мелки тема!! Проблема будет только с цветовой палитрой, а так обязательно попробую! Спасибо!

Поделиться1016-06-2014 00:33:51

я использую вот такой воск им делал и нарды да и много чего удобен да и красива получается покупал золото серебро черный жёлтый а вот что получилось

как ты его забиваешь в фрезеровку втираешь холодный или разогреваешь воск опеши пожалуйста процесс

Поделиться1116-06-2014 12:15:36

мне кажется, что воск в оргстекло нормально не затрешь. есть такой опыт?

Поделиться1216-06-2014 12:55:25

я использую вот такой воск им делал и нарды да и много чего удобен да и красива получается покупал золото серебро черный жёлтый а вот что получилось

А какой глубины гравировка была у тебя на нардах?

Поделиться1317-06-2014 00:11:52

Сегодня попробовал контурные краски! Очень даже здорово получается! Относительно густые, хорошо заполняют канавки, удобно наносить!

Поделиться1428-04-2015 09:17:32

Доброго времени суток,ребята я гравировку заполняю обычной латексной снежкой(устойчивая к трению и влажной уборке),добавляю колор если нужен тот или иной цвет. Затираю при помощи резиновых шпателей. Не нужную краску очень хорошо смывает COMOFEN, но можно и обычной мокрой тряпочкой.

Отредактировано Алёша (28-04-2015 09:18:27)

Поделиться1528-04-2015 22:07:50

очень хорошо заполняет даже самые тонкие полости, краска для струйного принтера

Поделиться1629-04-2015 00:47:21

краска для струйного принтера

Вымывается простой водой, при том укрываемость очень низкая.

затирал акриловой краской. пока не подсохла я излишки удалял пластиковым ракелем. когда краска высохла стер жесткой влажной тряпкой.

Чаще так делаем. Можно не сдирать с оргстекла защитную пленку и так отгравировать а потом затереть и отодрать. Знаю человека который масляными красками пользуется. Нам удобнее акриловыми (при том свой магазин худ товаров и бывает просроченные краски).

Поделиться1705-05-2015 14:03:32

Всем привет. Подскажите чем и как можно затереть гравировку глубиной 0.1мм на металлическом жетоне (нержа). Из-за того, что глубина маленькая, а площадь гравировки достаточно большая, нужная краска стирается при удалении остатков. Пример на фото.

Отредактировано An70n (05-05-2015 14:04:37)

Поделиться1805-05-2015 20:45:58

В идеале, наверно, стеклоэмаль. Нанес, запек и получилась «стеклянная» поверхность. Сам не работал с ней.

Поделиться1907-05-2015 09:49:30

Ооо, стеклоэмаль специфичная вещь, насколько я знаю. Она спекается при температуре в 800 градусов. Может есть какая-нить полимерная замена?

Поделиться2007-05-2015 11:30:07

Может есть какая-нить полимерная замена?

Оптическая эпоксидная смола с красителями.

Поделиться2108-05-2015 05:31:51

а маску изготовить из оракала и задуть не пробовали? потом самоклейку удалили и все

Поделиться2208-05-2015 07:15:55

а маску изготовить из оракала и задуть не пробовали? потом самоклейку удалили и все

Распишите по-подробней пожалуйста эту технологию с задуванием. Что-то типа в гравировке пленка виниловая остается, а потом её удалить шлифовкой?

Поделиться2308-05-2015 07:41:30

Режешь на плоттере пленку, выбираешь, переносишь на монтажную пленку, с монтажки переносишь на изделие.
получается трафарет. Задуваешь краской (НИТРОЙ НЕЛЬЗЯ- разъедает пленку).

Поделиться2408-05-2015 07:42:31

На такую маленькую деталюшку маску лучше сделать из прозрачного скотча. Наклеиваете скотч на жетон и острым скальпелем прорезаете прямо по границе рисунка. То, что должно стать темным (сам рисунок) удаляете. У вас остается защищенная скотчем поверхность- основа жетона (маска) и открытая- сам рисунок. Задуваете аэрографом деталь (можно аккуратно тампончиком, а можно и просто из баллона дунуть- здесь полутени не нужны), а потом снимаете скотч. Получается, что краска попала только на те места, которые вам нужно. Потом все это задуваете прозрачным лаком. Желательно после снятия скотча с рисунка протереть это место уайт- спиритом, этим вы удалите остатки клеевого слоя скотча, которые могли остаться.
Если не хотите возиться со скальпелем, то можно сделать жидкую маску. Берете обычный резиновый клей и ушной палочкой аккуратно наносите маску на фон, исключая рисунок. Высушиваете. Дальше, как и в первом варианте. После резиновый клей спокойно снимается с любой поверхности.

Источник