Как сделать заземление холодильника

Зачем вам: Заземление в квартире

И что делать, если его в вашем многоквартирном доме нет

Почему стиральная машина « кусается » ?
Производители европейской бытовой техники бесконечно доверяют потребителям. Они уверены, что их изделия, имеющие вилки с тремя контактами, будут подключаться только к трехпроводной сети с заземлением. В России так, к сожалению, происходит не всегда.

Как задумано: у электроприбора есть встроенный сетевой фильтр. Он защищает технику от нештатных скачков напряжения, но при этом на металлический корпус отправляется потенциал в 110 V. Поскольку корпус соединен с заземлением, опасный потенциал благополучно « утекает » прочь из дома через третий контакт на вилке и розетке, по защитному проводу желтого цвета. Представим, что такого провода в сети вашего дома нет.

Кстати, напряжение в 110 V тоже может быть смертельным (условно-безопасным для здорового человека во влажном помещении считается 12 V, с сухом — 36 V, но, повторимся, это « русская рулетка » — пороговых значений здесь нет).

Важно: Если от корпусов электроприборов или струи воды из-под крана бьет током — значит, у вас нет заземления или оно неисправно. Обесточьте помещение, выключив входные автоматы, и вызывайте электрика!

Схема с сайта electromanual.ru

Чтобы понять, какая схема заземления в вашем доме, нужно смотреть на схему электропроводки в проекте. Либо считать, сколько проводов подходят к этажному щитку и вашему щитку со счетчиком. Именно так пишут в пособиях для « самсебеэлектриков » в интернете.

Но если вы не электрик с соответствующей группой допуска (минимум второй), то даже и не пытайтесь. Во-первых, вам запрещено копаться в щитке. Во-вторых, даже открутив болты и сняв защитную крышку с блока автоматов, вы увидите нагромождение проводов, но не поймете, куда они идут. Поэтому приглашайте профессионала — он точно разберется.

Заземление есть, но машинка « кусается » ? Проверьте розетки
Для подключения электроприборов к бытовой сети 220 V используются двух- и трехконтактные электрические вилки, преимущественно на 16 А.

Двухконтактные вилки служат для подключения приборов с корпусами из непроводящих материалов (II класс защиты): пылесосов, фенов, электроинструментов, домашних медиасистем. Их можно подключать в любую розетку.

Трехконтактные вилки имеют заземляющий контакт. Применение трехконтактных вилок обязательно при подключении приборов с токопроводящим корпусом (I класс защиты): стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электрических плит и духовок.

На фото: двух- и трехконтактная вилки отличаются лишь наличием у последней заземляющего контакта. Фото с сайта ekfgroup.com

Важно: Приборы I класса защиты подключают только в трехконтактные розетки. Дизайн их может быть любым. Главное отличие от привычных с советских времен — наличие третьего заземляющего контакта.

Схема с сайта samelectrik.ru

Защитный заземляющий проводник обозначается на схемах буквами PE. В электрощитках, а также трехжильных монтажных кабелях это обычно желтый провод с зеленой маркировкой. Но присутствие такого провода НЕ говорит о наличии рабочего заземления. Вполне может быть: провести — провели, а прикрутили не туда, куда надо. Н апример, к шине, которая никуда не подключена.

Что делать, если заземления по факту нет?

Если у вас старый дом — двухпроводные сети
Итак, если к вам в квартиру заходят два провода, а к розеткам ведут двухжильные кабели, у вас доисторическая система TN-С. Она использовалась не только в хрущевках, но и почти во всех домах советской постройки, а также в постсоветских — примерно до 1998 года — как индивидуальных, так и многоквартирных ( « примерно » — потому что иногда дома вводились в строй с опозданием и по старым нормативам).

В таких сетях от трансформаторных подстанций к распределительному щиту на этаже обычно ведут четыре провода: один общий и три фазовых. Каждый потребитель (квартира), подключается к двум (общему и одному из трех). Соответственно, в такой системе к счетчику, а затем к каждой розетке или лампочке подходят два провода: рабочий (L — фаза), и ноль (N — нейтраль, совмещенная с заземлением).

Защитный провод, в котором защитный провод (PE) и нейтраль (N) совмещены, называется PEN.

С начала нашего века система TN-С вне закона. То есть, пользоваться можно, но осторожно. А при текущем ремонте в квартире не следует упускать случай поменять двухжильную проводку на трехжильную.

Если у вас новый дом — трехпроводные сети
В современных системах заземления присутствуют те же ноль, фаза, а также кабель с третьим проводом — защитным проводником PE c желто-зеленой маркировкой. В новых домах используются системы подключения заземления TN-S, TNC-S. В чем разница?

Сразу отметим, что для частных потребителей она непринципиальна. В первом случае дополнительный провод « земля » идет непосредственно с трансформаторной подстанции. Такое подключение практикуют при масштабном новом строительстве: на протяжении сети проводов пять (три фазовых, рабочий ноль и « земля » ).

Во втором — от подстанции, как и в советских домах, идут четыре провода (три фазовых, и совмещенный с защитным проводником ноль). Но через распределительные щиты на этажах проходят те же пять проводов.

Откуда взялся пятый? На входе в дом нулевой провод разветвляется на два. Один бежит дальше, через счетчики, к нулевым контактам розеток. Второй подсоединяется к коллективному заземляющему контуру, и дальше (обходя счетчики и автоматы) к контактам « земля » в тех же розетках.

То есть, система TNC-S — это компромиссный вариант, позволяющий коммунальщикам модернизировать сети с относительно небольшими затратами, без прокладки дополнительных кабелей.

Таким образом, если ваш дом построен или модернизировался в нашем веке, то заземление у вас, скорее всего, уже есть. Но проверить его работоспособность не помешает.

Чего делать категорически нельзя
Вот типичная ситуация. Вы делаете ремонт кухни в хрущевке или « сталинке » и приглашаете электрика из соседнего подъезда, чтобы он установил силовые розетки с заземлением для стиралки и посудомойки. Спец сделал разводку трехпроводным кабелем и установил трехконтактные розетки. Но на щитке со счетчиком третий провод (желтый) просто некуда прикрутить: шины для подключения желтого провода PE здесь нет.

Далее возможны как минимум четыре неправильных варианта и один правильный.

2. Установить трехконтактные розетки для подключения силовой техники (стиральная и посудомоечная машины, электроплита, бойлер), сделать разводку трехжильным проводом, но провод PE никуда не подключать, а оставить до лучших времен.

В этом случае при пробое хотя бы на одном из подключенных к линии приборов вы получите опасное напряжение на других, подключенных к той же линии — это еще хуже. То есть, если « заболеет » стиральная машинка, « кусаться » начнут и микроволновка, и посудомойка, и струя воды из бойлера. А это уже совсем ни в какие рамки.

Работать такое « заземление » будет, однако вероятность фатальной осечки слишком велика, чтобы расслабляться. Если вы воткнете вилку в розетку вверх ногами, в сети (вне дома) отгорел защитный ноль или при очередном ремонте где-то в недрах сети горе-электрики поменяли местами ноль и фазу (бывает, дело житейское) — рискуете получить опасные 220 V на корпусах приборов.

Правильный вариант: поставить УЗО
Даже если вы считаете, что ремонт в квартире подождет, а капитальный — еще не скоро, не откладывайте замену старого квартирного щитка и установку устройства защитного отключения (УЗО). Вот прямо завтра же посмотрите, есть оно у вас или нет. Если нет — вызовите электрика и поставьте.

Важно: Вне зависимости от того, есть у вас заземление или нет, вся электротехника в кухне и санузлах должна подключаться через УЗО.

УЗО — это автомат, который монтируется на din-рейку на отходящей от счетчика линии, перед обычными автоматическими предохранителями. Выглядит так же, как обычный « двойной » автомат. Основное отличие — наличие кнопки « тест » на корпусе. Через УЗО проходят фазный и нулевой провода.

Схема с сайта orenburgelectro.ru

Какой УЗО выбрать
Сколько линий и приборов вешать на одно защитное устройство, вам должен подсказать электрик. Если вкратце, основные характеристики УЗО: номинальный ток (например, у ведущих производителей это 16, 25, 40, 63 А) и номинальный отключающий ток (значение утечки, при котором УЗО срабатывает — 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА). Например, УЗО с номинальным током 16 или 25 А ставят на исходящие линии, коммутируя их с автоматами на одну « ступеньку » ниже (соответственно, 10 или 16 А).

Важно: При наличии в сети УЗО следует полностью исключить в линии зануление — контакт между нулем и « землей » : в этом случае при прикосновении к корпусам приборов ложные срабатывания УЗО будут постоянными. Если так и происходит — вызывайте электрика. Пусть проверит, что нет зануления.

Да, если подключенный к УЗО прибор неисправен и « бьет » на корпус, отключения также будут постоянными. Но это тот случай, когда дыма без огня не бывает: вашей стиральной машине, посудомойке, или плите нужен ремонт.

Важный момент: УЗО — не альтернатива заземлению, а очень надежная подстраховка при его отсутствии или неисправности. Если у вас или управляющей компании руки наконец-таки дойдут до правильного заземления, ложные срабатывания УЗО перестанут давать о себе знать. Но если через какой-то момент УЗО снова начало систематически срабатывать — значит, с заземлением что-то не так.

Ремонт в старом доме: три шага до заземления
1. Вне зависимости от того, затеяли ли вы полный или выборочный ремонт (например, только в кухне, ванной или отдельно взятой комнате) — начинайте с переборки квартирного щитка со счетчиком и установкой УЗО (делать это может только квалифицированный электрик).

2. Замените проводку в ремонтируемых помещениях. Причем всю новую разводку делайте только трехжильным проводом, а розетки используйте только трехконтактные — с заземлением. Все линии доводите до квартирного щитка с блоком автоматов, защитные проводники (желтые провода PE) — оставляйте неподключенными.

Помните: исправная электропроводка и правильно сделанное заземление не просто снизят вероятность бытовых электротравм, а сведут их к нулю. Поэтому экономить на модернизации сетей или вызове электрика точно не стоит!

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Если вы жили или живете в доме без заземления, расскажите, каким образом решали эту проблему. Удалось ли вам установить контур заземления еще до капитального ремонта дома?

Источник

Как заземлить холодильник?

Просьба не кидать тапками,и не советовать новый холодильник,так как нахожусь в 1300 от мск,у бабушки.

Дубликаты не найдены

Попробуй вилку пепевернуть на 180 и включить в розетку

ага, читал подобный совет на аудиофильском форуме, там народ уверял, что звук системы «улучшается» )))

В моей практике телевизор ламповый еще встречался такой.

Согласен, каждый кусок проводки проверить и всё.

Про дыру в морозилке поподробнее плиз. В морозилке вообще то хладагент

Ага. И если заземлить корпус холодильника,а где-то фаза касается морозилки,то в месте касания будет дуга или искра,что приведет к выгоранию металла с обоих сторон. Как со стороны провода,так и со стороны морозилки. Если место контакта будет на месте канала хладагента,то он выйдет наружу. После чего ремонт 45летнего холодильника будет нерентабельным.

после нескольких уроков научился не хватать 2-я руками два разных железных предмета одновременно, проблема исчезла.

у вас, где-то пробивает изоляцию на корпус, надо просто смотреть все провода очень внимательно

после нескольких уроков научился не хватать 2-я руками два разных железных предмета одновременно

А можно схему посмотреть,где предусмотрено 110 вольт на корпус?

PS Реальное заземление всегда помогает. Другой вопрос,что от этого может сгореть техника.

должно земля общая корпус (ток мизерный)

Кстати, поэтому у некоторых корпус компа бьётся током, если другой рукой взять за батарею отопления.

Холодильнику 45 лет. Тогда еще не было вилок с заземлением..А сейчас практически нет розеток с реальным заземлением. Только в самых новых домах.

Вилок с заземлением не было, но схема такая была, от конденсаторов может щипать прикасаясь к корпусу

а все знают, что далее 1200 км от москвы холодильников не бывает.

так может бабушка с таким «потряхивающим» холодильником и проживет подольше.? Ну уж сердце то точно не остановится.

Опасность в поражении эл.током как раз в том,что сердце останавливается.

Как сделать индикацию вызова от звонка и домофона лампой 220 вольт?

В общем, знакомая бабушка, потерявшая значительную часть слуха, просит в своей квартире сделать световую индикацию при поступлении звонка от дверного звонка и от домофона. По типу, как делают у себя в квартирах неслышащие. Идет вызов с домофона, либо при нажатии на кнопку звонка у двери, мигают лампочи на 220 вольт, специально установленные для этой цели в каждой комнате. Знакомый электрик, который этим занимается, просит за установку значительную сумму, которую бабушке не потянуть. Как сделать самому, жадный электрик не рассказывает, ну да ладно, надеюсь, на пикабу есть более отзывчивые товарищи. В общем, как мне рассказал знакомый бабушки, у которого этот электрик ранее делал подобную индикацию, там все сделано через реле РЭК 78/4. Т.е это реле стоит в щитке с прочими модулями. К реле идут кабеля от домофонной трубки и от кнопки дверного звонка. А от реле уже идет кабель на 220 вольтовые лампы. При вызове на домофон либо нажатии на кнопку у двери, лампочки на 220 вольт загораются.
Я как бы с электрикой более-менее разбираюсь на уровне «провести проводку, подключить розетки, выключатели, люстры», а вот с реле не работал. Поэтому был бы рад получить подробные инструкции по сабжу.

PS: Господа. Общение перешло в совершенно не констуктивное русло. «Найдите дешевле», «работа должна столько стоить», «выучитесь и сами поймете сколько это должно стоить» и т.д. Ребят, бабушка пенсионерка, у нее пенсия 12 тыс. Нет у нее денег, чтобы сделать подобное даже за 5 тыс (электрик просит 15к). Я ей хочу сделать это бесплатно. Точно так же, как бесплатно поменял ей все розетки и выключатели в квартире. С реле никогда не работал, поэтому прошу совета у знающих. Не просто «кинь провод к реле, второй к домофону», а конкретный совет, что и куда прдключать. Спасибо за понимание!

Нужна помощь, совет

Надежное заземление

Товарищ намедни рассказал историю, весьма занимательная, на мой взгляд, но возможно котолампа. Если есть настоящие электрики, в комментариях поправят.

Приезжает комиссия, все проверяют, выписывают мелкие замечания, но заземление проходит отлично. Ребята собираются уезжать, но тут приезжают труженики поля, и спрашивают, где их плуг, который они оставили вот тут вот рядом. При этом, как он выразился, «были явственные следы волочения плуга в нашу сторону».

Благо, что вокруг все было истоптана тяжелой техникой, и их мастер отбрехался тем, что вчера, дескать, приехали какие то ребята, грузили плуг в КАМАЗ, манипулятором, и мы, мол, были свято уверены, что это как раз владельцы плуга, и вообще не подряжались плуг охранять. И что эти ребята попросили подтащить плуг к месту погрузки, и мы, дескать, не могли отказать труженикам в этом вопросе, подтащили трактором, откуда и следы.

Историю, скорее всего, котолампа, и не знаю, лучше ли плуг работает в качестве заземления, чем обычные устройства.

Мораль сей басни такова: нет хорошего заземления? Ищите плуг.

Мораль номер два. (Из комментариев): не разбрасывайте плуги, иначе потеряете.

Особенному местному электрику

Как строят дома в США. Часть 3. Электрика

Виниловый сайдинг. Входную дверь он даже еще не заказывал, а ждать ее в среднем полтора месяца

Холл при входе, лестницы пока нет.

Внутри срач. Кондиционерщики закончили, оставили кучу коробок, пришел сантехник, еще мусоры добавил, ну я полирну сейчас.

Я использую молоток, когда ставлю розетки.

Провода закреплены скобами. не больше 2 проводов под скобу, если больше, то «стокеры». Эта стена 4 инча в ширину и рядом провода не получится провести, слишком близко к краю.

Эта доска шире, здесь можно провода вести параллельно. Провода надо закреплять каждые 4 фура, если они идут горизонтально и каждые 6, если вертикально.

Светильник. идут уже с конектором.

Раскидал коробки для кухни. По центру плита. слева-справа розетки на рабочей стенке. Их ставя в 2х футах от разрыва столешни и потом не дальше 4 футов. Если есть «остров», то на нем обязательно одна розетка, если «полуостров», то обязательно одна на краю. На рабочую стенку обязательно две отдельные линии до щита, микроволновка отдельно, холодильник тоже.

Стройматериал. Коробки разных размеров и мастей. Скобы, стокеры, коннекторы.

Усиленная коробка для вентилятора или тяжелой люстры.

Так выглядят провода.

Это то, что я всегда ношу в карманах.

Шпулька для проводов. Стоила сумасшедших денег

Продолжение поста «Пост отчаяния»

Решила вынести в отдельный пост. Писала вчера в комментариях, видно, всё затерялось. Итог, что имею по вчерашнему дню:

1. Написала заявление в УК с просьбой предоставить копию акта о проверке инженерных сетей, в ходе которой выяснилось наличие потенциала на трубах ХВС из-за неисправности стиральной машине в квартире соседей, и копию предписания на устранение поломки, выданного собственнику квартиры.

2. Сходила к собственнику, который, как оказалось, живет этажом выше. Он сделал круглые глаза:

-ничего не знаю, ничего не ведаю,

-квартиранты не жаловались на то, что током их бьет,

— машинка там новая совсем стоит, исправная,

— да, квартиранты говорили, что из УК приходили, но за проверку ничего не знаю, предписания не получал.

Говорили мы с ним долго, вообще произвел впечатление адекватного человека. Дал свой номер телефона, чтобы обращаться, если что.

3. Сходила к квартирантам. Мужчина (муж) сначала попытался сказать, что у них все ОК, но из его жены удалось вытащить информацию:

— да, током бьет и их. От стиралки, от ванны, от смесителя.

— Со слов квартирантов, третья квартира на этаже тоже жаловалась на то, что током бьет (т.е. весь 1 этаж)

— Машинка старая, как сказали, вся поржавевшая.

— Бьет давно, не первый год. Хозяева квартиры в курсе. Квартиранты хотят съезжать, т.к. устали, что хозяева никаких мер не принимают. А у них малыш, с которым «приходиться за ручку ходить, чтобы никуда не влез и его током не ударило».

— С УК действительно приходили, электрик обнаружил в стиралке нерабочий ТЭН, из-за которого пробивает, когда стиралка включена в розетку.

— В квартире маленький ребенок, поэтому стиралка работает почти постоянно.

— После прихода УК хозяевам они сообщили о неисправности, те пообещали «принять меры», но прошло уже 1,5 недели, а воз и ныне там.

— После прихода УК стали выключать машинку из розетки (вот у меня и появлялись «светлые периоды»). Раньше не догадывались, что это из-за стиралки (опять же, по их словам).

4. Позвонила собственнику.

— Сказала, что квартиранты проблему и проверку подтвердили.

— Очень натурально удивлялся, почему ему «ничего не говорили».

— Я, надеюсь, что убедительно попросила решить сию проблему быстрее и мирным путем, ибо, не дай Бог, несчастный случай, дело уголовное.

Пока все. Очень надеюсь, что у собственника совесть взыграет. Одно удивляет: три квартиры лупит током не первый год, и все сидят на попе ровно и лапки сложили.

Вопросы следующие, так сказать, для подготовки.

1. Если поломку собственник не устранит (опять же, не видела предписания, есть ли там какие-то сроки), то что дальше? Досудебная претензия ему, а дальше в суд? С какой формулировкой, на что ссылаться?

2. Каким образом можно добиться (и можно ли вообще) того, чтобы поменять/модернизировать систему электроснабжения дома без заземления на систему с заземлением не за собственный (жильцов) счёт и не в 2037 году, как запланировано региональной программой. Или это утопия?

Продолжение поста «Пост отчаяния»

Итак, что было сделано:

1. отправлена жалоба в энергосбыт, указано, что подозрение на незаконное потребление электричества. Пришла отписка, что это не их дело, обращайтесь в УК.

В данной квартире живут квартиранты, т.е. предписание собственникам и не отдадут, скорее всего.

Даже если и отдадут, собственник просто может НИЧЕГО не делать. Конечно, попытаюсь собственника найти и поговорить, но, сами понимаете, это может ни к чему не привести.

Как быть? Куда бежать дальше?

Инструменты для снятия изоляции

Доброго времени суток, всем.

Наконец, спустя 4 года молчаливого наблюдения, и я решился написать первый пост здесь.

Раз уж эта тема зашла и вызвала интерес у сообщества, решил рассказать о инструментах для снятия изоляции, которые после долгого отбора, прижились у меня. Специально прикладываю фотографии уже бывшего в употреблении инструмента, что бы вы могли оценить внешний вид и износ в реальных условиях эксплуатации. Всему инструменту представленному в посте примерно год.

1. Weicon Wire Stripper No. 5

Самый надежный и удобный в работе стриппер который попадал мне в руки. Без проблем снимает изоляцию как с жил витой пары, так и с ГОСТовского ПуГВ 6. Благодаря своей форме проходит даже в самые труднодоступные технические отверстия:) Имеет сменные лезвия, правда их иногда сложно найти в продаже. Сносил уже два, но все равно нет желания менять эту модель на что-то другое.

2. Weicon Quadro-Stripper No. 16

Абсолютно незаменимый инструмент для работы с круглым кабелем. Разделка кабеля в подрозетниках становится удовольствием. Инструмент для снятия изоляции с жил прекрасно справляется с большими объемами ПуГВ 6 и ПуГВ 4 при монтаже щитов. Инструмент для продольного реза слабоват, но в качестве дополнительного, здорово упрощает работу.

3. Weidmuller Slicer No. 16

На рынке много инструментов такого типа, но мне он полюбился именно в этом исполнении. Мощная прижимная пружина, огромный диапазон вылета лезвия, удобный хват. Незаменим для разделки длинных участков, например в щитах. Из недостатком могу отметить не самый эстетичный вид продольного реза. Из-за узкой прижимной части частенько получается спиралевидный рез, но в целом на качество разделки никак не влияет. Успешно справляется с внешней оболочкой бронированных кабелей, хотя и требует некоторого времени на настройку вылета лезвия.

4.5. Дополнительные инструменты

5. Съемник изоляции витой пары СИ-2ВП. Самый простой и дешевый вариант. Незаменим для для расшивки на кросс модули, некоторые розетки 8P8C(RJ45). Кроме витой пары чудесно справляется с коаксиальными и контрольными кабелями. Да что уж, можно и ПВС разделать. Правда при такой эксплуатации, живет он не долго, но это не страшно. Обычно, я их теряю раньше, чем они окончательно тупятся:)

Спасибо всем за внимание, надеюсь был кому-то полезен.

Пожар, который почти случился

Приветствую Лигу Электриков и читателей Пикабу.

После прочтения поста Авария в квартире. захотелось поделиться с вами историей, которая вполне могла перерасти в катастрофу для жителей одного из жилых домов г. Москвы.

Заранее прошу прощения за возможное некорректное использование терминов, касающихся электричества и электрики в данном посте, т.к. я всего лишь «электрик»-любитель, и кроме замены лампочек, розеток, да выключателей в квартирах больше ничего никогда не делал.

Дело было относительно недавно, в феврале 2019.
Тогда было принято решение обновить холодильник и стиральную машину на съёмной квартире по причине их морального устаревания и заметного дышания на ладан.
(Техника установлена на кухне, недалеко от газового стояка и газовой плиты)
Новая техника была куплена, оформлена доставка, и вечером, за день до даты доставки, я принялся освобождать место для новой техники. И в какой-то момент, едва я сдвинул напольный шкаф буквально на несколько миллиметров, раздался хлопок, моментально потух свет (выбило автоматы), а перед моим лицом, в абсолютной темноте, из-за холодильника выстреливает неслабый «фонтан» огня, и начинает, не переставая, гореть, словно вечный огонь.

Есть несколько фото последствий, снятых тогда для хозяина квартиры.

Собственно дыра в газовом шланге, которую пробило электричеством и прожгло горящим газом:

Предположительное место короткого замыкания на радиаторе старого холодильника:

Ну и, обгоревшая столешница того самого напольного шкафа:

А теперь к непосредственной цели поста.
Хотелось бы спросить у Лиги Электриков, как такое могло произойти, что напряжением с радиатора холодильника могло пробить дыру в металлическом газовом шланге? Каково должно было быть проскочившее напряжение и сила тока чтоб так повредить шланг за доли секунды?

Кем была допущена ошибка? Электриками, газовщиками или, как и в посте товарища mc.cane, виной всему охреневший сосед, додумавшийся заземлиться на газопровод?

Сначала я думал, что проблема была непосредственно в старом холодильнике, что за время эксплуатации где-то внутри него нарушилась изоляция, и он «самозаземлился» сам на себя и свой радиатор (не знаю, возможно ли такое в принципе, поэтому да простят меня электрики, если это полный бред). Но даже после замены стиральной машины и холодильника на новые они всё равно могут периодически бить током, но уже, конечно меньше. А из старой стиралки, для сравнения вообще вещи можно было доставать только полностью отключив её от сети, т.к. иначе через мокрые вещи било током каждый раз.

Аварийная бригада газовщиков, которая была вызвана сразу же после устранения мной возгорания, сказала, что причиной тому, по их мнению, послужило отсутствие диэлектрика на газовой трубе, который бы изолировал газовый шланг от остального газопровода, но даже после установки нового газового шланга уже через диэлектрик ничего особо не изменилось (о чём я, к сожалению, узнал только на следующий день, когда прибыла новая техника, и уже новый холодильник ударил меня током через железную ножку). Я, естественно, вызвал электрика,
электрик пришёл, всё осмотрел, сказал что проблемы в электросети нет, проводка и розетки в норме, и он не знает, почему техника бьётся током. Централизованного заземления, в нашем доме, кстати, тоже нет, как наверное и в большинстве других домов на территории бывшего СССР.

Поэтому я решил проблему обернув уже новый газовый шланг в какой-то транспортировочный уплотнитель от нового холодильника, после чего, кстати, техника вроде успокоилась, и напряжение перестало приходить, откуда не должно.

Могу ли я сейчас спать спокойно, или же нужно как-то довести это всё до ума?
Достаточно ли той «изоляции» на газовом шланге, что я приколхозил, и безопасно ли это, если техника перестала бить током?

Может ли у кого-то из соседей по газовому стояку произойти точно такая же ситуация с повреждением и возгоранием газопровода, с вытекающим из этого пожаром, если кто-то в нашем доме действительно заземлился на газопровод?

Отсутствие ответов на вопросы об этой ситуации беспокоит меня по сей день.
Буду рад любым предположениям, мыслям и советам. 🙂

Спасибо за внимание.

Авария в квартире.

Ситуация такова; у человека в квартире бьет током батарея, газовая труба, и кран в ванной.

В общем ситуация пи***ец.

Найти квартиру «преступника» не трудно, один человек стоит с индикатором, другой идет по подъездным щиткам и отключает по очереди автоматы каждой квартиры, где фаза пропала там и сидят ушлые. Гораздо трудней, что-то сделать с юридической стороны, в квартиру не пустят даже участкового. А что делать в таких ситуациях х.з.

Заземлил

Если закончится основной запас заземления

Про СУП, КУП, хрущ и свищ. Заземление в старых домах.

Всем привет. Отдельный привет тем, кто на меня подписался (этого я не ожидал). Сегодня затронем тему заземления в старых многоквартирных домах. Пост в виде размышления, основанного на реальном опыте. Написан после ночной смены, так что строго не судите.

Итак, для рассуждений, за основу возьмём квартиру в доме, построенном при Хрущёве (далее эта квартира – «хрущ») с двухпроводной системой квартирной проводки, то есть фаза есть, ноль есть, заземления (далее – «земля») нет. Вот землю то мы и будем искать.

На вопрос «а нужно ли оно?» отвечу, что нужно точно. Ситуация, когда в 21 веке в центре современного города электропроводка у людей дома, как в деревне лет 40 назад, мне совсем не нравится. Есть такое понятие, как «модернизация электросетей», то есть приведение существующих сетей к такому состоянию, когда они будут соответствовать современным нормам и стандартам. Не будем углубляться в цифры нормативов, кому надо – гуглите или позовите в помощь знающего человека, я просто электромонтер/электромонтажник. Но о тех ситуациях, которым был свидетелем, расскажу.

Настаёт прекрасный момент, когда обладатель хруща понимает, что у него не всё в порядке с электропроводкой и возникает желание что-нибудь сделать для улучшения. Это уже похвально, так как многим обычно «по барабану». Сразу предупрежу, что без финансовых вложений обойтись не удастся. Для начала прошу понять, что от полной замены электропроводки на медную трёхжильную вам никуда не деться. У кабеля, особенно алюминиевого, есть свои сроки эксплуатации. И сроки эти прошли. Да и состояние старой проводки порой оставляет желать лучшего (заставляет ужаснуться, если честно). Кто виноват, что в нашей стране не оказывают должного внимания состоянию электросетей многоквартирных домов – вопрос открытый. Да, квартирная проводка – собственность владельца помещения, но контроль то должен быть какой-то.

С проводкой определились, теперь земля. Рассматриваем варианты от дешевого и простого к сложному и дорогому.

Вариант 1. Неправильный. «Взять землю от лестничного или внутриквартирного щита».

Они, как правило, металлические и человек думает, что прикрутив свою землю на корпус, получит нормальное заземление. Вот только почти всегда эти щиты не заземлены, а занулены и брать землю от них нельзя.

Вариант 2. Неправильный. «Взять землю от батареи».

Наши деды шкурили до блеска участок трубы около батареи центрального отопления, хомутом прицепляли к ней провод заземления и радовались. Землю таким образом вы получить можете, но ненадолго. Дело в химических процессах, происходящих в месте такого соединения. Грубо говоря, со временем, происходит разрушение металла самой трубы и образуется свищ. Зальёте кипяточком и себя и нижних соседей. Никакая страховая за такое денег не выплатит. Виновником признают вас. Срок разрушения зависит от многих факторов, но визуально начало процесса можно заметить уже после 0,5-2 лет (сейчас тут ответят «советские люди», что всю жизнь так прожили и ничего – не собираюсь спорить).

Вариант 3. Неправильный. «Искать арматуру здания и цеплять к ней».

Суть в том, что весь каркас железобетона связан воедино и, по логике, должен быть заземлен. Я отвергаю такой способ и не использую по одной причине – я не вижу куда я заземлился. Ну пробурил человек стенку, нашел арматуру, зачистил её, прицепился и рад. А кто даст точную гарантию, что именно этот участок арматуры надежно связан с другими и заземлен надежно? В бетоне вы не увидите «проблемные» места соединения арматуры. Пусть такое заземление проходит по сопротивлению, но что с ним станет в будущем? Способ имеет право быть, но на любителя, как говорится.

Вариант 4. 50/50. «Земля от электроплиты».

Некоторым владельцам хрущей повезло. На кухне может оказаться чудо-розетка для электроплиты. Раньше их раскидывали отдельным стояком и там уже не 2, а 3 контакта, один из которых земля. Из этой розетки можно и взять заземление на квартиру. Но меня лично «коробило» бы, если бы я знал, что вся земля в квартире от контакта старой розетки. Не по фэн-шую как то… При выполнении данного варианта заземления надо проверять досконально состояние старой сети. С целью удешевления (если выбрали такой вариант) можно раскидать заземление от этой розетки не на всю квартиру, а на кухню и санузел (там недалеко).

Вариант 5. На свой страх. «Заземление всей квартиры от КУП в ванной».

Если случилось чудо и вашей квартире в санузле установлена коробка уравнивания потенциалов (КУП), то можно взять землю от неё. Способ нормальный, но объясню почему он мне не нравится. Провод заземления на КУП проложен по принципу стояка, то есть по всем санузлам дома, которые расположены друг над другом. На каждом этаже ответвления на отдельный санузел. В большинстве случаев монтировалось это всё на скорую руку и в стены не замуровывалось, то есть из потолка санузла за стояком канализации (чаще так) торчит провод, опускается, под ванной проходит через КУП и уходит на этаж ниже так же около трубы. А теперь начинается веселье. Под вами (а заземление к вам идет именно снизу вверх, а не наоборот) может жить не очень умный мажор или древняя бабуся, которым очень сильно этот провод мешает. Вместо того, чтобы облагородить место прокладки провода, они его… правильно, отрезают и выкидывают. И остаются довольны, так как «ничего же не погасло и всё продолжает работать». Поэтому данный способ заземления требует вдумчивого и долгого общения со всеми соседями по своему стояку. Я лично терять время на такое не люблю. Да и не каждый пустит в свою квартиру постороннего, чтобы тот посмотрел, как там заземление смонтировано. Так что думайте сами…

Вариант 6. Неправильный. «Монтаж своего выделенного контура заземления в многоквартирном доме».

Хорошо, когда есть и деньги и руки на месте, да еще и голова варит нормально. Допустим, эту работу вы сможете и оплатить и сделать самостоятельно. Вот только это незаконно. В своём частном доме можете хоть экскаватором копать. В квартире – нет, даже если получите согласие всех собственников всех помещений. Представьте на минуту, что будет, если каждый из пятиэтажки будет прикапывать себе арматуру в подвале и вокруг дома? Больше на кладбище будет похоже. Так что не надо.

Вариант 7. Правильный, долгий. «Заставить УК вместе с «Электросетями» сделать заземление всего дома за ИХ счёт».

Готовьтесь к судам, штудируйте нормативы, знакомьтесь с юристами, обязательно заручитесь поддержкой всех жильцов дома. И в бой. Могу только удачи пожелать (без сарказма).

Вариант 8. Правильный, дорогой. «Заставить УК вместе с «Электросетями» разрешить сделать заземление всего дома за ВАШ счет».

Разница с предыдущим вариантом: нужен проект, смета, организация-подрядчик (в составе организации должна быть электролаборатория), существенные затраты, трудно будет объяснить всем жильцам «а нафиг оно надо». Деньги можно будет попытаться вернуть (пусть и через суд) из средств, уплаченных жильцами за капитальный ремонт.

Процесс трудный и долгий, но в результате качество работы будет лучше, чем делали бы те, кто работает за оклад. Опять же удачи.

В завершение, как и обещал, про систему уравнивания потенциалов. Из текста выше, вы уже поняли, почему я отношусь к СУП с недоверием. Ну нет ни одного подъезда, где все жильцы порядочные и сознательные люди. Обрежет один у себя – страдают те, кто выше него живет. А времени на выяснение уходит много. Поэтому СУП и ДСУП пусть остаются для того, для чего и были созданы – для уравнивания потенциалов. А заземлять от них – идея не очень. Если разжевать проще, то в санузле (обычно под ванной) валяется электрическая распредкоробка, с входящими и выходящими проводами жето-зеленого цвета. Нафига? – Чтобы не щипало от смесителей и прочего в ванной. Смысл в том, чтобы электрически были соединены смесители, ванна, душевой поддон, металлические стояки ГВС/ХВС, полотенцесушитель, короче, всё «водяное железо», но не электроприборы. Все «сырые электроприборы» лучше заземлять дополнительно протянув от щита еще одну нитку проводом сечением 4 или 6 (петлёй, без разрывов). При этом в розетках земля тоже остаётся. То есть получается 2 земли на один электроприбор. Если кто-то захочет поспорить, то почитайте для начала, хотя бы инструкцию к приборам (желательно не китайским), там всё доходчиво и понятно написано про дополнительное заземление.

И не забывайте про УЗО, АВДТ, УЗМ и другие хорошие вещи. Все заземленного бобра.

Источник