Как сделать зажимные тиски

13.01.202311.02.2023 admin 0 Comments

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Слесарные тиски своими руками — часть 1

Хорошие слесарные тиски с шириной губок от 120 мм стоят в магазине просто космических цен…

Посмотрев на металл, который у меня имелся в наличии на даче я решил потратить денек-другой на самостоятельное изготовление слесарных тисков.

Материал который я использовал:
— лист железа для основы тисков толщиной 4мм
— профильная квадратная труба 50мм с толщиной стенки 4мм
— уголок 60мм с толщиной стенки 5мм
— уголок 75мм с толщиной стенки 8мм
— полоса толщиной 10мм
— шпилька резьбовая 20мм
— длинная гайка 20мм

В одной пластине 200х160х4 мм (для основания) я равномерно насверлил отверстий диаметром 8мм и точечными сварками скрепил со второй такой же пластиной.

Места сварки зачистил.

По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20мм — на толщину шпильки.

Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку — кусочек полосы толщиной 10мм к которой и приварил эту гайку.

После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.

В качестве боковин будет использоваться уголок 60мм с толщиной стенки 5мм и длиной 200мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:

Вот общий вид деталей для слесарных тисков:

В профильной трубе 50х50мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой.
С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.

Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50мм и толщиной 10мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.

После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб:

Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.

После этого получившийся короб зачистил:

В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10мм.
Губки будут иметь размер: 150х50х10мм.

Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами-«собаками» и просверлил насквозь отверстия 4,2мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1мм и сделал зенковку под потай.

В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5мм.

Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок — по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.

С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.

Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.

В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4мм.

Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.

Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.

Да, по сварке…
Варил я аппаратом Форсаж-161
Электрод — МР-3С 3мм
Ток сварки — около 110А.

При обваривании уголков пластиной 4мм я использовал те же электроды, только на токе около 80А.

Прорезь в профильной трубе вырезал по месту так, чтобы этот вырез не мешал движению трубы относительно приваренной площадки с гайкой.
Чтобы ничего не цепляло.

Вторая часть по изготовлению тисков — здесь

Источник

Быстрозажимные тиски-струбцина своими руками

Привет, всем любителям помастерить, что-либо своими руками. В данной статье я как раз попытаюсь подробно описать сборку полезной для любого самоделкина самоделки. А именно мы рассмотрим, как сделать быстрозажимные тиски. Данная самоделка будет выполнена в виде обыкновенных тисков, но с её помощью вы врятли сможете что-то сдавить, эта самоделка по большей части нужна для того, чтобы что-то закрепить, например доску от которой необходимо отпилить угол и т.п. Также к особенностям данной самоделки можно отнести то что, она достаточно компактная, и будет располагаться на краю вашего рабочего стола. Так что наверняка у каждого мастера, такая самоделка найдет себе применение и думаю, не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Для быстрозажимных тисков понадобится следующее:
— Толстая металлическая пластина
— Болты и гайки
— Квадратный металлический профиль
— Толстая шпилька с гайками под неё
— Длинная гайка под шпильку
— Шайбы
— Пружины
— Какая-нибудь рукоятка (например от дрели)
— Эмальная краска для защиты самоделки от коррозии

Идем дальше. Кладем металлический диск на металлический прямоугольник и вставляем в отверстия болт (временно). Маркером необходимо обвести диск и затем убрать его. После чего возьмём кусок квадратного металлического профиля, кладём его ровно по центру начерченной окружности вдоль металлического прямоугольника и то же обводим профиль по контуру. От этого прямоугольника необходимо выпилить начерченные после манипуляций прямоугольники.

Для того чтобы выпилить от металлической заготовки ранее упомянутые прямоугольники. Необходимо зажать струбциной этот кусок металла к краю стола и аккуратно болгаркой по контору выпиливать их. Внутреннюю грань будет достаточно проблематично выпилить, поэтому следует отпиливать по чуть-чуть с обеих сторон, а после сломать их плоскогубцами.

После чего из ранее используемого металлического профиля необходимо изготовить две одинаковых клиновидных заготовки. Для этого повторяем действия с изображений данных ниже. Стоить отметить, что данные элементы конструкции должны быть хорошо проваренными, и не иметь ни каких зазубрин. Поэтому важно хорошенько отшлифовать данные заготовки, иначе работоспособность конструкции будет не совсем «гладкой».

Вы, скорее всего уже догадались, что для работы конструкции, необходимо вращать металлический диск. Поэтому необходимо изготовить рычаг, с помощью которого мы будем приводить этот диск в движение. Этот рычаг вырежем из того толстого листа металла (размеры примерно как на фото ниже). Прикладываем будущий рычаг к диску, так как это показано ниже. Отмечаем место под отверстие и углы которые следует отпилить, для того чтобы рычаг не задевал ничего лишнего. И пока его откладываем в сторону

Затем из толстого металла вырезаем «губы» будущих тисков, размеры выбираем произвольно. Подготовив эти самые «губы», возьмём одну из них и соберём «бутерброд». На лист металла кладём лист металла с пазами на него диск, а между пазов клиновидные заготовки, после рычаг и перемычки (см. фото). Маркером отмечаем места на рычаге, которые мешают и места под будущие отверстия на клиновидных заготовках. Выпиливаем и просверливаем по только что оставленным меткам заготовки.

В клиновидные заготовки необходимо вварить шпильки, так чтобы они выпирали толь с одной стороны (примерно на две обычные гайки). Ввариваем и зашлифовываем заготовки, эти детали у нас должны быть максимально гладкими.

Снова собираем бутерброд (точно так же как делали это ранее), устанавливаем все на свои места и только теперь ставим метки на металлическом диске под сквозные отверстия для крепления «перемычек». Разбираем бутерброд и высверливаем все необходимые отверстия в диске. Точно так же как делали ранее, ввариваем шпильки в диск и также зашлифовываем места сварки.

И снова собираем бутерброд, накручиваем гайки (тоже пока временно). Для следующего шага необходимо взять такой же квадратный металлический профиль, что использовали ранее. От него необходимо выпилить пару отрезков, которые нужно будет прикрутить поперёк бутерброда, по его краям. В местах, где будут в этот профиль входить «клины» сделаем пропилы, иначе просто они не сядут на свое место.

Пока не устанавливаем заготовки из профиля, так как в них нужно будет проделать сквозные отверстия (по 2 шт. в каждой), маркёром переносим метки мест проделанных отверстий на самую нижнюю плиту бутерброда. И снова его разбираем, высверливаем отверстия по оставленным меткам. Привариваем к этим отверстиям шпильки (с запасом по длине), на противоположной стороне выпиливаем канавки, сделав тем самым клеточный узор.

Шлифуем и на этот раз окончательно собираем все заготовки между собой. Заготовки из квадратного профиля для обеспечения работоспособности конструкции не нужно прикручивать на мертво, а прикрутить их следует через пружины, точно так же как это изображено ниже.

Далее изготавливаем механизм, на котором у нас будет перемещаться зажимная часть. Для него необходимо найти пару одинаковых в длину квадратных профилей и толстые шпильки такой же длинной и шириной чуть по уже этих самых профилей. Прикладываем шпильки к профилям, обводим их маркёром и вырезаем под них канавки по меткам. После чего ввариваем шпильки в профиля.

Затем заготовки из профиля и шпилек привариваем к профильным заготовкам, сделанным ранее так, как это изображено ниже. Помним, что мы делали вторую «губу», берём её и в указанных местах проделываем несколько сквозных отверстий. Точно так же как и с первой губой, проделываем в ней канавки.

Изготавливаем механизм, который будет стопорить полозья на месте при не большом их отклонении. Главным элементом этого механизма будет длинная гайка, которую необходимо распилить вдоль. И из металлического листа изготовим заготовки, подобные тем, что изображены ниже. Внутри приварим половинку гайки. В итоге должно получиться так, чтобы полозья притык к гайкам могли перемещаться, и при небольшом их отклонении они как раз и надёжно цеплялись за эти гайки.

Только что изготовленные стопоры привариваем ко второй плите. В завершении привариваем рукоятку к рычагу, для более удобной эксплуатации. Все готово, красим конструкцию дабы, защитив её от коррозии металла и собираем.

В итоге у нас получилась полезная и надёжная самоделка, которая будет вам помогать при постройке других самоделок. Остаётся прикрутить губу с приваренными к ней стопорами к столу и начинать её пользоваться.