Как сделать здания для диорам
Искусство Диорамы. Часть 4
Автор: Александр Завалий
Здания на Диораме
Содержание:
Так уж получалось во все времена, что осаждали крепости, брали штурмом города и разгорались бои на улицах столиц и поселков. B именно большие и малые населенные пункты становились целью противоборствующих сторон. Отражая эти события и своих диорамах, вам не обойтись без изготовления каких-то архитектурных сооружений и элементов городской среды.
Но как раз архитектуру редко увидишь в композициях коллег моделистов. «Вылизывая» саму модель бронетехники, они считают достаточным помещать рядом, как максимум, руины, смастеренные на скорую руку из случайных материалов.
А может быть, не всегда нужно «разрушать» все до основания? Ведь макет здания, с точно выдержанными пропорциями, чертами стиля, тонкой деталировкой декоративных элементов, может стать самостоятельным художественным произведением и украсит любую диораму, да и сам интерьер, в котором она находится.
Предлагаем нам поместить в свою диораму «настоящую» архитектуру, тем более, что для того, кто имеет элементарные навыки работы с картоном и ДВП это не составит большого труда.
Деревянное зодчество
Давайте рассмотрим некоторые приемы в изготовлении основных типов сооружений.
Начнем с самых простых и весьма характерных для средней полосы России во время Великой Отечественной войны с деревянного зодчества. Чтобы слишком не усложнять себе задачу, в качестве прототипа возьмем дом, стены которого не из круглых бревен, а обшиты досками.
Для работы вам понадобятся эрзац-картон (это тонкий картой, с одной стороны белый, глянцевый, с другой матовый желтоватый) и фанеровочный шпон без ярко выраженной текстуры, не из ценных пород древесины. Пусть вас не пугает трудоемкость, следуя предлагаемому методу, вам не придётся подгонять каждую «дощечку» по месту.
Дощечки из шпона наклеиваются на картон, сразу готовятся большие по площади «щиты», а затем из них выкраиваются нужные детали для стен, фронтона и крыши.
Итак, приступим. Картон желательно предварительно покрасить черной тушью, можно слегка разбавленной водой, для того, чтобы возможные щели между досками потом не «светились». После высыхания туши картон покрывается тонким слоем клея «Момент». Для этого наносите клей из тюбика зигзагообразно, а затем разравнивайте штапелем (рис. 109).
То же самое проделывается и со шпоном. После того, как клей впитается в древесину и подсохнет, шпон распускаете на отдельные полоски. Это избавит вас от необходимости наносить клей на каждую дощечку в отдельности, что было бы и слишком трудоемко и создало бы опасность попадания неопрятных потеков и мазков клея на лицевуюю сторону. Наклеивание досок теперь не представляет сложности, так как они стали «самоклеющиеся». Вам остается лишь плотно приглаживать их к основе, следя, чтобы доски располагались параллельной не образовывали больших щелей между собой. Впрочемм, некоторые зазоры можно оставлять, чтобы постройка не казалась монолитной, а была именно «дощатой».
Из собранных и просушенных щитов выкраиваются детали стен. Ножом, но линейке, вырезаются оконные и дверные проемы (рис. 110).
Для изготовления кровли, состоящей из рядов дощечек (рис. 111, 114. а) целесообразно более узкие «дощечки» наклеивать не на картон, а вначале на тонкую писчую бумагу, также покрытую тушью. Нарежьте лентами, шириной (6-8 мм и наклейте уже на картон по форме крыши, начиная с нижнего ряда, внахлест. Хороший «шифер» получается из гофрированных импортных упаковок, а «рубероид» из крашенной бумаги (рис. 114. b. c. d).
Стены, фронтон и крыша собираются между собой на клею, при помощи картонных полосок, продавленных по оси и согнутых пол углом 90 градусов (рис. 111).
Оконные рамы вырезаются из картона подходящей толщины, но они не должны быть плоскими, постарайтесь воспроизвести рельеф, наклеив узкие полоски картона.
Полностью собранное здание у вас имеет пока слишком свежий вид, что реально бывает чрезвычайно редко, так как древесина со временем, под воздействием атмосферных явлений, становится темно-серой. На макете это легко имитировать при помощи той же черной туши, разведенной водой до нужного тона. Определите его, сделав пробные выкраски на кусочке шпона. Не забудьте одну характерную летать дерево, менее подверженное (кадкам и солнечным лучам под козырьком фронтона, под кромкой крыши, бывает более светлым, ближе к натуральному цвету древесины. Поэтому перед тонирвоанием тушью, смочите эти места водой узкой кистью, чтобы нанесенная ниже тонировка не легла на дерево с четкой границей.
Окрашенные и собранные оконные блоки, с занавесками, комнатными растениями и прочими украшениями, приклеиваются изнутри к оконным проемам на уже окрашенной стене.
Окна не мешает также «обналичить», не в смысле перевести их в звонкую монету, а в смысле украсить их наличниками, ставнями. Часто они были крашенными, что упрощает нам задачу, так как позволяет вырезать их из картона, наклеив, где нужно «толщинки», сделав их рельефными, филенчатыми.
Здание готово, остается только привнести в него побольше бытовых деталей, следов присутствия его обитателей. Для этого сгодятся и дощечка с номером, и электроизоляторы на фронтоне, и скворечник, поленница дров, изгородь и т.д. (рис. 115).
Классическая архитектура
Советую внимательно отнестись к выбору прототипа. Имеет смысл копировать существующее или существовавшее в действительности сооружение, запасаясь его фотографиями и размерами.
Учитывая размеры наших квартир, и соответственно габариты диорам, нецелесообразно возводить макет здания целиком. Значит надо решить, какую его часть изобразить, чтобы не нарушить целостности восприятия. Продумайте общую композицию диорамы, сделайте план, чтобы потом не было «мучительно больно», если вы чего-то не учли. Вычертите в масштабе развертку стен или сразу на ДВП, или вначале сделайте выкрики как вам удобно.
Следует помнить, что ДВП не передает масштабную толщину стен здания, а только его видимую внешнюю часть, до оконной рамы. Недостающую толщину будет имитирован, оконный блок, способ изготовления которого аналогичен описанному выше.
Рельефные декоративные элементы простых геометрических форм вырезаются из картона, можно использовать тонкий картон, склееный в несколько слоев.
Конструкция оконной рамы такова, что даже при полной потере остекления остаются мелкие осколки, удерживаемые штапиком. В макете это можно передать, вклеив мелко нарезанную прозрачную пленку внутри рамы, но периметру (рис. 119).
Имитация «частичном разбитости» достигается нанесением на пленку радиальных ломанных надрезов бессистемно, но с некоторой долей вкуса и художественного чутья (рис. 120). Желательно подсмотреть, как это обычно выглядит в натуре.
Для западноевропейских городов времен последней мировой войны характерны металлические гофрированные жалюзи на окнах. На диораме они тем более уместны, что во время боевых действий не работают коммерческие заведения и административные учреждения и жалюзи на окнах опущены.
Опять же, сделав их, мы убиваем сразу двух зайцев и фасад выглядит в целом фактурное, и частично сокращается однообразная рутинная работа по изготовлению оконных переплетов с остеклением.
Жалюзи можно сделать так: деревянный брусок оборачаватся одним витком плотной бумаги (не на клею) и на него наматывается трансформаторная медная проволка соответствующего сечения, плотно, виток к витку. Бумагу под проволокой, конечно смазываете клеем. После высыхания клея, аккуратно распилите проволоку (вместе с удерживающей ее бумагой) на одной из сторон бруса и вырежьте заготовки по размеру оконных проемов.
Остается лишь окрасить и зафиксировать на месте несколькими каплями клея (рис. 121).
Очень достоверная черепичная кровля получается из гофрированной упаковки от импортных бисквитных рулетов. С одной стороны она гладкая, с другой имеет мелкий гофр, вполне подходящий также для изготовления шифера (рис. 123). Для имитации черепицы необходимо нарезать упаковку на полосы шириной 10 мм, окрасить каждую темперой, под цвет кирпича. Делать это необходимо еще до сборки, чтобы видимые на готовом здании торны черепиц были прокрашены. Кроме того, при окраске готового изделия крышу может «повести» из-за не равномерности высыхания. Полоски наклеиваются на картон, вырезанный по форме кровли, начиная с нижнего ряда, внахлест. На коньке следует завершить покрытие согнутыми из бумаги полуцилиндриками, также внахлёст. Финальным штрихом станет тонирование отдельных «черепичинок» чуть темнее-светлее основного фона, бессистемно, чтобы придать крыше большую убедительность и живописность.
Руины без взрывов
Что делать, хотим мы того или не хотим, но войны без разрушений не бывает. Не моделисты кровожадны, а действительность жестока. Мы лишь констатируем факт, отражая жизнь во всех ее проявлениях, порой и неприглядных. И наша задача сделать это максимально правдиво, применить наиболее подходящие для этого материалы.
Расскажу, как сделатьь любые развалины с наименьшими затратами финансов и времени, получив хороший результат и избежав типовых ошибок.
Нам понадобятся: гипс, пластилин (можно детский) и небольшой лист плотного картона (можно использовать стекло или ДВП).
Это несложный способ отливки руин из гипса в пластилиновой форме, не требующий особых затрат и времени. Хитрость в том, что форма делается только одна по размеру самой большой детали (обломка стены); другие куски отливаются в неё же, в огороженные стеклянными полосками участки.
Перед заливкой отметьте на бортиках уровень, равный толщине стен в масштабе, выше которого не заливайте раствор. В масштабе 1/35 это примерно 12-15 мм.
После схватывания гипса отделяем отливку и еще влажную дорабатываем прорезаем оконные проемы. Торцы стен обламываем в нужных местах, придавая разломам структуру кирпичной кладки. Для этого делаем надрезы с шагом, равным толщине кирпича. Желательно делать разломы живописными, неправильной формы (рис. 125).
Аналогичным образом отливается любое потребное количество деталей с одной формы (рис. 126).
Как правило, уцелевшие в окопных проемах рамы носят следы пожара. Как это имитировать? Только не надо поджигать их по-настоящему, потому что обгорят они не масштабно, но достоверно.
Можно поступить следующим образом: на вырезанные из картона оконные рамы нанести частые насечки, надрезы острым ножом, бессистемно. Можно только на отдельных участках. Окрашиваем обугленную часть черной тушью, затем наносим белила полусухой кистью так, чтобы прокрашивался только выступающий рельеф. Тушь имитирует обугленность, а белила следы золы (рис. 127).
После сборки всех деталей на клею ПВА, приступаем к окраске. Кирпичи темперой, «кирпичного» цвета, полусухой кистью, чтобы не закрасить невзначай и «раствор» в щелях кладки. Оставшаяся же на стене штукатурка может быть любого цвета, а может и иметь следы многократных побелок. Нам тоже можно после первой окраски пройтись по ней мелкой шкуркой, а затем еще повторить цикл покраска шлифование 2-3 раза (рис. 128. 129), изменяя каждый раз оттенок цвета (можно и на контрастный).
Последний штрих следы пожара. Законченность оконных проемов имитируется при помощи огарка подожженной свечи.
Бетонные плиты зданий имеют стальную арматуру, обнажающуюся при разрушении. Её можно имитировать, натянув проволоку в форме перед заливкой гипса (рис. 130). Проволока (б) закрепляется к пластилиновом бортике (а), полученная сетка заливается гипсом (в), а для большей достоверности участок полученной плиты можно раздробить (г), после чего гипсовая крошка очень естественно повиснем в перепутанной «арматуре» (рис. 131).
Как сделать здания для диорам
Вот мы и дошли до строений на диораме. И первое что надо сделать это разобраться, чего же Вы все таки хотите?
Будут ли это простые дома, маленькие домики или же масштабные многоэтажки, Вам все равно понадобятся фотографии реальных объектов.
Поэтому первое правило решившегося-имей под рукой нужное фото,
в дальнейшем это избавит от проблем с фантазией)
Да нет, с ней то все в порядке))) Просто Вы заранее избавите себя от кучи экспериментов, и как это обычно бывает, не все с первого раза.
Поэтому пролог мы тихо опускаем и переходим к сути.
Строения.
Они многообразны и останавливаться на чем-то конкретном нет смысла. В качестве примера я выбрал модель магазинчика, не претендую на достоверность,
но строение это явно не характерно для нашей страны) что впрочем нисколько не влияет на восприятие всего описанного.
Итак, Вам понадобятся ножницы, картон, разной плотности и возможно, фактуры. Супер Клей (куда же без этого) карандаш простой и ручка, лучше гелевая.
Посмотрите внимательно фото, как Вам удобнее будет строить свое здание. Я выбрал метод развертки.
Он заключается в том, что вы чертите на листе бумаги две параллельные прямые. через весь лист, он должен быть достаточной длины. Далее я отметил
большую часть фасада по размеру от стены до стены ( в 72 масштабе это около 11 сантиметров, в моем случае) и потом отмеряете меньшие стенки.
В итоге получается полоса, с вертикальными линиями сгиба, по которым Вы согнете фасад. Это будет первым шагом. Можно предварительно нарисовать все детали,
такие как двери и окна заранее, чтобы потом аккуратно их прорезать. Далее Вы можете приклеивать согнутый короб на основание, чтобы удобнее было держать.
По сути после этого Вы уже строите соответствуясь с фотографиями, если заранее строите реальное здание. Так что описывать весь процесс, мне
не видится возможным и осмысленным. Более крупные масштабы могут потребовать использовать в качестве стен зданий фанеру, это уже отдельный разговор.
Зато фанера хорошо сгодится нам в качестве основания, на которое мы и приклеиваем все строения.
Элементы здания.
О них пойдет отдельная речь. Вам для имитации может понадобится абсолютно все что угодно. потому советов давать не в праве. Но водосточные трубы,
коньки крыши а также различные планки, можно изготовить используя как зубочистки так и различного рода палочки. от соломинок до ватных.
Потому кто что строит, тот и будет использовать то, что для его проекта ему же сподручней. Для жалюзей на окна хорошо пойдет не только картон,
продавленный полосами вдоль, тупым кончиком макетного ножа а также тонкая проволока, приклеенная отрезками по отдельности и другие, все возможные варианты.
Для остекления пойдут как пластиковые бутылки разных цветов, так и толстая пленка от блистерных упаковок различных товаров. В коробках с тачками, ее хватает))) Клеить лучше не на Супер Клей, а на Момент прозрачный. Следя затем чтобы он не выдавливался на внешнюю часть стекла, которую будет видно
снаружи. Потому режьте стекла с остатком, чтобы изнутри их можно было подклеить (применительно к мелким от 1:72 масштабам).
Вообщем процесс этот аккуратности потребует едва ли меньшей чем сам процесс постройки здания с нуля.
Крыша.
Тут способов столько же сколько и людей, одних только видов крыши в природе можно встретить такое множество, что в пору писать справочник.
Но если Вы решили положить черепицу, то это лучше всего сделать из гофрированного картона. Если же другие то лучше всего сверяясь с фото реальной крыши
додумать из подходящего материала, там глядишь и советом поделитесь))) Вообще я все делал из картона. Так что заранее отсек множество способов.
Первая диорама. часть 1 «с чего начать»
Стендовый моделизм и создание диорам это очень тонкое и сложное искуство, объединяющее в себе множество видов прикладного искуства: скульптура, роспись, знание правил композиции.
Сегодня я хочу поделиться с читателями своим опытом в создании диорам в масштабе 135
И как логично предположить, начинать надо с простого, и по мере совершенствования навыков росписи и работы с материялами, усложнять свои работы.
И так. С чего начать. театр начинается с вешалки, а диорама с сюжета.
Сюжет это ключевой момент любой диорамы или виньетки. (А. да. Виньетка это такая маленькая диорамка из 1-2 бойцов, объединённых маленьким сюжетом.) сюжет обусловит выбор нужных наборов и основания.
И так, я буду писать о первой диораме, на основе своей первой диорамы «по тревоге». Идея сюжет будоражила меня давно. Сделать диораму с немецкими горными ягерями.
И так, идея есть, теперь надо определиться с ценовой категорией. Сейчас на рынке представленны три слоя наборов бойцов. это наборы фирм «Звезда», «МастерБокс», «МиниАрт» они недорогие, но иногда страдают очень низким качеством скульптуры или литья. (об этом я отдельно напишу в своём блоге). Второй слой это такие фирмы как «Драгон», «Тамия» (но сейчас тамия выпускает наборы в другом масштабе) эти наборы стоят дороже, но отличаются кучей дополнительных бонусов, и очень высоким качеством отливок. И третий слой это фигурки из смолы. Их выпускают такие фирмы как «Танк», «5.45», «сталинград» и ещё несколько фирм. Качество этих моделей просто великолепное, но цена от 300 рублей за одну фигурку.
И так, для своей диорамы я взял набор драгона «Горные ягеря». Окончательный сюжет ещё не был готов, но посмотрев на позы фигурок я понял, что на диораме должен быть бой. потом ещё подумав, я понял, что бой должен быть внезапным.
И вот, есть сюжет, есть идея, есть начальный набор (потом потребовался ещё один, но об этом позже).
Теперь надо определиться с местом и временем. В качестве места я выбрал Кольский полуостров.
Место очень важно для создания основы диорамы. Ведь в европпе и в России совершенно разные почвы и архитектура, почва и прочие детали.
Время будет влиять на выбор росписи фигурок и подбор деталей антуража. Ведь если сделать диораму посвящённую боям под Москвой, постави на неё танк ис-2 или Тигр-2, как бы качествнно вы не сделали все части диорамы, она не будет оценана по достоинству.
Определившись с местом и временем, надо сделать примерный план диорамы. в котором будут учтены все крупные элементы пейзажа, места размещения фигурок.
в дальнейшем, этот план может поменяться. (и скорее всего так и будет).
В следующей части, я подробно распишу поцесс сборки и окраски и подбора краски, цветов и афтермаркета для фигурок.