Как сделать землю для панорамы
Искусство Диорамы. Часть 2
Автор: Александр Завалий
Как сделать основание для диорамы?
Содержание:
Выбор композиции
Если диорама, как вид искусства, существует давно, то её младшая сестра, мини-диорама или то, что мы, моделисты, понимаем под этим словом, родилась, развивается и «взрослеет на наших глазах». И ту и другую мы называем одним термином, а между ними существует весьма существенное принципиальное отличие. И дело не в размере. В «макро»-диораме сданным художественным объектом является живописное полотно, а в «мини» непосредственно сама объемная композиция, наличие же живописного или фотозадника не предполагается! Те редкие случаи, когда он все-таки применяется, не являются, на мой взгляд, убедительными и обоснованными. Чтобы написать хороший живописный фон надо иметь незаурядный, художественный талант и профессиональное образование. В живописи неграмотность ничем не замаскируешь, и любое дело надо делать или хорошо, или никак!
Науке построения произведения из отдельных частей (компонентов) и соотношении их между собой, т.е. композиции, учат, и не один год, в художественных и архитектурных институтах, но можно начать хотя бы с нескольких простейших правил. Следуя им, вы избежите характерных ошибок, которые порой колют глаз даже на солидных выставках, а потом еще и тиражируются в печати.
Правило первое: ни один объект нашей диорамы не должен повторять направлении сторон основания подставки (рис. 57.57а).
В соответствии с ним следует избегать таких вариантов размещения, когда какое-либо сооружение «выходит» точно из угла основания (рис. 58,59). Одиноко стоящий объект, имеющий доминирующую высоту (башня, дерево.столб), нельзя располагать в геометрическом центре (на пересечении диагоналей). Такую «математическую правильность» следует нарушать, смещая предмет в ту или другую сторону. Не привязываться к геометрии подставки важно потому, что вы, во-первых, избегаете, таким образом, нарочитости, искусственности, во-вторых, даете понять, что наша диорама часть пространства, как бы случайно выхваченная из действительности (делая окоп параллельным раме, вы тем самым как бы включаете и саму раму в линию оборонительных сооружении).
Исключением из этого правила могут быть лишь случаи, строго говоря, не являющиеся диорамой, когда подставка играет роль своеобразного пьедестала, например: танк-памятник, танк или автомобиль на фрагменте дороги.
Выбирая размер основания, вы должны учитывать, какая техника, какие сооружения будут на ней находиться для того, чтобы содержимому на ней не было «тесно» (если только «теснота» не является самостоятельным художественным приёмом.
Не бойтесь в диорамах пустых пространств. Наоборот, они необходимы, поскольку, и это еще одна особенность нашего восприятия, глазу надо «отдыхать». Ему для комфорта нужен контраст объема и плоскости.
Композиция с людьми, объединенными каким-то общим сюжетом, называется жанровой. Остановимся на этом чуть подробнее. Строя жанровую сценку вы должны использовать нечетное количество персонажей.
Это правило распространяется и на технику, и на другие объекты в диораме. Взаиморасположение действующих лиц между собой не должно быть монотонным нельзя располагать их на одинаковом расстоянии друг от друга, даже если они идут в цепи.
Группа людей должна выглядеть живописно, сочетать фигуры стоящие и сидящие, компонуйте их между собой, используя свой вкус и художественное чутье (рис. 60).
Продумывая общую композицию диорамы, в зависимости от того, какую роль в ней будут играть персонажи, главную или второстепенную, соответствующим образом их располагайте. (В нервом случае предпочтительно поместить их в ближней четверти основания, если условно рассечь сто по диагоналям.
Главное действие диорамы не обязательно должно происходить на переднем плане. Возможно и на среднем, тогда какие-то предметы на переднем подчеркнут глубину, появится плавность, а наша-то задача как раз и состоит в том, чтобы, кроме всего прочего, создать иллюзию пространства: минимум средств максимум выразительности.
Даже у памятника, предназначенною для кругового обзора, есть одна-две наиболее эффектных точки. Поэтому и вам также надо определиться, где «зад», где «перед», и, исходя из этого, главному подчинить второстепенное (рис. 62).
В силу психологии нашего восприятия, движение, направленное справа налево, воспринимается происходящим с сопротивлением, с трудом, с усилием. Наоборот, слепа направо с легкостью, со скоростью. Это также стоит принимать в расчет во имя большего психологического воздействия. Например, «мчащийся» транспорт скорей будет казаться движущимся, если вы расположите его слева направо, а чтобы подчеркнуть трудность солдатских дорог, колонну пехоты, предпочтительнее сориентировать справа налево.
Правда, в нашем восприятии не все так однозначно. К сказанному следует добавить, что в диораме право-лево может ассоциироваться еще со сторонами света: запад-восток. Поэтому, например, «гитлеровским армадам», переходящим границы СССР 22 июня 1911 года, возможно, стоит придать направление на «восток» слева направо.
Так и вертелось на языке сказать: «Вот и все.
Но нет, это, конечно, далеко не нее. лишь какие-то общие начальные понятия. Важно понять, что проблема существует, ее не перепрыгнешь. Зачет ставится по всем дисциплинам. Хуже нет, когда ваш промах виден всем, кроме вас.
Изготовление основания для диорамы
Гипс для наших целей подходит идеально: он доступен (в магазинах стройматериалов можно приобрести хоть фасованным в пакеты, хоть мешками); прочен, отливается в любую форму. легко обрабатывается, красится, при сушке почти не дает усадки.
Вначале надо детально продумать композицию: какой рельеф почвы будет на вашей диораме, где будет располагаться техника, «человечки», растительность. Вычертите план и натуральную величину на листе бумаги и в соответствии с ним, на листе стекла выгородите нужный вам периметр стеклянными же полосками, скрепляя их пластилином. Проверьте перпендикулярность стенок между собой и к основанию.
Для разведения гипса, нам понадобится емкость из гибкой пластмассы, например пластиковая бутылка со срезанным горлом (рис. 63). Так как отливки из чисто белого гипса требуются в модельном деле довольно редко, то целесообразно разводить гипс не и прозрачной воде. а в подкрашенной черной гуашью. В этом случае отливка получется уже цвета почвы и в дальнейшем готовой диораме не страшны будут случайные сколы, предательски сверкающие белизной.
Разбираем стеклянную опалубку. Обратите внимание, что отливка на торцах имеет почти зеркальную поверхность и не нуждается в дополнительной обработке, что является еще одним достоинством данной технологии.
Если вам нужно сымитировать грязную, разъезженную дорогу, со следами колес и гусениц, то эта работа вынолняется и один прием на уже подготовленном ландшафте. Заранее заготовьте штампы: гусеничные ленты, колеса с протекторам, надетые на ось (рис. 65). Затем выливаете разведенный гипс в колею и быстро раскатываете ею колесами. Конечно, в данном случае быстрая схватываемость гипса нам не на руку, но приходится с этим мириться и работать споро. Сноровка нужна, но задача выполнима (рис. 66). Следы гусениц лучше всего получаются, если в свежий раствор притопить полоски виниловых гусениц и удалить только после полного схватывания гипса.
Грязь можно поддуть потом из аэрографа краской подходящего «мокрого» оттенка и покрыть лаком (можно лаком для волос).
Велик соблазн залить в колеи эпоксидку для имитации луж, но практика показала, что после полимеризации поверхность такой «воды» приобретает вогнутую линзообразную форму, а значит, мы теряем в достоверности (рис. 67). И я сам раньше, и коллеги-моделисты, для имитации луж часто используют эпоксидку.
Лучше поступить по-другому: вначале вмуровать и почву кусочек оконного пекла. Чтоб снизу не просвечивал планшет, окрасить изнанку стекла укрывистой «болотной» краской. Вмуровать его в почву, сделать неровные края. Рябь на поде имитировать масляным покрывным лаком для живописи, замутнёным масляной краской. Нанести 2-3 слоя и при подсыхании, в стадии вязкости, оттиснуть «волны» деревянной палочкой. Можно «притопить» в лужу каски, процарапать вокруг них концентрические полны и рябь. Высыхая, лаковый слой чуть оплывет, царапины достоверно сгладятся, не потеряв рельефа. Краски, конечно, должны быть предварительно подготовленными: купол срезан на «глубину погружения» (рис. 68-70).
Фактуру сухой почвы можно имитировать натуральными песком и пылью. Для этою летом, в сухую погоду, на обочине проселочной дороги надо собрать придорожную пыль. Выбирайте мелкую фракцию, почти текучую, как цемент. Берите впрок это один из редких случаев, когда платить не надо.
Основание под диораму может быть также изготовлено в виде планшета из реек и ДВП на клею. Рельеф местности к этом случае также либо гипсовый, либо из нового материала, не так давно появившегося в магазинах стройматериалов «Пластинила» (рис. 74). Он представляет из себя волокнистую массу с водоимульсионным связующим. т.е. похож ни старый добрый папье-маше. Достоинства: позволяет вылепить любой рельеф, после высыхания подает усадки, растрескивания, коробления. Полное высыхание и течение недели, что позволяет как угодно долго работать с нанесением следов протекторов на дороге. Недостатки: ярко выраженная волокнистая структура, которую можно исправить, добавив изрядное количество порошкового мела без видимого влияния на прочность.
В пластиниле рельеф получается сглаженным, невозможно добиться эффекта скажем, свежей жирной дорожной грязи, но ее можно имитировать густо замесив цемент с клеем ПВА и, раскатав потом колесами вокруг луж. Одним словом, «Пластинил» материал, на который стоит обратить внимание моделистам.
Нельзя не упомянуть и о таком виде «покрытия», как снег. Диорама, отражающая зимний период обладает особым психологическим настроем. Снег, ощущение холода, может стать дополнительным средством выражения, подчеркивающее тяготы войны. Или же, наоборот, в контрасте с оптимистическим сюжетом, сильнее выявит героизм и несгибаемую волю наших персонажей в преодолении трудностей. В любом случае кусочек зимы очень эффектно смотрится в квартире, особенно если за окнами июльский зной.
Вначале поверхности, которые будут покрываться снегом, смачиваем водой. Наносим ее из аэрографа строго сверху вниз (или под углом, в соответствии с вашим замыслом, если хотите, скажем, показать, что мела метель). С этого же направления сыплем соду через мелкое сито. Она прилипнет к влажной поверхности, впитает ее и высохнув, сохранит ту же форму и объем. Во влажном состоянии на покрытии можно оттиснуть следы ног и колес. Чтобы «снег» искрился на солнце, можно притрусить его сверху через то же сито толченым стеклом.
Толщина такого содового покрытия относительно невелика: 2-4 мм. А если вы хотите изобразить глубокие сугробы и снежные заносы, то их объем вначале стоит выполнить из гипса.
Продолжая тему, следует сказать, что снег редко имеет вид только что выпавшего, особенно на войне. Он загрязняется пороховом гарью, землей, выброшенной из воронок, на дорогах в морозы имеет вид грязного леденца, а в оттепели перемешивается с грязью. Крыши домов часто обрамлены сосульками, их можно имитирован, из тянутого прозрачного литника.
Советы DJI: как создать эффект сферической панорамы на аэроснимке
Согласитесь, очень впечатляет, когда смотришь не просто не красивые кадры с воздуха, но и завораживающие своим уникальным эффектом. В этой статье мы познакомим вас с режимом 360-градусной сферической панорамы, а также дадим несколько полезных советов, как сделать ваши фото и видео поистине неповторимыми.
Хотите сделать также как на картинке выше? Все очень просто. Сперва вам нужно включить ваш дрон, проверить винты и аккумуляторы, запустить в небо… Ну ладно-ладно, друзья! Это вы умеете и так, а мы перейдем к нашему описанию режима. Для создания эффекта всегда необходимо иметь “в запасе” от 20 до 40 снимков вашей панорамы. Каждое фото должно перекрывать последующий фрагмент приблизительно на 30-40%. По-другому, вы можете включить покадровую съемку и медленно вращать ваш беспилотник вокруг своей оси.
Снято на Phantom 3 Professional. Фото SkyPixel
Для чего это нужно, спросите вы? Вообще сферическая панорама – это объединение или сшивание нескольких фотографий в единый кадр и дальнейшая их обработка. В случае квадрокоптеров DJI все гораздо проще: выбирайте в приложении режим “Panorama”, или он может называться “Pano” (Панорама), затем “Sphere” (Сфера), после чего облетаете нужный вам объект, делая несколько фотографий подряд.
Затем ваш беспилотник сделает всю работу за вас, самостоятельно сшив и откорректировав фотографии в приложении. Кстати, за процессом можно следить онлайн через DJI GO. По окончании приложение выдает вам уведомление “Pano successful”. С учетом времени взлета и посадки дрона весь процесс может занять порядка двух минут. То есть если ваш дрон летает от 15 до 30 минут, можно смело рассчитывать на 5-15 сфер с различных ракурсов.
Помните, что кнопки пульта ДУ или в приложении DJI GO нежелательно трогать во время обработки ваших кадров. Это отменит операцию, и дрон вернется в режим съемки.
Кстати, действительно, самые красивые сферические кадры получаются на восходе или закате солнца, когда цвета через призму камеры более насыщенны и органичны. Однако блики дают о себе знать и в таком случае процесс склейки кадров может затянуться еще на несколько секунд и вплоть до минуты. Осложнить процесс обработки могут также большие пространства без явной текстуры (море, снег, дождь, песок) или, наоборот, когда в кадре сразу много объектов (одновременно дома, море, песок, машины, птицы и т.д.). Чтобы упростить в данном случае процесс сшивания, можно отключить на время съемки режим автоматической экспозиции. Попробуйте поэкспериментируйте с ручной выдержкой и диафрагмой.
Снято на Mavic 2 Pro. Фото SkyPixel
Для создания еще более глубоких цветов или затемнения/осветления можно использовать программы для редактирования фото (Adobe Lightroom или Photoshop). На самом деле бывает гораздо проще довести свою картину до идеала через фотомонтаж.
Полезный лайфхак для пользователей: используйте ручной контроллер полета, чтобы обеспечить полет на еще большей высоте. Только представьте, какие кадры могут получиться на высоте ста метров от земли!
Осваивайте свой беспилотник вместе с DJI, а мы всегда подскажем вам, как сделать эффектнее и без лишних затрат.
Еще больше новостей и полезной информации вы найдете на наших страницах в социальных сетях:
Как создать панораму
Уверен, среди цифровых художников найдутся и те, кто любит поработать с фотографиями в фотошопе, поэтому я решил написать руководство по созданию подобных панорамных планет.
Увидел изображения созданные из панорамных фото – так называемые Микропланеты (или Микромиры).
Конечно же мне тоже захотелось попробовать сделать подобную планету. Благо фотоаппарат какой-никакой у меня нашёлся +)
Вот несколько микромиров, которые удалось сделать весной и в начале лета:
Думаю, Вы уже догадались как это делается. Создаётся панорамная фотография из группы фотографий, а после сферизируется с помощью полярных координат.
Это легко делается в фотошопе. Ниже опишу процесс создания такой фотографии.
Обычный – без режимов панорамной съёмки и объективов.
1. Этап фотографирования
Съёмка происходит, стоя на одном месте, поварачиваясь вокруг своей оси )
Главная задача – это просто зафиксировать на камеру всё вокруг с помощью большого количества снимков.
Какое место для съёмки лучше выбрать?
Для первой панорамы отснял примерно 25 фотографий. По две-три по вертикали.
Двух-трёх хватало, чтобы охватить все перед собой и горизонт, т.к. под ногами был однородный асфальт. В лесной панораме пришлось делать по 4 снимка на один столбец панорамного фото (высокие деревья и трава под ногами + мусор везде своеобразный, требующий фиксирования))
Горизонтальных поворотов вокруг себя я не считал) Ну можно предположить, что 10-12.
Процесс съёмки оказался не минутным делом, но и не особо напряжным. Щёлкай да поворачивайся.
2. Подготовка фотографий
Первую панорамную планету я сделал из фотографий размером в 500 пикселей в ширину. Но при печати, да и вообще видно, что такого качества всё-таки не достаточно. Поэтому вторую панораму я сделал уже с шириной в 1200 px.
Так же все фотографии имеют разную яркость и зачастую затемнённые углы при фотографировании неба. Но эти недочёты можно исправить после того, как панорама собрана.
Внимание!)
3. Создание понорамы в фотошопе
К счастью в фотошопе есть замечательная функция Photomerge, для почти автоматического соединения фотографий в панораму.
File – Automate – Photomerge…
Запускать эту функцию можно и без открытого документа.
Нажав Browse… (Обзор), выбираем фотки для панорамы. Если их меньше 20-25, то можно выделить все сразу, а если фотографий очень много, то лучше делать панораму в несколько этапов кусками.
Уже выбрав нужные фотки, жмём OK.
Далее фотошоп думает некоторое время, открывая и сортирую загруженные фотографии.
После того, как всё расставится по местам, а за частую не совсем всё, необходимо будет вручную задать положения фотографий, опираясь на сходства с соседними фотографиями.
На счёт галочек… Их следует поставить для того, чтобы после компоновки фотошоп не склеил все слои в одно фото. Разделённые слои необходимы для регулировки контраста и светлости отдельных фото, а так же для удаления некоторых косячных кусков с помощью ластика с мягким краем.
Хорошо, что:
Процесс компоновки и подгонки проходит полуавтоматически. Стоит примерно поднести фотографии со схожими участками, как фотошоп сам примагничивает фотографию точно и с плавным переходом.
4. Устранение видимых границ фотографий
Пожалуй самый трудоёмкий этап создания панорамной фотографии.
С помощью ластика с нечёткими размытыми мягкими краями.
На верхнем слое (с пареньками) нужно затереть верхний край, чтобы получить плавный переход между соседними фото.
два слоя 
Результат – границы не видно
5. Регулировка яркости и контраста
Скорее всего у Вас будут фотографии с разными уровнями яркости, а ведь должна быть везде одна атмосфера.
Я осветлял тёмные фотки, а не затемнял светлые. Результат получился удовлетворительным, поэтому советую и Вам поступать так же =)
Ниже примеры До и После осветления и стирания границы.
Осветление я делал с помощью цветокоррекции Brightness/Contrast.
Image – Adjustments – Brightness/Contrast…
В моей панораме зачастую значения для фильтра светлости были такими:
6. Рисование неба
В основном вся задача сводится к устранению резких и неестественных участков.
Небо должно быть однородным и гладким, но как правило не одноцветным, а градиентным.
Рисование неба очень ответственное дело и требует, наверное, некоторого умения работы с кистью.
Настройка кисти:
Кратко опишу премудрости настройки и манеры работы кистью для рисования неба.
Техника рисования:
Техника не сложная, но очень эффективная. Я постоянно ей пользуюсь при рисовании в фотошопе.
И так… Левая рука лежит на готовности использования клавиши Alt. Зажимая Alt при использовании Кисти, выбирается инструмент Пипетка, который при левом щелчке мыши выбирает цвет того места куда был произведён щелчок.
Выбрав таким образом один из двух граничных цветом кистью с прозрачностью в 20% немного замазываем область с другим цветом. Затем снова берём цвет и опять, отпустив Alt, наносим мазок на соседнюю облась с другим цветом.
Постепенно получается гладкий переход после 5-10 повторений этого трюка. То, что надо!
7. Склеивание слоёв
Когда панорама достигла более-менее готового вида и не нужно вносить изменения в многочисленное количество слоёв, то можно склеить их все в один слой, чтобы далее работать с панорамой, как с единым объектом.
Делается это с помощью команды Merge Visible (склеить видимые слои) либо сочетанием клавиш Shift+Ctrl+E.
8. Зацикливание панорамы
После того, как все фотографии составят единую панораму, нужно будет дополнить панораму ещё одним важным элементом для создания микропланеты.
Наша панорама представляет собой кольцо. Если левая часть панорамыне служит продолжением правой части хотя бы в нахлёст, то это хорошо и далее следует просто вырезать ненужную часть с одного из краёв панорамы.
На рисунке я подвинул панораму на 50% от своей длины по циклу, то бишь просто подвинул её вправа на пол-длины, а то часть которая вышла за край холста перекинул на пустую область влево.
Это действие необязательно. Просто оно хорошо показывает, каким будет стык после сферизации панорамы в микропланету. 
Уровни слева и справа не совпадают. Что делать?
При создании цикличной панорамы столкнулся с проблемой того, что уровень горизонта слева не совпадает с уровнем слева, хотя точка то отображена одна и та же.
Такое явление вполне нормально, но оно требует решения, т.к. для получения идеального кольца горизонт по сторонам должен совпадать.
Это исправляется при помощи Трансформации перспективы.
Edit – Transform – Perspective
Подведя мышь к краю(ребру) изображения, можно подтянуть весь край вверх до уровня горизонта на противоположном краю.
И так… зацикленная панорама готова.
9. Панораму в Микропланету (Сферизация)
После того, как панорама местности готова на все 360 градусов и её левая часть является продолжением правого края, можно приступить к самому интересному – превращению панорамы в Микропланету.
Для этого необходимо подготовить размеры холста панорамы таким образом:
Нам нужен квадратный холст. Изменим размеры с помощью функции Canvas Size.
Image – Canvas Size
Появляется окно модификации холста. В квадрате, расположенном снизу, указывается место нашей панорамы в будущем холсте, претерпевшем изменения путём увеличения высоты.
Нажав на на нижний средний квадрат, мы видим, что стрелки показывают где появится новая поверхность (выше).
Далее, чтобы воспользоваться фильтром для сферизации, необходимо перевернуть (отзеркалить) изображение по вертикали.
Image – Rotate Canvas – Flip Canvas Vertical
Приводим к сфере
Всё подготовлено. Теперь можно применить искажения для приведения изображения в шарообразный вид.
Используем конвертирование в полярные координаты…
Filter – Distort – Polar Coordinates…
Применяя этот фильтр единственное, что нужно проконтролировать, так это то, что галочка указывает на нужный режим… Rectangular to Polar (из прямоугольника в сферу).
Результат псле применения фильтра:
Теперь можно убрать большую область с белым фоном. Возможно у Вас эта область вокруг планеты будет не белого фона. Это зависит от того, какой цвет выбран в качестве второго фонового цвета в палитре панели инструментов.
Убирать ненужную нерабочую область удобней всего Crop‘ом (кадрированием) при помощи прямоугольного выделения 
.
Выделив нужную область, испольщуем функцию Crop в главном меню:
Image – Crop
10. Устраняем недочёты
Генерирование земной поверхности под фотографом
Как видите в середине планеты земля выглядит очень не ествественно сжато к центру.
Этот дефект необходимо устранить путём наложения фотографии с поверхностью под ногами. Если поверхность, на которой Вы стояли во время съёмки – это асфальт или однотонная земля, то этот исправление этого дефекта будет не таким сложным и менее заметным.
На этапе фотографирования следует сделать снимок земли с как можно большей высоты, чтобы получить наибольший ровный участок земли.
Я взял эту фотографию за основу.
Открыв в фотошопе, перенёс её в файл с панорамой планетой.
Я повернул новый слой с прямой поверхностью на бок с помощью трансформации:
Edit – Free Transform…
Так же можно при помощи трансформации подогнать размеры слоя с поверхностью так, чтобы рельеф травы (или другой поверхности) был схож по масштабу с верхним слоем.
Теперь сглаживаем границу простым ластиком с полной непрозрачностью – Opacity: 100%.
Размер ластика желательно сделать как можно больше, чтобы после стирания граница была плавной и незаметной, но и слишком большой размер не стоит использовать, т.к. в этом случае будет сильно съедаться поверхность, которая маскирует дефектный участок.
Устранение недочётов клонированием
Центр получился контрастным и немного неестественным. Но это можно исправить при помощи инструмента Clone Stump – 
. Он позволяет быстро копировать малые участки картинки из одного места в другое.
Зажимая клавишу Alt на клавиатуре, можно указать копируемый участок, а после размножить этот участок нанесением на холст левой кнопкой мыши.
Внимание!
Не стоит увлекаться использованием этого инструмента. На одну выборку Alt‘ом не следует делать больше двух размножений, а лучше одно – так больше шансов, что картинка не потеряет естественность.
Так же можно поэкспериментировать с параметром Opacity… но в большинстве случает лучше всего работает полная непрозрачность в 100%.
Этим же инструментом можно обработать и другие участки с неестественными переходами и неоднородной структурой, например лес на стыке двух частей панорамы…
Ниже результат использования Clone Stump‘а.
Исправление неба
Последний явная недоработка – это вертикальная линия в небе (стык двух сторон панорамы после сферизации). То как бороться с подобными проблемами мы уже разобрались в части 6. Рисование неба. Ситуация абсолютно идентичная – всё делается с помощью кисти.
11. Добавление солнца и эффекта от линз объектива
Если в вашей панораме есть Солнце, то совсем не помешает применить сделать Солнце более чётким. Для этого есть специальная функция Lens Flare (Эффект линз) в разделе фильтров Render.
Filter – Render – Lens Flare…
При настройке фильтра в окне миниатюры укажите место, где находится Солнце.
Можно выбрать яркость свечения. Я обычно выставляю параметр Brightness в районе 100%, а это делается по вкусу.
Рекомендую использовать третий тип линз, который указан на рисунке выше. При такой настройке получается наибольшая правдоподобность солнечного света и эффекта от линз объектива.
12. Атмосферные эффекты
Обычно я добавляю атмосферные эффекты и цветокоррекции при создании микропланет или в рисовании.
С помощью цветокоррекций можно добиться изменения освещения, например, с дневного на вечернее или ночное.
Самым эффективным и профессиональным методом изменения атмосферы и цветокоррекции является добавление слоя с изменённым режимом смешивания.
Для каждого слоя изначально устанавливается режим смешивания Normal (Обычный). Смотрите на рисунке ниже…
Создание эффект при помощи смешивания всегда сводится к экспериментам и пробам различных комбинаций цвета на слое и режима смешивания.
Обычно я делаю быструю градиентную заливку с цветом, который я хотел бы примешать к изображению.
На рисунке ниже показаны какие настройки я выставил для градиента в этом примере изменения атмосферы:
Эффект достигнут.
Как поэкспериментировать с цветами быстро?
Выделив слой, который примешивается к основному изображению, воспользуемся функцией коррекции цвета в изображении Hue/Saturation.
Image – Adjustments – Hue/Saturation…
Здесь нам больше всего пригодится верхний ползунок отвечающий за цвет. Передвигая его, можете наблюдать за результатом и возможно Вам понравится определённое сочетание, которое закрепится после нажатия на OK.
Если же эффект не достигнут, то всегда можно создать ещё один новый слой и попробовать ещё какую-нибудь комбинацию цвета и режима смешивания.
13. Облака
Облака вокруг микромира – это конечно хорошее дополнение, но при добавлении этого атрибута стоит быть очень внимательным и иметь некоторый опыт.
Неграмотно расположенные облака могут погубить всю работу нагруженностью или неестественностью.
В принципе путь создания кольцевой панорамы тот же что и с планетой:
1. Поиск панорамы облаков
Создание панорамы из фотографий или взятие заготовки из Интернета. Для поиска картинок и фотографий в Интернет рекомендую сервис Yandex Картинки.
Найти можно подходящий вариант панорамы облаков в поисковике картинок Яндекса (images.yandex.ru) по ключевым словам: облака, панорама облаков и т.д.
2. Сферизация
Сферизация панорамы облаков проводится точно так же, как описано в Части 9, за исключением малой детали.
После расширения поля панорамного холста до квадратного, следует выделить часть изображение с панорамой с помощью прямоугольного выделения и передвинуть её чуть ближе к центру.
Как Вы поняли, такая поправка в сферизации нужна была, чтобы облака окутывали планету, а не загораживали её.
3. Объединение сферы планеты и облаков
Опишу добавление сферы облаков к основному изображению планеты.
Открыв обе панорамы в фотошопе, простым перетаскиванием копируем облака в документ со сферой планеты. Получилось два слоя:
Теперь необходимо изменить размеры и положение слоя облаков так, чтобы они подходили к изображению планеты.
Следует сменить прозрачность Opacity слоя облаков в панели слоёв на 50% и использозовать свободную трансформацию:
Edit – Free Transform
Зажав клавишу на клавиатуре Shift, изменяем размер облаков и перемещаем на нужную позицию к центру.
Добившись нужного расположения облаков вокруг планеты, можно нажать Enter и зафиксировать результаты трансформации.
Чтобы слой с облаками не загораживал объекты(например: деревья, дома), которые выходят за сферу планеты, мы сменим режим смешивания слоя облаков на Soft Light.
Opacity (Непрозрачность) слоя можно перевести на 100%, хотя возможно и не следует использовать полностью непрозрачный слой облаков (это зависит от того насколько яркие у Вас получились облака).
Как видно, облака отошли на задний план, но всё же есть граница, которую стоит устранить с помощью ластика с мягкими краями. По всей планете и по её границе стоит пройтись ластиком, очищая поверхность от слоя с облаками.
Ещё один нюанс…
В верхней части слоя облаков осталась вертикальная линия. Замаскировать её можно, повернув слой облаков таким образом, чтобы эта линия совпадала с местом нахождения Солнца.
Если же в Вашей композиции нет прямого источника света, то опять же можно воспользоваться ластиком с мягким контуром и аккуратно удалить этот стык.
Вроде бы все. Постарался как можно детальнее подойти к описанию процесса создания панорам.
Так же полезно будет посмотреть видео с созданием панорамы в фотошопе.
Видео урок по созданию панорамы
В видео отражён процесс компоновки разных фотографий для создания панорамы.
Пожелаю Вам удачи и успехов, если Вы с энтузиазмом возьмётесь сделать что-нибудь в этом духе)