Как сделать желоб в бревне

Правильная рубка сруба в чашу своими руками

Рубка своими руками сруба в чашу делается следующим образом.

Схема соединения бруса «в чашу».

Подготовка чаши

Рисунок 1. Вдоль бревен следует провести условную черту по линии соприкосновения, чтобы после этого процесса получились параллельные царапины на нижнем и верхнем брёвнах.

На некотором отступлении от торцов делаются чаши (на последних уложенных бревнах), имеющие диаметр немного больший, чем диаметр брусков, которые укладываются. Стволы располагаются наполовину выше двух идущих перед ними (в паре, входящей в окладной венец, срубленный так, чтобы иметь прямые пазы). Чаша создается таким образом, чтобы ее дно совпадало с уровнем верхней кромки бруска, который находится ниже в стене сруба. По практичным соображениям некоторые мастера сначала выпиливают здесь место по оси стены (центр чаши), имеющее необходимую глубину, а далее рубят, создавая форму, повторяющую половину бруска, который будет укладываться сверху.

На те венцы, которые следуют за окладным, необходимо использовать окоренные выдержанные прямослойные бревна, выполненные из кондовой сосны, которая обычно растет на высокой песчаной почве. В уже готовую чашу закладываются 2 бруска. Проводится центрирование, ради удобства нанесения разметки их закрепляют с обеих сторон к перпендикулярным брускам, идущим ниже, с помощью скоб. Взглядом со стороны торца на глаз определяется ширина будущей чаши, в которую будет укладываться следующий брусок.

Если все сделано правильно, после этих операций сверху будет видно две царапины, проходящие через весь брусок от одного конца до другого. Для удаления промежутка, находящегося между царапинами, нужна рубка своими руками. Делать это следует аккуратно и так, чтобы в результате получился желоб. Желоб этот по форме в итоге должен повторить полукругом форму поверхности бревна, на которое будет укладываться этот брусок.

Лезвие топора во время рубки следует направлять вдоль царапины.Чтобы удары были более точными, необходимо пользоваться только носком от топора.

После всего этого проводится финальная подготовка чаши. С обеих сторон чаши рубка своими руками помогает сделать углубления от верха дуги чаши нижнего бруска до места, которое отмечено чертой на обеих сторонах, внутри и снаружи. Далее идет закладка бруска на его место. Нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы каждый брусок был хорошо подогнан.

Укладка бревен

Зазор в пазу необходим для размещения в нем утеплителя.

Сверху паза возможно наличие небольшого зазора (0,5-1 см) между дугой поверхности нижнего и желобом укладываемого сверху ствола. Зазор нужен для последующего размещения в нем утеплителя (мох, пакля). Строящий для себя дом человек проводит пазирование бруска два раза, в результате чего желоб делается немного шире, как и средний уровень толщины стен.

После установки на нужное место подогнанного бревна с обеих сторон с помощью топора проделываются направленные вертикально метки, параллельно с этим оставляются подобные отметины на брусках, расположенных ниже и выше первоначально отмеченного. Это нужно для того, чтобы напротив отмеченных мест потом провести размещение гнезд под коксы.

На длине стены должно быть 2-3 отметки. Затем бруски вываливают из чаш, разворачивают на 180° и опять крепят с помощью скоб. Напротив меток в желобе и под ним на нижестоящем бруске киянкой и долотом продалбливается гнездо, имеющее приблизительные параметры 7х2х5 см. В такие гнезда затем проводится забивка коксов, которые играют роль огромных гвоздей из дерева, внешне выглядящих как прямоугольные и немного продолговатые бруски, выполненные под размер предназначенных для них гнезд. Их функция – соединить стволы между собой и добавить прочности конструкции стен. Особая необходимость в использовании этого приема имеется в местах, где будут располагаться проемы для окон.

Закладка утеплителя

Для закладки утеплителя рекомендуется использовать мох. Этот материал безопасен для здоровья, обладает приятным запахом, имеет долгий срок службы.

После этого проводится укладка мха или другого утеплителя. Если вы занимаетесь этим в ветреный день, тогда можете немного прибивать мох топором вдоль волокон. В момент удара вместе с лезвием в древесину входит и небольшая часть мха, которая держит остальной мох. Этот материал все же лучше, чем пакля, поскольку он и прослужит дольше, и запах от него приятнее. При использовании мха во время закладки утеплителя приятный запах ладана не один год будет присутствовать в помещении. Пакля же во время нагревания отдает неприятным смолистым запахом.

Заготовка (вздымание) мха проводится еще до начала работы по складыванию сруба. Лучший момент для начала процесса заготовки – первый сухой период сразу после того, как растаял снег. Для строительных нужд не подойдет любой мох. Например, белый мох, который растет на различных возвышениях, имеет свойство крошиться. Из 2 рыжих мхов обычно выбирают более короткий. В районе низин, в лужах, которые заросли в полях, можно найти лывный мох. Он подходит для закладки утеплителя лучше всего. Такие места (кулиги) легко заметить, поскольку они в зимнее время замерзают не сразу.

Завершающие работы

Конопатка стен: а – простая лопатка, б – киянка, г – конопатка ” в растяжку”, д – конопатка “в набор”.

Верхний брусок закладывается на заготовленные коксы. После установки брус простукивается с помощью барсика. Это деревянный молоток, который имеет ручку длиной немного больше 1 м, с полуметровой чуркой на конце. Простукивать надо аккуратно для равномерной осадки бруса и сохранения в целости коксов, делать это нужно то с одной стороны бруса, то с другой.

Швы конопатятся после складывания печи, но лучше провести этот процесс до начала зимы. Конопатка создается в виде небольшой лопаты из той же древесины, что и дом. После притупления рабочего конца его можно просто подтесать с помощью топора и продолжить работу.

Потом брусья поднимаются на стены сруба посредством накатки веревками по слегам. Если на месте проводимых работ пространства достаточно, то брусья можно разделить на две стопы по высоте. Первая замыкается на середине проемов для окон с помощью сквозных бревен. После монтирования на месте этих бревен выпиливаются окна.

С таких же сквозных брусьев начинается и вторая стопа. Рубка сруба обычно проводится парами, 1 человек на угол. Подгонка бревна делается в паре, а желобами обычно занимается один человек. Другие параллельно с этим могут заниматься другой работой.

Эти советы проверены веками, ведь еще во времена Киевской Руси строились такие дома.

Источник

Способы рубки бревенчатого сруба, типы русских домов
Заготовка строительного материала для постройки дома

Лучшим материалом для постройки дома считаются сосна и ель. Но если все же приходится выбирать между этими деревьями, то предпочтительнее сосна, как более долговечный и прочный материал. Особое предпочтение оказывали строители кондовой сосне, выросшей на сухом месте, имевшей на торце до 250 годичных слоев. Сосновые бревна, у которых было до 150 годичных слоев, назывались полукрасными и ценились строителями тоже очень высоко. Менее ценными для рубки бревенчатого сруба считались деревья, имевшие до 80 годичных слоев и выросшие на болоте, так называемая преснина, или пресняк.

Древесина ели более мягкая, проще обрабатывается, в еловой избе легче дышится. Эту истину подтверждает широко распространенная на Руси поговорка: «Изба елова, да сердце здорово». Недостаток ели состоит в том, что она чаще подвергается нападению жучков-древоточцев и быстрее загнивает. Если не было хвойного строительного леса, то постройки возводили также из ольхи, осины, липы. Чаще всего лиственная древесина шла на постройки хозяйственных помещений.

Заготавливали лес и строили дом так называемой «помочью», или «толокой», то есть при участии родных, близких и односельчан. В работе могли участвовать от 10 до 50 человек.
Поваленное дерево с отрубленными сучками и отпиленной вершиной лесорубы называют хлыстом. Хлыст раскряжевывают, то есть распиливают на бревна длиной от 4 до 9 метров. Обычно хлыст делят на три бревна: комлевое, срединное и вершинное. Наиболее прочными и ценными считаются комлевое и срединное бревна. Срубленные сучья и отпиленную вершину вместе со стройматериалами вывозили из леса и использовали на дрова. Привезенные из леса бревна укладывали недалеко от дома и оставляли вылеживаться до весны.

1 – разделка строевого леса:
а – хлыст,
б – комлевое бревно,
в – срединное бревно,
г – вершинное бревно,
д – дровяная часть,
е – деловая часть хлыста;

2 – разделка бревна:
а – целое бревно,
б, в, з – кряжи,
г, д, е, ж – чурбаки;

3 – пиломатериалы, применяемые в строительстве:
а – пластина,
б – четвертина,
в – двухкантный брус,
г – чистообрезной четырехкантный брус,
д – горбыль,
е – полуобрезная доска,
ж – обрезная доска;

4 – черновая окорка бревна топором и чистовая – скобелем; внизу – окорка ветки щемилкой;

5 – перерубка и перепиливание бревна;
внизу – перерезание ветки ножом и одновременное распиливание пучка прутьев.

Основные типы русских домов

За многовековую практику деревянного строительства возникло несколько типов соединения двора с избой. Двурядную связь имел дом, у которого изба и хозяйственный двор стояли рядом под общей несимметричной крышей. Скат над двором был пологим, а над избой крутым. В народе такой дом получил название дом-кошель. А вот дом, у которого двор одновременно находился сбоку и сзади, огибая избу в виде буквы Г, называли домом-глаголем. Глаголь – это старинное название буквы Г. Наиболее простая и четкая связь была у так называемого дома-бруса, у которого изба и двор стоят последовательно в одном ряду, образуя гигантский брус под общей двускатной симметричной крышей.

Строительство бревенчатого дома начинается с рубки сруба избы, его жилой части. Квадратный или прямоугольный в плане сруб – основа любой крестьянской постройки. Заготовленные для строительства бревна определяли его размеры и пропорции. Закладка первого так называемого окладного венца уже могла дать представление о будущем строении. Для самого простого сруба избы-четырёхстенки окладной венец обычно вязали из четырех самых толстых смолистых бревен сосны, соединенных по углам. При строительстве избы-пятистенки окладной венец состоял из пяти бревен. При рубке сруба одновременно возводились наружные стены и внутренняя капитальная стена. Пятистенка по размерам была примерно в два раза больше четырехстенки.

Торцы каждого бревна старые плотники обрубали топором так аккуратно, что и пилой иному мастеру не всегда удавалось получить такой чистый поперечный срез. В старину плотники не пользовались пилой потому, что изба с обрубленными торцами была намного прочнее, чем с отпиленными. Ведь перерубленные топором волокна древесины сминались и закрывали доступ влаги внутрь бревна.

Сруб избы-четырёхстенки

На ровной площадке намечали места установки угловых и промежуточных опор фундамента. На эти опоры укладывают параллельно на равном расстоянии друг от друга два бревна. Они будут называться нижними бревнами окладного венца. На них сверху поперек кладут два верхних бревна окладного венца. При этом следят за тем, чтобы остатки – выступающие с внешней стороны сруба части бревен – со всех сторон были одинаковыми.
Уложив первый окладной венец, плотники венец за венцом наращивают сруб в высоту. В бревнах второго венца и всех остальных вырубали так называемые чаши и полукруглые продольные пазы. Благодаря им сплачиваемые бревна плотнее прилегали друг к другу. При этом глубина чаш увеличивалась на глубину паза.

Чтобы уменьшить количество продольных трещин на внешних сторонах стен сруба, плотники прибегали к следующей хитрости. В пазу, выбранном в каждом бревне, прорубали топором продольную зарубку так, чтобы она оказалась при сборке внутри сруба. Высохшие бревна образовывали трещину только в том месте, где была сделана зарубка.
Как только уложены все венцы вплоть до подоконника, размечают на верхнем бревне оконные проемы. В старину окна с обвязкой из косяков, вырубленных топором из плах, называли косящатыми. Только в конце прошлого века косящатые окна стали делать из пиленых брусков и досок.
Чтобы в оконном проеме можно было укрепить оконную коробку или обвязку, по его периметру вырубали гребень с таким расчетом, чтобы он входил в пазы брусков, составляющих оконную коробку. Вначале устанавливали нижний брусок оконного переплета, так называемую подушку или подлокотник. На концах подушки были выдолблены проушины, в которые вставлялись шипы вертикальных брусков. Бруски подбивали обухом топора, чтобы гребни простенка вошли в пазы. Затем сверху вставляли верхний горизонтальный брус. В бревне, расположенном над оконной коробкой, делали продольный вырез. Зазор между оконной коробкой и бревном сруба нужен был для того, чтобы при усадке дома не пострадало окно.

Между предпоследним и последним венцом сруба плотники врубали в зависимости от величины избы одну, две или три потолочные балки – матицы. Сверху на них укладывались потолочины – ровно оструганные или отесанные доски.

В лесных районах была очень распространенной крыша на самцах. Самцы – это бревна, образующие фронтон или треугольное поле под двускатной крышей дома. Бревна при рубке самцовых фронтонов укладывались на двух противоположных стенах сруба так, чтобы каждое последующее бревно укорачивалось. Бревна сплачивались друг с другом с помощью врезных шипов и нагелей. По краям самцов между смежными бревнами на равном расстоянии друг от друга врубались слеги. Если предусматривался балкон, то в бревнах врубались поддерживающие его кронштейны. Напуски – кронштейны в последних венцах сруба – предназначались для поддерживания свесов кровли. Концы слег с той же целью выпускали над фронтоном. Самая верхняя слега, укрепленная на вершинах треугольных фронтонов, называлась коньковой.
Вдоль скатов кровли на слегах укреплялись так называемые курицы – тонкие еловые стволы с частью корня. Корни скульптурно обрабатывали, придавая им стилизованную форму различных животных. Курицы-крючья врубали в слеги крыши с таким расчетом, чтобы они нависали над срубом. На крючья укладывалось бревно с вырубленным по всей его длине желобом для водостока.

Отделка дома выполнялась мастерами-древоделами самой высокой квалификации. Нужно было изготовить и укрепить накладные детали дома, предохраняющие его отдельные части от проникновения влаги, одновременно украсить дом, сделать его еще более нарядным.
Чтобы прикрыть торчащие над фронтоном торцы слег, к ним пришивали длинные доски – причелины. Каждая причелина украшалась накладным рельефом из других досок, края которых имели фигурные вырезы, чаще всего в виде мелких ступенек. Вверху под охлупнем края двух причелин соединялись на ус. Стык между ними закрывали вертикально расположенной доской – кистью. Свободная часть кисти обычно была ажурной, а внизу по краю вырезались продольные ромбовидные и каплевидные выступы, фигурные балясины, вырезанные из досок вместе с перилами, служили не только надежным ограждением, но и украшали балкон и крыльцо.

Наличники на окнах закрывали стык между оконной коробкой и бревнами сруба – они делали каждое окно нарядным и привлекательным. В конце прошлого века большое распространение получили наличники, декорированные ажурной резьбой. Во время непогоды окна закрывали ставнями. В погожие дни раскрытые ставни служили частью украшения дома.

Способы рубки сруба

В старину стены рубленого дома, забор и даже плетень, в которых деревянные детали были плотно связаны друг с другом, называли плотом. Отсюда и мастера, который плотно соединял, собирал воедино деревянные детали, называли плотный мастер, или коротко плотник. Русские плотники знали множество способов вязки бревен в деревянном строении – в обло, в лапу, в погон, в иглу, в охряпку, в режь и другие.

Тот или иной способ рубки дома выбирался в зависимости от того, какой строительный материал был в распоряжении, и от назначения постройки. Учитывались также климатические условия, рельеф местности, в которой должно быть возведено деревянное строение.

Способы соединения бревен в срубе
Некоторые элементы соединений:
а – чаша,
б – паз,
в – нагель,
г – клинообразная вырубка,
д – шип,
е – шпонка.

Рубка в обло

Название «в обло» происходит от старинного слова «облый», то есть округлый, круглобокий. Именно такую форму имеют вырубаемые с краю бревен полукруглые вырубки, так называемые чаши. Каждое последующее бревно укладывается в вырубленную для него чашу. В свою очередь, в нем вырубается тоже чаша для следующего бревна. Так, венец за венцом, растет деревянный сруб. Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в одном из них выбирают продольный полукруглый паз или желоб. Если паз вынимается в нижнем бревне, то верхнее должно как можно плотнее укладываться в нем.
При окончательной сборке сруба в паз ровным слоем кладут мох, который делает соединение бревен герметичным. Чтобы бревна были прочно связаны в срубе, чашу вырубают на некотором расстоянии от торца. Выступающая с внешней стороны сруба часть бревна называется остатком. Благодаря остаткам длиной от 300 до 500 мм бревна, как крючья, цепко соединяются друг с другом.

1 – рациональное укладывание бревен в срубе:
а – ковлем,
б – вершиной.
Стулья для фундамента:
в – обжигание стула на костре,
г – стул на лежке,
д – стул на крестовине из пластин;

2 – разметка бревен:
а – проведение чертой границы вырубки (чаши),
б – окладной венец на стульях,
в – контуры вырубки,
г – остаток;

3 – вырубание чаши в бревне:
а – топором,
б – теслом.

Вырезание чаши в ветке:
в – черновая подрезка,
г – округление срезов;

4 – выборка желоба в ветке стамеской (а)
и теслом (б), нанесение топором поперечных зарубок (в).

Чем больше остаток, тем прочнее соединение, но зато на сруб больше уходит материала.

Чаша и паз могут вырубаться двумя способами: на нижнем бревне или на верхнем. Второй способ более надежный, так как в паз не попадает дождевая вода, а значит, дерево меньше сыреет и не загнивает. Срубы с такой рубкой могут жить более сотни лет.

Перед плотниками, избравшими способ в обло, встает задача как можно точнее вырубить в двух верхних бревнах четыре чаши. Каждое бревно имеет цилиндрическую форму.

С точки зрения начертательной геометрии бревна, соединенные рубкой в обло, – это два пересекающихся цилиндра. Линия их пересечения – сложная замкнутая пространственная кривая. Построить такую кривую не так-то просто. Мастера-древоделы управлялись с этой задачей довольно успешно, используя остроумный инструмент, так называемую черту, или каракулю.
Если чашу вырубали в нижнем бревне, то концы черты раздвигали на расстояние, равное половине диаметра верхнего бревна. Затем черту устанавливали так, чтобы один ее конец касался верхнего бревна, а другой нижнего. Острые коготки должны быть направлены вниз и при движении черты находиться строго на вертикальной линии. При этом верхний коготок скользит по поверхности верхнего бревна, а нижний процарапывает риску на нижнем бревне. Риску прочерчивали вначале с одной стороны бревна, а затем с другой.

Чаши в размеченных бревнах вырубали топором и теслом. Вначале вырубали древесину большими кусками сильными и точными ударами топора. Затем, по мере приближения к прочерченной линии, работали более осторожно, снимая древесину тонкими слоями носком топора или теслом.

Рубка в охряпку

Она отличается от рубки в обло формой выполняемых в бревне вырубок. Вырубки делаются с двух сторон каждого бревна и имеют прямоугольную форму. Соединение бревен в охряпку очень прочное, но малогерметичное. Поэтому применяют его в тех районах страны, где нет хорошего лесоматериала и строение приходится рубить из тонких бревен. Иногда в охряпку соединяли для прочности бревна первого окладного венца или же двух-трех нижних венцов. В лесных районах в охряпку рубили из тонких бревен только холодные хозяйственные помещения, за исключением амбаров, на которые шли только толстые бревна.

Рубка в лапу

Способ соединения бревен по углам в лапу был известен русским мастерам уже в XVI веке. Более широкое распространение, особенно в строительстве крестьянского жилища, он получил в конце XIX – начале XX века.

1 – соединение венцов в макете с помощью шпилек:
а – сверление отверстия,
6 – вбивание шипов;

2 – последовательность изготовления шипов:
а – отпиливание брусков,
б – раскалывание брусков на пластинки,
в – подрезка пластинки на клин,
г – подрезание нескольких пластинок под острым углом,
д – срезка готовых шпилек.
Внизу: сверление отверстия в бревне под круглый нагель (е) и долбление под четырехгранный шип (ж).

Бревна в срубе соединялись без остатка, то есть без выступов с внешней стороны. Торцы сруба зашивали накладными досками. Чаще всего этот способ рубки применяли при возведении деревянных строений из четырехкантных брусьев. Рубка в лапу сложнее, чем в обло, и требует от мастера более высокой квалификации. Он должен точно рассчитать и разметить бревна.

Рубка в погон

Если в распоряжении плотника было мало толстых бревен, то в дело шли тонкие, которые укладывали в сруб особым способом – в погон. Толстые бревна соединяли друг с другом с помощью вырубленных чаш, но с таким расчетом, чтобы между ними оставался пробел, в который врезали тонкое бревно, затесанное с обеих сторон на клин.

Рубка в режь

Если в деревянном строении требовалось, чтобы бревна не соединялись плотно друг с другом, а имели между собой зазоры, применяли рубку в режь. Этим способом чаще всего рубили основания мельниц-столбовок, врубали слеги на венчатой крыше.

Рубка в столб

Столбовая техника рубки в древнем Новгороде применялась при возведении хозяйственных построек. В землю вкапывали четыре столба с вырубленными в них продольными пазами. На концах бревен вырезали шипы, которые плотно входили в эти пазы.

Рубка в иглу

Бревна, у которых диаметр торца со стороны комля чуть ли не вдвое превышал диаметр торца с вершинной части, шли в основном на возведение хозяйственных построек. Чтобы такие бревна прочно держались в срубе, плотники разработали особый способ рубки – в иглу. Бревна в срубе укладывали попеременно то в одну сторону комлем, то в другую. И так – венец за венцом. Комлевые части бревен соединяли так же, как и при рубке в обло, с помощью вырубаемых в них чаш. Тонкую вершинную часть бревна затесывали с двух сторон на клин, который вставляли в прорезь у комля.

Рубка в перевязку

Этим способом рубят стены из брусьев. В одних брусьях вырезаются на концах шипы, а у других пазы. Чтобы венцы не смещались относительно друг друга, в брусьях просверливают коловоротом отверстия диаметром 30 мм, в которые затем забивают нагели (круглые стержни).

Рубка в полдерева

Применяется для вязки четырехкантных брусьев. В местах соединения брусья распиливаются до середины, а затем скалываются с последующей подтеской. В одном брусе долбят выемку, а в другом вырезают паз, в которые при сплачивании забивается деревянная шпонка. Венцы соединяются друг с другом нагелями.

1 – укладка балок в стене:
а – сковороднем,
б – закрытым сковороднем,
в – двух балок полусковороднем;

2 – способы сращивания бревен в срубе и соединения срубов;

3 – инструменты для конопатных работ:
а – набирная конопатка,
б – кривая конопатка,
в – дорожник,
г – киянка;

4 – нанесение клея и укладывание пакли в желоб на венцах.

1 – старинный способ изготовления досок. Элементы доски:
а – наружная пласть,
б – обзол,
в – торец,
г – внутренняя пласть.

Неправильно (д) и правильно (е) уложенные на крыше доски.

Сплачивание досок впритык прямой кромкой (ж) и вразбежку (з);

2 – детали дощатой крыши на самцах.

1 – последовательность установки окна:
а – оконный проем с гребнем,
б – установка коробки,
в – установна глухого оконного переплета,
г – установка наличника со ставнями;

2 – детали наличника и ставен

3 – общий вид крыльца (а).

Детали лестничного марша:
б – проступь,
в – подступенок,
г – тетива,
д – лежни.

Последовательность изготовления балясины(е)

Северный дом-брус на подклети с однозарядной связью (общий вид, план, вид спереди и сбоку, устройство крыши на самцах).

Источник