Как сделать жидким литол

VETER0831 › Блог › 📝 Литол 24

“Литол 24” — одна из наиболее популярных и распространенных смазок, используемых в различных системах и узлах автомобиля. Она обладает универсальными свойствами. Каждому водителю будет полезно знать о том, где и для чего можно использовать “Литол 24”. Ведь большинство деталей и механизмов автомобиля нуждаются в смазке. Причем каждая в конкретной.

Что представляет собой смазка “Литол 24”

Смазка “Литол 24” изготавливается путем загущения смеси минеральных масел литиевыми мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок (антиокислительных и вязкостных).

Обратите внимание! Поскольку в настоящее время существует огромное количество производителей смазочных материалов, то при выборе проще всего ориентироваться на цвет смазки. Как было указано, он должен быть от светло-желтого до коричневого. Не используйте смазки синего, зеленого или подобного им оттенков.

— смазка выдерживает коррозионное воздействие на металлическую поверхность обработанных деталей (то есть, обладает хорошими противокоррозионными свойствами);
— в ее составе отсутствует вода;
— Литол 24” (как и другие смазки группы “Литолов”), а также его зарубежные аналоги проявляет склонность к повышению сопротивления качения шариков по мере роста нагрузок;
— смазка отличается высокой механической, химической и коллоидной стабильностью;
— смазка устойчива при воздействии на нее кипящей воды;
— при нагревании смазка не уплотняется, то есть “Литол 24” плотность не меняет;
— состав имеет великолепную прочность на разрыв/сдвиг;
— обладает отличными уплотняющими свойствами;
— имеет третий класс консистенции по стандарту NLGI.

В зависимости от технических условий конкретного производителя состав смазки может меняться. Однако в классическом стандарте “Литол 24” состав имеет следующий — минеральное масло, литиевое мыло оксистеариновой кислоты, антиокислительная и вязкостная присадки.

Характеристики безопасности “Литола 24”
В целом, литиевая смазка Литол 24 является малоопасной. В частности, она относится к четвертому классу опасности (то есть, как пластичная смазка она невредна для окружающей среды и человека).

Дополнительные факты, касающиеся ее безопасной эксплуатации:

При работе со смазкой необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предусмотренные действующими отраслевыми требованиями охраны труда на предприятии.
Смазка “Литол 24” горюча! Температура вспышки в закрытом состоянии — +183°С, в открытом — +199°С. Температурный предел воспламенения составляет от +250°С до +364°С.
В случае возникновения возгорания смазки тушить ее можно, распыляя воду и используя пену маркировки ПО-1Д или ПО-3А.
Желательно, чтобы помещение, в которых проводятся работы со смазкой, было оборудовано приточной и вытяжной вентиляциями.
Смазка “Литол 24” НЕ проводит электричество.
Применение смазки “Литол 24”

Перед применением любой смазки, в том числе, “Литола 24”, обязательно необходимо ознакомиться с ее характеристиками. Ведь зачастую встречается ситуация, когда в рекламных лозунгах о новых “прогрессивных” и “революционных” смазках указывается одна информация, а на самом деле новинки ничем не лучше старого доброго “Литола 24”. Эта смазка уже десятки лет используется в самых разных механизмах, в том числе, автомобильных, поэтому её называют универсальной. В частности, ее закладывают в некоторые закрытые подшипники на весь срок службы. Но обо всем по порядку.

Смазка “Литол 24” имеет широкую область применения. В частности, ее используют в:

подшипниках скольжения и качения (всех типов);
шарнирных механизмах;
зубчатых передачах;
поверхностях трения транспортных средств (как колесных, так и гусеничных);
поверхностях трения индустриальных механизмов;
поверхностях трения электрических машин.
Смазка “Литол 24” может без проблем использоваться в качестве замены солидолов всех типов, смазки №158, смазки 1-13, “Консталина”, “Фиола-2”.

Обратите внимание! Классический “Литол 24” нельзя использовать для консервации. Для этого существует специальный его подвид — “Литол 24РК”.
Что касается, автомобильных узлов, то “Литол 24” нашел свое применение для смазки следующих узлов и механизмов:

регулируемые подшипники ступицы;
нерегулируемые подшипники полуоси;
подшипники промежуточной опоры карданного вала;
подшипники генератора;
подшипники стартера и других электродвигателей;
подшипники оси октан-корректора распределителя зажигания;
шарниры рулевого управления и подвески, имеющие пресс-масленки;
различные шлицевые соединения;
тросики в оболочке;
петли;
подшипники скольжения;
валики;
оси.

Чаще всего “Литол 24” используют в подшипниках, в том числе, закрытого типа. В некоторых переднеприводных автомобилях (отечественного производства) этой смазкой набивают герметичные пыльники, установленные на шарнирах. А в заднеприводных машинах “Литолом 24” смазывают внутренности крестовины карданного вала. Особенность смазки состоит в том, что она работает продолжительное время без необходимости ее периодической замены. Кроме этого, она облегчает работу движущихся деталей, предотвращает их от коррозии и так далее.

Обратите внимание! Не рекомендуется использовать “Литол 24” на открытых поверхностях по причине того, что в таком случае существует риск скопления на поверхности пыли и грязи. Эта смазка предназначена для использования внутри механизмов. Поэтому, если вы решите использовать ее, позаботьтесь о механической защите поверхности механизма.

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на свой “преклонный” возраст, смазка “Литол 24” все также востребована. Даже в условиях, когда на рынке ежедневно появляются ее более современные конкуренты. Основными преимуществами смазки является большой опыт ее использования, предсказуемость результатов применения, известные и многократно проверенные составы и технические характеристики. Ну и конечно же, цена. “Литол 24” по этому показателю значительно обходит большинство своих конкурентов.

Источник

Great Wall Sailor › Бортжурнал › Коварство и литол

Как выяснилось — литол, сцуко, коварен.
И имеет зловредный характер.

Вот ездишь и ездишь. Ездишь и ездишь. Время от времени, сняв хаб (передний мост) или крышку (задний мост) проверяешь «а че там в ступицах?»
А там как обычно — люфт и масло (литольчик) замечательное, черненькое, сметанной консистенции. Гаечку подтянул, чтоб люфт убрать и дальше поехал.

И чего то как то давеча надоел мне этот самый регулярный люфт и не менее регулярное гаечко-подтягивание.
Да и вообще скучно было — дай, думаю, разберу ступицу целиком.
Снаружи как обычно — всё, включая внешний подшипник, в маслице самой что ни на есть правильной консистенции:

Хоть так посмотри, хоть эдак

Сдергиваем ступицу целиком, а там изнутри, парам-пам-пам… Литол во внутренней части давно превратился в окаменевшее говно типа «засохший пластилин» и знай себе лежит отдыхает по обе стороны от совершенно сухого подшипника

Про застывание литола тема известная, но вот как он это умудряется — закамененеть исключительно с одной, невидимой, стороны, оставшись жидким с другой, «витринной» — загадка.

Подшипнички помазал смазкой для ШРУСов, еще немного её сверху на литол бухнул, ну и до кучи трансмиссионного масла полстакана вылил — пусть разжижает и приводит литол в чувство.
Будем поглядеть.
Заодно, раз уж перемазался, прошприцевал всё всё тем же «ШРУСом».

Надо бы и оставшиеся три ступицы глянуть — литол, оказывается, коварен.
Ну или хотя б туда трансмиссионки плеснуть. На всякий.

Great Wall Sailor 2005, двигатель бензиновый 2.2 л., 102 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Great Wall Hover H3, 2014

Great Wall Hover H3, 2011

Great Wall Hover H5, 2013

Great Wall Hover H5, 2013

Комментарии 37

Это особенность Литола-24 с торговой маркой «Ойлрайт». Нормальные литолы себя так не ведут.

Блин. А я всегда ступицы литолом набивал… Летом в деревне все переделаю

Как я уже пару раз высказывал в комментариях ниже, тебе оно может и нормально — ну не зря же во всех мануалах литол производитель пишет?!

Газанул, тормознул, ступицу нагрел — жиденький литол растекся. А у меня он, выдавленный роликами с обоймы, лежит в ступице как в банке.
Вчера старую банку открыл — литол как висел на стенках, так и висит. Никуда не течет. Может ему нагрев для работы нужен?

Литол прошлый век… сейчас мобильденовые смазки… синий шеврон, мобил, и другие рулят

То что есть смазки лучше литола — известно.
Вопрос совершенно в другом — их применение в УАЗовских «вояках» оправдано? Ибо мосты как раз из прошлого века.

А почему нет? Сила трения/скольжения… физика то не меняется)))))

Я так не думаю. Более того, видел множество тестов, но даже никогда не слышал чтоб по данному параметру кто то смазки сравнивал.

Крайне сомневаюсь что даже очень точным прибором удастся зафиксировать разницу в качении УАЗа между разными маслами в ступицах.

Цель смазки снизить трение… и какая себя лучше поведет смазка? какая ответ прост — та что лучше смазывает))) не меняет свойств в заданном диапазоне температур! А смазываем мы сталь, если это подшипник, сталь шх15 или аналоги… (гавносталь в расчет не беру) так что можно и салом смазывать, но лучше смазкой, которая разработана для этого…

> Цель смазки снизить трение…

Очень популярное заблуждение-передергивание. Старательно поддерживаемое продавцами всякого присадочного барахла типа «победители трения» и т.п.

Цель смазки — снизить износ. У нас обычно «подсознательно» износ прямо пропорционален трению, но это не так. Более того, при снижении трения износ может возрастать.
Банальный пример. Машина едет по чистому асфальту и по асфальту посыпаному гравием. Во втором случае (с гравием), трение в разы меньше (в чем легко убедиться замерив увеличение тормозного пути), а вот износ покрышек в разы больше.

) ) ) ) это если вы алмазную пыль в подшипник набъете) или песочек ))) он дешевле и доступнее)))) это к слову о покрытии дорожном… а вот графит, например снижает трение) не правильное сравнение)
Мобилтден, литий… и другие присадки… не маркетинговый ход, а физика!
Я не агитирую, просто и нигрол льют куда непопадя. … но зачем? Если есть более современные средства, позволяющие обеспечить узел качественной смазкой и продлить ему жизнь…
То что дед заливал/набивал и сто лет ходило это хорошо, но зачем?

> То что дед заливал/набивал и сто лет ходило это хорошо

Именно в данном аспекте и столь настойчиво интересуюсь — если вояки на нигроле «100 лет ходят», зачем в них мобил лить? Они это оценят? Как именно? Если подшипник за 300 рэ в любом говне пару лет отработает, в говне образованном из мобила и болотной грязи он отработает дольше? Сальники течь перестанут? Если нет, зачем мобил?

Вы, видимо, живете в неком сказочном мире, если не видите разницу. В окружающем меня мире 5-10 кратная разница в стоимости между обсуждаемыми маслами означает затраты (на замену по кругу) в 200-300 или 2000-4000 рублей. Что весьма и весьма, на мой взгляд, заметно.

> а вот графит, например снижает трение) не правильное сравнение)

Сравнение правильное, просто вы его не смогли понять. Еще раз, на вашем же примере.
Упомянутая графитовая смазка очень «скользкая». Одна из самых скользких. И вообще по ряду характеристик замечательная. И цена — почти даром (50 или 100 рэ за кило). Но вот сувать её в подшипники нельзя. Ибо несмотря на почти нулевое трение износ будет весьма и весьма.

Так и я о том!, нельзя графит в подшипники. …
Туба смазки стоит 250 рублей, на все ступицы и крестовины за глаза, да, литол чуть дешевле, но экономия сомнительна… то что в мост можно и дешман залить на покататься в каки, а потом и поменять вместе с подшипниками и полуосями… то да, но если это не котлета… то и смазку лить нормальную… и подшипник не за 300 рублей ставить… имхо все…

> смазку лить нормальную…и подшипник не за 300 рублей ставить

Ымпортный чтоли? Дорогой, хороший?
Так ведь, наверно, не один ведь подшипник? В том плане подшипник хороший, а сальник с одной стороны за 10 рублей, с другой за 15. И получается с одной стороны в наше дорогое хорошее масло в дорогом хорошем подшипнике говно из болот летит, с другой трансмиссионка из моста сочится. Нехорошо. Не для этого мы старались. И так, шаг за шагом… Не буду перечислять, более умные граждане уже считали — чтоб довести «вояку» до ума, денег и работы столько уходит, что купить сразу готовый «импортный» мост получается выгоднее (ибо, например, комплект нормальных грибков/полуосей у блокспорта за 150 килорублей стоил).

Источник

BMW 3 series «Фелиция» › Бортжурнал › «Милый, добавь немного смазочки» или путь от пороха до политетрафторэтилена…

Всем привет, коллеги – драйвовчане.

Поскольку зима уже вроде как скрылась за горизонтом, было принято важное политическое решение – менять зимнюю резину на летнюю, совместив все это с празднованием ДР близкого человека и лесными шашлыками =) Более того, данное мероприятие – по сути кульминация длительного тестирования, затеянного мной почти полгода назад (подробности ТУТ, пункт номер 2).

Собственно говоря, эксперимент заключался в том, что на 4 ступицы я нанес 4 разных вида смазки – для предотвращения прикипания дисков к ступице, ржавления и прочих неприятных химических процессов. В качестве участников теста были выбраны политетрафторэтилен, литий, графит и молибден. Параллельно с тестированием в реальных условиях (на машине), образцы так же проходили тесты в условиях более домашних. Забегая вперед, скажу, что однозначного лидера мне выделить не удалось, первое место поделили между собой несколько видов смазок. Впрочем, я постараюсь максимально четко расписать плюсы и минусы каждого вида смазки, дабы вы смогли сделать для себя определенные выводы. Итак, поехали.

1. Предисловие.
Небольшая вводная – а для чего нужны эти самые смазки, спросите вы? А я отвечу, что в условиях крайне агрессивной зимы в России (перепады температур, влажности, не добавляет плюсов и та «каша», которую используют коммунальные службы, ну и т.п.) прикипание колес к ступице — увы, жестокая реальность. Разумеется, можно поднапрячься и снять колесо с помощью лома, например, или ударив по краю покрышки другой покрышкой и т.п. Но не стоит забывать что подвеска, даже с учетом ШРУСов, рассчитана на работу с вектором, направленным вдоль стойки, но никак не поперек, соответственно такие удары (а иногда ударить надо весьма сильно, чтобы колесо «отвалилось», не говоря уже о том что может прикипеть и сам колесный болт, что, конечно, относительная редкость, но тоже случается) не прибавляют здоровья стойкам автомобиля. Соответственно, желая пресечь проблему на корню, многие автомобилисты используют смазки для предотвращения таких вот эксцессов. Однако многочасовое «гугление» не помогло мне выбрать какой-то определенный вид смазки, мнения достаточно хорошо разошлись, поэтому я решил один раз испробовать их все на себе, и закрыть вопрос с выбором раз и навсегда =) Единственное что я сделал на этом этапе – отказался от смазок на медной основе и от WD40, по причине неявных свойств первой (были сообщения об образовании гальванопары, да и логика подсказывает что такое возможно) и нецелевого применения второй (все же у WD40 немного другой спектр применения).

2. Участники тестирования.
Соответственно, отказавшись от «медянки» и WD40, осталось не так уж и много кандидатов для тестирования, приведу их в порядке нарастания очевидности:

– Смазка литиевая. Ну что тут сказать, это – «наше все» от мира смазок, равно как и WD40. На «литий» приходится три четверти всех реализованных смазочных материалов, т.к. смазки такого типа представляют собой золотую середину, которой хватит для большинства задач. Она недорога в производстве, имеет диапазон рабочей температуры от – 40 до + 120 по Цельсию, является ингибитором (замедлителем) коррозии, водостойка (но не гигроскопична). К сожалению, неприменима в высоконагруженных (высокотемпературных) узлах с малым допуском размеров деталей.

– Смазка графитовая. По сути это солидол + графит. Кроме шуток. Диапазон работы ниже, чем у лития, от – 20 до + 70 по Цельсию, однако данная смазка обладает куда большими антифрикционными свойствами, вдобавок она по сути состоит из двух (как минимум) компонентов, второй из которых (собственно сам графит) продолжает работать даже когда смазочная основа (тот же солидол) уже потеряла свои свойства. Адекватная стоимость (сопоставимая с литиевыми смазками), но поправка на температурный режим обязательна, плюс, как и литиевая, неприменима в высоконагруженных (высокотемпературных) узлах с малым допуском размеров деталей (за счет того что примесь графита – по сути порошок, хоть и микроскопический).

– Смазка молибденовая. Строго говоря, такой смазки не существует, это простая литиевая смазка с добавлением дисульфида молибдена, но для простоты назовем ее молибденовой. Это слегка (на 20 градусов по Цельсию) сдвигает вверх потолок ее температурного режима (до + 140 градусов), вдобавок, за счет свойств самого дисульфида молибдена, этот компонент смазки как бы «прикипает» к металлу, образуя достаточно устойчивую к истиранию пленку, что продлевает срок службы смазки и увеличивает допустимую нагрузку на нее. В остальном ее свойства дублируют литиевую. Дороже графитовой и уж тем более литиевой, но во многом эффективнее. Возможно придется ее еще и поискать.

3. Тестирование.
Выбрав участников тестирования, при ноябрьской замене резины на зимнюю, я нанес смазки на ступицы и диски, предварительно хорошо их отчистив, промаркировал на каком диске какая смазка и забыл про это на долгих 5 с половиной месяцев =) Вкратце пробегусь по нюансам нанесения (важная ремарка – все смазки брались в аэрозолях для удобства нанесения):

– Тефлон (нанесен на водительское переднее). Я решил начать нанесение с тефлона, и будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса… В том смысле что в этом тефлоне было ВСЕ. Нет, пока я наносил его на диск и ступицу, все было относительно нормально, но когда я фиксировал колесные болты, тефлон натурально «попер» из – под болтов. Тут нужна ремарка – смазки я не жалел, пшикал крайне щедро, что и вышло мне боком. Тефлон попер из – под болтов и из под ступицы, моментально загадив мне весь диск и едва не попав на тормозной диск. Вдобавок я измазал в тефлоне биту для болтов, газобалонный ключ и руки. Попытки вытереть тефлон водой, «Фейри», хозяйственным мылом привели только к тому что ведро, бутылка «Фейри» и хозяйственное мыло тоже оказались в тонком тефлоновом слое. Когда в тефлоне оказались джинсы и волосы, у меня натурально началась паника, я просто не знал чем смыть этот чертов тефлон! В результате я угробил пару пачек влажных салфеток по 50 штук, а руки долго – долго отмывал смесью «Фейри», песка и ацетона. Колесо я менял минут 15, на оттирание тефлона ушло порядка часа. Комментарии излишни, такого инертного ко всему на свете средства я не видел никогда.

– Литий (заднее водительское). Тут все очень просто, смазка нанеслась легко и без напрягов, с рук отошла тоже довольно резво – хватило пары салфеток. Никаких проблем.

– Графит (переднее пассажирское). Графит нанесся тоже довольно легко, но вот руки я перепачкал, и оттереть их оказалось не так уж просто (хотя несопоставимо проще, чем тефлон). Тоже никаких особых сложностей при нанесении.

– Молибден (заднее пассажирское). Поскольку по физическим свойства смазка практически дублирует литиевую, тоже не было никаких проблем.

4. Промежуточные наблюдения.
За время езды смазки проявили себя только дважды:

– Сразу после нанесения в смазках оказались все колесные диски. Виню тут свою рукожопость, да и темно уже было (долго возился с очисткой ступиц и балансировкой колес), вдобавок, как я уже сказал, смазки я не жалел, но факт остается фактом – все диски у меня были испачканы в смазках. Угадайте с первого раза какой диск я так и не смог оттереть? Прааавильно, «тефлоновый». Лишь через 3 – 4 мойки (то есть уже ближе к Новому Году) этот чертов тефлон сошел с диска полностью. Остальные смазки без напряга снялись тряпочкой.

– При повышении температуры до летней смазки «поперли» из – под колесных шильдиков BMW. Тефлон и тут «отличился», отожрав у грязи самую большую площадь. На втором месте – молибден, затем графит и литий, которые почти и не вылезли. Правда на этом этапе проблем с оттиранием почти не возникло, за 2 мойки полностью все было смыто.

Источник